(no subject)
Статья из "Ателье" про платья рококо. Обзор, несколько картинок. Особая ценность заключается в наличии выкроек от Норы Во.
В СТИЛЕ РОКОКО (Ателье 07.2004, текст Галины Галаджевой, фото Ларисы Тарасенко)
ДЛЯ КОСТЮМА ЭПОХИ РОКОКО, О КОТОРОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МОНУМЕНТАЛЬНОМУ РАЗМАХУ БАРОККО ХАРАКТЕРНЫ ФРИВОЛЬНАЯ ИНТИМНОСТЬ СЮЖЕТОВ, ХРУПКОЕ ИЗЯЩЕСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ И СВЕТЛЫЕ ЛЕГКИЕ ПАСТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ.
Стоит для большей «наглядности» сопоставить мужественную живопись, наполненную мощными животворными импульсами, Рубенса и произведения Ватто, в мягком и лиричном искусстве которого представлена идеальная картина стилистического образа рококо и вкусов французской аристократии XVIII века. Ее представители - учтивые дамы и кавалеры в шелковых одеждах с большим изяществом наслаждаются галантными празднествами с пикниками на вечно зеленых лужайках, с прогулками по паркам, загородными поездками, тихими беседами, любовными увлечениями.
Подобно многим выдающимся художникам прошлого, формировавшим эстетические идеалы своего времени, Ватто, будучи волшебным колористом, в своих произведениях оттачивал благозвучие цветовой палитры, сдержанность и благородство блеска шелковых нарядов, мягкость и музыкальность пластических форм костюма рококо. Художник не только выражал вкусы своих современников, но и воздействовал на них. В противоположность некоторому высокомерию и торжественности костюма XVII века рождается стиль, полный кокетливой грации, прихотливых эффектов игры декоративными элементами, контрастов форм, переливов гладкой текстуры шелка, мерцания легких пастельных красок. Чрезвычайно капризная пластика костюма рококо рождается из пышной, богатой художественной фантазии портных. Мастерство, с которым они колдовали над созданием различных стилей одежды середины XVIII века, приводило к самым неожиданным решениям, требовавшим тщательной разработки системы внутренних опор и поддержек, формировавших силуэт фигуры. Поэтому необходимо подчеркнуть, что прихотливый силуэт и крой женского платья XVIII века как никогда зависел от таких элементов женского белья, как корсет и панье (каркас для юбки). В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, почти обнажавший грудь, а его конструкция призвана была приподнять и подать бюст вперед, одновременно создавая условия для осанки «откинутого» назад торса (крой одного из корсетов XVIII в. см. в «Ателье» № 11/03). Панье были самыми разнообразными по форме: в начале столетия очертания панье напоминали колокол. С расширением юбок к середине века его конструкция модифицировалась и приняла обширную плоскую, пластически подвижную трапециевидную форму (илл. 12 - чертеж кроя; илл. 14 - крой, осуществленный в материале). В качестве облегченного варианта использовали панье, разделенное на правую и левую половины. Благодаря творческим усилиям художников, создавших белье, державшее форму, отдельные женские прелести, как тогда выражались, получают живописно-пластическое обособление. Красота выгодно оттеняется костюмом, как бы выставляющим напоказ грудь, наиболее ценимую в те времена, когда главным в жизни считался праздник, утонченное наслаждение и любовь. Силуэт женской фигуры в светлом платье (илл. 06), как и образ в целом, по легкости и изяществу сродни образу волшебного и загадочного существа и напоминает бабочку, раскинувшую нежные крылышки. Верхняя часть платья с низким вырезом лифа в форме каре, в вертикальном расположении которого найдены настолько идеальные пропорции, что при столь дерзкой глубине открытая часть женского тела кажется целомудренной и на удивление лишенной телесности.
Способность дизайнеров создавать совершенные формы костюма, отвечающие эстетическим требованиям времени, существовала и прежде, но в рассматриваемом столетии она все больше заявляет о себе. Мастера костюма насыщают свои произведения пленительными деталями. Так, впечатление некоей бесплотности природных форм танцующей молодой дамы поддерживается и пушистым обрамлением декольте, и легким каскадом ешеле - отделки на лифе бантами, расположенными в виде лестницы, крепившимися к стомаку (от фр. echelle - каскад; лестница), - игриво «пробирающимся» вверх к заветной границе, нежно укрывающей красоту женского естества. Богато декорированный стомак прикрывал шнуровку корсета. Эта съемная деталь костюма оказалась весьма мудрым изобретением, поскольку при необходимости ее можно было отколоть, ослабив или подтянув шнуровку, и чрезвычайно удобным для молодых матерей, позволявшим в любой обстановке покормить ребенка (для этих целей корсет снабжался специальными клапанами). Сам корсет спереди был несколько длиннее линии талии и оканчивался заостренным шнипом, получившим в эпоху рококо наименование «путеводителя в долину радостей», экстравагантный образ которой создавался обширным панье. В содержательном плане развернутое в пространстве плоское сооружение призвано осуществлять зримую дистанцию, барьер, преграду, символизируя женскую недоступность. С другой стороны, интригующая объемная форма, скрывая лоно и ноги, безусловно, будоражила воображение окружающих. И еще одну художественную функцию выполняет юбка на панье: она образует пластический контраст с крохотной, обутой в атласный башмачок, изящной ножкой, усиливая ощущение невесомости женского образа. Построенная на орнаментально-декоративных эффектах композиция костюма рококо пластически прорабатывает каждый из входящих в нее элементов. Так, ритмическое разрастание общей массы костюма начинается с небольшой головки в пудренном паричке, при этом лицо обрамлено кружевными крылышками чепчика, искрящимися подвесками серег и жемчужным ожерельем. В 40-50-е годы, к которым относится живописное полотно Лонгби (илл. 06), существовали две основные конструкции платья на большом плоском панье. Одна из них - так называемое французское платье (от фр. rob a la francaise - французское платье) с «летящей» спинкой, где ткань закладывается в глубокие веерные складки по системе, указанной на чертеже (илл. 08). На узких полочках предполагаются две складки: одна глубокая под отворотом, вторая - более мелкая, обе от линии талии вниз остаются открытыми. Рукав с расположенным на локтевом сгибе швом по окату закладывается небольшими защипами, оканчиваясь мягкой манжетой, скроенной по прямой. Манжеты рукавов, раскрытых книзу («пагода»), отделывались пышными ангажантами - оборками на рукавах из тонкого кружева, полотна с белошвейным шитьем или вышивкой (отфр. engageantes-привлекательные). В XVII-XVIII вв. они крепились в два-три слоя под основные манжеты, образуя пластически богатое обрамление для холеных дамских ручек (илл. 07). Второй распространенный тип конструкции середины XVIII столетия (периода расцвета стиля рококо) - манто - связан с особенностями кроя спинки, истоки которого восходят к концу предыдущего века (см. «Ателье» № 4/04). Здесь неглубокие складки закрываются до талии и образуют на спинке фасонные швы (илл. 09). В этом, собственно, и заключается отличие кроя манто от французского платья. Даже то, что во французском платье ткань, предназначенная для облегания панье, собирается защипами в одной боковой точке на стыке швов спинки и полочки, а в манто она распределяется почти по всей линии талии, является лишь частным проявлением вкуса портного. В остальном принцип был един настолько, что при фронтальном изображении фигуры великолепно читается своеобразный абрис силуэта, в то время как «летящие складки» не просматриваются и тип кроя практически неопределим. Спинка французского платья была столь своеобразна, что Ватто нередко писал модели со спины, сохранив для потомков в своих произведениях красоту и выразительность «летящих складок» с их необычайно богатыми фактурно-колористически-ми эффектами. «Летящие складки» были названы именем художника и более известны как «складки Ватто» (илл. 04). В эпоху зрелого рококо средствами искусства костюма создается нежный, легкий, привлекательный образ, воплотивший в себе вечное, вневременное представление о сверхженственности. Одним из образцов высокого искусства портных является шелковый наряд маркизы де Помпадур (илл. 07). Украшенный воланами, искусственными цветами, воздушным объемным, прихотливо расположенным декором из тончайшего драгоценного кружева, ешеле и ангажантами - популярного украшения модниц XVIII в., он словно призван создавать иллюзию невесомой дематериали- зованной формы, искрящейся и переливающейся нежнейшими оттенками золотисто-охристого колорита. Платье первой фаворитки короля -не просто эталон богатства и элегантности: здесь все полно обещаниями райского наслаждения. Подобное впечатление от сотканного точно из воздуха изысканнейшего туалета маркизы де Помпадур усиливает тончайшая шелковая тафта с эффектом шине. Рисунок, напоминающий акварель, набивали на основу ткани перед началом процесса ткачества. Из ткани с эффектом шине, для которой характерна легкая пастельная окраска и воздушность, делали дорогие летние наряды. Поскольку маркиза любила платья, сшитые из этой материи, такую тафту называли «тафтой Помпадур». Под платьем, расширенным в области бедер, как то, которое мы можем видеть на маркизе, располагались небольшие боковые поддержки. Выполненное по современной технологии (илл. 13), это панье представляет собой короткую облегающую юбочку, застегивающуюся спереди на пуговицы, к которой крепятся забранные в кулиски стальные ленты, исторически - китовый ус. Вообще процесс одевания модниц XVIII века был непростым. Непосредственно на теле носили сорочку шемиз (от фр. chemise - рубашка) из тонкого полотна (илл. 05,10) с рукавами различной длины и объема в зависимости от фасона верхнего платья и корсет. Далее надевали панье, а сверх него - нижнюю юбку. Шемиз была предметом особых забот кокеток, поскольку она подчас являлась одной из составляющих неглиже (от фр. negligee - небрежная: стиль удобной неофициальной, зачастую домашней одежды дворянок, состоявшей из лифа или корсета, юбки и свободной распашной блузки). В неглиже и с более скромным количеством вещей на момент одевания допускалось присутствие друга или поклонника (илл. 05). Наиболее ответственным этапом в процессе одевания была шнуровка корсета, породившая множество изображений на грани насмешки или карикатур (илл. 01, 05). На илл. 01 обращает на себя внимание мешкообразный карман сбоку. Такие карманы на специальном поясе носили поверх шемиз, а для удобства пользования ими в боковых швах панье и юбок делали щелевидные разрезы (илл. 14). Нижняя часть длинного панье обычно на одну четверть или треть декорировалась так же, как и нижняя юбка, надевавшаяся под нераспашное платье, так как стиль рококо предполагал в женском костюме легкие асимметричные драпировки, приоткрывавшие нижние слои одежды. При распашном платье нижняя юбка декорировалась целиком. На завершающей стадии одевания модницы к корсету булавками крепили стомак, а затем уже надевали платье, узкие полы лифа которого в свою очередь присоединялись к стомаку. Мода, рожденная во Франции, была настолько привлекательна своей жизнерадостностью, праздничностью, а главное восхитительной гармоничностью, что мгновенно получила распространение и стала эталоном красоты для всего цивилизованного аристократического общества XVIII века. Подобное наблюдение относится не только к облику персонажей русской, итальянской живописи, но и слывущих консерваторами англичан. Достаточно обратить внимание на костюмы молодых дам на очень широком панье, может быть, даже складном (илл. 02, 03,11). Но мода рококо сумела соединить масштабные величины с необыкновенной легкостью, подвижностью и элегантной раскованностью - характерных качеств костюмов любительниц пленэра с их непринужденной грацией, непосредственной живостью и ничем не обремененной пленительной женской чувственностью.
О1. ДЖОН КОЛЛЕТ. ТУГАЯ ШНУРОВКА. 1770. 02_ГЕЙНСБОРО. СУПРУГИ ЭНДРЮ. ФРАГМЕНТ. 1750. 03_ГЕЙНСБОРО. БЕСЕДА В ПАРКЕ. 1740. 04_ФРАНСУА БУШЕ. ТУАЛЕТ 1742. 05_ПЬЕР-АНТУАН БОДУА. ТУАЛЕТ. 1771. 06_ПЬЕТРО ЛОНГБИ. УРОК ТАНЦЕВ. 1741. 07_ФРАНСУА БУШЕ. ПОРТРЕТ МАРКИЗЫ ДЕ ПОМПАДУР 1759. 08_HOPA ВО. КРОЙ ФРАНЦУЗСКОГО ПЛАТЬЯ. 1740-50.09_HOPA ВО. КРОЙ МАНТО. 1740-50. 10_ШЕМИЗ. КОРСЕТ ПАНЬЕ. 1760-80. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ ИНСТИТУТА КИОТО. 11_МОРИСЛЕЛЮАР. СКЛАДНОЕ ПАНЬЕ. 1760. 12_НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ КРОЯ И РИСУНОК ПАНЬЕ. 1740. 13_ПАНЬЕ 1740-50. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТКОЙ ТХТК ОКСАНОЙ ДОЛИНСКОЙ. 14_ПАНЬЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С КРОЕМ (ИЛЛ. 12). СТУДЕНТКОЙ ТХТК ЛИДИЕЙ КАРАВАШКИНОЙ.
В СТИЛЕ РОКОКО (Ателье 07.2004, текст Галины Галаджевой, фото Ларисы Тарасенко)
ДЛЯ КОСТЮМА ЭПОХИ РОКОКО, О КОТОРОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МОНУМЕНТАЛЬНОМУ РАЗМАХУ БАРОККО ХАРАКТЕРНЫ ФРИВОЛЬНАЯ ИНТИМНОСТЬ СЮЖЕТОВ, ХРУПКОЕ ИЗЯЩЕСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ И СВЕТЛЫЕ ЛЕГКИЕ ПАСТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ.
Стоит для большей «наглядности» сопоставить мужественную живопись, наполненную мощными животворными импульсами, Рубенса и произведения Ватто, в мягком и лиричном искусстве которого представлена идеальная картина стилистического образа рококо и вкусов французской аристократии XVIII века. Ее представители - учтивые дамы и кавалеры в шелковых одеждах с большим изяществом наслаждаются галантными празднествами с пикниками на вечно зеленых лужайках, с прогулками по паркам, загородными поездками, тихими беседами, любовными увлечениями.
Подобно многим выдающимся художникам прошлого, формировавшим эстетические идеалы своего времени, Ватто, будучи волшебным колористом, в своих произведениях оттачивал благозвучие цветовой палитры, сдержанность и благородство блеска шелковых нарядов, мягкость и музыкальность пластических форм костюма рококо. Художник не только выражал вкусы своих современников, но и воздействовал на них. В противоположность некоторому высокомерию и торжественности костюма XVII века рождается стиль, полный кокетливой грации, прихотливых эффектов игры декоративными элементами, контрастов форм, переливов гладкой текстуры шелка, мерцания легких пастельных красок. Чрезвычайно капризная пластика костюма рококо рождается из пышной, богатой художественной фантазии портных. Мастерство, с которым они колдовали над созданием различных стилей одежды середины XVIII века, приводило к самым неожиданным решениям, требовавшим тщательной разработки системы внутренних опор и поддержек, формировавших силуэт фигуры. Поэтому необходимо подчеркнуть, что прихотливый силуэт и крой женского платья XVIII века как никогда зависел от таких элементов женского белья, как корсет и панье (каркас для юбки). В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, почти обнажавший грудь, а его конструкция призвана была приподнять и подать бюст вперед, одновременно создавая условия для осанки «откинутого» назад торса (крой одного из корсетов XVIII в. см. в «Ателье» № 11/03). Панье были самыми разнообразными по форме: в начале столетия очертания панье напоминали колокол. С расширением юбок к середине века его конструкция модифицировалась и приняла обширную плоскую, пластически подвижную трапециевидную форму (илл. 12 - чертеж кроя; илл. 14 - крой, осуществленный в материале). В качестве облегченного варианта использовали панье, разделенное на правую и левую половины. Благодаря творческим усилиям художников, создавших белье, державшее форму, отдельные женские прелести, как тогда выражались, получают живописно-пластическое обособление. Красота выгодно оттеняется костюмом, как бы выставляющим напоказ грудь, наиболее ценимую в те времена, когда главным в жизни считался праздник, утонченное наслаждение и любовь. Силуэт женской фигуры в светлом платье (илл. 06), как и образ в целом, по легкости и изяществу сродни образу волшебного и загадочного существа и напоминает бабочку, раскинувшую нежные крылышки. Верхняя часть платья с низким вырезом лифа в форме каре, в вертикальном расположении которого найдены настолько идеальные пропорции, что при столь дерзкой глубине открытая часть женского тела кажется целомудренной и на удивление лишенной телесности.
Способность дизайнеров создавать совершенные формы костюма, отвечающие эстетическим требованиям времени, существовала и прежде, но в рассматриваемом столетии она все больше заявляет о себе. Мастера костюма насыщают свои произведения пленительными деталями. Так, впечатление некоей бесплотности природных форм танцующей молодой дамы поддерживается и пушистым обрамлением декольте, и легким каскадом ешеле - отделки на лифе бантами, расположенными в виде лестницы, крепившимися к стомаку (от фр. echelle - каскад; лестница), - игриво «пробирающимся» вверх к заветной границе, нежно укрывающей красоту женского естества. Богато декорированный стомак прикрывал шнуровку корсета. Эта съемная деталь костюма оказалась весьма мудрым изобретением, поскольку при необходимости ее можно было отколоть, ослабив или подтянув шнуровку, и чрезвычайно удобным для молодых матерей, позволявшим в любой обстановке покормить ребенка (для этих целей корсет снабжался специальными клапанами). Сам корсет спереди был несколько длиннее линии талии и оканчивался заостренным шнипом, получившим в эпоху рококо наименование «путеводителя в долину радостей», экстравагантный образ которой создавался обширным панье. В содержательном плане развернутое в пространстве плоское сооружение призвано осуществлять зримую дистанцию, барьер, преграду, символизируя женскую недоступность. С другой стороны, интригующая объемная форма, скрывая лоно и ноги, безусловно, будоражила воображение окружающих. И еще одну художественную функцию выполняет юбка на панье: она образует пластический контраст с крохотной, обутой в атласный башмачок, изящной ножкой, усиливая ощущение невесомости женского образа. Построенная на орнаментально-декоративных эффектах композиция костюма рококо пластически прорабатывает каждый из входящих в нее элементов. Так, ритмическое разрастание общей массы костюма начинается с небольшой головки в пудренном паричке, при этом лицо обрамлено кружевными крылышками чепчика, искрящимися подвесками серег и жемчужным ожерельем. В 40-50-е годы, к которым относится живописное полотно Лонгби (илл. 06), существовали две основные конструкции платья на большом плоском панье. Одна из них - так называемое французское платье (от фр. rob a la francaise - французское платье) с «летящей» спинкой, где ткань закладывается в глубокие веерные складки по системе, указанной на чертеже (илл. 08). На узких полочках предполагаются две складки: одна глубокая под отворотом, вторая - более мелкая, обе от линии талии вниз остаются открытыми. Рукав с расположенным на локтевом сгибе швом по окату закладывается небольшими защипами, оканчиваясь мягкой манжетой, скроенной по прямой. Манжеты рукавов, раскрытых книзу («пагода»), отделывались пышными ангажантами - оборками на рукавах из тонкого кружева, полотна с белошвейным шитьем или вышивкой (отфр. engageantes-привлекательные). В XVII-XVIII вв. они крепились в два-три слоя под основные манжеты, образуя пластически богатое обрамление для холеных дамских ручек (илл. 07). Второй распространенный тип конструкции середины XVIII столетия (периода расцвета стиля рококо) - манто - связан с особенностями кроя спинки, истоки которого восходят к концу предыдущего века (см. «Ателье» № 4/04). Здесь неглубокие складки закрываются до талии и образуют на спинке фасонные швы (илл. 09). В этом, собственно, и заключается отличие кроя манто от французского платья. Даже то, что во французском платье ткань, предназначенная для облегания панье, собирается защипами в одной боковой точке на стыке швов спинки и полочки, а в манто она распределяется почти по всей линии талии, является лишь частным проявлением вкуса портного. В остальном принцип был един настолько, что при фронтальном изображении фигуры великолепно читается своеобразный абрис силуэта, в то время как «летящие складки» не просматриваются и тип кроя практически неопределим. Спинка французского платья была столь своеобразна, что Ватто нередко писал модели со спины, сохранив для потомков в своих произведениях красоту и выразительность «летящих складок» с их необычайно богатыми фактурно-колористически-ми эффектами. «Летящие складки» были названы именем художника и более известны как «складки Ватто» (илл. 04). В эпоху зрелого рококо средствами искусства костюма создается нежный, легкий, привлекательный образ, воплотивший в себе вечное, вневременное представление о сверхженственности. Одним из образцов высокого искусства портных является шелковый наряд маркизы де Помпадур (илл. 07). Украшенный воланами, искусственными цветами, воздушным объемным, прихотливо расположенным декором из тончайшего драгоценного кружева, ешеле и ангажантами - популярного украшения модниц XVIII в., он словно призван создавать иллюзию невесомой дематериали- зованной формы, искрящейся и переливающейся нежнейшими оттенками золотисто-охристого колорита. Платье первой фаворитки короля -не просто эталон богатства и элегантности: здесь все полно обещаниями райского наслаждения. Подобное впечатление от сотканного точно из воздуха изысканнейшего туалета маркизы де Помпадур усиливает тончайшая шелковая тафта с эффектом шине. Рисунок, напоминающий акварель, набивали на основу ткани перед началом процесса ткачества. Из ткани с эффектом шине, для которой характерна легкая пастельная окраска и воздушность, делали дорогие летние наряды. Поскольку маркиза любила платья, сшитые из этой материи, такую тафту называли «тафтой Помпадур». Под платьем, расширенным в области бедер, как то, которое мы можем видеть на маркизе, располагались небольшие боковые поддержки. Выполненное по современной технологии (илл. 13), это панье представляет собой короткую облегающую юбочку, застегивающуюся спереди на пуговицы, к которой крепятся забранные в кулиски стальные ленты, исторически - китовый ус. Вообще процесс одевания модниц XVIII века был непростым. Непосредственно на теле носили сорочку шемиз (от фр. chemise - рубашка) из тонкого полотна (илл. 05,10) с рукавами различной длины и объема в зависимости от фасона верхнего платья и корсет. Далее надевали панье, а сверх него - нижнюю юбку. Шемиз была предметом особых забот кокеток, поскольку она подчас являлась одной из составляющих неглиже (от фр. negligee - небрежная: стиль удобной неофициальной, зачастую домашней одежды дворянок, состоявшей из лифа или корсета, юбки и свободной распашной блузки). В неглиже и с более скромным количеством вещей на момент одевания допускалось присутствие друга или поклонника (илл. 05). Наиболее ответственным этапом в процессе одевания была шнуровка корсета, породившая множество изображений на грани насмешки или карикатур (илл. 01, 05). На илл. 01 обращает на себя внимание мешкообразный карман сбоку. Такие карманы на специальном поясе носили поверх шемиз, а для удобства пользования ими в боковых швах панье и юбок делали щелевидные разрезы (илл. 14). Нижняя часть длинного панье обычно на одну четверть или треть декорировалась так же, как и нижняя юбка, надевавшаяся под нераспашное платье, так как стиль рококо предполагал в женском костюме легкие асимметричные драпировки, приоткрывавшие нижние слои одежды. При распашном платье нижняя юбка декорировалась целиком. На завершающей стадии одевания модницы к корсету булавками крепили стомак, а затем уже надевали платье, узкие полы лифа которого в свою очередь присоединялись к стомаку. Мода, рожденная во Франции, была настолько привлекательна своей жизнерадостностью, праздничностью, а главное восхитительной гармоничностью, что мгновенно получила распространение и стала эталоном красоты для всего цивилизованного аристократического общества XVIII века. Подобное наблюдение относится не только к облику персонажей русской, итальянской живописи, но и слывущих консерваторами англичан. Достаточно обратить внимание на костюмы молодых дам на очень широком панье, может быть, даже складном (илл. 02, 03,11). Но мода рококо сумела соединить масштабные величины с необыкновенной легкостью, подвижностью и элегантной раскованностью - характерных качеств костюмов любительниц пленэра с их непринужденной грацией, непосредственной живостью и ничем не обремененной пленительной женской чувственностью.
О1. ДЖОН КОЛЛЕТ. ТУГАЯ ШНУРОВКА. 1770. 02_ГЕЙНСБОРО. СУПРУГИ ЭНДРЮ. ФРАГМЕНТ. 1750. 03_ГЕЙНСБОРО. БЕСЕДА В ПАРКЕ. 1740. 04_ФРАНСУА БУШЕ. ТУАЛЕТ 1742. 05_ПЬЕР-АНТУАН БОДУА. ТУАЛЕТ. 1771. 06_ПЬЕТРО ЛОНГБИ. УРОК ТАНЦЕВ. 1741. 07_ФРАНСУА БУШЕ. ПОРТРЕТ МАРКИЗЫ ДЕ ПОМПАДУР 1759. 08_HOPA ВО. КРОЙ ФРАНЦУЗСКОГО ПЛАТЬЯ. 1740-50.09_HOPA ВО. КРОЙ МАНТО. 1740-50. 10_ШЕМИЗ. КОРСЕТ ПАНЬЕ. 1760-80. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ ИНСТИТУТА КИОТО. 11_МОРИСЛЕЛЮАР. СКЛАДНОЕ ПАНЬЕ. 1760. 12_НОРА ВО. ЧЕРТЕЖ КРОЯ И РИСУНОК ПАНЬЕ. 1740. 13_ПАНЬЕ 1740-50. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТКОЙ ТХТК ОКСАНОЙ ДОЛИНСКОЙ. 14_ПАНЬЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С КРОЕМ (ИЛЛ. 12). СТУДЕНТКОЙ ТХТК ЛИДИЕЙ КАРАВАШКИНОЙ.