Мехраули - южный пригород Дели
Про южные окраины Дели у меня уже был давнишний пост - "мечети в джунглях". Сейчас речь пойдет об этом же районе, только поглощенным жилой застройкой. Мехраули - это древнейшая часть Дели, раньше здесь существовал самый первый город на месте нынешней столицы Индии - Лал-Кот. В дальнейшем район Мехраули использовался преимущественно как кладбище и место загородных резиденций. Еще в начале 20 века здесь не было никакой серьезной жилой застройки, только леса и древние мавзолеи с мечетями. Ныне часть Мехраули занята археологическим парком, а часть стала жилым кварталом, именно ее мы и осмотрим.
Комиссия по встрече заграничных туристов) Добро пожаловать - южные окраины Дели ждут вас!
Сейчас Мехраули типичный делийский жилой квартал - в меру грязный, но достаточно просторный. Здесь менее плотная застройка, чем в районе Мейн-Базара, например. Этот район богат архитектурными памятниками, как и весь юг индийской столицы. Исторически сложилось, что все ранние города на месте Дели появлялись южнее нынешнего центра города. Конечно, здесь нет объектов уровня всемирно известного Тадж-Махала, за пределами руин древнего Лал-Кота памятники в основном небольшие по размерам, зато очень многочисленные. По южному Дели можно гулять днями и неделями, изучая остатки целого десятка средневековых городов, существовавших на месте нынешнего мегаполиса.
Вне руин Лал-Кота самым старым рукотворным сооружением здесь является искусственный водоем - Хауз-и-Шамс. Его вырыли по приказу второго правителя Делийского султаната, бывшего тюркского раба, Шамс уд-дина Илтутмыша в начале 13 века. Выходец из Средней Азии, Илтутмыш, существенно расширил столицу султаната город Лал-Кот. Для этого нужна была вода, район Дели всегда был засушливым, поэтому приходилось рыть огромные водоемы - хаузы.
Что интересно, относительно недалеко здесь течет крупная река Джамна, но столицу султаната расположили на существенном расстоянии от нее. Возможно ранее река текла ближе к городу, но все равно, путь между Лал-Котом и Джамной был приличным - в несколько километров. Только через несколько столетий столицы султаната (а их было много) стали появляться рядом с рекой. Почему основатели столицы Индии не использовали речные ресурсы, как это делалось во всем мире, мне неведомо.
Раньше Хауз-и-Шамс был более полноводным. Сейчас это небольшой грязный пруд.
Непосредственно у воды сохранилась небольшая каменная беседка 1311 г. выпуска. Считается, что этот павильон поставили над отпечатком ноги коня самого пророка Мухаммеда. Якобы, именно пророк, явившийся во сне к султану Илтутмышу, повелел создать водоем там, где найдут отпечаток его коня. Илтутмыш нашел этот след и приказал вырыть пруд. Впоследствии над священным отпечатком построили беседку.
На другой стороне водоема стоит загадочное сооружение. Это дворец Джахаз Махал - Дворец корабль, когда Хауз-и-Шамс был полноводен, стены дворца отражались на его водной глади, и казалось, что дворец плывет. Джахаз Махал был возведен при афганской династии Лоди (1452-1526), правда неизвестно для чего. По одной версии, первоначально это была мечеть, по другой караван-сарай. Впоследствии, при Великих Моголах, сооружение стало загородным дворцом.
Дворец похож на небольшую крепость с внутренним двором.
По стенам скачут местные завсегдатаи - бурундуки. Вместе с попугаями и голубями, это главные представители местной городской фауны.
Каменные беседки Джахаз Махала копируют старую индийскую деревянную архитектуру.
Рядом с дворцом находится поле для игры в крикет, это место популярно у местной молодежи. И как мы видим не только молодежи, бродячий суфий впал в глубокую медитацию при виде Корабля-дворца.
С другой стороны поля сохранились руины мавзолея. Как правило такие покрывала на надгробии свидетельствуют о том, что здесь погребен некий святой человек. Но эта могила пребывает в некоем небрежении.
Отправимся дальше по улицам Мехраули.
Многие старые мечети и мазары (гробницы святых) используются тут как основания для современных зданий. А некоторые гробницы непосредственно приспособлены под жилье. Почти как в Каире в его Городе мертвых, где уже целые поколения египтян живут на кладбищах.
Следующий пункт нашей программы - это относительно новый дворец Зафар Махал. Его построили последние правители империи Великих Моголов на закате своей династии в 19 веке. Сооружение служило летним дворцом.
Как я понимаю, парадную дверь здесь не меняли со дня постройки дворца.
Сам дворец представляет собой лабиринт из сооружений возведенных в разные века - от 13 до 19 в.
Сейчас залы дворца не имеют крыш, поэтому они превратились в открытые площадки для спортивных игрищ местной молодежи. Кстати, группа товарищей на первом фото в этом топике - это безобидные игроки в лапту, вернее в крикет, из дворца Зафар Махал)
Каким-то непонятным образом внутрь Зафар Махала затесалось сооружение суровой индо-муслимской архитектуры. Видимо, это какая-то гробница 13 в.
Капители колон этого сооружения восходят к еще индуистским и ахеменидским образцам.
Мечеть Моти масджид или Белая (18 в.), она входит в общих комплекс построек двора. Подобные небольшие мечети из белого мрамора можно увидеть во всех резиденциях Великих Моголов - в Красном форте Дели, в Агре. Видимо, они служили частными молельнями султанской семьи.
Покои дворца Зафар Махал.
С крыши дворца можно осмотреть сверху наверно самый важный религиозный объект в этом районе. Это дарга (гробница) Кутб уд-дина Бахтияра Каки (1173-1235 гг.) Считается, что он пришел из Мавераннахра (Средней Азии) и был духовным наставником султана Шамс уд-дина Илтутмыша. Именем этого шейха назвали самый высокий минарет в Индии - Кутб Минар.
Бахтияр Каки внес огромный вклад в дело распространения суфизма в Индии. Но для района Мехраули его погребальный комплекс важен по иной причине - просто, возможно, он тут появился самым первым. Впоследствии, весь огромный некрополь Мехраули разрастался уже вокруг его гробницы. Сама дарга Бахтияра Каки архитектурно не очень интересна, например, комплекс Низамуддина Аулии, где я побывал, более впечатляющий. Поэтому, я в даргу специально не заходил, хоть комплекс Бахтияра Каки и совмещен с дворцом Зафар Махал.
Интересная сцена проникновения с территории дарги на улицу. Такие маленькие дверцы, в которые нужно вползать только на карачках, весьма популярны в местных исламских комплексах. Я сам протискивался в такую щель в Фирузабаде. Сделано это для унижения эго входящего - в гробницу святого нельзя здесь зайти в полный рост.
Осмотрев дворец Зафар Махал отправимся дальше - к нынешнему центру района Мехраули. Спонтанно сложилось, что им стала гробница Адхам Хана, здесь постоянно собираются таксисты, рикшы и прочий люд.
Адхам Хан был молочным братом и военачальником Великого Могола Акбара. За попытку мятежа его казнили по приказу императора, дважды сбросив со стены форта Агры, с первого раза он не умер. Несмотря на опалу Адхам Хану выстроили приличную гробницу в стиле старой афганской династии Лоди.
В 19 веке англичане использовали мавзолей Адхам Хана как столовую. Поэтому саркофаги Адхам Хана и его матери выкинули из помещения. Надо сказать, что чопорные британцы любили жить в древних гробницах Мехраули, многие мавзолеи они переделали под жилые квартиры. Впоследствии, гробница Адхам хана использовалась как полицейский участок, почта, и только в 20 веке попытались вернуть захоронения на место.
Ближе к лесной зоне Мехраули можно обнаружить еще один водоем построенный Шамс уд-дином Илтутмышем в начале 13 века. Это древнейший баоли на территории Дели - Гандхак, в подобных бассейнах-колодцах собирали дождевую воду. Считается, что этот баоли был вырыт Илтутмышем по просьбе святого суфия Бахтияра Каки.
Гандхак уступает по зрелищности более шикарному Раджон ки баоли, о котором я писал раньше, зато превосходит его в возрасте. На фото баоли наполовину заполнен, хотя он очень глубокий, под водой остались еще два его этажа.
Гандхак баоли почти всегда закрыт для посещения, но осмотреть его можно из какого-то мазара, расположенного рядом. В мазаре упокоились некие неизвестные местные святые, их могилы стерегут два дервиша. Видимо, этот небольшой мазар является для них средством получения основного дохода.
Какое-то современное кладбище и мавзолей очередного местного святого. Традиция "святых гробниц" продолжается в Дели и сейчас, так как этот мазар построили явно недавно.
А рядом стоит старая гробница, превращенная в жилой дом.
Еще один крупный мазар, где сейчас живут люди. Несмотря на грязь кругом, гробница имеет и бытовые удобства - стоят баки с водой для умывания, тарелка спутникового ТВ, все как нормальном доме. Есть даже громкоговорители над входным порталом)
Еще одно поле для игры в крикет. Завезенный британцами крикет невероятно популярен в Индии, его можно назвать национальным индийским спортом. На индийской улице редко можно увидеть футбол или баскетбол, почти всегда это будет именно крикет.
Постепенно углубляемся в лесную зону Мехраули. Вокруг вечная индийская свалка.
Свалка порождает многочисленную фауну, здесь мы видим коров, но особенно много в лесной зоне Мехраули диких свиней. Про свою эпическую битву с местными свиньями я писал в прошлый раз)
В лесной зоне осталось много средневековых памятников, например, внушительный погребальный комплекс Джамали-Камали, возведенный в 16 веке.
Мечеть Джамали-Камали считается одним из первых образцов архитектуры Великих Моголов, ее возвели в 1528-1529 годах. Комплекс был якобы построен для суфийского поэта Джамали Камбоха и некоего человека по имени Камали. Хотя поэт Джамали умер в 1536 г., т.е. позже даты возведения мечети, а когда умер Камали, и вообще кто это - неизвестно.
Шейх Файзулла или Джамали Камбох кроме своей поэтической деятельности был известен тем, что смог ужиться при дворе трех правителей Индии - при Сикандере Лоди и двух первых Моголах - Бабуре и Хумаюне. Причем, как известно, Моголы опрокинули власть Лоди, но шейх Джамали Камбох сумел сохранить свое влияние. Несомненно это свидетельствует о многих его талантах.
Один из михрабов мечети.
Мавзолей Джамали и Камали на удивление выглядит скромно снаружи, зато имеет пышное внутреннее оформление.
В мавзолее находятся два надгробия, собственно, поэта Джамали и непонятно кого под именем Камали. При этом надгробия, кроме надписей, ничем друг от друга не отличаются.
Стены мавзолея украшены богатыми орнаментами и строками из стихов Джамали Камбоха.
Недалеко от комплекса Джамали Камали находится мечеть Мадхи Масджид, возведенная в 15 веке. Как и многие другие объекты в Мехраули ее построили во время правления династии Лоди. Мечеть расположена за городской стеной и представляет собой открытую площадку, поэтому она, видимо, выполняла функцию так называемой "праздничной мечети" - намазга, намазгох. Толпы верующих собирались здесь на праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам.
Дарваза - парадные ворота в мечеть.
В центре двора мечети располагаются какие-то возвышения, возможно эти платформы нужны были для могил святых людей. Но, здесь они что-то пустоваты.
Михраб мечети.
Если углубиться немного в лесные дебри парка Мехраули, можно обнаружить старые каменоломни. Здесь добывали красноватый мрамор для делийских дворцов.
Каменные глыбы отделяли от скалы вбивая многочисленные клинья, их следы хороши заметны на поверхности породы.
Осматривая каменоломни, я вдруг почувствовал, что я тут не один - за мной кто-то пристально наблюдает) На куче каменного боя сидел кто-то, несколько похожий на льва, вернее на львицу) Понятно, что это скорее собачка какая-то, львы в Индии живут только в штате Гуджарат, но почему-то мне совершенно не хотелось это проверять) И я тихо ретировался, подумав, что хватит мне бродить по парку, а то, мало ли что)
На этом мы и закончим нашу экскурсию по южной окраине города Дели. Напомню, что первая часть была здесь.
Мой путеводитель по городу Дели:
Мехраули - мечети в джунглях
Истоки города Дели
Крепость Пурана Кила - место из эпический сказаний
Фото старого Дели.
Святые шейхи из города Дели.
Джинны города Фирузабада.
Взлет и падение Старого Дели.
Жизнь на Мейн Базаре или путешествие в сказочную Индию.
Комиссия по встрече заграничных туристов) Добро пожаловать - южные окраины Дели ждут вас!
Сейчас Мехраули типичный делийский жилой квартал - в меру грязный, но достаточно просторный. Здесь менее плотная застройка, чем в районе Мейн-Базара, например. Этот район богат архитектурными памятниками, как и весь юг индийской столицы. Исторически сложилось, что все ранние города на месте Дели появлялись южнее нынешнего центра города. Конечно, здесь нет объектов уровня всемирно известного Тадж-Махала, за пределами руин древнего Лал-Кота памятники в основном небольшие по размерам, зато очень многочисленные. По южному Дели можно гулять днями и неделями, изучая остатки целого десятка средневековых городов, существовавших на месте нынешнего мегаполиса.
Вне руин Лал-Кота самым старым рукотворным сооружением здесь является искусственный водоем - Хауз-и-Шамс. Его вырыли по приказу второго правителя Делийского султаната, бывшего тюркского раба, Шамс уд-дина Илтутмыша в начале 13 века. Выходец из Средней Азии, Илтутмыш, существенно расширил столицу султаната город Лал-Кот. Для этого нужна была вода, район Дели всегда был засушливым, поэтому приходилось рыть огромные водоемы - хаузы.
Что интересно, относительно недалеко здесь течет крупная река Джамна, но столицу султаната расположили на существенном расстоянии от нее. Возможно ранее река текла ближе к городу, но все равно, путь между Лал-Котом и Джамной был приличным - в несколько километров. Только через несколько столетий столицы султаната (а их было много) стали появляться рядом с рекой. Почему основатели столицы Индии не использовали речные ресурсы, как это делалось во всем мире, мне неведомо.
Раньше Хауз-и-Шамс был более полноводным. Сейчас это небольшой грязный пруд.
Непосредственно у воды сохранилась небольшая каменная беседка 1311 г. выпуска. Считается, что этот павильон поставили над отпечатком ноги коня самого пророка Мухаммеда. Якобы, именно пророк, явившийся во сне к султану Илтутмышу, повелел создать водоем там, где найдут отпечаток его коня. Илтутмыш нашел этот след и приказал вырыть пруд. Впоследствии над священным отпечатком построили беседку.
На другой стороне водоема стоит загадочное сооружение. Это дворец Джахаз Махал - Дворец корабль, когда Хауз-и-Шамс был полноводен, стены дворца отражались на его водной глади, и казалось, что дворец плывет. Джахаз Махал был возведен при афганской династии Лоди (1452-1526), правда неизвестно для чего. По одной версии, первоначально это была мечеть, по другой караван-сарай. Впоследствии, при Великих Моголах, сооружение стало загородным дворцом.
Дворец похож на небольшую крепость с внутренним двором.
По стенам скачут местные завсегдатаи - бурундуки. Вместе с попугаями и голубями, это главные представители местной городской фауны.
Каменные беседки Джахаз Махала копируют старую индийскую деревянную архитектуру.
Рядом с дворцом находится поле для игры в крикет, это место популярно у местной молодежи. И как мы видим не только молодежи, бродячий суфий впал в глубокую медитацию при виде Корабля-дворца.
С другой стороны поля сохранились руины мавзолея. Как правило такие покрывала на надгробии свидетельствуют о том, что здесь погребен некий святой человек. Но эта могила пребывает в некоем небрежении.
Отправимся дальше по улицам Мехраули.
Многие старые мечети и мазары (гробницы святых) используются тут как основания для современных зданий. А некоторые гробницы непосредственно приспособлены под жилье. Почти как в Каире в его Городе мертвых, где уже целые поколения египтян живут на кладбищах.
Следующий пункт нашей программы - это относительно новый дворец Зафар Махал. Его построили последние правители империи Великих Моголов на закате своей династии в 19 веке. Сооружение служило летним дворцом.
Как я понимаю, парадную дверь здесь не меняли со дня постройки дворца.
Сам дворец представляет собой лабиринт из сооружений возведенных в разные века - от 13 до 19 в.
Сейчас залы дворца не имеют крыш, поэтому они превратились в открытые площадки для спортивных игрищ местной молодежи. Кстати, группа товарищей на первом фото в этом топике - это безобидные игроки в лапту, вернее в крикет, из дворца Зафар Махал)
Каким-то непонятным образом внутрь Зафар Махала затесалось сооружение суровой индо-муслимской архитектуры. Видимо, это какая-то гробница 13 в.
Капители колон этого сооружения восходят к еще индуистским и ахеменидским образцам.
Мечеть Моти масджид или Белая (18 в.), она входит в общих комплекс построек двора. Подобные небольшие мечети из белого мрамора можно увидеть во всех резиденциях Великих Моголов - в Красном форте Дели, в Агре. Видимо, они служили частными молельнями султанской семьи.
Покои дворца Зафар Махал.
С крыши дворца можно осмотреть сверху наверно самый важный религиозный объект в этом районе. Это дарга (гробница) Кутб уд-дина Бахтияра Каки (1173-1235 гг.) Считается, что он пришел из Мавераннахра (Средней Азии) и был духовным наставником султана Шамс уд-дина Илтутмыша. Именем этого шейха назвали самый высокий минарет в Индии - Кутб Минар.
Бахтияр Каки внес огромный вклад в дело распространения суфизма в Индии. Но для района Мехраули его погребальный комплекс важен по иной причине - просто, возможно, он тут появился самым первым. Впоследствии, весь огромный некрополь Мехраули разрастался уже вокруг его гробницы. Сама дарга Бахтияра Каки архитектурно не очень интересна, например, комплекс Низамуддина Аулии, где я побывал, более впечатляющий. Поэтому, я в даргу специально не заходил, хоть комплекс Бахтияра Каки и совмещен с дворцом Зафар Махал.
Интересная сцена проникновения с территории дарги на улицу. Такие маленькие дверцы, в которые нужно вползать только на карачках, весьма популярны в местных исламских комплексах. Я сам протискивался в такую щель в Фирузабаде. Сделано это для унижения эго входящего - в гробницу святого нельзя здесь зайти в полный рост.
Осмотрев дворец Зафар Махал отправимся дальше - к нынешнему центру района Мехраули. Спонтанно сложилось, что им стала гробница Адхам Хана, здесь постоянно собираются таксисты, рикшы и прочий люд.
Адхам Хан был молочным братом и военачальником Великого Могола Акбара. За попытку мятежа его казнили по приказу императора, дважды сбросив со стены форта Агры, с первого раза он не умер. Несмотря на опалу Адхам Хану выстроили приличную гробницу в стиле старой афганской династии Лоди.
В 19 веке англичане использовали мавзолей Адхам Хана как столовую. Поэтому саркофаги Адхам Хана и его матери выкинули из помещения. Надо сказать, что чопорные британцы любили жить в древних гробницах Мехраули, многие мавзолеи они переделали под жилые квартиры. Впоследствии, гробница Адхам хана использовалась как полицейский участок, почта, и только в 20 веке попытались вернуть захоронения на место.
Ближе к лесной зоне Мехраули можно обнаружить еще один водоем построенный Шамс уд-дином Илтутмышем в начале 13 века. Это древнейший баоли на территории Дели - Гандхак, в подобных бассейнах-колодцах собирали дождевую воду. Считается, что этот баоли был вырыт Илтутмышем по просьбе святого суфия Бахтияра Каки.
Гандхак уступает по зрелищности более шикарному Раджон ки баоли, о котором я писал раньше, зато превосходит его в возрасте. На фото баоли наполовину заполнен, хотя он очень глубокий, под водой остались еще два его этажа.
Гандхак баоли почти всегда закрыт для посещения, но осмотреть его можно из какого-то мазара, расположенного рядом. В мазаре упокоились некие неизвестные местные святые, их могилы стерегут два дервиша. Видимо, этот небольшой мазар является для них средством получения основного дохода.
Какое-то современное кладбище и мавзолей очередного местного святого. Традиция "святых гробниц" продолжается в Дели и сейчас, так как этот мазар построили явно недавно.
А рядом стоит старая гробница, превращенная в жилой дом.
Еще один крупный мазар, где сейчас живут люди. Несмотря на грязь кругом, гробница имеет и бытовые удобства - стоят баки с водой для умывания, тарелка спутникового ТВ, все как нормальном доме. Есть даже громкоговорители над входным порталом)
Еще одно поле для игры в крикет. Завезенный британцами крикет невероятно популярен в Индии, его можно назвать национальным индийским спортом. На индийской улице редко можно увидеть футбол или баскетбол, почти всегда это будет именно крикет.
Постепенно углубляемся в лесную зону Мехраули. Вокруг вечная индийская свалка.
Свалка порождает многочисленную фауну, здесь мы видим коров, но особенно много в лесной зоне Мехраули диких свиней. Про свою эпическую битву с местными свиньями я писал в прошлый раз)
В лесной зоне осталось много средневековых памятников, например, внушительный погребальный комплекс Джамали-Камали, возведенный в 16 веке.
Мечеть Джамали-Камали считается одним из первых образцов архитектуры Великих Моголов, ее возвели в 1528-1529 годах. Комплекс был якобы построен для суфийского поэта Джамали Камбоха и некоего человека по имени Камали. Хотя поэт Джамали умер в 1536 г., т.е. позже даты возведения мечети, а когда умер Камали, и вообще кто это - неизвестно.
Шейх Файзулла или Джамали Камбох кроме своей поэтической деятельности был известен тем, что смог ужиться при дворе трех правителей Индии - при Сикандере Лоди и двух первых Моголах - Бабуре и Хумаюне. Причем, как известно, Моголы опрокинули власть Лоди, но шейх Джамали Камбох сумел сохранить свое влияние. Несомненно это свидетельствует о многих его талантах.
Один из михрабов мечети.
Мавзолей Джамали и Камали на удивление выглядит скромно снаружи, зато имеет пышное внутреннее оформление.
В мавзолее находятся два надгробия, собственно, поэта Джамали и непонятно кого под именем Камали. При этом надгробия, кроме надписей, ничем друг от друга не отличаются.
Стены мавзолея украшены богатыми орнаментами и строками из стихов Джамали Камбоха.
Недалеко от комплекса Джамали Камали находится мечеть Мадхи Масджид, возведенная в 15 веке. Как и многие другие объекты в Мехраули ее построили во время правления династии Лоди. Мечеть расположена за городской стеной и представляет собой открытую площадку, поэтому она, видимо, выполняла функцию так называемой "праздничной мечети" - намазга, намазгох. Толпы верующих собирались здесь на праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам.
Дарваза - парадные ворота в мечеть.
В центре двора мечети располагаются какие-то возвышения, возможно эти платформы нужны были для могил святых людей. Но, здесь они что-то пустоваты.
Михраб мечети.
Если углубиться немного в лесные дебри парка Мехраули, можно обнаружить старые каменоломни. Здесь добывали красноватый мрамор для делийских дворцов.
Каменные глыбы отделяли от скалы вбивая многочисленные клинья, их следы хороши заметны на поверхности породы.
Осматривая каменоломни, я вдруг почувствовал, что я тут не один - за мной кто-то пристально наблюдает) На куче каменного боя сидел кто-то, несколько похожий на льва, вернее на львицу) Понятно, что это скорее собачка какая-то, львы в Индии живут только в штате Гуджарат, но почему-то мне совершенно не хотелось это проверять) И я тихо ретировался, подумав, что хватит мне бродить по парку, а то, мало ли что)
На этом мы и закончим нашу экскурсию по южной окраине города Дели. Напомню, что первая часть была здесь.
Мой путеводитель по городу Дели:
Мехраули - мечети в джунглях
Истоки города Дели
Крепость Пурана Кила - место из эпический сказаний
Фото старого Дели.
Святые шейхи из города Дели.
Джинны города Фирузабада.
Взлет и падение Старого Дели.
Жизнь на Мейн Базаре или путешествие в сказочную Индию.