Долина Луары - день третий
Оригинал взят у daily_winegraphв Долина Луары - день третий
День третий в долине Луары начался, прямо скажем, необычно. Я встретил его настороженно - мало того, что в итоге с утра планировался визит на биодинамическую винодельню, а я, как многие знают, отношусь ко всяческим религиям (а биодинамизм - это своеобразная религия, как по мне) очень подозрительно, но и он стартовал очень нетрадиционно. То есть поначалу все было довольно буднично - душ, кофе, микроавтобус и трансфер на винодельню. Винодельня Domaine Fabrice Gasnier встретила нас во всем блеске - небольшое помещение винодельни, отдельно стоящий магазин при нем, отдельно стоящий небольшой дегустационный зал. Несмотря на уверения хозяина в том, что серьезно винным туризмом он не занимается видно, что все сделано для того, чтобы даже случайный турист остался доволен и заинтересован. Вплоть до собаки хозяина - шестилетнего белого увальня по кличке Атилла, который просто обречен на затискивания и зачесывания со стороны визитеров.
Но в чем странность, спросите вы? А странности начались дальше - Фабрис решил, что осмотр виноградников и винодельни лучше всего начать со стаканчика теплого самогона. Да-да, вы не ослышались, именно так: мы выдвинулись за околицу населенного пункта, где на берегу небольшой речушки стоял и мирно тарахтел генератором и котлами передвижной самогонный аппарат.
Ни много ни мало. Это у нас каждый сам себе умелец и норовить делать "самженэ" именно что сам. Французы решили вопрос проще: край винодельческий, винодельни чуть не на каждом углу, поэтому материалов под перегонку имеется в изобилии. Это в первую очередь дрожжевой осадок, то что остается в танках после переливки вина. Во-вторых всякие проблемные виноматериалы и прочие неудачные опыты. Но городить каждому для себя аппарат - это накладно по всем параметрам: его нужно где-то размещать, хранить, да и нужен он три-с-половиной дня в году. Поэтому самогонный аппарат - колхозный. А если быть совсем точным - государственный. Он по необходимости приезжает в определенное место в нужное время и мирно перегоняет все что нужно в о-де-ви. При этом, заодно, и ведет учет.
© d_wines
По утверждению Фабриса за небольшую плату винодел может получить право оставлять полученный спирт себе, для подсобных нужд, хотя он сам лично таким разрешением не заморачивался - ему спирт не нужен. Не спирт - о-де-ви, виноградный самогон. Естественно мы с Томасом попробовали - совершенно типичный о-де-ви, без особых качеств но и без каких-то проблем. У нас бы продавался как "напиток сам по себе", думаю.
Впрочем, достаточно про самогон, вернемся к вину. Дальше наш путь лежал на виноградники, на которых Фабрис выращивает основной сорт региона: Каберне Фран. Общая площадь виноградников составляет 27 гектаров. Средняя урожайность очень низкая - не более 40 центнеров с гектара. Хозяйство органическое. Вы помните, что ко всякого рода "органике" я отношусь настороженно - так и тут. Впрочем визуальный осмотр показал, что в данном конкретном случае виноградники выглядят весьма прилично. Виноградники преимущественно не старые, есть совсем новые участки. В целом хозяйство активно развивается. Несколько лет назад Фабрис выкупил старые каменоломни, в которых сейчас проводится реконструкция (в первую очередь укрепление свода потолка, чтобы на бочки с вином, которые тут будут храниться, не выпал камешек весом в сотню тонн).
Но самые чудеса начались на винодельне. Это был тот случай, когда я "оторвался" докапываясь до самых мелких мелочей в технологии (см. "мое отношение к органике"), а хозяин ничуть не смущаясь излагал все как есть. А излагать было что.
Органические причуды хозяина на виноградниках я оставлю за кадром - они более-менее те же, что и у всех. А вот дальше начинаются чудеса. После того как виноград прибывает на винодельню он проходит "двойной триаж" - сначала на триажном столе отбираются все плохие грозди, не равномерно зрелые, поврежденные, частично больные. Здоровый виноград отправляется в гребнеотделитель, без дробилки. Ягоды из гребнеотделителя поступают на вторую переборку - в этот момент удаляются уже отдельные некондиционные ягоды. Пока ничего удивительного. С триажного стола ягоды попадают на ленту транспортера, который поднимает из на 4-х метровую высоту, где находится горловина бетонных ферментационных чанов. Причем не просто горловина, а горловина, на которой смонтирована дробилка, причем таким образом, чтобы дробленые ягоды падали в чан без насоса, под действием силы тяжести. Насос, даже перистальтический, по мнению хозяина, слишком сильно возмущает сусло. и в итоге оно хуже бродит.
В этот момент я "сделал стойку" и поинтересовался, и как же себя чувствует ягода, лежащая в бетонном чане и ждущая его наполнения, не окисляется ли. Оказалось, что не окисляется, поскольку чан перед началом операции заполняется углекислым газом. Причем не просто "углекислым газом", а "терруарным углекислым газом": перед началом основной уборки урожая на винодельню поступает небольшая партия винограда, которая ферментируется в небольшом чане из нержавеющей стали и выделяющийся при брожении углекислый газ отводится в основные бетонные чаны.
Нужно ли говорить, что брожение вина происходит на "диких дрожжах"? Малый чан служит "школкой" для дрожжей, откуда дрожжевая культура вносится в основные чаны для быстрого старта ферментации. Дальше все более-менее привычно: ферментация с пижажем шапки, прессование, выдержка вина в бочках и бутилирование. Все, естествено, в правильные фазы луны.
После того, как мы облазили чаны и подвал винодельни, команда переместилась в дегустационный зал, где был запланирован обед с виноделом. То есть дегустация и обед. Обед и дегустация, кому как, у кого какие приоритеты. Тут Фабрис решил немного отыграться на нас и посмотреть чего мы стоим как специалисты и после "разминочных" бутылок текущего урожая (розовое вино и "Signature" просто великолепны), с хитрым лицом стал доставать из погреба более старые винтажи, которые не анонсировал и которые нам предстояло угадывать. Скажу честно, это был отличный, веселый "экспириенс": в первой паре вин стартовое вино показало мощный, плотный характер, с серьезными, но уже хорошо оформленными танинами, при отличном, гранатово-рубиновом цвете. Мы некоторое время посовещались ("У вас минута! Время пошло!" (с)) и выдали версию, которая была весьма и весьма близка к правильной - 2001 год, по факту оказавшийся 1999-ым. Следующее вино имело более гранатовый цвет, начинающий уже просвечивать кирпичным, более легкое тело, больше "третичной" ароматики, но при этом более шершавые танины. Основная масса признаков говорила за то, что это вино старше предыдущего, если бы не танины. Марина (d_wines) предложила рассмотреть версию, что на самом деле это вино моложе предыдущего, но менее удачного года урожая, поэтому развитие ароматики опережает созревание танинов. Да и подхоящий кандидат (уже зная возраст первого вина) на винтаж мы более-менее вспомнили - 2002. К вящему удовольствию хозяина мы правильно распознали его маленькую уловку и показали, что вполне стоим того, чтобы относиться к нам серьезно, несмотря на то, что заявлены мы были как "блогеры".
Такое ("правильное") трактование нас привело к доставанию еще двух старых вин из погреба (2006 и 2003), с которыми мы, уже вооруженные знанием того, как именно развиваются и формируются здешние вина, без особого труда справились, с допустимой погрешностью. В итоге мы грузились в наш минибас в великолепном, я бы даже сказал, восторженном настроении, получив от встречи с винодельней и виноделом огромное удовольствие.
Насколько мне известно вина этого хозяйства в России представлены и стоят исключительно разумных денег, так что настоятельно рекомендую к ознакомлению.
День третий в долине Луары начался, прямо скажем, необычно. Я встретил его настороженно - мало того, что в итоге с утра планировался визит на биодинамическую винодельню, а я, как многие знают, отношусь ко всяческим религиям (а биодинамизм - это своеобразная религия, как по мне) очень подозрительно, но и он стартовал очень нетрадиционно. То есть поначалу все было довольно буднично - душ, кофе, микроавтобус и трансфер на винодельню. Винодельня Domaine Fabrice Gasnier встретила нас во всем блеске - небольшое помещение винодельни, отдельно стоящий магазин при нем, отдельно стоящий небольшой дегустационный зал. Несмотря на уверения хозяина в том, что серьезно винным туризмом он не занимается видно, что все сделано для того, чтобы даже случайный турист остался доволен и заинтересован. Вплоть до собаки хозяина - шестилетнего белого увальня по кличке Атилла, который просто обречен на затискивания и зачесывания со стороны визитеров.
Но в чем странность, спросите вы? А странности начались дальше - Фабрис решил, что осмотр виноградников и винодельни лучше всего начать со стаканчика теплого самогона. Да-да, вы не ослышались, именно так: мы выдвинулись за околицу населенного пункта, где на берегу небольшой речушки стоял и мирно тарахтел генератором и котлами передвижной самогонный аппарат.
Ни много ни мало. Это у нас каждый сам себе умелец и норовить делать "самженэ" именно что сам. Французы решили вопрос проще: край винодельческий, винодельни чуть не на каждом углу, поэтому материалов под перегонку имеется в изобилии. Это в первую очередь дрожжевой осадок, то что остается в танках после переливки вина. Во-вторых всякие проблемные виноматериалы и прочие неудачные опыты. Но городить каждому для себя аппарат - это накладно по всем параметрам: его нужно где-то размещать, хранить, да и нужен он три-с-половиной дня в году. Поэтому самогонный аппарат - колхозный. А если быть совсем точным - государственный. Он по необходимости приезжает в определенное место в нужное время и мирно перегоняет все что нужно в о-де-ви. При этом, заодно, и ведет учет.
© d_wines
По утверждению Фабриса за небольшую плату винодел может получить право оставлять полученный спирт себе, для подсобных нужд, хотя он сам лично таким разрешением не заморачивался - ему спирт не нужен. Не спирт - о-де-ви, виноградный самогон. Естественно мы с Томасом попробовали - совершенно типичный о-де-ви, без особых качеств но и без каких-то проблем. У нас бы продавался как "напиток сам по себе", думаю.
Впрочем, достаточно про самогон, вернемся к вину. Дальше наш путь лежал на виноградники, на которых Фабрис выращивает основной сорт региона: Каберне Фран. Общая площадь виноградников составляет 27 гектаров. Средняя урожайность очень низкая - не более 40 центнеров с гектара. Хозяйство органическое. Вы помните, что ко всякого рода "органике" я отношусь настороженно - так и тут. Впрочем визуальный осмотр показал, что в данном конкретном случае виноградники выглядят весьма прилично. Виноградники преимущественно не старые, есть совсем новые участки. В целом хозяйство активно развивается. Несколько лет назад Фабрис выкупил старые каменоломни, в которых сейчас проводится реконструкция (в первую очередь укрепление свода потолка, чтобы на бочки с вином, которые тут будут храниться, не выпал камешек весом в сотню тонн).
Но самые чудеса начались на винодельне. Это был тот случай, когда я "оторвался" докапываясь до самых мелких мелочей в технологии (см. "мое отношение к органике"), а хозяин ничуть не смущаясь излагал все как есть. А излагать было что.
Органические причуды хозяина на виноградниках я оставлю за кадром - они более-менее те же, что и у всех. А вот дальше начинаются чудеса. После того как виноград прибывает на винодельню он проходит "двойной триаж" - сначала на триажном столе отбираются все плохие грозди, не равномерно зрелые, поврежденные, частично больные. Здоровый виноград отправляется в гребнеотделитель, без дробилки. Ягоды из гребнеотделителя поступают на вторую переборку - в этот момент удаляются уже отдельные некондиционные ягоды. Пока ничего удивительного. С триажного стола ягоды попадают на ленту транспортера, который поднимает из на 4-х метровую высоту, где находится горловина бетонных ферментационных чанов. Причем не просто горловина, а горловина, на которой смонтирована дробилка, причем таким образом, чтобы дробленые ягоды падали в чан без насоса, под действием силы тяжести. Насос, даже перистальтический, по мнению хозяина, слишком сильно возмущает сусло. и в итоге оно хуже бродит.
В этот момент я "сделал стойку" и поинтересовался, и как же себя чувствует ягода, лежащая в бетонном чане и ждущая его наполнения, не окисляется ли. Оказалось, что не окисляется, поскольку чан перед началом операции заполняется углекислым газом. Причем не просто "углекислым газом", а "терруарным углекислым газом": перед началом основной уборки урожая на винодельню поступает небольшая партия винограда, которая ферментируется в небольшом чане из нержавеющей стали и выделяющийся при брожении углекислый газ отводится в основные бетонные чаны.
Нужно ли говорить, что брожение вина происходит на "диких дрожжах"? Малый чан служит "школкой" для дрожжей, откуда дрожжевая культура вносится в основные чаны для быстрого старта ферментации. Дальше все более-менее привычно: ферментация с пижажем шапки, прессование, выдержка вина в бочках и бутилирование. Все, естествено, в правильные фазы луны.
После того, как мы облазили чаны и подвал винодельни, команда переместилась в дегустационный зал, где был запланирован обед с виноделом. То есть дегустация и обед. Обед и дегустация, кому как, у кого какие приоритеты. Тут Фабрис решил немного отыграться на нас и посмотреть чего мы стоим как специалисты и после "разминочных" бутылок текущего урожая (розовое вино и "Signature" просто великолепны), с хитрым лицом стал доставать из погреба более старые винтажи, которые не анонсировал и которые нам предстояло угадывать. Скажу честно, это был отличный, веселый "экспириенс": в первой паре вин стартовое вино показало мощный, плотный характер, с серьезными, но уже хорошо оформленными танинами, при отличном, гранатово-рубиновом цвете. Мы некоторое время посовещались ("У вас минута! Время пошло!" (с)) и выдали версию, которая была весьма и весьма близка к правильной - 2001 год, по факту оказавшийся 1999-ым. Следующее вино имело более гранатовый цвет, начинающий уже просвечивать кирпичным, более легкое тело, больше "третичной" ароматики, но при этом более шершавые танины. Основная масса признаков говорила за то, что это вино старше предыдущего, если бы не танины. Марина (d_wines) предложила рассмотреть версию, что на самом деле это вино моложе предыдущего, но менее удачного года урожая, поэтому развитие ароматики опережает созревание танинов. Да и подхоящий кандидат (уже зная возраст первого вина) на винтаж мы более-менее вспомнили - 2002. К вящему удовольствию хозяина мы правильно распознали его маленькую уловку и показали, что вполне стоим того, чтобы относиться к нам серьезно, несмотря на то, что заявлены мы были как "блогеры".
Такое ("правильное") трактование нас привело к доставанию еще двух старых вин из погреба (2006 и 2003), с которыми мы, уже вооруженные знанием того, как именно развиваются и формируются здешние вина, без особого труда справились, с допустимой погрешностью. В итоге мы грузились в наш минибас в великолепном, я бы даже сказал, восторженном настроении, получив от встречи с винодельней и виноделом огромное удовольствие.
Насколько мне известно вина этого хозяйства в России представлены и стоят исключительно разумных денег, так что настоятельно рекомендую к ознакомлению.