Припять, как результат Великой Идеи™
Хотите затерянных городов и археологических сенсаций? - Их есть у нас! На маршруте двухнедельного автопробега по Турции этого добра было не меньше, чем в трех частях приключений Индианы Джонса (четвертую, как истинные киноманы мы игнорируем). Но если доисторический социализм Чатал-Хуюка и антично-изящный Сагалассос воспринимаются несколько абстрактно, то призраки покинутого относительно недавно города Каякёй шепчут, а порой и вопят о проблемах, актуальных в течение последних ста лет, включая наши дни. Каякёй - место жутковатое.
Находится это оставленное жителями селение, недалеко от популярного у европейских туристов курортно-яхтенного города Фетхие. Тут только виды по пути стоят того, чтобы попробовать добраться до Каякёя.
Ликийские гробницы на выезде из Фетхие.
Окрестности озадачивают стремноватыми для аккуратной Турции дорогами и радуют симпатичными хвойными зарослями.
Ближе к поселку начинают попадаться группы западных, порой прикольных и безбашенных туристов.
Евро-американцы частые гости в Каякёе, а вот у турков и россяин он не очень популярен - и тому есть причины.
(голосом Николая Дроздова) Здесь иногда попадаются отдельные виды украинских блогеров, но они настолько суровы в период нереста работы над постами, что близко лучше не подходить - могут и облаять песню о Путине спеть.
Увидите такое - лучше пройти мимо и углубиться в улочки города-призрака.
С античных времен здесь существовал небольшой городок Кармиласс, о нем даже набросал пару строк греческий географ и историк Страбон. Греки времен Византии назвали городок Левисси, пережили тут закат Византийской Империи, и в дальнейшем вполне нормально столетиями сосуществовали с турками в Османской Империи. Турки в основном занимались сельским хозяйством в долине под холмом, на котором стоял Левисси (турецкое название Каякёй переводится как «селение на холме»), а греки специализировались на всяческих ремеслах.
Ко времени Первой Мировой в Левисси проживало около 6000 греков. Впрочем и Первую Мировую эти люди пережили вполне спокойно - фигня началась сразу после войны.
После поражения в Первой Мировой и развала Османской Империи, власть в Турции захватывает удачливый военачальник Мустафа Кемаль. Чтобы сохранить крохи государственности, он провозглашает национальную республику, в которой народы экс-империи: армяне, греки, болгары - второй сорт, а турки соответственно первый. Эта идея позволила остановить развал государства, объединила турков, но одновременно привела к побочным эффектам, типа геноцида армян. Поэтому в Турции Кемаля нарекли Отцом Турок (Ататюрком) и его портреты висят на каждом углу, а в соседних странах его закономерно не любят.
Впрочем соседние страны в то время страдали той же фигнёй, а то и чем похуже. К примеру премьер-министр Греции Венизелос воспылал «Великой Идеей воссоединения земель Византийских», и при формальной поддержке стран Антанты развязал в 1919 году войну с Турцией. Причем военных и гражданских преступлений, прикрытых тезисами о «восстановлении Византии» и «духовных скрепах православия», греки тоже не гнушались. Запад, уставший от Первой Мировой войны, ограничился статусом наблюдателя - даже после полного разгрома греков и оставления ими Измира, английские войска спокойно наблюдали за резней греческого населения города, учинённой кемалистской армией. Великая и, как оно часто случается, при этом совершенно жуткая идея Венизелоса, вместе с греческой армией были опрокинуты в Эгейское море.
В июле 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, согласно которому начинался самый крупный обмен населением в истории - переселение затронуло более двух миллионов человек. Причём обмен людьми между Грецией и Турцией проводился не по этническому и языковому признаку, а по религиозному. К примеру, город Салоники и остров Крит на тот момент были мусульманскими и отправились в Турцию, а население христианской Смирны (тепеь Измир), практически полностью переехало в Грецию. Точно так же грекам-христианам пришлось оставить Левисси/Каякёй - с тех пор он и становится городом-призраком.
На начало 1923 года в Левисси было две большие церкви, 14 часовен, 2 школы, 2 фонтана, 2 ветряных мельницы и приблизительно 1000 зданий; в городе издавалась собственная газета.
Это развалины Нижней Церкви Левисси. Говорят, что внутри она неплохо сохранилась, потому, что до 1960-х ей пользовались как мечетью, однако у нас попасть во внутрь не получилось - вроде как реставрационные работы.
В итоге обмена населением, в Грецию прибыло более миллиона иммигрантов-христиан, что поставило страну на грань социальной катастрофы после катастрофы военной. От последствий войны за Великую Идею™ Греция не оправилась и по сей день - беднейшие кварталы Афин и Салоник и сейчас заселены потомками переселенцев 1923 года.
Кстати, очень колоритно и с неожиданным оптимизмом описывает Грецию тех лет английский писатель греческого происхождения Никос Казандакис - прочтите пару его романов, не пожалеете.
В Левисси/Каякёе не было геноцида, резни, столкновений. Мало того - турки, жившие в долине, из уважения не стали занимать жильё ушедших греков. Какое-то время даже поддерживались в порядке церкви и часовни.
…
Правительство турецкой республики пыталось отдать деревню переселенцам-мусульманам из Македонии, однако что-то у тех не заладилось - может привидения изгнанных хозяев являлись по ночам, а может просто не удалось наладить былой быт и уют селения на холме. Так что уже 92 года здесь никто не живет.
Внутри часовен сохранились фрагменты фресок.
…
Здесь никто никого не ждет, никому не открывают двери и даже лестницы ведут в никуда - выглядит завораживающе-жутковато.
У Каякёя мощный контекст и отталкивающая энергетика - тут не устроишь пикник, не решишься поиграть в пейнтбол на улицах. Но ходить по пустому городу интересно. Мысли, правда, одолевают в основном тоскливые - возможно из-за проекции истории города на наше время.
Великими Идеями™ и империями бредят нынче многие, призывы разрешить национальные и религиозные проблемы с помощью депортаций или войн, звучат все чаще, диванные войска ментально онанируют на большие геополитические шахматы и, дать бы им волю, каждый не сомневаясь стал бы двигать и жертвовать пешки.
На западном краю Каякёя неожиданно появляется жизнь - криминальные усатые хозяева развалин неодобрительно, даже с презрением разглядывают туристов.
…
Несколько домов в городе всё-таки заселены - здесь живут не пожелавшие уехать и принявшие ислам греки. Поговаривают о том, что у современного реакционного правительства появилась мысль закрыть Каякёй как туристический объект, и снова попробовать заселить. Но в успех верится слабо…
Турки не любят вспоминать страницу своей истории, в результате которой появились вот такие города-призраки, а миллионы людей бежали или были уничтожены по религиозному признаку. Поэтому Каякёй турки не жалуют вниманием, впрочем как и некоторые укушенные Кургиняном и Дугиным россияне.
А зря. Конечно, в Каякёе не почувствуешь себя крутым геополитическим шахматистом, а вот ощущением отчаяния и тоски мертвые улицы Каякёя залиты доверху. Крымские татары или чеченцы могут рассказать больше об этом, впитанном с молоком матери, ощущении рушащегося мира.
Западным туристам легче абстрагироваться от эфира, которым пропитан Каякёй - они уверены, что современное общество не страдает болезнями вековой давности. Поэтому призраки покинутого города не напрягают компанию на квадроциклах в начале поста. А вот в нашей среде иммунитет от этих «социальных вирусов» почему-то не появился, и от этого нашим людям Каякёй кажется жутковатым, но пожалуй очень правильным местом для посещения.
Bonus от грустных мыслей: вид на Фетхие с дороги на Каякёй.
…