Путешествие на русский север. Тикси 2017.
В июле 2017 года мы с Таней совершили довольно нестандартное путешествие на её малую Родину. Для неё это было ностальгической поездкой, а для меня возможностью посетить места, которые практически никогда не посещают рядовые туристы и увидеть своими глазами край нашей необъятной страны.
Наверняка, большая часть людей, что доберутся до этой статьи, никогда в жизни не слышали такого слова, как «Тикси». Поэтому я начну с объяснения, что же это за поселок и зачем он был построен в такой неприспособленной для комфортной жизни полосе, как Арктика.
Еще в начале 16 века русским дипломатом Дмитрием Герасимовым была озвучена идея воспользоваться северными морями в качестве судоходных каналов для транспортировки грузов. На протяжении следующих столетий было совершенно множество экспедиций на север, каждая из которых осуществляла вклад в общее дело по освоению северного морского пути. Экономическая выгода была очевидна. Путь из Мурманска в Японию через Суэцкий канал составляет 13 000 морских миль, когда альтернативный путь через северные моря всего лишь 6 000. Помимо сообщения с другими государствами Северный морской коридор решал и иные задачи, в частности, снабжение отдаленных северных населенных пунктов России различными грузами, а также проводку военных кораблей и перевозку техники и грузов, необходимых для военной отрасли.
И, как следствие, для того, чтобы корабли могли осуществлять снабжение, а также приводить в порядок возникающие неисправности в пути, было построено несколько северных портов, такие как Нарьян-Мар, Игарка, Дудинка, Диксон и Тикси.
Города и поселки строились и обживались населением. На север подтягивались умы из разных областей, деятельность которых далеко не всегда была связана с организацией перевозок. Создавались гео, метео, сейсмологические и космофизические станции. Север изучали. Север развивали, и север эффективно выполнял возложенные на него функции.
Тикси возник в 1933 году и на пике своего развития его население составляло порядка 16 000 человек. Люди жили и любили этот край. Это кажется довольно странным - как можно любить жизнь, когда большую часть года солнце не навещает этот регион, пурга и холод мешают обыкновенному походу в магазин, а авария на котельной в зимний период является не временным неудобством, а реальной угрозой для жизни? Можно, север влюбляет в себя и не отпускает даже тогда, когда люди в силу обстоятельств перебираются в центральную полосу России. И это невозможно объяснить человеку, который не жил на севере, точно также как невозможно объяснить, что такое «желтый цвет» тому, кто его не видел.
С приходом к власти Ельцина с севером произошло то же самое, что и со всей страной. Борис Ельцин был крайне талантлив по части интенсивного разрушения многовековых трудов миллионов людей. Северный морской путь в одночасье стал не нужен. А в поселке, в котором большая часть людей работала в организациях, так или иначе связанных с пароходством, закрытие морского пути означало потерю рабочих мест. Тикси начал разрушаться и пустеть. Люди бросали свои дома (именно бросали, так как продавать их было некому) и уезжали, как здесь говорят, «на материк».
Если 30 лет назад население поселка состояло преимущественно из приезжих русских специалистов, то теперь Тикси населяют в основном якуты. И вот в такой Тикси мы и поехали.
Сразу при выходе из аэропорта нас встречает типичный пейзаж Арктики - сопки, тундра и простор в любом направлении, куда не посмотришь.
Добро пожаловать!
Для того, чтобы взглянуть на поселок с высоты полета сапсанов мы бежим на гору под названием «Лялькин пуп». На горе выложено «Слава октябрю» - напоминание о былой эпохе. Как нам рассказали, своим названием гора обязана первым поселенцам, а именно девушке Лене (не уверен, что Лена была довольна, когда гору называли её пупком).
С Лялькиного пупа поселок, как на ладони.
Забегая вперед, покажу Тикси с другой стороны.
И снова Тикси, на этот раз с горы Столовой. Простор радует глаз.
Стоит отметить, что кроме Тикси в этом районе есть также Тикси-3 - аэродром и военная часть. В последние годы север начал получать некоторое вливание средств, связанное с возрождением военной части в этом регионе. Есть также и Тикси-2, расположенный между Тикси и Тикси-3. Вы никогда не догадаетесь, что это такое, поэтому я сразу скажу, что это кладбище. У местных даже есть несколько черных шуток на этот счет. Когда кто-то спрашивает:
- А где Иван Кузьмич, что-то я его давно не видел.
То в ответ можно услышать:
- Иван Кузьмич уехал в Тикси-2, просил его не беспокоитьJ
Разумеется, прокладывание в этот район коммуникаций было нецелесообразным и скорее невозможным, поэтому поселок автономен. На следующей фотографии вы увидите огромные бочки с нефтью - именно сжигание черного золота позволяет отапливать и освещать поселок.
Отправляемся в поселок. Тикси расположен на территории вечной мерзлоты. Вечная мерзлота представляет собой не просто промерзшую почву, а самую настоящую толщу льда. Если вы возьмете обычную штыковую лопату и попытаетесь вырыть ямку, то на глубине 15-20 сантиметров ваша лопатка упрется в чистый белый лед. Разумеется, это накладывает свой отпечаток на технологии проводки коммуникаций и строительства домов. Пятиэтажные дома стоят на вбитых в лед двадцатиметровых бетонных сваях. Трубы отопления, ввиду невозможности зарыть их в грунт лежат прямо на земле - для сохранения от вымерзания трубы покрывают несколькими слоями утеплителя и закрывают коробкой из плит или дерева.
Так как население поселка заметно сократилось, большая часть домов не обслуживается, окна забиты досками и вероятность того, что дома будут когда-то снова обжиты невелика.
На удивлении мы нашли здесь новый кинотеатр и даже сходили на Планету Обезьян. В 19:00, на второй день показа этого фильма, помимо нас в зале сидело всего 4 человека. Есть ощущение, что рентабельность любого развлекательного бизнеса здесь не высока.
Поклонник зенита решил заявить всем о своих футбольных пристрастиях.
Табличка, намекающая нам о суровости местного климата. К сожалению или к счастью, мы посетили север летом и я так и не узнал, что такое пурга, однако, опираясь на чужой опыт, могу сказать, что пурга - это тяжко. Представьте себе в несколько раз ускоренную метель, когда снег неистово мечется в воздухе, ограничивая видимость двадцатью сантиметрами. В зимний период существует практика протягивания канатов между важными объектами вроде дом-школа или дом-магазин.
Пожарная часть.
В целом, размеры поселка невелики. Вам с лихвой хватит двух часов, чтобы обойти всю территорию поселка.
Наконец-то мы подобрались к самому интересному и одновременно самому удручающему, что есть в Тикси - к порту.
Встречает «за здравие», если можно так выразиться.
Но затем перед вашими глазами открывается картина, при виде которой просыпается чувство негодования: «как же так?!»
Огромная свалка. Отлаженный рабочий механизм превратили в груду металлолома, вывезти который обойдется значительно дороже, чем возможно выручить за сдачу черного металла.
Старый вездеход с остатками мотора.
Заброшенный танкер.
Сгнившие баржи.
Но свежевыкрашенные буйки (позитивная нотка)!
На самом деле свалка не только в порту, свалки в Тикси повсюду.
Я бы мог не показывать всех этих фотографий, но они были частью того, что я видел, они отражают реалии и скрыть эту сторону севера было бы не правильным.
На этом этапе моего повествования я должен сказать, что если бы мы приехали в Тикси, как самые обыкновенные туристы, то следующей части просто бы не существовало. Мы бы заселились в отвратительную гостиницу за 5000 рублей в сутки, мы покупали бы дорогостоящие продукты (литр кефира стоит 280 рублей, а килограмм картошки 250) и, погуляв денек в поселке и окрестностях, мы завязли бы в жуткой тоске, усиленной несоответствием полученных впечатлений со стоимостью билетов (70 000 на одного человека). Однако мы приехали не как обычные туристы и нас встретили прекрасные люди, которые своим отношением и своими усилиями сделали наш отпуск самым интересным путешествием в жизни.
Как я писал в самом начале этого материала, моя девушка Таня приехала в Тикси, чтобы снова увидеть свой родной край. Танины родители многие годы проработали в Тикси и за годы своей северной жизни обзавелись большим количеством друзей. А друзья на севере совсем не такие, как друзья у нас. Суровый климат толкает людей на более тесное общение и дружба здесь это не просто проведенный совместный досуг, но это прохождение различных испытаний вместе. Друзья, которые появляются на севере остаются друзьями на всю жизнь, как бы далеко они не находились друг от друга.
Дядя Боря и тетя Полина Пелеванюк встретили нас в аэропорту и заселили в квартиру своей дочери, которая уехала «на материк» на время своего отпуска. Благодаря этим людям у нас была крыша над головой, обильное питание и увлекательный досуг.
Теперь можно приступить к следующей части!
Дядя Боря заядлый рыбак и охотник. И для своих перемещений по тундре он приобрел себе вездеход, на котором мы и совершали большую часть поездок по территории.
Обратите внимание на колеса. Шины низкого давления позволяют вездеходу не закапываться в грунт и это единственный приемлемый для севера вариант - подобные шины не создают больших ям в тундре. Я пишу об этом отдельно, потому что любая другая техника разрушает тундру - любые выкопанные колесами ямки оголяют лёд и солнце достаточно быстро растапливает его. Образуются лужицы, плавно вырастающие в озерца. К сожалению, мы видели достаточно много обычных вездеходов и квадроциклов. Многие люди халатно относятся к природе и наносят тундре непоправимый ущерб.
Нагулявшись в Тикси, мы отправились на полярную станцию. Полярная станция была основана на год раньше самого поселка. И достаточно долгое время была плотно населена людьми. Сейчас на огромной территории станции нет постоянно проживающих людей, но есть несколько вахтовых работников, выполняющих работы на метеостанциях. Стоит отметить, что на территории и в окрестностях Тикси расположено несколько новых метео и космо-физических станций, оснащенных современным оборудованием. Станции регулярно посещаются делегациями их других стран (Америка, Япония, европейские страны) в целях изучения Арктики.
Этот мостик ранее использовался для различных замеров.
К сожалению, так и не узнал что это за пункт.
В здешней тундре нет деревьев, но есть огромное количество дров. Так называемый «плавник» представляет собой прибитые к берегу стволы деревьев, сплавленные рекой Леной в море.
Пейзаж на полярной станции.
Еще немного полярки.
На полярной станции нас радушно встретил дядя Женя Волков. Напоил самогоном и дал мне прекрасную возможность поучаствовать в морской ловле рыбы. Пятидесятиградусный самогон нивелировал шестиградусную воду моря Лаптевых и позволил вытаскивать рыбу, не обращая внимания на холод.
Привязка веревкой необходима для того, чтобы иметь возможность подтянуть лодку к берегу, когда волна начнет относить тебя в море.
После того, как рыбка была выловлена, ее нужно спрятать на сохранение. Старым и надежным способом - в лЕдник. Ледник представляет собой выдолбленный во льду подвал на глубине пяти метров. В леднике холодно всегда - оптимальные условия для хранения рыбы и мяса.
Фотографировал на омуля!
А когда рыбка выловлена и заморожена - грех не поесть самого северного блюда - строганины. Строганина - это сырая мороженая рыба, которая тает на языке, если тонко ее настругать. Если вы любите есть сырую рыбу, вам обязательно понравится.
Ну что же, полярка позади.
На следующий день мы загрузились в вездеход и отправились на побережье, чтобы наглядно увидеть, что такое вечная мерзлота и узнать, как добывают кости и бивни мамонтов. Во время поездки никак не получалось сфотографировать окрестности, поэтому предоставлю в качестве отчета только одну фотографию и на ее примере дам некоторые пояснения.
Так выглядит побережье. Как видите, волна постоянно разбивается о берег, представляющий из себя толщу льда с небольшим слоем земли сверху. Берег отступает, земля осыпается, лед подтаивает слой за слоем и из него появляются… мамонты. Конкретно в этом месте мамонта не добывают. Если он и встречается там, то крайне редко. За добычей мамонтовой кости ездят на Новосибирские острова, у которых более высокие и крутые ледяные берега. Существует два типа добычи мамонтовой кости - легальный и нелегальный. Мне удалось познакомиться с одним якутом, который занимается добычей мамонтовой кости. Это опасное, но прибыльное дело. Опасное, потому что во время долбления льда, с целью извлечения мамонта, лёд осыпается и хоронит под собой горе-добытчиков. Прибыльное, потому что стоимость одного килограмма самого некачественного бивня равняется 1000 рублей, при среднем весе одного бивня в 100-250 килограммов. Но случается, что люди достают коллекционные бивни, за которые выручают миллионы рублей.
После посещения побережья мы отправились в частный музей «Горностай», созданный Гуковым Александром Юрьевичем. Гуков А.Ю., автор книг об Арктике, географ и микробиолог, за время работы директором заповедника Усть-Ленский собрал уникальную коллекцию минералов, камней, ископаемых останков животных и чучел современной фауны тундры. Нас встретил сын Александра Юрьевича Степа и любезно рассказал об экспонатах музея.
Это лего-мамонт. Собран из частей скелетов разных мамонтов. В экспозиции нет бивней, потому что бивни - ценный товар и с момента размещения бивней в музее до их воровства вряд ли прошло бы более одного дня.
Зуб мамонта.
Огромная голова быка (или овцебыка).
Черепа древних лошадей (внимательный читатель увидит на фотографии ВВП, который приезжал к Гукову и осматривал коллекцию).
Росомаха - свирепый хищник, обитающий в здешней полосе.
На следующий день мы немножко погуляли по тундре, запечатлели заброшенную «орбиту» - тарелку диаметров 28 метров (представьте, сколько она стоила!)
Поднялись на гору столовую (Таня возмущается крутизной склона)
Сделали несколько фотографий. На снимках вы видите огромное количество топливных бочек, сброшенных с объектов на горе.
На удивление, в тундре летом много различных цветов. Некоторые из них умудряются расти даже в сланце.
По пути с горы к нам привязались два сокола сапсана. Истошно крича, они кружили над нами, намекая на то, что нам надо отсюда поскорее убраться. Что мы и сделали.
В предпоследний день нашего отпуска дядя Боря взял нас на рыбалку. На этот раз мы отправились ловить рыбу на горные речушки, вытекающие из озер. Двухчасовая поездка на вездеходе вдаль от поселка позволила увидеть нам песцов. Оказывается летом песцы черные. Две взрослых лисы и два маленьких лисенка поспешно скрылись за близлежащим холмом (словом «поспешно» я оправдываю тот факт, что я их не сфотографировал).
И вот мы приехали. На фотографии наглядно видны два озера и вытекающие из них речушки.
В чистейшей воде этих речек обитает очень красивая и вкусная рыба хариус.
Ловля этой рыбы достаточно специфическая. Рыбалка не для любителей посидеть на стульчике и попить чая из термоса. За 4 часа ловли мы прошли более двух километров в поисках мест обитания хариуса. За небольшими перекатами вода образует полуметровые ямки, в которых и сидит несколько рыбок. Выловив одну или двух рыбок нет никакого смысла продолжать ждать пока в ямку приплывет новый хариус. По этой причине ты постоянно двигаешься и ищешь.
Красивое и спокойной место, из которого не хотелось уезжать.
На этой ноте я заканчиваю свой рассказ о поездке. Несмотря на разруху в самом поселке, север оставил очень приятные впечатления. Возможно, я когда-нибудь вернусь туда снова. Желаю всем интересных путешествий!