«Здесь кровь под каждым слоем кожи»
Хочу обратиться к творчеству такого Большого Мастера, как Alexander McQueen
Я не буду рассказывать его историю, впрочем, достаточно известную, а постараюсь заглянуть в его «зазеркалье». Ведь работа Мастера, истинное зеркало его души. Part1.
1/
Сюртук. Коллекция «Джек Потрошитель и волосы его жертвы»
«Как причудливо тасуется колода»
Маккуин сделал этот сюртук для дипломной коллекции в 1992 году в Central Saint Martins. Это одно из самых престижных учебных заведений в мире моды, в Лондоне. Таких всего три. Нью-Йорк, Parsons, The New School for Design и Istituto Marangoni - Milano Fashion School.
Название коллекции показывает его увлечение культурой викторианской эпохи. Но в ней присутствует и автобиографический подход к дизайну. Одному из родственников Маккуина принадлежит трактир, где выбирал своих жертв Джек Потрошитель. Бррр! Вот уж тема для вдохновения
… Говорят, что представляя коллекцию преподавателям, он настолько углубился в генеалогию Джека, как будто это стало для него чем-то очень личным. А вообще Александр был блестящим рассказчиком. Дадим ему слово:
«Идея волос пришла из викторианских времен, когда проститутки продавали свои пряди волос. Я использовал это как подпись, закатывая в пластик этикетки собственные волосы».
2/
Платье «Атлантида Платона», весна / лето 2010
Вот ведь любил человек вычурно выражаться, обосновывая свои всплески фантазии. Платон всего лишь рассказчик с чужих слов, правда, наиболее массово читаемый. Ну, прямо как топовый блогер, с кучей перепостов. Я отвлеклась.
Вариаций на тему сюртука у Маккуина очень много. Это была одна из его любимых «конструктивных» тем. В данном случае пример интересного гибрида выполненного муляжным способом на манекене (по словам Sarah Burton, дизайнера McQueen’s). Соединение шёлка и джерси.
«Мне нравится думать о себе как о пластическом хирурге со скальпелем», говорил Александр об этом платье. (Про Джека Потрошителя я молчу…)
«Я медленно превращаюсь в пластического хирурга. Стараюсь, получить тот же эффект в одежде - изменив привычное до неузнаваемости, как по форме так и в сути. Но в конечном итоге я делаю это, чтобы преобразовать мышление больше, чем тело. Я стараюсь изменить моду как ученый, предлагая взглянуть на то, что имеет отношение к сегодняшнему дню, через призму завтрашнего». Numéro, декабрь 2007 г.
3/
Жакет «Иоанн», черный кашемир, зима 1998-99 гг.
«Меняя линии, я стараюсь привлечь внимание к нашей неумолимой жажде совершенства».
Согласна, уход от стандарта ясно выражен и великолепно исполнен. Обращаю внимание - 1999 год, а посмотрите на сегодняшний подиум, сколько подобный решений появилось. Дальше вы увидите еще несколько пророческих моделей.
4/
Куртка «Там сплошные джунгли», зима 97-98
Опять метафора. Если учесть сюжет принта, то довольно смелая. Именно за сплав философии и art-культуры я обожаю McQueen. О пророчествах - вспомните недавние показы Dolce & Gabbana. Не напоминает?
«Если вы видите женщину, одетую от McQueen, вы оцените ее смелость. И не позволите себе лишнего».
Вот такие «доспехи Бога»
.
5/
Пальто «Данте», осень / зима 1996-97
«Я провел много времени, чтобы достичь понимания, как построить одежду, которая имеет важное значение, и сделать это прежде, чем вы сможете разобраться сами».
Подпишусь по каждым словом. Задача мастера всегда быть на полшага впереди массовки. А здесь отрыв на десятилетие!
6/
Платье из коллекции «Рог изобилия», осень / зима 2009-10
Вот опять тонкий намек. «Падший ангел», подошло бы больше, не правда ли? Но именно «демон чрезмерного потребления» делает из некоторых «амеб обыкновенных»…
Эндрю Болтон: Эта композиция была выполнена из перьев утки, окрашенных в черный цвет, чтобы создать эффект «вороньего крыла» - своеобразный романтический символ смерти. Меланхолический образ, навеянный работами знаменитых Кутюрье 50-х. Силуэт, затянутый в талии и очень широкая линия плеч - классика Кристобаля Баленсиаги. Хоть модель и кажется экстремальной, Александр всего лишь играл с пропорциями. А перья - любимая фишка, к которой он возвращался постоянно.
«Важно смотреть на смерть, как на часть жизни. Это печально, меланхолично, но и романтично в тоже время! Всего лишь конец цикла, ведь все должно закончиться. Новая жизнь даст место новым вещам».
7/
Дом Givenchy Haute Couture
Ансамбль «Соединение рассеченного», осень / зима 1997-98
«В этой коллекции моя идея - это сумасшедший ученый, который разрезал всех этих женщин, чтобы потом собрать их вместе»
«Я не думаю, как средний человек на улице. Я думаю, вполне извращенно иногда». Numéro июля / августа 2002
Ну, вот как в одной голове: Джек Потрошитель, Падший ангел, Франкенштейн - и такая красота?
8/
Корсет коллекция «Dante», зима 1996-97
В викторианскую эпоху, каждый этап траура требовала другого цвета, одним из которых был сиреневый. Этот корсет вышитый бисером также ассоциируется с трауром. Здесь опять, Маккуин ищет поэзию и красоту в смерти.
«Люди находят мои вещи иногда агрессивными. Но я не вижу, в них агрессии. Я вижу в них романтику темной стороны личности»
Ну что же, вполне по Булгакову. Воланд точно одевался бы у McQueen.
9/
Здесь кровь под каждым слоем кожи
Это особенное платье из очень красивой коллекции VOSS (spring/summer 2001). Я думаю, что одна из величайших заслуг Маккуина была в том, как он трансформировал общепринятые понятия о красоте и бросал вызов ожиданиям, изменяя самые «базовые» наши представления о прекрасном. Платье из страусиных перьев окрашенных в красный цвет. И стеклянных красных пластин, чтобы создать ощущение крови под ними. Именно поэтому «The Observer Magazine» озвучило фразу об этом платье: «Здесь кровь под каждым слоем кожи». И это невероятно, образное выражение прекрасно характеризует идею Маккуина!
Вся прямая речь, если не указано иное, принадлежит Александру Маккуину, и взята из различных интервью.
Продолжение следует…
С любовью к прекрасному, Инна Богданович.
www.luxuryfashion.com.ua