Объяснение в любви
В Грузии почти все мои читатели так или иначе бывали, поэтому это не столько рассказ о ней, сколько необходимое объяснение в любви.
Наш гостеприимный хозяин рассказал нам, как положено, байку. Пока Бог распределял страны разным народам, грузины пировали и пьянствовали, и к раздаче опоздали.
- Есть еще маленький кусочек, - сказал им Всевышний, - я его себе хотел приберечь, ну что делать, забирайте!
Мы про себя хихикнули: мы-то знаем, какой кусочек Он оставил себе, и каковы условия аренды, но правда, что мало увидишь столь цветущих стран, как Грузия.
В Алазанской долине проезжаешь через села, название которых знаешь с молодости как названия вин: Гурджаани, Ахашени, Цинандали, Греми... А навстречу тебе едут старые советские самосвалы с кузовом, доверху набитым виноградом.
В гест-хаусе в Сигнахи, прийдя вечером домой, мы обнаружили на балконе шумную пирующую компанию.
Вид с этого балкона
- У вас какой-то праздник? - спросили мы хозяйку.
- Это Ртвели, праздник сбора винограда, - объяснила она. - Эти мужики помогали убрать виноград, а потом им выставляют угощение.
С природой Грузии повезло, как мало кому. Но, по-моему, ей еще больше повезло с людьми. Сказать, что они теплые и гостеприимные - это ничего не сказать. Они не просто гостеприимны, а - как бы это?.. На иврите говорят "магдилим рош = увеличивают голову", не просто гостеприимно тебе помогают, а сами придумывают, как бы это сделать лучше для тебя, когда это тебе и в голову не могло прийти. Это ни в коем случае ни ради денег, а просто естественный образ жизни. Вот этому я от души завидую и хотел бы научиться!
Таксист от Бакуриани до Боржоми: "Вы уже этой дорогой ехали (а она, надо отдать должное, неописуемой красоты), давайте, я вам сделаю экскурсию, провезу другой красивой дорогой, потом у себя в Израиле расскажете, что один армян вас повез на экскурсию".
Таксист из Цинандали, который нас катал по всяким красотам Алазанской долины, а вечером должен был повезти в аэропорт: "Вы в Сигнахи какой дорогой приехали? Через Гурджаани? О, сейчас я вас повезу красивой дорогой, через Гомборский перевал". Ну, это просто вообще! Мы пытаемся фотографировать из окна, он говорит: "Подождите, сейчас доедем до места, где надо фотографировать!" В смысле, до перевала на высоте 1600 м.
Вид с Гомборского перевала
Заза, сторож из имения Чавчавадзе в Цинандали, когда мы подъехали к входу и выяснилось, что тут совершенно негде оставить чемоданы, поворчал, что, мол, придет начальство и ему влетит, спрятал чемоданы у себя в сторожке. От денег отказался. А когда мы вернулись, стал обзванивать своих знакомых, кто бы мог нас покатать дальше и отвезти в аэропорт. Все были заняты на сборе винограда. Тогда в дело вмешался пожилой дяденька, который сам привез туристов в Цинандали, и стал обзванивать своих приятелей, пока не нашел. А я даже не поблагодарил Зазу, потому что, когда мы уезжали, он куда-то подевался. Вот хоть сейчас заочно благодарю.
Имение князей Чавчавадзе в Цинандали
Я, когда еду за границу, если погода позволяет, никогда не надеваю позорную кепочку, а хожу в кипе. Но в Грузии это себя оправдывает вдвойне: каждый, кто видит твою кипу, считает нужным сообщить тебе, как сильно он любит евреев и Израиль. Дедушка сидит на крыльце в Сигнахи: "Израиль?" - большой палец вверх. "ХАМАС и Хизбалла" - большой палец вниз.
Конечно, почти полное отсутствие языкового барьера тоже добавляет. Люди постарше, как правило, хорошо говорят по-русски. А из молодых многие хорошо говорят по-английски. И они легкие! С ними легко договориться, у нас с ними общее чувство юмора!
В течение 1990 гг у них было failed state с чередой гражданских войн, потом поражение в войне с Россией - и поэтому больше всего они ценят мир. Они, конечно, в массе не любят путинскую Россию, но это не мешает им принимать у себя в гостях сотни тысяч русских туристов. Для миллионного Тбилиси 400 тысяч русских туристов за сезон - это серьезная нагрузка. На улицах Тбилиси увидеть граффити о том, что русские их достали, но на бытовом уровне ты это никак не заметишь.
- Вот, - объясняет нам собеседник. - Пришел к нам Чингисхан, хотел заставить нас сменить веру. Ну мы его усадили за стол, стали угощать, он и забыл, зачем пришел.
И не Чингисхан, а Джалал ад-Дин, и все там не было так мирно: соответствующий день в Грузинской церкви называется Днем ста тысяч мучеников, - но нынешним грузинам хочется в это верить.
На одном из надгробий в Светицховели - надпись по-арабски (или по-персидски, я не разберу). Это Тамар - жена царя Георгия XI, который в 1687 г., узнав о победе над турками под Веной, перешел в католичество, а позже, ради поста губернатора в Кандагаре - в шиитский ислам. Между прочим, там же, в Светицховели, похоронен поэт Петрэ Грузинский, которого мы все знаем по песенке "Чито-герито". В данном случае фамилия Грузинский говорит о принадлежности к роду царей из династии Багратиони.
Нам понравилось, что из всех, с кем мы беседовали, никто не говорил про политику одинаково. Некоторые восхищаются Саакашвили, тетенька, которая разливает сиропы в подвальчике, оставшемся от "Вод Логидзе", назвала его "негодяй Саакашвили", таксист в Сигнахи сказал, что он сначала все делал хорошо, а потом вообразил, будто он императóр. Я не видел никого, кто вы собирался голосовать за правящую партию - у них в конце октября важные выборы в парламент.
Ну, и в заключение просто покажу разных людей, которых мы полюбили.
Ника Калантаров, который провел нам замечательную экскурсию по особнякам Сололаки (и не только)
Гарик Нахапетян, хозяин нашего дома в Боржоми.
Бабушка, владелица фермы форелей. Гарик привез нас к ней, она говорит: "Молодых нет, а я не знаю, смогу ли без них наловить". А потоим наловила и приготовила на огне.
Бабушка Таня, хозяйка лавки в Боржоми, у которой мы покупали домашний мацони.
Строитель из Боржоми, который нам объяснял, куда идти гулять.
Гия, наш хозяин из Сигнахи
И многие другие, кого, увы, на фотографиях не оказалось.
Наш гостеприимный хозяин рассказал нам, как положено, байку. Пока Бог распределял страны разным народам, грузины пировали и пьянствовали, и к раздаче опоздали.
- Есть еще маленький кусочек, - сказал им Всевышний, - я его себе хотел приберечь, ну что делать, забирайте!
Мы про себя хихикнули: мы-то знаем, какой кусочек Он оставил себе, и каковы условия аренды, но правда, что мало увидишь столь цветущих стран, как Грузия.
В Алазанской долине проезжаешь через села, название которых знаешь с молодости как названия вин: Гурджаани, Ахашени, Цинандали, Греми... А навстречу тебе едут старые советские самосвалы с кузовом, доверху набитым виноградом.
В гест-хаусе в Сигнахи, прийдя вечером домой, мы обнаружили на балконе шумную пирующую компанию.
Вид с этого балкона
- У вас какой-то праздник? - спросили мы хозяйку.
- Это Ртвели, праздник сбора винограда, - объяснила она. - Эти мужики помогали убрать виноград, а потом им выставляют угощение.
С природой Грузии повезло, как мало кому. Но, по-моему, ей еще больше повезло с людьми. Сказать, что они теплые и гостеприимные - это ничего не сказать. Они не просто гостеприимны, а - как бы это?.. На иврите говорят "магдилим рош = увеличивают голову", не просто гостеприимно тебе помогают, а сами придумывают, как бы это сделать лучше для тебя, когда это тебе и в голову не могло прийти. Это ни в коем случае ни ради денег, а просто естественный образ жизни. Вот этому я от души завидую и хотел бы научиться!
Таксист от Бакуриани до Боржоми: "Вы уже этой дорогой ехали (а она, надо отдать должное, неописуемой красоты), давайте, я вам сделаю экскурсию, провезу другой красивой дорогой, потом у себя в Израиле расскажете, что один армян вас повез на экскурсию".
Таксист из Цинандали, который нас катал по всяким красотам Алазанской долины, а вечером должен был повезти в аэропорт: "Вы в Сигнахи какой дорогой приехали? Через Гурджаани? О, сейчас я вас повезу красивой дорогой, через Гомборский перевал". Ну, это просто вообще! Мы пытаемся фотографировать из окна, он говорит: "Подождите, сейчас доедем до места, где надо фотографировать!" В смысле, до перевала на высоте 1600 м.
Вид с Гомборского перевала
Заза, сторож из имения Чавчавадзе в Цинандали, когда мы подъехали к входу и выяснилось, что тут совершенно негде оставить чемоданы, поворчал, что, мол, придет начальство и ему влетит, спрятал чемоданы у себя в сторожке. От денег отказался. А когда мы вернулись, стал обзванивать своих знакомых, кто бы мог нас покатать дальше и отвезти в аэропорт. Все были заняты на сборе винограда. Тогда в дело вмешался пожилой дяденька, который сам привез туристов в Цинандали, и стал обзванивать своих приятелей, пока не нашел. А я даже не поблагодарил Зазу, потому что, когда мы уезжали, он куда-то подевался. Вот хоть сейчас заочно благодарю.
Имение князей Чавчавадзе в Цинандали
Я, когда еду за границу, если погода позволяет, никогда не надеваю позорную кепочку, а хожу в кипе. Но в Грузии это себя оправдывает вдвойне: каждый, кто видит твою кипу, считает нужным сообщить тебе, как сильно он любит евреев и Израиль. Дедушка сидит на крыльце в Сигнахи: "Израиль?" - большой палец вверх. "ХАМАС и Хизбалла" - большой палец вниз.
Конечно, почти полное отсутствие языкового барьера тоже добавляет. Люди постарше, как правило, хорошо говорят по-русски. А из молодых многие хорошо говорят по-английски. И они легкие! С ними легко договориться, у нас с ними общее чувство юмора!
В течение 1990 гг у них было failed state с чередой гражданских войн, потом поражение в войне с Россией - и поэтому больше всего они ценят мир. Они, конечно, в массе не любят путинскую Россию, но это не мешает им принимать у себя в гостях сотни тысяч русских туристов. Для миллионного Тбилиси 400 тысяч русских туристов за сезон - это серьезная нагрузка. На улицах Тбилиси увидеть граффити о том, что русские их достали, но на бытовом уровне ты это никак не заметишь.
- Вот, - объясняет нам собеседник. - Пришел к нам Чингисхан, хотел заставить нас сменить веру. Ну мы его усадили за стол, стали угощать, он и забыл, зачем пришел.
И не Чингисхан, а Джалал ад-Дин, и все там не было так мирно: соответствующий день в Грузинской церкви называется Днем ста тысяч мучеников, - но нынешним грузинам хочется в это верить.
На одном из надгробий в Светицховели - надпись по-арабски (или по-персидски, я не разберу). Это Тамар - жена царя Георгия XI, который в 1687 г., узнав о победе над турками под Веной, перешел в католичество, а позже, ради поста губернатора в Кандагаре - в шиитский ислам. Между прочим, там же, в Светицховели, похоронен поэт Петрэ Грузинский, которого мы все знаем по песенке "Чито-герито". В данном случае фамилия Грузинский говорит о принадлежности к роду царей из династии Багратиони.
Нам понравилось, что из всех, с кем мы беседовали, никто не говорил про политику одинаково. Некоторые восхищаются Саакашвили, тетенька, которая разливает сиропы в подвальчике, оставшемся от "Вод Логидзе", назвала его "негодяй Саакашвили", таксист в Сигнахи сказал, что он сначала все делал хорошо, а потом вообразил, будто он императóр. Я не видел никого, кто вы собирался голосовать за правящую партию - у них в конце октября важные выборы в парламент.
Ну, и в заключение просто покажу разных людей, которых мы полюбили.
Ника Калантаров, который провел нам замечательную экскурсию по особнякам Сололаки (и не только)
Гарик Нахапетян, хозяин нашего дома в Боржоми.
Бабушка, владелица фермы форелей. Гарик привез нас к ней, она говорит: "Молодых нет, а я не знаю, смогу ли без них наловить". А потоим наловила и приготовила на огне.
Бабушка Таня, хозяйка лавки в Боржоми, у которой мы покупали домашний мацони.
Строитель из Боржоми, который нам объяснял, куда идти гулять.
Гия, наш хозяин из Сигнахи
И многие другие, кого, увы, на фотографиях не оказалось.