Бытовуха
Коротенько о ценах, расстояниях, условиях проживания и прочих особенностях поездки, а то хрен когда чего напишу.
Климат в Намибии отличный, если ехать в сезон, т. е. зимой. Летом (нашей зимой) там дожди каждый день, днём до +40 и вообще ужас, а зимой температура не особо от нашей отличается, дождей нет, а время отстаёт от московского на 3 часа, благодаря чему очень удобно вставать на рассвете. Никакой акклиматизации! В конце августа ночью +5... +10, днём около +25... +30 и только на побережье +15. Я тут недавно удачно загремела в больницу без интернета, зато с двумя купленными в Виндхуке книжками про Намибию, так что с горя перевела здоровый талмуд про побережье. Где-нибудь, если буду писать отчёт, вставлю факты оттуда, прикольные вещи написаны, в том числе и про климат.
Население страны - 2,3 млн чел на 800 с хреном тысяч километров, то есть из-за отсутствия людей сразу можно отмести любой общественный транспорт. Попасть в большинство интересных мест можно только двумя путями - на арендованной машине или с экскурсионным туром.
Экскурсия - штука удобная в организации, но зверей в национальных парках возят смотреть на тех же автобусах, по дороге не остановишься, программу не поменяешь. Но зато на экскурсиях организуют пикники, всё рассказывают и показывают. Ещё в программу входят услуги местного ансамбля песни и пляски - в одном месте так развлекали всех автобусных туристов.
Один автомонстр убил: немцы возят народ на автобусах с прицепами, где кузов поделён на купе! Как в поезде!
Дороги с литерой B асфальтированные, как и часть С, с ограничением скорости 120 км/ч, остальные - грунтовки с ограничением скорости 100, 80 или 60 км/ч. В основном везде 80, если нет других ограничений. Гаишника с радаром видели один раз между Оучо и Очиваронго, насколько можно превышать не знаю, все едут +20. (UPD. менее чем +10 км - не штрафуют, за +30 штраф около 100 USD, за +60 в 3 раза больше, ссылка - последнее сообщение) Движение левостороннее, в сумерках и тумане надо включать фары. На каждом перекрёстке обязательно есть указатель с номерами дорог и ближайшими населёнными пунктами. Остаться без топлива нереально, заправки каждые 100-300 км и только в населённых пунктах, состояние дорог идеальное, только грунтовки очень пыльные и похожи на мелкую стиральную доску. Их постоянно ровняют грейдерами, так что ни ям, ни ухабов, ни камней там нет, а если разогнаться километров до 90-110 и стиральная доска не чувствуется.
Только вот какая засада: надо очень аккуратно возить технику! Я опять угробила объектив, на этот раз телевик :(. Грунтовки - зло, ВСЮ технику надо держать на весу, в худшем случае на коленях. "Пылесосы" лучше не брать, как и хлипкую на вид технику. Например, если крепкий, хоть гвозди забивай, сони 70-200/2.8 кучу поездок в Непал и долбаную февральскую Уганду пережил отлично, то сони же 70-400/4-5.6 начал дурить в самом начале, а к концу поездки и вовсе рассыпался - начал сильно заедать зум, внутри что-то стало скрипеть и перестала закрываться диафрагма. Один винтик из него так и не нашли. Ещё один пылесос стал поскрипывать даже несмотря на крайне аккуратное использование. Хотя какое нафиг аккуратное... когда песок летит со всех сторон с бешеной скоростью спасти технику может разве что подводный бокс :-(
В отчёте уважаемого shukerearth было упоминание о проблемах с топливом. Возможно, на границе с ЮАР могут быть неприятности, но если стартовать из столицы всё отлично. Заправок много, они есть во всех средних и крупных населённых пунктах и самых посещаемых туристами местах (но на трассе между населёнными пунктами их почти нет). Сетевые заправки (Шелл, Энген, Пума) отличаются стабильно хорошим качеством топлива. Только один раз была проблема: в Уотерберге неожиданно совсем не было дизеля, но кому этот Уотерберг на фиг нужен...
Подавляющее большинство туристов берут в аренду машины, в большинстве случаев пикапы, чаще всего дизельные Тойоты Хайлюкс. В аэропорту есть несколько офисов компаний, предлагающих машины напрокат: Avis, Europcar, Budget. В среднем машина стоит от 600 (седан) до 1200 (пикап с палаткой) местных баксов в сутки если брать больше чем на 2 недели. Машину брали в Gecko, есть ещё, например, Caprivi. У кого нет офиса в аэропорту, как у последних двух фирм, встречают и провожают. Заказывать машину надо заранее! Лучше за полгода-год! В Гекко можно ещё забронировать и кемпинги если лень списываться со всеми отдельно.
Палатки в основном выглядят так:
но есть ещё варианты:
Кто-то писал про "чёрные ящики" в машинах. Не знаю, был у нас такой или нет, зато точно была довольно странная приблуда. На грунтовке при скорости 86 и на асфальте при 126 машина начинала противно пищать. Видимо, это нужно было для контроля скорости и на наших дам даже действовало - они ехали медленно. Но Серёга, не привыкший ездить медленнее 130-160, через час к пищалке привык и не обращал на неё внимания, в итоге вторую машину мы постоянно ждали. Скорость сбрасывали только в заповедниках, где в любую секунду на дорогу мог выскочить зверь, и перед бродами. Первый брод по незнанию проехали быстро, взлетели секунды на две в воздух, грохнулись обратно, пожалели подвеску и стали снижать скорость (пояснение. в конце сухого сезона воды нет не то что в бродах - даже в реках).
Кстати, в Намибии кроме 2-х сигналов дальним светом (менты) есть ещё один - целая серия коротких сигналов, 5-7, означающий "внимание, на обочине звери". Также о них предупреждают знаки:
В большинстве районов страны дороги огорожены заборами из натянутой проволоки, так что тупые антилопы по дорогам не бегают и скорость можно особо не снижать. Снимать окрестности эти заборы очень мешают, но когда нас останавливали заборы? Мы русские или где?
Итак, наша конкретная Тойота Хайлюкс с пробегом 140 тысяч, дизельным двигателем 2,5 литра, палаткой на крыше, полым приводом и пониженной (для песка незаменимо), кондеем и магнитолой. Великолепная машина - ни разу не ломалась, вылезала из любой жопы и жрала 11,5 литров при постоянном превышении скорости километров на 20-30.
В комплекте с машиной идёт:
- Обалденный холодильник, который может на максимуме всё нафиг заморозить, но который обязательно надо отключать на ночь чтобы не посадить аккумулятор.
- Ящик с пусковыми проводами, насосом шины подкачивать, топором, тросом и сапёрной лопаткой, здесь же стоят 2 газовых баллона и горелка. Баллоны, кстати, при возврате машины заправлять не надо. Маленькие газовые баллоны я в продаже не видела. Точнее, видела одну штуку в магазине при заправке в Сесриеме, и то это был кемпингаз. С резьбой не было ни одного и где их искать понятия не имею.
- Такой же ящик с посудой (тарелки, миски, столовые приборы включая картофелечистку и открывалку для консервов, разделочная доска, чайник, 2 кастрюли и сковородка).- Синтетические спальники. Вкладыши надо брать с собой.
- Стулья и стол.
- Палатка или две на крыше, раскладывается как гармошка. В палатке толстый слой поролона, есть 2 входа и окна.
- Канистры для воды и топлива. Мы в самом начале залили канистру дизеля. Не понадобилась, в конце вылили в бак.
- GPS Garmin с отличной картой. Можно ещё взять бумажную. Даже имея одну бумажную карту заблудиться невозможно.
- Щётка!!! Это очень важно! Уже на второй день переездов, когда мы попали на первую грунтовку, стало ясно откуда взялся стиль сафари :-(.
Да, это камуфляж. Чтобы пыль не было видно!!! Весь мой красивый чёрный флис, чёрные же тёплые штаны и обе тёмные футболки сразу стали серыми с неотстирывающимися пятнами в местах соприкосновения с кузовом. Каждый день из хорошо закрытого кузова выгребали кучу песка, отряхивали всё, а когда пыли становилось уже невозможно много, весь кузов мыли. Хорошо что догадались везти шмотки не в рюкзаке, а в клеёнчатом экспедиционном бауле! Эту долбаную сумку и коврик для йоги приходилось постоянно мыть. По 3 раза подряд. И потом ещё протирать. Это я вот к чему. Пикапы бывают двух- и четырёхместными. При бронировании двухместной машины на двоих или четырёхместной на четверых надо учесть что абсолютно весь багаж должен быть упакован во что-то герметично закрытое и легко отмывающееся!
Кстати, и волосы из-за постоянного ветра тоже были как тут у Пэрис Хилтон.
Самый адъ был на дороге к Уолфиш Бей. Едем мы такие радостные, торопимся, а впереди медленно и печально тошнит огромный бензовоз. Шлейф пыли за этим монстром метров 50 и ветер сдувает облако направо. Догоняем. Надо обгонять, но как? Дорога абсолютно прямая, ни одного поворота. Слева встречки не видно, справа тем более, обочины нет в принципе. Доезжаем до первого поворота дороги налево, обнаруживаем что впереди на несколько километров никого нет (то есть нет облаков пыли) и идём на обгон. Ощущения те ещё: со скоростью под сотню едем конкретно наощупь, не видно ни дороги, ни обочины, ни даже цистерны! Вообще ничего не видно!!! Обошлось. Следующий километр едем по встречке, благо машин больше нет. Наших отставших дам водитель догадался пропустить приняв правее.
Стоимость кемпинга в несколько раз ниже стоимости гостиничного номера. Но экономия эта выходит боком: приготовление еды и прочие бытовые хлопоты занимают около 3-х часов в день, палатки утром надо сушить, да и цены на автомобили с палаткой и без отличаются. Готовили мы на газу:
Во всех кемпингах место для стоянки обеспечено фонарём, розеткой типа М, как в ЮАР, краном с водой, туалетом, горячим душем, барбекюшницей (везде по 25-35 местных долларов можно купить дрова и пожарить мясо из ближайшего магазина), раковинами для умывания и мытья посуды, мусоркой и часто столом со стульями. Переходники продаются во всех супермаркетах по 17 намибийских долларов, мыло и шампунь надо везти с собой. Типичное место выглядит так: (это Намутони)
Фото некоторых кемпингов.
1. Kalahari Anib campsite. Лучший кемпинг: мест всего 3, но они далеко друг от друга, есть стол со стульями, мусорка, исправные розетки, приличные душ с туалетом, чистые раковины и горячая вода. Даже мыло положили.
2. Sossus oasis campsite. Быт здесь налажен, вода-свет-туалет в порядке, НО!!! Горячей воды в красивом общественном душе на всех не хватает; вечером и утром очень холодно, потому что помещение продувается всеми ветрами; и - главное - комары! Не знаю откуда они в пустыне, да ещё в количествах не меньших чем в Подмосковье летом...
3. Aba Huab camp. Здесь жить не надо. Это ЖОПА! Это единственное место где перепутали нашу бронь и заселили на место с кошмарнейшим общественным туалетом. Есть места с личными туалетами, но нам такого не хватило. Если с отсутствием горячей воды в +10 градусов на улице ещё можно смириться, то туалет на 3 машиноместа там совершенно невозможный. В традиционно продуваемом холодным ветром помещении с грязным и вечно мокрым бетонным полом и стенами кабинки закрываются полиэтиленовыми занавесками, при малейшем ветерке прилипающими к телу, а в 2 из 3-х кабинок в туалете открывающиеся внутрь двери упираются в унитазы. Там, кстати, построена неведомая хрень, назначение которой никто так и не понял:
4. Halali camp. Великолепный кемпинг с идеальными условиями. Есть даже отличный бассейн и бар. А водопой в этом лодже/кемпинге просто потрясает. Там можно сидеть целый день и наблюдать не отрываясь за слонами, жирафами и прочей живностью. Говорят, леопард часто подходит, но мы не видели. Одна из наших дам психанула и просидела там один день от рассвета и до заката и вечером сказала что стала считать слонов, одновременно находящихся на водопое, насчитала 25 и сбилась. Слонов там и правда очень много.
5. Namutoni camp. Тоже очень хорошо, почти как в Халали, только водопой не ахти. Но рядом с лоджем есть ещё 3 роскошнейших водопоя, в том числе и знаменитый Кляйн Намутони, так что единственный крошечный минус - неважные виды до и после заката.
6. Onguma bush camp. Сюда попали с горя - в Намутони мест не было. Вообще особого смысла жить здесь нет, через забор Этоша.
В Свакопмунде и Уотерберге жили в гостинице и домиках. Домики описывать смысла нет - горячая вода, койка, душ и столовка или ресторан присутствуют, а остальное не так уж важно.
Климат в Намибии отличный, если ехать в сезон, т. е. зимой. Летом (нашей зимой) там дожди каждый день, днём до +40 и вообще ужас, а зимой температура не особо от нашей отличается, дождей нет, а время отстаёт от московского на 3 часа, благодаря чему очень удобно вставать на рассвете. Никакой акклиматизации! В конце августа ночью +5... +10, днём около +25... +30 и только на побережье +15. Я тут недавно удачно загремела в больницу без интернета, зато с двумя купленными в Виндхуке книжками про Намибию, так что с горя перевела здоровый талмуд про побережье. Где-нибудь, если буду писать отчёт, вставлю факты оттуда, прикольные вещи написаны, в том числе и про климат.
Население страны - 2,3 млн чел на 800 с хреном тысяч километров, то есть из-за отсутствия людей сразу можно отмести любой общественный транспорт. Попасть в большинство интересных мест можно только двумя путями - на арендованной машине или с экскурсионным туром.
Экскурсия - штука удобная в организации, но зверей в национальных парках возят смотреть на тех же автобусах, по дороге не остановишься, программу не поменяешь. Но зато на экскурсиях организуют пикники, всё рассказывают и показывают. Ещё в программу входят услуги местного ансамбля песни и пляски - в одном месте так развлекали всех автобусных туристов.
Один автомонстр убил: немцы возят народ на автобусах с прицепами, где кузов поделён на купе! Как в поезде!
Дороги с литерой B асфальтированные, как и часть С, с ограничением скорости 120 км/ч, остальные - грунтовки с ограничением скорости 100, 80 или 60 км/ч. В основном везде 80, если нет других ограничений. Гаишника с радаром видели один раз между Оучо и Очиваронго, насколько можно превышать не знаю, все едут +20. (UPD. менее чем +10 км - не штрафуют, за +30 штраф около 100 USD, за +60 в 3 раза больше, ссылка - последнее сообщение) Движение левостороннее, в сумерках и тумане надо включать фары. На каждом перекрёстке обязательно есть указатель с номерами дорог и ближайшими населёнными пунктами. Остаться без топлива нереально, заправки каждые 100-300 км и только в населённых пунктах, состояние дорог идеальное, только грунтовки очень пыльные и похожи на мелкую стиральную доску. Их постоянно ровняют грейдерами, так что ни ям, ни ухабов, ни камней там нет, а если разогнаться километров до 90-110 и стиральная доска не чувствуется.
Только вот какая засада: надо очень аккуратно возить технику! Я опять угробила объектив, на этот раз телевик :(. Грунтовки - зло, ВСЮ технику надо держать на весу, в худшем случае на коленях. "Пылесосы" лучше не брать, как и хлипкую на вид технику. Например, если крепкий, хоть гвозди забивай, сони 70-200/2.8 кучу поездок в Непал и долбаную февральскую Уганду пережил отлично, то сони же 70-400/4-5.6 начал дурить в самом начале, а к концу поездки и вовсе рассыпался - начал сильно заедать зум, внутри что-то стало скрипеть и перестала закрываться диафрагма. Один винтик из него так и не нашли. Ещё один пылесос стал поскрипывать даже несмотря на крайне аккуратное использование. Хотя какое нафиг аккуратное... когда песок летит со всех сторон с бешеной скоростью спасти технику может разве что подводный бокс :-(
В отчёте уважаемого shukerearth было упоминание о проблемах с топливом. Возможно, на границе с ЮАР могут быть неприятности, но если стартовать из столицы всё отлично. Заправок много, они есть во всех средних и крупных населённых пунктах и самых посещаемых туристами местах (но на трассе между населёнными пунктами их почти нет). Сетевые заправки (Шелл, Энген, Пума) отличаются стабильно хорошим качеством топлива. Только один раз была проблема: в Уотерберге неожиданно совсем не было дизеля, но кому этот Уотерберг на фиг нужен...
Подавляющее большинство туристов берут в аренду машины, в большинстве случаев пикапы, чаще всего дизельные Тойоты Хайлюкс. В аэропорту есть несколько офисов компаний, предлагающих машины напрокат: Avis, Europcar, Budget. В среднем машина стоит от 600 (седан) до 1200 (пикап с палаткой) местных баксов в сутки если брать больше чем на 2 недели. Машину брали в Gecko, есть ещё, например, Caprivi. У кого нет офиса в аэропорту, как у последних двух фирм, встречают и провожают. Заказывать машину надо заранее! Лучше за полгода-год! В Гекко можно ещё забронировать и кемпинги если лень списываться со всеми отдельно.
Палатки в основном выглядят так:
но есть ещё варианты:
Кто-то писал про "чёрные ящики" в машинах. Не знаю, был у нас такой или нет, зато точно была довольно странная приблуда. На грунтовке при скорости 86 и на асфальте при 126 машина начинала противно пищать. Видимо, это нужно было для контроля скорости и на наших дам даже действовало - они ехали медленно. Но Серёга, не привыкший ездить медленнее 130-160, через час к пищалке привык и не обращал на неё внимания, в итоге вторую машину мы постоянно ждали. Скорость сбрасывали только в заповедниках, где в любую секунду на дорогу мог выскочить зверь, и перед бродами. Первый брод по незнанию проехали быстро, взлетели секунды на две в воздух, грохнулись обратно, пожалели подвеску и стали снижать скорость (пояснение. в конце сухого сезона воды нет не то что в бродах - даже в реках).
Кстати, в Намибии кроме 2-х сигналов дальним светом (менты) есть ещё один - целая серия коротких сигналов, 5-7, означающий "внимание, на обочине звери". Также о них предупреждают знаки:
В большинстве районов страны дороги огорожены заборами из натянутой проволоки, так что тупые антилопы по дорогам не бегают и скорость можно особо не снижать. Снимать окрестности эти заборы очень мешают, но когда нас останавливали заборы? Мы русские или где?
Итак, наша конкретная Тойота Хайлюкс с пробегом 140 тысяч, дизельным двигателем 2,5 литра, палаткой на крыше, полым приводом и пониженной (для песка незаменимо), кондеем и магнитолой. Великолепная машина - ни разу не ломалась, вылезала из любой жопы и жрала 11,5 литров при постоянном превышении скорости километров на 20-30.
В комплекте с машиной идёт:
- Обалденный холодильник, который может на максимуме всё нафиг заморозить, но который обязательно надо отключать на ночь чтобы не посадить аккумулятор.
- Ящик с пусковыми проводами, насосом шины подкачивать, топором, тросом и сапёрной лопаткой, здесь же стоят 2 газовых баллона и горелка. Баллоны, кстати, при возврате машины заправлять не надо. Маленькие газовые баллоны я в продаже не видела. Точнее, видела одну штуку в магазине при заправке в Сесриеме, и то это был кемпингаз. С резьбой не было ни одного и где их искать понятия не имею.
- Такой же ящик с посудой (тарелки, миски, столовые приборы включая картофелечистку и открывалку для консервов, разделочная доска, чайник, 2 кастрюли и сковородка).- Синтетические спальники. Вкладыши надо брать с собой.
- Стулья и стол.
- Палатка или две на крыше, раскладывается как гармошка. В палатке толстый слой поролона, есть 2 входа и окна.
- Канистры для воды и топлива. Мы в самом начале залили канистру дизеля. Не понадобилась, в конце вылили в бак.
- GPS Garmin с отличной картой. Можно ещё взять бумажную. Даже имея одну бумажную карту заблудиться невозможно.
- Щётка!!! Это очень важно! Уже на второй день переездов, когда мы попали на первую грунтовку, стало ясно откуда взялся стиль сафари :-(.
Да, это камуфляж. Чтобы пыль не было видно!!! Весь мой красивый чёрный флис, чёрные же тёплые штаны и обе тёмные футболки сразу стали серыми с неотстирывающимися пятнами в местах соприкосновения с кузовом. Каждый день из хорошо закрытого кузова выгребали кучу песка, отряхивали всё, а когда пыли становилось уже невозможно много, весь кузов мыли. Хорошо что догадались везти шмотки не в рюкзаке, а в клеёнчатом экспедиционном бауле! Эту долбаную сумку и коврик для йоги приходилось постоянно мыть. По 3 раза подряд. И потом ещё протирать. Это я вот к чему. Пикапы бывают двух- и четырёхместными. При бронировании двухместной машины на двоих или четырёхместной на четверых надо учесть что абсолютно весь багаж должен быть упакован во что-то герметично закрытое и легко отмывающееся!
Кстати, и волосы из-за постоянного ветра тоже были как тут у Пэрис Хилтон.
Самый адъ был на дороге к Уолфиш Бей. Едем мы такие радостные, торопимся, а впереди медленно и печально тошнит огромный бензовоз. Шлейф пыли за этим монстром метров 50 и ветер сдувает облако направо. Догоняем. Надо обгонять, но как? Дорога абсолютно прямая, ни одного поворота. Слева встречки не видно, справа тем более, обочины нет в принципе. Доезжаем до первого поворота дороги налево, обнаруживаем что впереди на несколько километров никого нет (то есть нет облаков пыли) и идём на обгон. Ощущения те ещё: со скоростью под сотню едем конкретно наощупь, не видно ни дороги, ни обочины, ни даже цистерны! Вообще ничего не видно!!! Обошлось. Следующий километр едем по встречке, благо машин больше нет. Наших отставших дам водитель догадался пропустить приняв правее.
Стоимость кемпинга в несколько раз ниже стоимости гостиничного номера. Но экономия эта выходит боком: приготовление еды и прочие бытовые хлопоты занимают около 3-х часов в день, палатки утром надо сушить, да и цены на автомобили с палаткой и без отличаются. Готовили мы на газу:
Во всех кемпингах место для стоянки обеспечено фонарём, розеткой типа М, как в ЮАР, краном с водой, туалетом, горячим душем, барбекюшницей (везде по 25-35 местных долларов можно купить дрова и пожарить мясо из ближайшего магазина), раковинами для умывания и мытья посуды, мусоркой и часто столом со стульями. Переходники продаются во всех супермаркетах по 17 намибийских долларов, мыло и шампунь надо везти с собой. Типичное место выглядит так: (это Намутони)
Фото некоторых кемпингов.
1. Kalahari Anib campsite. Лучший кемпинг: мест всего 3, но они далеко друг от друга, есть стол со стульями, мусорка, исправные розетки, приличные душ с туалетом, чистые раковины и горячая вода. Даже мыло положили.
2. Sossus oasis campsite. Быт здесь налажен, вода-свет-туалет в порядке, НО!!! Горячей воды в красивом общественном душе на всех не хватает; вечером и утром очень холодно, потому что помещение продувается всеми ветрами; и - главное - комары! Не знаю откуда они в пустыне, да ещё в количествах не меньших чем в Подмосковье летом...
3. Aba Huab camp. Здесь жить не надо. Это ЖОПА! Это единственное место где перепутали нашу бронь и заселили на место с кошмарнейшим общественным туалетом. Есть места с личными туалетами, но нам такого не хватило. Если с отсутствием горячей воды в +10 градусов на улице ещё можно смириться, то туалет на 3 машиноместа там совершенно невозможный. В традиционно продуваемом холодным ветром помещении с грязным и вечно мокрым бетонным полом и стенами кабинки закрываются полиэтиленовыми занавесками, при малейшем ветерке прилипающими к телу, а в 2 из 3-х кабинок в туалете открывающиеся внутрь двери упираются в унитазы. Там, кстати, построена неведомая хрень, назначение которой никто так и не понял:
4. Halali camp. Великолепный кемпинг с идеальными условиями. Есть даже отличный бассейн и бар. А водопой в этом лодже/кемпинге просто потрясает. Там можно сидеть целый день и наблюдать не отрываясь за слонами, жирафами и прочей живностью. Говорят, леопард часто подходит, но мы не видели. Одна из наших дам психанула и просидела там один день от рассвета и до заката и вечером сказала что стала считать слонов, одновременно находящихся на водопое, насчитала 25 и сбилась. Слонов там и правда очень много.
5. Namutoni camp. Тоже очень хорошо, почти как в Халали, только водопой не ахти. Но рядом с лоджем есть ещё 3 роскошнейших водопоя, в том числе и знаменитый Кляйн Намутони, так что единственный крошечный минус - неважные виды до и после заката.
6. Onguma bush camp. Сюда попали с горя - в Намутони мест не было. Вообще особого смысла жить здесь нет, через забор Этоша.
В Свакопмунде и Уотерберге жили в гостинице и домиках. Домики описывать смысла нет - горячая вода, койка, душ и столовка или ресторан присутствуют, а остальное не так уж важно.