Февральские прогулки: музей Суворова и Военно-морской музей...
При рассмотрении вопросов «Куда? Когда?» сразу появилось существенное ограничение, связанное с фотосъёмкой зимой. Отсутствие практики вынудило «подковаться» теорией (из прочитанного могу порекомендовать, например, статью «Как снимать на морозе зимой и не сломать камеру. 5 простых советов»).
Главное - что после достаточно длительной съёмки на морозе нельзя сразу приступить к фотографированию внутри помещения без риска, что техника «накроется медным тазом».
Отсюда стал придерживаться простой схемы: сначала посещение музея (если таковое планируется), затем прогулка по «свежему воздуху».
В преддверии «Дня защитника Отечества» ответственными за музейную программу назначил Центральный военно-морской музей, который давно хотел посетить, и Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, расположившийся в относительной близости от отеля, где для проживания был забронирован номер.
«Ядром» для «освоения снежных просторов» должны были послужить парки Государственного музея-заповедника «Царское Село» в городе Пушкин. «Вылазка за город», а точнее вояж из города-метрополии в город-сателлит, предполагала использование дня, когда прогнозы метеорологов и примкнувших к ним гадателей будут наиболее благоприятными.
Музей А.В. Суворова.
Открывшийся в 1904 году музей строился на пожертвования и стал первым в России мемориальным музеем, специально возведённым для увековечивания одного конкретного человека.
Служебные помещения музея (касса, гардероб, сувенирный киоск, WC) занимают немного места, соразмерно территории, отведённой собственно для экспозиции. Поскольку «ручеёк» посетителей оказался тонок, очутился в центре внимания служителей музея. Получив толику внимания от охранника, гардеробщицы и кассира, заплатил 200 рублей - 100 за входной билет и столько же за разрешение на фотосъёмку (теоретически за 100 рублей при залоге в 300 предоставляется аудиогид). С двумя билетами, подтверждающими факт оплаты, и карточкой на ленточке, оповещающей о легальности использования фотоаппарата, через рамку металлоискателя вступил под свод Центрального зала.
Центральный зал оформлен в парадном стиле. Первым делом на себя обращает внимание огромный витраж, перед которым выставлены награды Суворова и его личное оружие. В зале находится трофейное турецкое и французское оружие.
Экспонаты Большого левого зала иллюстрируют вехи на непростом пути служения отечеству великого полководца. Ключи от крепости Измаил. Любопытна небольшая скульптурная композиция, где Павел I возлагает на Суворова орденский знак. Не любил император полководца, но награды вручал, а за Швейцарский поход удостоил высшего воинского звания генералиссимуса. Сочинения об Александре Васильевиче начали издавать в Европе и Америке при жизни героя повествования.
В Малом левом зале расположена экспозиция, рассказывающая о семье и потомках Александра Васильевича Суворова. Привлекла внимание миниатюра с портрета красавицы Елены Нарышкиной, ставшей женой Аркадия, сына полководца.
В экспозиции Большого правого зала упор сделан на вклад Суворова в военное искусство. Видимо неспроста этот зал дополнительно снабдили скрытой камерой наблюдения…
Признаюсь, что порядок осмотра экспозиции музея сначала выбрал неправильно, отправившись по часовой стрелке вдоль всего левого крыла здания. Правильным выглядит вариант поочерёдного осмотра залов с завершением «похода» на территории временной выставки. И вообще к порядку здесь призывает даже упорядоченное название залов, выдержанное в стиле «от большого к малому» и «приправленное» командой «Левой, правой! Левой, правой!»
Пробыв час в музее, вышел на улицу. Склонившееся низко к горизонту солнце на прощание разбросало по городу свои лучи. Перед тем, как отправиться в Таврический сад, выполнил «отложенное задание» по съёмке здания музея.
Таврический сад расположен в «двух шагах» от музея А.В. Суворова, нужно лишь перейти на другую сторону Кирочной улицы. Когда-то составляя единое целое с Таврическим дворцом, сад в 1866 году получил «вольную», став доступным для посетителей. Кроме неспешно гуляющих людей застал в саду целенаправленно движущихся пешеходов, использующих тропинки в виде транспортных артерий после окончания рабочего дня. Снег, лежащий белым ковром на газонах и скованных льдом водоёмах, дарил дополнительный свет к нещедрому освещению пасмурного дня, готовому смениться на ещё более тусклые сумерки. Один из мостиков окольцевали навесными замками влюблённые, решившие увековечить свои чувства. Солидное жёлто-белое здание Таврического дворца под синим флагом с эмблемой СНГ повёрнуто к лесу, в смысле саду, задом. На нескольких снимках за дворцом виднеется кирпичная водонапорная башня, входящая в музейный комплекс «Вселенная воды».
Екатерининский и Александровский парки в Пушкине (Царском Селе).
До города Пушкин при самостоятельных поездках традиционно добираюсь на электричке с Витебского вокзала. В этот раз к намеченному поезду успеть не удалось. Подвела невнимательность по дороге к метро «Чернышевская». Возомнив, что могу двигаться на «автопилоте», задумался о чём-то «высоком» и свернул куда-то не туда. Когда пришло осознание того, что дорога подозрительно удлинилась, притормозил. Консультация у прохожего прояснила ситуацию - оказывается последние минут пять, я удалялся от метро. Вернувшись на «маршрут истинный» добрался до точки назначения. Поскольку до следующей электрички появилось 15 минут свободного времени выполнил то, что никак не получалось сделать ранее - сфотографировать интерьеры Витебского вокзала. Как говориться «не было бы счастья, да несчастье помогло». Для первого раза ограничился съёмкой в Световом зале на втором этаже и примыкающем к нему дебаркадере (хотел обойтись без использования иностранных слов, но и «платформа», и «перрон» - всё из французского лексикона). В 2007 году, когда Российские железные дороги отмечали 170-летний юбилей, в зале установили памятник. Франц Антон Герстнер (австрийский инженер, построивший первую в России Царскосельскую железную дорогу) держит в руках макет паровоза «Проворный». Кстати макет поезда с этим паровозом, но уже в натуральную величину, можно увидеть здесь же на вокзале.
От вокзала до станции «Царское село» электричка идёт 30 минут. Билет в одну сторону обходится в 46 рублей, соответственно более практичный вариант «туда / обратно» - 92 рубля. От станции до ближайшего входа в Екатерининский парк пешком надо пройти примерно два километра. Решив сэкономить силы на прогулку по паркам, воспользовался автобусом. Город Пушкин в административном смысле является частью Санкт-Петербурга. Отсюда цена проезда такая же - 30 рублей.
На улице большой указатель предписывал для достижения дворца двигаться направо, я же «сбежал» налево к Эрмитажной кухне.
В зимний период времени вход в Екатерининский парк становится таким же бесплатным, как и в Александровский парк.
Не зацикливаясь на осмотре дворца, оставил его как запасной вариант на случай совсем плохой погоды.
Входные билеты в Екатерининский дворец продаются непосредственно в кассах дворца.
Посещение Екатерининского дворца осуществляется в составе экскурсионных групп (по мере формирования), без сеансов.
Забегая вперёд, скажу, что скульптуры в парках на зиму заключены в защитные короба, серый цвет которых должен выполнять маскировочные функции. При прогулке старался подстроиться под условия «игры» и не замечать «инородные предметы».
Напоследок решил навестить Александра Сергеевича Пушкина. Лицей, Знаменская церковь и, наконец, в Лицейском саду задумчивый поэт, застывший в «уединённом волнении».
Обратная дорога в Санкт-Петербург стала зеркальным отражением дороги в Царское Село. Замечу лишь, что из-за одностороннего движения сел на автобус на остановке «Конюшенная улица».
Получасовой «перекур» в электричке позволил немного восстановить силы и сподвигнул на вечернюю прогулку со стартовой точкой у Гостиного Двора.
В неярких отблесках фонарного света несколько человек пытались проявить свои снайперские способности в популярной туристической забаве «осчастливь Чижика-Пыжика монеткой».
Центральный военно-морской музей.
Чтобы от остановки «Площадь Труда» дойти до входа в музей надо воспользоваться подземным переходом, который оказался целым городком под землёй, освоенным местным бизнесом. Здание музея выходит на площадь торцом, вход расположен с правой стороны метрах в тридцати. Для меня дополнительным подтверждением того, что двигаюсь в правильном направлении, послужила группа курсантов, шагавших навстречу, похоже уже получивших «урок истории».
Сдав куртку в гардероб, потратил минут пять в очереди за билетами (300 рублей - входной билет, 100 рублей - разрешение на фотосъёмку).
«Посетительская зона» кажется, предназначена для «разогрева» посетителей. Недаром одной из первых представленных картин является «Чесменское сражение», рядом с которой выглядит бессмысленным атрибутом кнопка пожарной тревоги. Показалась удачной задумкой группировка картин и объёмных предметов в этакие псевдодиорамы.
Перед входом в зал номер один («Зал славы Русского флота») установлена статуя Петра I, а в самом зале посетителя встречает его ботик, осваивая который, будущий император начинал постигать морские премудрости. Это оригинальное судно, модель которого многие наверно видели в Ботном доме Петропавловской крепости.
Со своего адмиралтейского кресла Пётр I мог бы созерцать ботик, предаваясь воспоминаниям…
Одним из «коньков» музея являются модели кораблей, коллекция которых считается одной из крупнейших в мире. На стенах зала кроме вполне ожидаемых живописных полотен размещены носовые украшения кораблей. Будучи человеком сугубо сухопутным, часто для себя «открываю Америку» в морских делах. Здесь такой новостью стал факт продолжения украшения носов судов скульптурными изображениями после завершения романтичной парусной эпохи. Оказалось, что и в прагматичные эры угля, дизельного топлива и электричества, традиция не умерла, а продолжала жить.
Адмиралтейство во времена, когда с его стапелей как «горячие пирожки» сходили новые корабли, выглядело иначе.
Один из предшественников кораблика, установленного на шпиле Адмиралтейства, вблизи впечатляет размером.
По соседству грозно раскинул крылья двуглавый орёл.
«Привет» из сухопутной истории - «Ядро алебастровое». Такой каменный «снежок» защитники древнерусской крепости могли скатить на неприятеля при отражении штурма. Представленный снаряд нашли при раскопках у Спасской башни Кремля, только не московского, а новгородского.
История невозможна без личностей и вполне естественно, что в военно-морском музее представлены скульптурные изображения легендарных российских адмиралов. Один из самых известных - Фёдор Фёдорович Ушаков. Будучи современником Александра Васильевича Суворова, на закате своей карьеры Ушаков написал: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Как это перекликается с итогом полководческой деятельности Суворова, который не потерпел ни одного поражения!
Первый зал раскинулся на двух уровнях. С высоты «птичьего полёта», когда пернатые летают «низенько-низенько», многое из уже виденного воспринимается совсем по-другому.
На втором уровне зала увидел необычный экспонат - астрономические часы механика-самоучки Льва Сидоровича Нечаева. Музыкальный механизм часов, впервые запущенных в 1851 году, играл при восходе и закате.
Некоторые модели кораблей выполнены с разрезами, позволяющими заглянуть внутрь. Как змеи в серпентарии за стеклом вытянулись отрезки телеграфных кабелей, в своё время «поселившихся» на дне Атлантического океана.
Образчики «подводной фауны» были подарены Великому князю Константину Николаевичу. От изящной подводной лодки конструкции Степана Карловича Джевецкого, созданной в 80-е годы XIX века, наверно не отказался бы и капитан Немо, найдя ей место на своём «Наутилусе».
Следующие залы отделены просторным фойе, где можно немного передохнуть на большой круговой скамье. При небольшой доле фантазии «любители порулить» могут представить себя за штурвалом корабля, а «фанаты общения» сфотографироваться рядом с сигнальным аппаратом.
Из фойе попадаем в зал № 2 «Российский императорский флот в конце XIX - начале XX века», а затем в залы, посвящённые Русско-японской войне 1904-1905 гг. Выделены знаковые события - бой крейсера «Варяг», оборона Порт-Артура и Владивостока, Цусимское сражение. На последнем снимке в фотоблоке не косметическое зеркало, а прибор под названием «гелиограф» (разновидность оптического телеграфа). На поясняющей табличке указано, что он «был установлен в Порт-Артуре на Золотой горе для зрительной связи с кораблями на внешнем рейде».
Шестой зал - «Воссоздание Российского императорского флота. 1905-1914 гг.». Следующие три зала (№ 7, 8, 9) рассказывают о Первой мировой войне (1914-1917 гг.), Революциях 1917 года, Гражданской войне и иностранной интервенции (1917-1922 гг.).
Зал № 10 - отражение мирного периода (1922-1941 гг.) между двумя военными катаклизмами.
Событиям Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.) посвящены четыре зала (№ 11 - 14)
Четыре зала (№ 15 - 18) повествуют о ВМФ в послевоенное время, охватывая период с 1945 по 1991 гол.
Здесь нашлось место, чтобы напомнить о писателе Викторе Викторовиче Конецком, долгие годы отдавшему флоту. С творчеством Конецкого, связанным с морской тематикой, познакомился в юношеском возрасте, когда многих манила романтика дальних странствий. По книгам писателя снимались фильмы, но наверно самым известной картиной можно считать комедию «Полосатый рейс», где Конецкий был соавтором сценария.
Вернувшись в фойе, по пологому пандусу спустился на первый этаж.
В одной из витрин компанию глобусу составляет пара часов - солнечные и песочные. Причём не обычные песочные, а «Большая склянка».
Довольно часто в морской литературе встречается выражение «бить склянку», означающее фиксацию ударом колокола очередного получаса времени. Ещё со времён парусного флота для измерения этого интервала времени использовались песочные часы - «склянки». «Большая склянка», складывающаяся из восьми обычных, определяла длительность вахты в 4 часа. Начиная отсчёт времени с полуночи, в 00:30 били склянку один раз, в 01:00 - два раза и далее увеличивая количество ударов колокола до восьми. После чего цикл повторялся. Поскольку на море всегда чтили традиции, на кораблях ВМФ России, также как и других флотов мира, продолжают «отбивать склянки».
Покинув музей, отправился к Николо-Богоявленскому Морскому собору. С неба сыпалось нечто мелкое - не то дождь, не то снег или наоборот. Посему фотоаппарат всю дорогу вдоль Крюкова канала оставался в сумке. У собора достал «лежебоку» и, стараясь держаться спиной к ветру, сделал несколько снимков. В паузах между кадрами держал аппарат объективом вниз, чтобы изменчивый ветерок не занёс на стекло H2O в непознанном агрегатном состоянии.
Дойдя до Вознесенского моста, свернул на одноимённый проспект, чтобы добраться до Исаакиевской площади. Из-за своей рекордной для города ширины Синий мост воспринимается частью площади, вплотную подобравшейся к Мариинскому дворцу. В центре открытого пространства установлен памятник Николаю I. В 1971 году у моста появился гранитный столб-футшток, на котором отмечены уровни воды, достигнутые при наиболее катастрофичных петербургских наводнениях.
В сумерках громада Исаакиевского собора выглядит таинственно…
С припорошенной снегом рукотворной скалы, высеченной из «Гром-камня», обозревает Васильевский остров Пётр I.
Когда вышел непосредственно на берег Невы, наступил любимый фотографами «синий час», когда в городе освещённые строения красиво сочетаются с густеющей от минуты к минуте синевой неба. Время здесь уплотнило свой бег, превратив формальный часовой интервал в фактические 15 минут. Четверти часа хватило только чтобы добраться до Дворцового моста. Прошедший посередине реки ледокол оставил за собой незамёрзшую полоску воды, препятствуя рискованным ледовым путешествиям экстремалов с одного берега на другой. Для фотографий «зеркальная полоска» стала благом, нарушив скучную монотонность «снежной равнины».
«Царя-плотника», который не мог знать об электрическом будущем потомков, оставили трудиться в потёмках, сэкономив на специальном освещении рабочего места.
Заснеженные спуски к реке на Стрелке Васильевского острова довольно плотно утрамбованы ногами прошедших здесь десятков туристов.
Финальную точку фотопрогулки, да и всей поездки, поставил на Дворцовой площади. Хотя нет, не точку, многоточие …
Кратко ОТСЮДА
Главное - что после достаточно длительной съёмки на морозе нельзя сразу приступить к фотографированию внутри помещения без риска, что техника «накроется медным тазом».
Отсюда стал придерживаться простой схемы: сначала посещение музея (если таковое планируется), затем прогулка по «свежему воздуху».
В преддверии «Дня защитника Отечества» ответственными за музейную программу назначил Центральный военно-морской музей, который давно хотел посетить, и Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, расположившийся в относительной близости от отеля, где для проживания был забронирован номер.
«Ядром» для «освоения снежных просторов» должны были послужить парки Государственного музея-заповедника «Царское Село» в городе Пушкин. «Вылазка за город», а точнее вояж из города-метрополии в город-сателлит, предполагала использование дня, когда прогнозы метеорологов и примкнувших к ним гадателей будут наиболее благоприятными.
Музей А.В. Суворова.
Открывшийся в 1904 году музей строился на пожертвования и стал первым в России мемориальным музеем, специально возведённым для увековечивания одного конкретного человека.
Служебные помещения музея (касса, гардероб, сувенирный киоск, WC) занимают немного места, соразмерно территории, отведённой собственно для экспозиции. Поскольку «ручеёк» посетителей оказался тонок, очутился в центре внимания служителей музея. Получив толику внимания от охранника, гардеробщицы и кассира, заплатил 200 рублей - 100 за входной билет и столько же за разрешение на фотосъёмку (теоретически за 100 рублей при залоге в 300 предоставляется аудиогид). С двумя билетами, подтверждающими факт оплаты, и карточкой на ленточке, оповещающей о легальности использования фотоаппарата, через рамку металлоискателя вступил под свод Центрального зала.
Центральный зал оформлен в парадном стиле. Первым делом на себя обращает внимание огромный витраж, перед которым выставлены награды Суворова и его личное оружие. В зале находится трофейное турецкое и французское оружие.
Экспонаты Большого левого зала иллюстрируют вехи на непростом пути служения отечеству великого полководца. Ключи от крепости Измаил. Любопытна небольшая скульптурная композиция, где Павел I возлагает на Суворова орденский знак. Не любил император полководца, но награды вручал, а за Швейцарский поход удостоил высшего воинского звания генералиссимуса. Сочинения об Александре Васильевиче начали издавать в Европе и Америке при жизни героя повествования.
В Малом левом зале расположена экспозиция, рассказывающая о семье и потомках Александра Васильевича Суворова. Привлекла внимание миниатюра с портрета красавицы Елены Нарышкиной, ставшей женой Аркадия, сына полководца.
В экспозиции Большого правого зала упор сделан на вклад Суворова в военное искусство. Видимо неспроста этот зал дополнительно снабдили скрытой камерой наблюдения…
Признаюсь, что порядок осмотра экспозиции музея сначала выбрал неправильно, отправившись по часовой стрелке вдоль всего левого крыла здания. Правильным выглядит вариант поочерёдного осмотра залов с завершением «похода» на территории временной выставки. И вообще к порядку здесь призывает даже упорядоченное название залов, выдержанное в стиле «от большого к малому» и «приправленное» командой «Левой, правой! Левой, правой!»
Пробыв час в музее, вышел на улицу. Склонившееся низко к горизонту солнце на прощание разбросало по городу свои лучи. Перед тем, как отправиться в Таврический сад, выполнил «отложенное задание» по съёмке здания музея.
Таврический сад расположен в «двух шагах» от музея А.В. Суворова, нужно лишь перейти на другую сторону Кирочной улицы. Когда-то составляя единое целое с Таврическим дворцом, сад в 1866 году получил «вольную», став доступным для посетителей. Кроме неспешно гуляющих людей застал в саду целенаправленно движущихся пешеходов, использующих тропинки в виде транспортных артерий после окончания рабочего дня. Снег, лежащий белым ковром на газонах и скованных льдом водоёмах, дарил дополнительный свет к нещедрому освещению пасмурного дня, готовому смениться на ещё более тусклые сумерки. Один из мостиков окольцевали навесными замками влюблённые, решившие увековечить свои чувства. Солидное жёлто-белое здание Таврического дворца под синим флагом с эмблемой СНГ повёрнуто к лесу, в смысле саду, задом. На нескольких снимках за дворцом виднеется кирпичная водонапорная башня, входящая в музейный комплекс «Вселенная воды».
Екатерининский и Александровский парки в Пушкине (Царском Селе).
До города Пушкин при самостоятельных поездках традиционно добираюсь на электричке с Витебского вокзала. В этот раз к намеченному поезду успеть не удалось. Подвела невнимательность по дороге к метро «Чернышевская». Возомнив, что могу двигаться на «автопилоте», задумался о чём-то «высоком» и свернул куда-то не туда. Когда пришло осознание того, что дорога подозрительно удлинилась, притормозил. Консультация у прохожего прояснила ситуацию - оказывается последние минут пять, я удалялся от метро. Вернувшись на «маршрут истинный» добрался до точки назначения. Поскольку до следующей электрички появилось 15 минут свободного времени выполнил то, что никак не получалось сделать ранее - сфотографировать интерьеры Витебского вокзала. Как говориться «не было бы счастья, да несчастье помогло». Для первого раза ограничился съёмкой в Световом зале на втором этаже и примыкающем к нему дебаркадере (хотел обойтись без использования иностранных слов, но и «платформа», и «перрон» - всё из французского лексикона). В 2007 году, когда Российские железные дороги отмечали 170-летний юбилей, в зале установили памятник. Франц Антон Герстнер (австрийский инженер, построивший первую в России Царскосельскую железную дорогу) держит в руках макет паровоза «Проворный». Кстати макет поезда с этим паровозом, но уже в натуральную величину, можно увидеть здесь же на вокзале.
От вокзала до станции «Царское село» электричка идёт 30 минут. Билет в одну сторону обходится в 46 рублей, соответственно более практичный вариант «туда / обратно» - 92 рубля. От станции до ближайшего входа в Екатерининский парк пешком надо пройти примерно два километра. Решив сэкономить силы на прогулку по паркам, воспользовался автобусом. Город Пушкин в административном смысле является частью Санкт-Петербурга. Отсюда цена проезда такая же - 30 рублей.
На улице большой указатель предписывал для достижения дворца двигаться направо, я же «сбежал» налево к Эрмитажной кухне.
В зимний период времени вход в Екатерининский парк становится таким же бесплатным, как и в Александровский парк.
Не зацикливаясь на осмотре дворца, оставил его как запасной вариант на случай совсем плохой погоды.
Входные билеты в Екатерининский дворец продаются непосредственно в кассах дворца.
Посещение Екатерининского дворца осуществляется в составе экскурсионных групп (по мере формирования), без сеансов.
Забегая вперёд, скажу, что скульптуры в парках на зиму заключены в защитные короба, серый цвет которых должен выполнять маскировочные функции. При прогулке старался подстроиться под условия «игры» и не замечать «инородные предметы».
Напоследок решил навестить Александра Сергеевича Пушкина. Лицей, Знаменская церковь и, наконец, в Лицейском саду задумчивый поэт, застывший в «уединённом волнении».
Обратная дорога в Санкт-Петербург стала зеркальным отражением дороги в Царское Село. Замечу лишь, что из-за одностороннего движения сел на автобус на остановке «Конюшенная улица».
Получасовой «перекур» в электричке позволил немного восстановить силы и сподвигнул на вечернюю прогулку со стартовой точкой у Гостиного Двора.
В неярких отблесках фонарного света несколько человек пытались проявить свои снайперские способности в популярной туристической забаве «осчастливь Чижика-Пыжика монеткой».
Центральный военно-морской музей.
Чтобы от остановки «Площадь Труда» дойти до входа в музей надо воспользоваться подземным переходом, который оказался целым городком под землёй, освоенным местным бизнесом. Здание музея выходит на площадь торцом, вход расположен с правой стороны метрах в тридцати. Для меня дополнительным подтверждением того, что двигаюсь в правильном направлении, послужила группа курсантов, шагавших навстречу, похоже уже получивших «урок истории».
Сдав куртку в гардероб, потратил минут пять в очереди за билетами (300 рублей - входной билет, 100 рублей - разрешение на фотосъёмку).
«Посетительская зона» кажется, предназначена для «разогрева» посетителей. Недаром одной из первых представленных картин является «Чесменское сражение», рядом с которой выглядит бессмысленным атрибутом кнопка пожарной тревоги. Показалась удачной задумкой группировка картин и объёмных предметов в этакие псевдодиорамы.
Перед входом в зал номер один («Зал славы Русского флота») установлена статуя Петра I, а в самом зале посетителя встречает его ботик, осваивая который, будущий император начинал постигать морские премудрости. Это оригинальное судно, модель которого многие наверно видели в Ботном доме Петропавловской крепости.
Со своего адмиралтейского кресла Пётр I мог бы созерцать ботик, предаваясь воспоминаниям…
Одним из «коньков» музея являются модели кораблей, коллекция которых считается одной из крупнейших в мире. На стенах зала кроме вполне ожидаемых живописных полотен размещены носовые украшения кораблей. Будучи человеком сугубо сухопутным, часто для себя «открываю Америку» в морских делах. Здесь такой новостью стал факт продолжения украшения носов судов скульптурными изображениями после завершения романтичной парусной эпохи. Оказалось, что и в прагматичные эры угля, дизельного топлива и электричества, традиция не умерла, а продолжала жить.
Адмиралтейство во времена, когда с его стапелей как «горячие пирожки» сходили новые корабли, выглядело иначе.
Один из предшественников кораблика, установленного на шпиле Адмиралтейства, вблизи впечатляет размером.
По соседству грозно раскинул крылья двуглавый орёл.
«Привет» из сухопутной истории - «Ядро алебастровое». Такой каменный «снежок» защитники древнерусской крепости могли скатить на неприятеля при отражении штурма. Представленный снаряд нашли при раскопках у Спасской башни Кремля, только не московского, а новгородского.
История невозможна без личностей и вполне естественно, что в военно-морском музее представлены скульптурные изображения легендарных российских адмиралов. Один из самых известных - Фёдор Фёдорович Ушаков. Будучи современником Александра Васильевича Суворова, на закате своей карьеры Ушаков написал: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Как это перекликается с итогом полководческой деятельности Суворова, который не потерпел ни одного поражения!
Первый зал раскинулся на двух уровнях. С высоты «птичьего полёта», когда пернатые летают «низенько-низенько», многое из уже виденного воспринимается совсем по-другому.
На втором уровне зала увидел необычный экспонат - астрономические часы механика-самоучки Льва Сидоровича Нечаева. Музыкальный механизм часов, впервые запущенных в 1851 году, играл при восходе и закате.
Некоторые модели кораблей выполнены с разрезами, позволяющими заглянуть внутрь. Как змеи в серпентарии за стеклом вытянулись отрезки телеграфных кабелей, в своё время «поселившихся» на дне Атлантического океана.
Образчики «подводной фауны» были подарены Великому князю Константину Николаевичу. От изящной подводной лодки конструкции Степана Карловича Джевецкого, созданной в 80-е годы XIX века, наверно не отказался бы и капитан Немо, найдя ей место на своём «Наутилусе».
Следующие залы отделены просторным фойе, где можно немного передохнуть на большой круговой скамье. При небольшой доле фантазии «любители порулить» могут представить себя за штурвалом корабля, а «фанаты общения» сфотографироваться рядом с сигнальным аппаратом.
Из фойе попадаем в зал № 2 «Российский императорский флот в конце XIX - начале XX века», а затем в залы, посвящённые Русско-японской войне 1904-1905 гг. Выделены знаковые события - бой крейсера «Варяг», оборона Порт-Артура и Владивостока, Цусимское сражение. На последнем снимке в фотоблоке не косметическое зеркало, а прибор под названием «гелиограф» (разновидность оптического телеграфа). На поясняющей табличке указано, что он «был установлен в Порт-Артуре на Золотой горе для зрительной связи с кораблями на внешнем рейде».
Шестой зал - «Воссоздание Российского императорского флота. 1905-1914 гг.». Следующие три зала (№ 7, 8, 9) рассказывают о Первой мировой войне (1914-1917 гг.), Революциях 1917 года, Гражданской войне и иностранной интервенции (1917-1922 гг.).
Зал № 10 - отражение мирного периода (1922-1941 гг.) между двумя военными катаклизмами.
Событиям Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.) посвящены четыре зала (№ 11 - 14)
Четыре зала (№ 15 - 18) повествуют о ВМФ в послевоенное время, охватывая период с 1945 по 1991 гол.
Здесь нашлось место, чтобы напомнить о писателе Викторе Викторовиче Конецком, долгие годы отдавшему флоту. С творчеством Конецкого, связанным с морской тематикой, познакомился в юношеском возрасте, когда многих манила романтика дальних странствий. По книгам писателя снимались фильмы, но наверно самым известной картиной можно считать комедию «Полосатый рейс», где Конецкий был соавтором сценария.
Вернувшись в фойе, по пологому пандусу спустился на первый этаж.
В одной из витрин компанию глобусу составляет пара часов - солнечные и песочные. Причём не обычные песочные, а «Большая склянка».
Довольно часто в морской литературе встречается выражение «бить склянку», означающее фиксацию ударом колокола очередного получаса времени. Ещё со времён парусного флота для измерения этого интервала времени использовались песочные часы - «склянки». «Большая склянка», складывающаяся из восьми обычных, определяла длительность вахты в 4 часа. Начиная отсчёт времени с полуночи, в 00:30 били склянку один раз, в 01:00 - два раза и далее увеличивая количество ударов колокола до восьми. После чего цикл повторялся. Поскольку на море всегда чтили традиции, на кораблях ВМФ России, также как и других флотов мира, продолжают «отбивать склянки».
Покинув музей, отправился к Николо-Богоявленскому Морскому собору. С неба сыпалось нечто мелкое - не то дождь, не то снег или наоборот. Посему фотоаппарат всю дорогу вдоль Крюкова канала оставался в сумке. У собора достал «лежебоку» и, стараясь держаться спиной к ветру, сделал несколько снимков. В паузах между кадрами держал аппарат объективом вниз, чтобы изменчивый ветерок не занёс на стекло H2O в непознанном агрегатном состоянии.
Дойдя до Вознесенского моста, свернул на одноимённый проспект, чтобы добраться до Исаакиевской площади. Из-за своей рекордной для города ширины Синий мост воспринимается частью площади, вплотную подобравшейся к Мариинскому дворцу. В центре открытого пространства установлен памятник Николаю I. В 1971 году у моста появился гранитный столб-футшток, на котором отмечены уровни воды, достигнутые при наиболее катастрофичных петербургских наводнениях.
В сумерках громада Исаакиевского собора выглядит таинственно…
С припорошенной снегом рукотворной скалы, высеченной из «Гром-камня», обозревает Васильевский остров Пётр I.
Когда вышел непосредственно на берег Невы, наступил любимый фотографами «синий час», когда в городе освещённые строения красиво сочетаются с густеющей от минуты к минуте синевой неба. Время здесь уплотнило свой бег, превратив формальный часовой интервал в фактические 15 минут. Четверти часа хватило только чтобы добраться до Дворцового моста. Прошедший посередине реки ледокол оставил за собой незамёрзшую полоску воды, препятствуя рискованным ледовым путешествиям экстремалов с одного берега на другой. Для фотографий «зеркальная полоска» стала благом, нарушив скучную монотонность «снежной равнины».
«Царя-плотника», который не мог знать об электрическом будущем потомков, оставили трудиться в потёмках, сэкономив на специальном освещении рабочего места.
Заснеженные спуски к реке на Стрелке Васильевского острова довольно плотно утрамбованы ногами прошедших здесь десятков туристов.
Финальную точку фотопрогулки, да и всей поездки, поставил на Дворцовой площади. Хотя нет, не точку, многоточие …
Кратко ОТСЮДА