Ох, Италия.
Вернулся из Италии уже давно, но впечатлений миллион, хватит на целый год. Благо, что и фотоаппарат в этом году получилось взять на прокат у сестрёнки, так что привёз не только эмоции, но и около двухсот фотографий. Высмотреть их все, как я понимаю, довольно трудно, ибо много, но мне - память. Буду в старости маститей их листать и плакать от умиления, вспоминая молодость…
Сначала хотел, как в прошлом году, вечерами писать дневник, чтобы, так сказать, по горячим следам. Увы, не получилось. И причина удивительна из-за своей нелепости: нигде в тех четырехзвёздочных отелях, ни в Риме, ни в Сан-Марино, ни в пригороде Венеции, не было Wi-Fi. Вообще-то, формально он был, и в Риме, например, стоил 6 евро за сутки, но фактически его не было. Так и жил я отрезанным от мировой паутины целую неделю, собирая, как говорится, в сердце своем память об Италии.
Много писать не буду - ибо ни словами, ни фотоотчётами, не передать всей красоты этой красивейшей средиземноморской стороны. Итак, буду краток.
День первый.
Прилетел в Италию поздно, в аэропорт Римини, и тотчас был направлен в древнюю суверенную республику Сан-Марино. Это одна из крошеных, игрушечных государств, как говорят, самая древняя из сохранившихся республик. Форма правления практически не изменилась с тех почти легендарных времен, когда орды варваров только начали строить свои мрачные королевства на обломках скоропостижно скончавшейся Западной, некогда блистательной Римской империи. Вся микро-республика - это склон горы, густо покрытый зданиями и сооружениями туристической инфраструктуры, и увенчанный тремя средневековыми замками. Первую ночь в Италии на Апеннинском полуострове я провел в отеле, некогда бывшем монастырём святого Иосифа. Во дворе в скорбных позах застыли белые статуи, стыдливо прячась в кустах, совсем рядом возвышался модернистский храм, как и положено, совершенно уродливый.
День второй.
Утром прохлада и роса. Небо чистое и высокое. Автобус на 60 человек, контингент преобладающе женский. Уже через час начался какой-то скандал, с руганью и обещаниями физической расправы - представительные матроны выбирали из своего числа альфа-самку, слава Богу, сей ритуал был непродолжителен, и уже через час замолкло даже бухтение проигравших. Милосердный Господь всегда ограждал меня от женских коллективов, поэтому я понятия не имею, являются ли обязательными в компактной популяции бальзаковского и пост-бальзаковского возраста дам взаимное неуважение с элементами нарочитого пренебрежения, и непрерывно констатируемое недовольство вообще всем. До последнего дня я не мог нарадоваться, что выбрал место почти в самом хвосте автобуса - месте, по мнению указанных выше дам, не самом престижном, а потому большинство времени был вне досягаемости бабьего белого шума.
В Риме нас заселили в 4* отеле "Флеминг", распахнувшим свои парадные двери на стихийный, то ли цыганский, то ли арабский рынок. За инет там я заплатил упомянутые 6 евро, но в номере тормозило так, что ни один сайт так и не открылся. Позже я узнал, что с подобным столкнулись все, кто пожелал поделиться первыми впечатлениями и фотографиями в соцсетях - не вышло.
Рим! Не знаю, что там говорят про Париж, мол, увидеть и умереть - может и не врут, но Рим - это сказка! В спальных кварталах, конечно, грязновато, граффити всякие, мусор, проблемы с транспортом, но не для прогулок по новостройкам прилетел я из далекого северо-востока, моя цель - исторический центр. И он непередаваемо прекрасен. Не очень повезло с гидом, но Бог бы с ней. Сначала автобусная экскурсия, потом пешеходная. Колизей, арка св. Константина, Капитолийский холм, арка императора Адриана, Форум, колонна императора Траяна, комплекс Виктора-Эммануила II, площадь Венеции, Пантеон, фонтан Треви… и прочая, прочая, прочая. Ни рассказать, ни описать всё у меня нет совершенно никакой возможности, братие, это надо видеть.
Потом была экскурсия «Ночной Рим». Латеранский собор, Санта Мария Маджоре и, конечно же, купол собора Святого Петра… Мягкая подсветка, подчеркивающая красоту и богатство барочной архитектуры, и вопли сотен футбольных болельщиков, размахивающих флагами Аргентины и Германии. Еще в России я читал, что пресс-секретари обоих Римских пап сделали заявления, что ни аргентинец Бергольо, ни немец Ратцингер не интересуются футболом, как-то особенно молиться за победу сборных своих родин не будут. В Италии, по словам гида, тему с двумя папами и матчем ЧМ мусолили довольно долго, но, как впрочем и ожидалось, папа Бенедикт XVI (дай ему Бог здоровичка) молился искреннее и Господь призрел на прошения викария Своего.
День третий.
Ватикан.
Всё. Тут и добавить уже невозможно ничего более.
Это нереально красивое место! Невероятная концентрация произведений искусства!
Правда, начиналось всё с уродливой современной статуи у касс. Ну почему всё, что сейчас лепят должно быть неизменно уродливым? Недавно канонизированный JPII, стоящий в позе Ленина, указывает почему-то на затылок рыжеволосого юноши от святого папы убегающего.
А дальше восторг!
Рассматривая стены и потолки галерей, я едва не свернул себе шею. Кругом античные скульптуры, собранные в пантеонах, в которых напрочь забываешь, что находишься в самом сердце католической цивилизации. Мраморные боги и герои вовсе не кажутся безжизненными, они в движении, лишь замерли на мгновение.
Потом двор с огромной шишкой, сохранившей представление о вечности давно ушедшего на сумрачные поля Гадеса народа. И - Сикстинская капелла.
Вы будете бросать в меня гнилыми томатами и недавно запрещенными вербальными конструкциями, но скажу как есть. Подозреваю, что весёлый папа Юлий II просто не предупредил известного ЛГБТ-активиста М. Буонарротти, что расписывать придется не потолок доходного дома, а собственно папской часовни. Диссонанс с прекрасными в своей строгости росписями стен, выполненными ранее, при папе Сиксте IV, разительный. Алтарь же - вообще ужос. Не в смысле мастерства и исполнения - они признаны шедеврами эпохи Возрождения, а в тот смысле, что перед таким Алтарём, как мне кажется, довольно проблематично собрать мысли вокруг формул Св. Мессы. Порнография, прости Господи. Впрочем, не будем об этом более.
Потом был собор Св. Петра. Ах, я хочу туда ещё!
И площадь Св. Петра, на которой я встретил двух мормонов, видимо, дерзнувших обратить в примитивное язычество ни много, ни мало, а самого Берголью.
Да, забыл обмолвиться, что денег у меня было 70 евро на 7 дней, Италия же страна южная, а я в чёрном, так что пить хотелось практически постоянно, бутылочка воды в Риме стоит 1 евро, во Флоренции 1,5, а в Венеции все 2,5, так что жажду я утолял как в древности - из фонтанов. И впервые дерзнул я это сделать именно в Ватикане, около обелиска, исписанного древнеегипетскими иероглифами (ох уж эти папы, волокли себе всё, что под руку попадётся, да ставили где не нужно. Вот так и вышло, что на главной католической площади торчит, увенчанный крестом, прости Господи, исполинский писюн божественного Амона, коим он сотворил всё сущее).
Весь день я бродил по Риму, пока ноги не отказались идти дальше, а спина не завопила о нарушении её прав.
Тогда-то, отдыхая на лавочке, в тени комплекса Виктора-Эммануила II, я увидел то, что не должен был бы увидеть. Рим ежедневно посещает сотни тысяч туристов, это один из самых посещаемых городов мира, все эти бездельники бродят среди древних руин и средневековых храмов и, что самое важное, все они постоянно хотят пить. Тонны воды в час! Напоминаю, что бутылочка в 500 миллилитров стоит 1 евро. А тут еще Европу румынским цыганам, да африканским арабам открыли, они приехали и кушать хотят, а для того денежка нужна, работы же нет и для самих итальянцев, бо кризис. Поэтому и кричат, надрываясь, цыгане и арабы, продавая воду утомлённым южным солнцем туристам. Благо, что воды в римских фонтанах достаточно. Итак, сижу я на мраморной лавочке в тени комплекса первого короля объединённой Италии и вижу такую картину: мужчина, еще минут пять пробегавший мимо с воплями «Ван евро! Ван евро!», подошёл к урне и, оглянувшись вокруг, не палят ли, достал оттуда три или четыре пустые бутылочки. Спрятал их в пакет и убежал. Как он воду из фонтана набирал - того я не видел, однако, не надо быть Шерлоком-с-шарфом, чтобы враз пропало желание покупать воду у этих закопчённых жертв американского империализма.
День четвёртый.
Помпеи. Классные руины под действующим вулканом.
Впервые в жизни побывал в публичном доме. Пусть он уже 20 веков как не фунциклирует, но сам факт!
Да, други, Помпеи надо пройти, город стоит того.
Обедая после очень хорошей, интересной и информативной экскурсии, подумалось: половина Италии работает в сфере туризма, такие города как Флоренция, Пиза, Сиена, Венеция - это почти на 100% область услуг. Я сижу, ем пасту и пью красное лёгкое вино, вокруг меня суетятся чьи-то братья, отцы, даже деды, они меняют тарелки и подливают напитки, поют под гитару и прогуливаются в карнавальных костюмах, они постоянно кланяются и улыбаются, они зависят от моего настроения и желания оставить на чай лишнюю монетку. Где-то недалеко гоняет мяч их младший брат, сын или внук, и у него нет практически никаких шансов заниматься чем-то иным, он так же будет менять тарелки, наливать вино, петь, кланяться и улыбаться. Ибо капитализм. К тому же южан не особо жалуют на севере, а значит, стать инженером на заводе или сменить потешный костюм центуриона на строгий костюм чиновника шансов очень не много. Стало грустно.
Неаполь - город грязный.
Кафедральный собор в лесах, на реставрации, но уже обновленные колонны и стены исписаны граффити. Напротив - королевский дворец. Какой-то потёртый, выцветший, унылый. «Ах, Неаполь, - обещала нам гид, - в него невозможно не влюбиться!»… Хм, я не влюбился. К тому же подходило время запланированного шопинга (будь он неладен) и меня не пустили в собор святого Януария. И это самое большое моё разочарование.
День пятый.
Сиена. Сказочный город!!! Иначе и не сказать!
Город полностью в кольце крепостных стен. Средневековые улицы настолько узкие, что солнечный свет падает на мостовую всего несколько минут в день. Город-лабиринт без единого деревца или квадратного метра газонной травки, лишь камень и древний кирпич. Сиена до сих пор разделена на 17 фактически независимых кварталов - контрад (раньше их было больше), каждая контрада имеет свой флаг, герб, храм и фонтан. Первый квартал, встречающий туристов у главных крепостных ворот - контрада Улитки. Изображения этого брюхоногого тотема тут решительно кругом, на дверных ручках, на светильниках, на доске объявлений, в фонтане и даже на фасаде храма. Рассказывают, что когда рождается новый житель той или иной контрады, его несут крестить в местную церковь, а после того как падре покрестит ребёночка во имя Святой Троицы, тут же выносят к фонтану и «перекрещивают» во имя Улитки, Дикобраза, Орлицы, Волка, Пантеры или иного гербового тотема. И радуются: «Улитёнок, - например, - родился!»
Кафедральный собор Сиены - шедевр итальянской готики. Я влюбился! Да кто бы устоял? Римское барокко, конечно, впечатляет, но поразить в самое сердце может только моя новая любовь - готика, при том именно итальянская.
Собор, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы (Взятию в небесную славу Девы Марии), поражает своими размерами. Хотя, возможно ли это после собора Святого Петра? Возможно, и тайна в узких - метр-полтора - улочках тёмно-красного кирпича, после них беломраморная громада собора словно вырывает тебя и просто швыряет в небо. Это восторг.
Сей храм должен был бы быть еще больше (хотя куда уж?), не менее чем в два раза. Во время наивысшего расцвета Сиенской республики (одной из четырех великих Североитальянских торговых республик) началась амбициозная стройка, но её остановила чёрная чума, унесшая жизни более 80% сиенцев. Практически опустевший город попал под влияние флорентийских Медичи и никогда более даже не дерзал вернуть себе потерянное величие.
Два раза в год в Сиене проходят лошадиные бега - самое главное событие города, к которому готовятся все и болеют за своего коня, поговаривают, даже сильнее, чем неаполитанцы за футбольную команду (а те, по слухам, вообще сумасшедшие). Коней за неделю до гонок определяют жребием, причём из 17 контрад участвовать будут только 10, поэтому ажиотаж стоит недетский. Жеребца до трехминутного забега по маленькой главной площади держат в т.н. «Доме коня», обычно это старинная церковь, переделанная под конюшню, но сохранившая росписи и, нередко, даже алтарь. Перед бегами падре служит какую-то службу (я не понял, то ли Мессу, то ли литании какие-то), и даёт для целования монстранцию со Св. Телом и наезднику и коняшке. Но самое зрелищное в этот праздник, по-моему, не кони, а шествие знаменосцев и большого количества реконструкторов в ярких одеждах XVI века. Увы-увы, всё это я видел только лишь по телевизору.
Но Сиена - это сказка в реальном мире, и я рад, что познакомился с ней!
Пиза. Ничего интересного. Колокольня, которую толкают или поддерживают сотни мешающих друг другу туристов. Самый большой в мире баптистерий, билет в который стоит 5 евро, а посещать не рекомендует гид. Кафедральный собор, прекрасный, но не в состоянии конкурировать с готическими соборами Флоренции или той же Сиены. И… да впрочем, и всё. Несколько невесёлых домов XVII века, выцветший дворец и статуя какого-то инженера конца XIX века. А шуму-то вокруг Пизы! Проходной городок.
Флоренция. Аааа! Я-то думал, что после Сиены меня уже мало что восхитит. Наивный мальчишка, ты же не видел Флоренции!
Цветущий город встречал нас погожим утром на пьяцца Санта Кроче, где уже бродили вышедшие на промысел цыганки-попрошайки, негры, продающие плохонькие копии картин по 20 евро за штуку и неприятные аниматоры, хватающие за руки, пытающиеся обниматься и целоваться (мой подрясник отпугивали аниматоров, но, увы, приманивали попрошаек). Собор Святого Креста - огромный комплекс ордена Францисканцев, свой готический фасад приобрёл недавно, до того оставался довольно скромным в отделке, как и дОлжно, следуя заветам санта Франческо, но внушительным по величине храму, к тому же с несколькими криптами, колокольней, киновией и просторным внутренним садом для посвятивших себя молитве и созерцанию монахов. У северного портала статуя Д. Алигьери, автора «Божественной комедии», в храме на северной стене его же знаменитый портрет с придуманными им картинками ада и рая. Рядом портреты наёмных полководцев, удачливых в своём ремесле. Известно, что в Сев. Италии в позднем Средневековье постоянных национальных армий не было, нанимали профессионалов, те игрались в кровавые мужские игры и получали свою монету. Но в этом ключе мне перестаёт быть понятен смысл изображения их в храме, согласитесь, одно дело национальный герой, сражающийся за Родину, «за могилы отцов и алтари родных богов», как говорили древние, и совсем другое убивающий за золото. Сегодня он режет твоих врагов, а завтра (чем чёрт не шутит, может у врагов денежка завелась?) твоих детей и партнёров по бизнесу…
А ещё там весь пол в могилах. Тысячи ног молящихся, миллионы ног туристов отполировали некогда рельефные могильные плиты, и теперь далеко не на всех можно разобрать герб, корону и уж тем более имя. Ты был рыцарем, бароном или богатым торговцем тканями и солью, тебе казалось, что ты хозяин жизни, но вот мгновение и по твоей могиле ходят люди, они не знают даже твоего имени, у них свои дела, планы, мечты, но и они через мгновение окажутся там же… Помни о смерти; помни, ты не сможешь дать выкупа за душу свою.
А в стены вмурованы гробницы великих. Среди них М. Буонарротти, Г. Галилей, Н. Макиавелли и пустая гробница-кенотаф Д. Алигьери.
Говорят, что у многих кто посещает самый знаменитый музей Флоренции Палаццо Питти, случаются проблемы со здоровичком, мол, и голова начинает кружиться, и температура на полградуса повышается, и ливер дрожать начинает, это типа от переизбытка эмоций, ибо собрано в бывшем герцогском дворце столько, что и закружится, и поднимется, и задрожит. Так что, предупредила нас гид, готовьтесь.
А я не пошел. Решил сэкономить 30 или, не помню, 35 евро и погулять дикарём по городу.
Сначала зубастая крепость древней ратуши Барджелло, у ворот которой стоит большеголовый Давид, вооруженный пращой, он задумчив, он - аллегория мудрости, и Геракл, убивающий какого-то мужика, полубог держит в руке дубину, а лицо его - лицо деревенского критина, он - аллегория силы. Рядом десяток изящных статуй, Похищение сабинянок, Персей с головой Медузы и другие. С другой стороны площади фонтан Нептуна и конная статуя Лоренцо Великолепного (а может и другого кого… слишком много всего - попробуй запомни).
А потом был собор Санта Мария-дель-Фьоре (Святой Марии с цветком).
Так вот, братие, заявляю со всей ответственностью: Нет в этом мире под небом храма прекраснее Санта Марии-дель-Фьоре! И не скажу ничего больше.
Нет, таки скажу ещё: это, конечно же, готика. Характерная итальянская готика.
Был там еще дом Д. Алигьери, какие-то башни, какие-то еще объекты достойные внимания, но увы, всё, «Баста!» - заявил тот орган, который отвечает за удивления и восхищения, и перешёл в аварийный режим, чтобы не перегреться.
День шестой.
Надо ли говорить, что Венецию я обошел без былого воодушевления? Да, необычно, что вместо улиц каналы. Да, улочки, домики, церквушки, но в Сиене или Флоренции они интереснее.
Особого внимания стоит только пьяцца Сан Марко, а точнее собор Святого Марка, колокольня и дворец Дожа. На колокольню и дворец денег у меня уже не было (как не было в Венеции и фонтанов, а значит, воду приходилось покупать, напомню, за 2,5 евро!), а в собор пускают бесплатно. Только полуголым необходимо купить бумажную одноразовую накидку, вроде мексиканского пончо (2 евро), венецианцы не пускают в свои храмы с голыми плечами и коленками. Итак, собор Сан Марко, где покоятся мощи святого апостола и евангелиста, крайне похож на привычные нам византийские соборы. Весь в золотой мозаике, святые на них в строгих позах, без свойственного Возрождению, позерства, истеричности в жестах и мимике.
К раке со св. мощами можно подойти за дополнительные 2 евро, но экскурсоводы не советуют - что, мол, там смотреть. А действительно нечего. Каменный саркофаг без излишеств, закрытый к тому же стеклом и золотой, с крупными самоцветами иконостас, почему-то обращенный от людей.
Зато суеты нет, можно и помолиться.
Гуляя по Венеции зашел я в какой-то храм, отдохнуть от суеты и шума, а тут Месса начинается. Орден Служителей Девы Марии. Монах обошел всех и жестами попросил не фотографировать и соблюдать тишину. На службе было человек 10, может 12. К моменту причастия в храм вошла группа туристов. Наши, родненькие. Увидев, что есть очередь и что-то кому-то раздают, несколько тётушек присоединилось. А вдруг и им нужно! Причащали местных традиционно - в рот, нескольких в руки. Ну а наши... по крайней мере одна в карман положила... Знаем: дают - бери! А нужно, не нужно - потом разберёмся.
День седьмой.
Римини. Адриатическое море, пляж, холодное пивко и самолёт. Вечером я уже в России.
Да, други, да, братие, фоток нет. И не будет. Потому что надо лететь в Италию! Надо смотреть и восхищаться. Надо фотографировать, а лучше сберегать в сердце.
ПС: Я ж после Италии сразу поехал в Н. Новгород, оттуда во Владимир, потом в Муром, заехал в Дивеево, а перед возвращением домой, в Саранск. Программа называлась «Один день - один город». Вот думаю вскорости и об этом расскажу.
ППС: Злой Ворд пытается монстранцию на менструацию заменить. Безобразие! Хорошо хоть адорацию знает :)
Сначала хотел, как в прошлом году, вечерами писать дневник, чтобы, так сказать, по горячим следам. Увы, не получилось. И причина удивительна из-за своей нелепости: нигде в тех четырехзвёздочных отелях, ни в Риме, ни в Сан-Марино, ни в пригороде Венеции, не было Wi-Fi. Вообще-то, формально он был, и в Риме, например, стоил 6 евро за сутки, но фактически его не было. Так и жил я отрезанным от мировой паутины целую неделю, собирая, как говорится, в сердце своем память об Италии.
Много писать не буду - ибо ни словами, ни фотоотчётами, не передать всей красоты этой красивейшей средиземноморской стороны. Итак, буду краток.
День первый.
Прилетел в Италию поздно, в аэропорт Римини, и тотчас был направлен в древнюю суверенную республику Сан-Марино. Это одна из крошеных, игрушечных государств, как говорят, самая древняя из сохранившихся республик. Форма правления практически не изменилась с тех почти легендарных времен, когда орды варваров только начали строить свои мрачные королевства на обломках скоропостижно скончавшейся Западной, некогда блистательной Римской империи. Вся микро-республика - это склон горы, густо покрытый зданиями и сооружениями туристической инфраструктуры, и увенчанный тремя средневековыми замками. Первую ночь в Италии на Апеннинском полуострове я провел в отеле, некогда бывшем монастырём святого Иосифа. Во дворе в скорбных позах застыли белые статуи, стыдливо прячась в кустах, совсем рядом возвышался модернистский храм, как и положено, совершенно уродливый.
День второй.
Утром прохлада и роса. Небо чистое и высокое. Автобус на 60 человек, контингент преобладающе женский. Уже через час начался какой-то скандал, с руганью и обещаниями физической расправы - представительные матроны выбирали из своего числа альфа-самку, слава Богу, сей ритуал был непродолжителен, и уже через час замолкло даже бухтение проигравших. Милосердный Господь всегда ограждал меня от женских коллективов, поэтому я понятия не имею, являются ли обязательными в компактной популяции бальзаковского и пост-бальзаковского возраста дам взаимное неуважение с элементами нарочитого пренебрежения, и непрерывно констатируемое недовольство вообще всем. До последнего дня я не мог нарадоваться, что выбрал место почти в самом хвосте автобуса - месте, по мнению указанных выше дам, не самом престижном, а потому большинство времени был вне досягаемости бабьего белого шума.
В Риме нас заселили в 4* отеле "Флеминг", распахнувшим свои парадные двери на стихийный, то ли цыганский, то ли арабский рынок. За инет там я заплатил упомянутые 6 евро, но в номере тормозило так, что ни один сайт так и не открылся. Позже я узнал, что с подобным столкнулись все, кто пожелал поделиться первыми впечатлениями и фотографиями в соцсетях - не вышло.
Рим! Не знаю, что там говорят про Париж, мол, увидеть и умереть - может и не врут, но Рим - это сказка! В спальных кварталах, конечно, грязновато, граффити всякие, мусор, проблемы с транспортом, но не для прогулок по новостройкам прилетел я из далекого северо-востока, моя цель - исторический центр. И он непередаваемо прекрасен. Не очень повезло с гидом, но Бог бы с ней. Сначала автобусная экскурсия, потом пешеходная. Колизей, арка св. Константина, Капитолийский холм, арка императора Адриана, Форум, колонна императора Траяна, комплекс Виктора-Эммануила II, площадь Венеции, Пантеон, фонтан Треви… и прочая, прочая, прочая. Ни рассказать, ни описать всё у меня нет совершенно никакой возможности, братие, это надо видеть.
Потом была экскурсия «Ночной Рим». Латеранский собор, Санта Мария Маджоре и, конечно же, купол собора Святого Петра… Мягкая подсветка, подчеркивающая красоту и богатство барочной архитектуры, и вопли сотен футбольных болельщиков, размахивающих флагами Аргентины и Германии. Еще в России я читал, что пресс-секретари обоих Римских пап сделали заявления, что ни аргентинец Бергольо, ни немец Ратцингер не интересуются футболом, как-то особенно молиться за победу сборных своих родин не будут. В Италии, по словам гида, тему с двумя папами и матчем ЧМ мусолили довольно долго, но, как впрочем и ожидалось, папа Бенедикт XVI (дай ему Бог здоровичка) молился искреннее и Господь призрел на прошения викария Своего.
День третий.
Ватикан.
Всё. Тут и добавить уже невозможно ничего более.
Это нереально красивое место! Невероятная концентрация произведений искусства!
Правда, начиналось всё с уродливой современной статуи у касс. Ну почему всё, что сейчас лепят должно быть неизменно уродливым? Недавно канонизированный JPII, стоящий в позе Ленина, указывает почему-то на затылок рыжеволосого юноши от святого папы убегающего.
А дальше восторг!
Рассматривая стены и потолки галерей, я едва не свернул себе шею. Кругом античные скульптуры, собранные в пантеонах, в которых напрочь забываешь, что находишься в самом сердце католической цивилизации. Мраморные боги и герои вовсе не кажутся безжизненными, они в движении, лишь замерли на мгновение.
Потом двор с огромной шишкой, сохранившей представление о вечности давно ушедшего на сумрачные поля Гадеса народа. И - Сикстинская капелла.
Вы будете бросать в меня гнилыми томатами и недавно запрещенными вербальными конструкциями, но скажу как есть. Подозреваю, что весёлый папа Юлий II просто не предупредил известного ЛГБТ-активиста М. Буонарротти, что расписывать придется не потолок доходного дома, а собственно папской часовни. Диссонанс с прекрасными в своей строгости росписями стен, выполненными ранее, при папе Сиксте IV, разительный. Алтарь же - вообще ужос. Не в смысле мастерства и исполнения - они признаны шедеврами эпохи Возрождения, а в тот смысле, что перед таким Алтарём, как мне кажется, довольно проблематично собрать мысли вокруг формул Св. Мессы. Порнография, прости Господи. Впрочем, не будем об этом более.
Потом был собор Св. Петра. Ах, я хочу туда ещё!
И площадь Св. Петра, на которой я встретил двух мормонов, видимо, дерзнувших обратить в примитивное язычество ни много, ни мало, а самого Берголью.
Да, забыл обмолвиться, что денег у меня было 70 евро на 7 дней, Италия же страна южная, а я в чёрном, так что пить хотелось практически постоянно, бутылочка воды в Риме стоит 1 евро, во Флоренции 1,5, а в Венеции все 2,5, так что жажду я утолял как в древности - из фонтанов. И впервые дерзнул я это сделать именно в Ватикане, около обелиска, исписанного древнеегипетскими иероглифами (ох уж эти папы, волокли себе всё, что под руку попадётся, да ставили где не нужно. Вот так и вышло, что на главной католической площади торчит, увенчанный крестом, прости Господи, исполинский писюн божественного Амона, коим он сотворил всё сущее).
Весь день я бродил по Риму, пока ноги не отказались идти дальше, а спина не завопила о нарушении её прав.
Тогда-то, отдыхая на лавочке, в тени комплекса Виктора-Эммануила II, я увидел то, что не должен был бы увидеть. Рим ежедневно посещает сотни тысяч туристов, это один из самых посещаемых городов мира, все эти бездельники бродят среди древних руин и средневековых храмов и, что самое важное, все они постоянно хотят пить. Тонны воды в час! Напоминаю, что бутылочка в 500 миллилитров стоит 1 евро. А тут еще Европу румынским цыганам, да африканским арабам открыли, они приехали и кушать хотят, а для того денежка нужна, работы же нет и для самих итальянцев, бо кризис. Поэтому и кричат, надрываясь, цыгане и арабы, продавая воду утомлённым южным солнцем туристам. Благо, что воды в римских фонтанах достаточно. Итак, сижу я на мраморной лавочке в тени комплекса первого короля объединённой Италии и вижу такую картину: мужчина, еще минут пять пробегавший мимо с воплями «Ван евро! Ван евро!», подошёл к урне и, оглянувшись вокруг, не палят ли, достал оттуда три или четыре пустые бутылочки. Спрятал их в пакет и убежал. Как он воду из фонтана набирал - того я не видел, однако, не надо быть Шерлоком-с-шарфом, чтобы враз пропало желание покупать воду у этих закопчённых жертв американского империализма.
День четвёртый.
Помпеи. Классные руины под действующим вулканом.
Впервые в жизни побывал в публичном доме. Пусть он уже 20 веков как не фунциклирует, но сам факт!
Да, други, Помпеи надо пройти, город стоит того.
Обедая после очень хорошей, интересной и информативной экскурсии, подумалось: половина Италии работает в сфере туризма, такие города как Флоренция, Пиза, Сиена, Венеция - это почти на 100% область услуг. Я сижу, ем пасту и пью красное лёгкое вино, вокруг меня суетятся чьи-то братья, отцы, даже деды, они меняют тарелки и подливают напитки, поют под гитару и прогуливаются в карнавальных костюмах, они постоянно кланяются и улыбаются, они зависят от моего настроения и желания оставить на чай лишнюю монетку. Где-то недалеко гоняет мяч их младший брат, сын или внук, и у него нет практически никаких шансов заниматься чем-то иным, он так же будет менять тарелки, наливать вино, петь, кланяться и улыбаться. Ибо капитализм. К тому же южан не особо жалуют на севере, а значит, стать инженером на заводе или сменить потешный костюм центуриона на строгий костюм чиновника шансов очень не много. Стало грустно.
Неаполь - город грязный.
Кафедральный собор в лесах, на реставрации, но уже обновленные колонны и стены исписаны граффити. Напротив - королевский дворец. Какой-то потёртый, выцветший, унылый. «Ах, Неаполь, - обещала нам гид, - в него невозможно не влюбиться!»… Хм, я не влюбился. К тому же подходило время запланированного шопинга (будь он неладен) и меня не пустили в собор святого Януария. И это самое большое моё разочарование.
День пятый.
Сиена. Сказочный город!!! Иначе и не сказать!
Город полностью в кольце крепостных стен. Средневековые улицы настолько узкие, что солнечный свет падает на мостовую всего несколько минут в день. Город-лабиринт без единого деревца или квадратного метра газонной травки, лишь камень и древний кирпич. Сиена до сих пор разделена на 17 фактически независимых кварталов - контрад (раньше их было больше), каждая контрада имеет свой флаг, герб, храм и фонтан. Первый квартал, встречающий туристов у главных крепостных ворот - контрада Улитки. Изображения этого брюхоногого тотема тут решительно кругом, на дверных ручках, на светильниках, на доске объявлений, в фонтане и даже на фасаде храма. Рассказывают, что когда рождается новый житель той или иной контрады, его несут крестить в местную церковь, а после того как падре покрестит ребёночка во имя Святой Троицы, тут же выносят к фонтану и «перекрещивают» во имя Улитки, Дикобраза, Орлицы, Волка, Пантеры или иного гербового тотема. И радуются: «Улитёнок, - например, - родился!»
Кафедральный собор Сиены - шедевр итальянской готики. Я влюбился! Да кто бы устоял? Римское барокко, конечно, впечатляет, но поразить в самое сердце может только моя новая любовь - готика, при том именно итальянская.
Собор, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы (Взятию в небесную славу Девы Марии), поражает своими размерами. Хотя, возможно ли это после собора Святого Петра? Возможно, и тайна в узких - метр-полтора - улочках тёмно-красного кирпича, после них беломраморная громада собора словно вырывает тебя и просто швыряет в небо. Это восторг.
Сей храм должен был бы быть еще больше (хотя куда уж?), не менее чем в два раза. Во время наивысшего расцвета Сиенской республики (одной из четырех великих Североитальянских торговых республик) началась амбициозная стройка, но её остановила чёрная чума, унесшая жизни более 80% сиенцев. Практически опустевший город попал под влияние флорентийских Медичи и никогда более даже не дерзал вернуть себе потерянное величие.
Два раза в год в Сиене проходят лошадиные бега - самое главное событие города, к которому готовятся все и болеют за своего коня, поговаривают, даже сильнее, чем неаполитанцы за футбольную команду (а те, по слухам, вообще сумасшедшие). Коней за неделю до гонок определяют жребием, причём из 17 контрад участвовать будут только 10, поэтому ажиотаж стоит недетский. Жеребца до трехминутного забега по маленькой главной площади держат в т.н. «Доме коня», обычно это старинная церковь, переделанная под конюшню, но сохранившая росписи и, нередко, даже алтарь. Перед бегами падре служит какую-то службу (я не понял, то ли Мессу, то ли литании какие-то), и даёт для целования монстранцию со Св. Телом и наезднику и коняшке. Но самое зрелищное в этот праздник, по-моему, не кони, а шествие знаменосцев и большого количества реконструкторов в ярких одеждах XVI века. Увы-увы, всё это я видел только лишь по телевизору.
Но Сиена - это сказка в реальном мире, и я рад, что познакомился с ней!
Пиза. Ничего интересного. Колокольня, которую толкают или поддерживают сотни мешающих друг другу туристов. Самый большой в мире баптистерий, билет в который стоит 5 евро, а посещать не рекомендует гид. Кафедральный собор, прекрасный, но не в состоянии конкурировать с готическими соборами Флоренции или той же Сиены. И… да впрочем, и всё. Несколько невесёлых домов XVII века, выцветший дворец и статуя какого-то инженера конца XIX века. А шуму-то вокруг Пизы! Проходной городок.
Флоренция. Аааа! Я-то думал, что после Сиены меня уже мало что восхитит. Наивный мальчишка, ты же не видел Флоренции!
Цветущий город встречал нас погожим утром на пьяцца Санта Кроче, где уже бродили вышедшие на промысел цыганки-попрошайки, негры, продающие плохонькие копии картин по 20 евро за штуку и неприятные аниматоры, хватающие за руки, пытающиеся обниматься и целоваться (мой подрясник отпугивали аниматоров, но, увы, приманивали попрошаек). Собор Святого Креста - огромный комплекс ордена Францисканцев, свой готический фасад приобрёл недавно, до того оставался довольно скромным в отделке, как и дОлжно, следуя заветам санта Франческо, но внушительным по величине храму, к тому же с несколькими криптами, колокольней, киновией и просторным внутренним садом для посвятивших себя молитве и созерцанию монахов. У северного портала статуя Д. Алигьери, автора «Божественной комедии», в храме на северной стене его же знаменитый портрет с придуманными им картинками ада и рая. Рядом портреты наёмных полководцев, удачливых в своём ремесле. Известно, что в Сев. Италии в позднем Средневековье постоянных национальных армий не было, нанимали профессионалов, те игрались в кровавые мужские игры и получали свою монету. Но в этом ключе мне перестаёт быть понятен смысл изображения их в храме, согласитесь, одно дело национальный герой, сражающийся за Родину, «за могилы отцов и алтари родных богов», как говорили древние, и совсем другое убивающий за золото. Сегодня он режет твоих врагов, а завтра (чем чёрт не шутит, может у врагов денежка завелась?) твоих детей и партнёров по бизнесу…
А ещё там весь пол в могилах. Тысячи ног молящихся, миллионы ног туристов отполировали некогда рельефные могильные плиты, и теперь далеко не на всех можно разобрать герб, корону и уж тем более имя. Ты был рыцарем, бароном или богатым торговцем тканями и солью, тебе казалось, что ты хозяин жизни, но вот мгновение и по твоей могиле ходят люди, они не знают даже твоего имени, у них свои дела, планы, мечты, но и они через мгновение окажутся там же… Помни о смерти; помни, ты не сможешь дать выкупа за душу свою.
А в стены вмурованы гробницы великих. Среди них М. Буонарротти, Г. Галилей, Н. Макиавелли и пустая гробница-кенотаф Д. Алигьери.
Говорят, что у многих кто посещает самый знаменитый музей Флоренции Палаццо Питти, случаются проблемы со здоровичком, мол, и голова начинает кружиться, и температура на полградуса повышается, и ливер дрожать начинает, это типа от переизбытка эмоций, ибо собрано в бывшем герцогском дворце столько, что и закружится, и поднимется, и задрожит. Так что, предупредила нас гид, готовьтесь.
А я не пошел. Решил сэкономить 30 или, не помню, 35 евро и погулять дикарём по городу.
Сначала зубастая крепость древней ратуши Барджелло, у ворот которой стоит большеголовый Давид, вооруженный пращой, он задумчив, он - аллегория мудрости, и Геракл, убивающий какого-то мужика, полубог держит в руке дубину, а лицо его - лицо деревенского критина, он - аллегория силы. Рядом десяток изящных статуй, Похищение сабинянок, Персей с головой Медузы и другие. С другой стороны площади фонтан Нептуна и конная статуя Лоренцо Великолепного (а может и другого кого… слишком много всего - попробуй запомни).
А потом был собор Санта Мария-дель-Фьоре (Святой Марии с цветком).
Так вот, братие, заявляю со всей ответственностью: Нет в этом мире под небом храма прекраснее Санта Марии-дель-Фьоре! И не скажу ничего больше.
Нет, таки скажу ещё: это, конечно же, готика. Характерная итальянская готика.
Был там еще дом Д. Алигьери, какие-то башни, какие-то еще объекты достойные внимания, но увы, всё, «Баста!» - заявил тот орган, который отвечает за удивления и восхищения, и перешёл в аварийный режим, чтобы не перегреться.
День шестой.
Надо ли говорить, что Венецию я обошел без былого воодушевления? Да, необычно, что вместо улиц каналы. Да, улочки, домики, церквушки, но в Сиене или Флоренции они интереснее.
Особого внимания стоит только пьяцца Сан Марко, а точнее собор Святого Марка, колокольня и дворец Дожа. На колокольню и дворец денег у меня уже не было (как не было в Венеции и фонтанов, а значит, воду приходилось покупать, напомню, за 2,5 евро!), а в собор пускают бесплатно. Только полуголым необходимо купить бумажную одноразовую накидку, вроде мексиканского пончо (2 евро), венецианцы не пускают в свои храмы с голыми плечами и коленками. Итак, собор Сан Марко, где покоятся мощи святого апостола и евангелиста, крайне похож на привычные нам византийские соборы. Весь в золотой мозаике, святые на них в строгих позах, без свойственного Возрождению, позерства, истеричности в жестах и мимике.
К раке со св. мощами можно подойти за дополнительные 2 евро, но экскурсоводы не советуют - что, мол, там смотреть. А действительно нечего. Каменный саркофаг без излишеств, закрытый к тому же стеклом и золотой, с крупными самоцветами иконостас, почему-то обращенный от людей.
Зато суеты нет, можно и помолиться.
Гуляя по Венеции зашел я в какой-то храм, отдохнуть от суеты и шума, а тут Месса начинается. Орден Служителей Девы Марии. Монах обошел всех и жестами попросил не фотографировать и соблюдать тишину. На службе было человек 10, может 12. К моменту причастия в храм вошла группа туристов. Наши, родненькие. Увидев, что есть очередь и что-то кому-то раздают, несколько тётушек присоединилось. А вдруг и им нужно! Причащали местных традиционно - в рот, нескольких в руки. Ну а наши... по крайней мере одна в карман положила... Знаем: дают - бери! А нужно, не нужно - потом разберёмся.
День седьмой.
Римини. Адриатическое море, пляж, холодное пивко и самолёт. Вечером я уже в России.
Да, други, да, братие, фоток нет. И не будет. Потому что надо лететь в Италию! Надо смотреть и восхищаться. Надо фотографировать, а лучше сберегать в сердце.
ПС: Я ж после Италии сразу поехал в Н. Новгород, оттуда во Владимир, потом в Муром, заехал в Дивеево, а перед возвращением домой, в Саранск. Программа называлась «Один день - один город». Вот думаю вскорости и об этом расскажу.
ППС: Злой Ворд пытается монстранцию на менструацию заменить. Безобразие! Хорошо хоть адорацию знает :)