КАМЧАТКА: СЛОВА
Краткое описание в словах нашей с презнаменитейшим lucas_v_leyden поездки на Камчатку с 6 по 16 сентября с.г. Приглашаю всех прочитать описания в журнале Луки.
Несколько эпиграфов.
Ездил в Ключи? Не ездил? Молчи!
Плакат в Петропавловске: "Услуги полиграфа."
Сцена на 2000 м у заброшенной метеостанции под новым кратером вулкана Авачинский.
Дама: А где тропа? Поверху? Туда идти?
В.С.Марков, альпинист и гид: Ни в коем случае! Вон, понизу, где все идут.
- А Ваня пошёл поверху. Эй, Ваня, Ваня, назад!
- Да пусть идёт. Если хочет.
А вот с этой сцены я обещал начать описание нашего путешествия. На мирной улице Петропавловска, спускающейся к океану и лежбищу сивучей, раздавались удары и приглушенные возгласы: "На! Вот тебе! Вот так!". То героический боец за чистоту рядов флоры lucas_v_leyden прорубал брешь в гигантских борщевиках. Борщевики кряхтели и летели наземь. Но конца им - даже вдоль одной этой улочки - видно не было. А было это в день прилёта. Начнём, благословясь.
День 0.
Полёт через Новосибирск. Аэропорт Толмачево похож на Дамаск 2003 г. по стилю. Зато внутри магазин кедровых сладостей с еловыми шишками и привкусом стланика. В лаундже заняты все места, но если что-то заказать в баре, можно сесть поесть за один из 4 «зарезервированных» столов с белыми скатертями.
Полёт далёкий, но нормальный, нетяжёлый. Еда в s7 сиротско-советская. В аэропорту Елизово выходишь в автобус, провозящий 50 м до будки выдачи багажа. Внутри объявляют о ношении маски и соблюдении дистанции (и то, и то совершенно игнорируется) и просят извинить за предоставленные неудобства. Тест не нужен - а ещё неделю назад да.
Яндекс-такси работает. Под моросящий дождем заселяемся в гостиницу. Оказывается, что корпуса два, таксист нас привозит не к тому, и потом мы сами долго бредём с баулами к другому через грязный неасфальтированный пустырь. Гостиница при этом прелестная и совершенно новая. С видом на бухту. Каковой вид резко улучшается на следующий день, когда из-под туч проступает вулкан Вилючинский.
Гуляем сначала к лежбищу сивучей (они в отпуске). Зелено. Безлюдно. Взвесь в воздухе. Разруха у берега. Убогий рыбный магазин рыбокомбината. Заросли борщевика и розовых цветочков. Океан у сивучей.
На автобусе до автостанции, на такси до Халактырского пляжа. Водитель-технолог с рыболовецкого судна, ныне на берегу по здоровью. Согласился нас довезти за 2000 вместо 650 , хотя сразу сказал, что не повезёт, как только узнал, куда. Плохая дорога, убивается машина. Дорога ничо, вероятно, из-за тысяч машин, проехавших только вчера на фестиваль джаза. Остатки фестиваля в виде каких-то будок и белых пианино на берегу. Чёрный песок. Много народу, но если отойти 10 минут, то никого. Океан, одиночество. Вдоль берега - полоса зелени с черникой-брусникой в любом количестве. Небольшие холмы округлой формы по дороге, все поросло густым лесом - каменные березы, что-то хвойное.
На том же водителе в центр. Нет ничего. Ресторанов, скажем, 10, из них открыт только один, Киото. Неплохой, но не супер. Этнопарк с несколькими десятками тотемных столбов (явно работа ленинградских специалистов из музея народов севера) и пятком палаток, призванных изображать этночумы. Внутреннее озерцо, внешнее море с несколькими престарелыми кораблями («Московская олимпиада»!) и 500-метровой набережной. На огромной площади между ними соседствуют святые Пётр с Павлом, крепко держащие крест, чтоб не упасть от дикого ветра, дедушка Ленин, прячущий что-то под развевающийся плащ, военный памятник с якорями и скульптура неизвестного мне моряка. Всем сёстрам по деньгам. А в программе местного театра фасадом на ту же площадь - лучший спектакль, выборы губернатора.
Взошли к Морскому собору, не до конца достроенному, но красиво стоящему на возвышении (под ним, отделяя его от моря, - гигантские баки для горючего).
Наконец пешком в ресторан «Киото», насыщение и обратная дорога на такси. Мёртвый сон.
День 1. Вулкан Горелый.
С утра после завтрака, в 7:30, к нам приезжает Михаил - молодой и веселый гид, спортивный и очень правильный, заботящийся, чтоб все было, как полагается, техника безопасности соблюдалась, на природе не валялись бумажки, а туристы были довольны и сыты. Едем на юг, в сторону гигантского конуса вулкана Вилючинского. Сначала минут 45 по дороге, а затем еще часа полтора - по грунтовке среднего качества вдоль долины полусухой реки мимо Зайкиного ключа (вода с ионами серебра - посеребрили ручки) вокруг вулкана на Вилючинский перевал (виды смогли оценить только на обратном пути, когда низкие облака ушли) и дальше в кальдеру вулкана пра-Горелого, окружённую высокими скалами, оставшимися от взрыва много тысячелетий назад. Оттуда быстрый подъем с 1020 на 700 м до края кратера за 1:35. Пришли ещё в почти полном отсутствии видимости, и тут же, как в театре, занавес тумана, поколебавшись для приличия, поднялся. Полюбовались кислотным озером далеко внизу (кратер очень глубокий) и пошли по краю вправо, чтоб увидеть ещё два больших кратера. Вернулись, быстро спустились, перекусили за накрытым Михаилом переносным столом дарами моря и мясокомбината и отправились назад. На перевале увидели Вилючинский во всей красе.
Вечером - в итальянский ресторан «Да Винчи», дороговатый, но с отменной кухней, включающей обширнейшее итальянское меню и локальные чудеса типа крабов во всех видах, лососёвых и оленины. Приготовлено ровно как надо, сервировано, как в Италии. Чудеса.
День 2. Авачинский.
Утром Михаил привёз горного гида дядю Володю ( Владимир Марков). Вчетвером поехали в другую сторону, к перевалу между Корякским (гигантским конусом 3456 м) и Авачинским (2730) мимо реки Мутная-1 и Мутная-2. Стартовали с гидом без Михаила с 900 проходом вниз, так что общий набор и сброс составили где-то 1870 м - наибольшие в моей личной истории.
Вообще-то в программе был Мутновский - небольшой подъем. Но на Авачинском на следующий день обещали жуткий ветер, так что неожиданно отправились туда после предыдущего нехилого похода.
Я опасался, что сдохну, а ноги сломаются. Но дядя Вова вёл нас так, что я ни разу даже не задохнулся, а ноги практически не болели даже на следующий день. Потихоньку, но в одном темпе и почти без остановок прошли первый бесконечный подъем-тянут на 700 метров, потом поход по «воротнику» старого кратера до бывшей метеостанции на 2000. Там передышка (и диалог между дядей Вовой и беспокойной женой, описанный в начале). Там сидело человек 10, которые и забрались раньше нас. Всего зашло за день человек 20 - не то что пара сотен на Горелом.
После передышки - снова шажок за шажком подъем на новый конус - все в тумане с редкими просветами. В нем же и на вершине. Зато, когда спустились с конуса, полностью разволокло, и конус (и окрестности) предстал во всей красной красе.
Дядя Вова водит туристов так, как он понимает: маленькие группы и очень страхуется. Ругает тех, кто совершает неосмотрительные поступки, как-то ходит не в той обуви, идёт не зная куда и т.п.
Прекрасный поход, виды и трофеи. Очень собой доволен.
Ужин в «Да Винчи» все так же хорош.
День 3. Мутновский.
С утра ясно, все видео, но холодно. Выезжаем с Михаилом до Горелого, а там ещё час по ужасной то каменистой, то грязевой, то снежной, то песчаной дороге в сторону самого популярного (потому что простого, но spectacular) трека к фумаролам вулкана Мутновский. Быстрый проход по чуть заледеневшим снежникам, потом подъем по оснеженному леднику - и вот уже через час любуемся кипящими и гудящими котлами, столбами пара и выходами серы.
Ветер, обрушивавший потоки камней со стен на хилую тропку, не дал подняться на последние 10 м к другому кратеру с большой фумаролой. Зато фотографии по дороге назад удались, а замеченные черношапочные сурки были осмотрены и сфотографированы с расстояния 5 м. Домик Вагина на фоне гор доставил больше своим именем, чем видом. Не уверен, что там не нужен дефис.
Проверочное разочарование: домик-то Вакина.
День 4. Переезд на север.
В 8:30 джип Мицубиси на больших колесах ждал у гостиницы. Дмитрий, хозяин агентства, сам поехал с нами шофёром и гидом, а ещё была повариха Надя из Милькова. Дмитрий на протяжении следующих пяти дней был нам мамкой, дядькой и опекуном наставником. Благодаря ему мы увидели все, что можно, дошли до края того, куда нельзя, доехали туда, куда немногие доезжают, были всегда в тепле и большей частью в сухости, сыты и нос в табаке. В общем, рекомендую.
Дорога под ясным небом, прямая, как стрела. Заезд за пирогами с брусникой и жимолостью в Сокоч, деревню пирожников жареных и печёных, в Малку к тёплым источникам (купаться мы не стали, но ход нерки увидели), в Ключи за едой. По сторонам - немыслимый пейзаж из желтеющих берёз, вулканов под рано лёгшим снегом, рек и ручьев. В какой-то момент, километров за 100, вдали встали гигантские конусы Ключевского и Камня и плато Плоских сопок слева от них. К ночи добрались до стоянки под вулканом Шивелуч- и хоть сам он не показался, окрестности внизу были ещё прекрасно видны в сумерках - озера, разлив реки Камчатки, огни посёлка Ключи. Поставили шатёр, потом палатки. Поели. Улеглись. Что сказать - не люблю я ночевать в палатке. Ворочался, поспал часа 3, ворочался, ещё пару часов... в 6 встал.
День 5. Шивелуч.
С утра наблюдал гигантский конус Ключевского за слоями облаков, освещённый местами солнцем. Шивелуч так и не раздернулся. После завтрака пошли вверх к воротам ада, туда, откуда шли пирокластический потоки (если я правильно понял), уничтожившие лес на 20 км и создавшие ту каменную пустыню, по которой мы поднимались. Солнце освещало левый бок вулкана сквозь облака, так что он светился нежным розовым светом. У ворот ада метрах в 700 разницы высот (почва под ногами крошится и едет в каньон, облака уплотняются) мы почувствовали, что долго задерживаться не стоит not to overstay the volcano’s welcome и пошли назад. Чуть уклонившись на спуске вправо, вышли на берег огромного каньона - страшно подумать, что там происходит, когда принесу несётся вода. Тут как раз пошёл дождик, да так усилился, что мы вбежали в уже недалекий шатёр, несколько промокнув. Поели, начали собираться, пользуясь затишьями в дожде. Тут из гор выбежали евражки и стали быстро-быстро ворошить вещи в поисках еды. Пришлось их заснять.
Снялись, поехали через Ключи (еда) по прекрасной колее - сначала по лесу, потом по замшевому боку горы - к домику вулканологов на 1300. Домик советский, с мансардой, неплохой печкой и лежанками. Даже пара матрасов, но мы не решились воспользоваться. Стены исписаны предыдущими постояльцами полностью. Сортир в 100 метрах по тропинке между трав. Этикет: вулканологи имеют приоритет, остальные - кто первый занял, тот и ночует в домике, остальные - как могут. Через час после нас приехал камаз, выгрузилось человек 5 здоровых мужиков. Их водитель поговорил с Дмитрием, пытавшимся починить проволокой сломавшуюся деталь машины, не дававшую ей слишком сильно раскачиваться и крениться в плохой колее. Мужики зашли к нам в домик, ни здрасьте, ни до свидания, оглядели нас и стены и вышли. Сели в камаз и поехали дальше, к следующему домику (куда мы дошли назавтра). Дмитрий потом сказал, что они собираются прямо с утра на восхождение, времени у них впритык (3 дня, что ли), а спутниковых телефонов нет. Почему-то мы не пожелали им удачи - а всего-то люди не поздоровались. Затем ещё приехали какие-то два парня с дамой из Ключей, пошерудили над домиком, поговорили с Дмитрием и сказали, что сломавшаяся деталь есть у одного парня в Ключах, дали телефон. Вообще крайне приветливы были - но зачем приезжали, не понять.
День 6. Ключевский.
С утра туманисто, ночью шёл дождь, снег лежал визуально уже совсем низко. Верх горы так и не открылся. Доехали километра 3 вверх, встали под кратером высотой метров 300. Сбегали до верхнего домика на краю старого кратерка (там уже все в снегу), увидели невдалеке стартовавших не так давно наверх вчерашних мужиков - они, казалось, совсем и не поднялись никуда. Походили по кратерку, отчаялись увидеть вершину и вернулись к машине. На обратном пути заехали к другому кратеру, метров 100 высотой, на который шустро и поднялись. А оттуда - виды на широченную реку лавы, далеко внизу остановившуюся среди леса. Восхитились, вернулись к ночлегу, собрались и поехали через Ключи (парень с деталью подъехал, отдал деталь и уехал, не взяв денег) в Козыревск (ударение на е). Поселочек недалеко от Ключей и забросочный пункт для вулкана Толбачик. Там предприимчивые жители поставили деревянные коттеджики (две кровати, тумбочка, две удобно расположенные розетки, вешалки для полотенец, прекрасно работающий новый обогреватель - что ещё нужно?), два настоящих чистых туалета и две (!) бани. Все чисто, ново, хорошо - не просто «что угодно лучше палатки». Поели в специальном шатре, посмотрели на роскошный закат (хотя опять же, вершины Толбачика так и не увидели) - и заснули сном праведников и путешествующих.
День 7. Толбачик.
Встали рано, чтоб успеть доехать туда и обратно: мы дружно решили, что хотим ночевать снова в домиках, а не в палатках. А ехать, хоть и не очень далеко, но дорогу, по слухам, разбили в конец грузовики и вахтовки, так что, по словам Дмитрия, ехать можно и 5, и 7 часов, вместо запланированных 3.5.
Дорога идёт по самому красивому лесу из всех. Грибы ковром, подлесок совсем не мешает идти, ярко-жёлтые березы и отдельные маленькие зелёные лиственницы. С помощью задействованного Дмитрием тайного магического знания, мы ехали всего 4 часа туда и 4.5 - в темноте - обратно. А вот наши соседи по второй ночевке на своей вахтовке обратно ехали все 7.
Толбачик - это Мутновский севера по количеству народа. И то: пока дорога не была разбита, туда не очень далеко добираться, по местности легко ездить, а походы все небольшие, несложные. При этом виды просто немыслимые. Лунные пейзажи (здесь испытывали советский луноход) с множеством кратеров, мёртвый лес, сожжённый извержением 1975 г, свежая лава 2013-го всех возможных видов - меня особенно поразила канатная, действительно похожая на бухты канатов разного диаметра. И надо всем этим - засыпанные снегом Плоский Толбачик и потухший Острый Толбачик (они время от времени проступали, но никогда полностью), а также Большая Удина и целый ряд вулканов на заднем плане.
Мы залезли на один из кратеров 1975 г. (прогулка на час, но наверху адский ветер над адским же пейзажем, где в какой-то щели мы нашли ещё не остывшее место, зажегшее опущенную туда палку) и на основной кратер 2013 г. (здесь прошли по свежей лаве, потом по свежему же снегу и поднялись метров на 350 на кратер - который не хотел отпускать: мы повернулись уходить, и тут прямо в лицо задул сильнейший ветер с пылью, а на обратном пути залезли в лавовую пещеру). Выполнили двухдневную программу, все поглядели, решили через год, дай бог, вернуться и залезть на Плоский Т. А потом кое-как доехали до Козыревска - и ещё одна ночь на настоящей кровати в нашем активе.
День 8. Обратная дорога в Петропавловск.
Ничем не примечательна, кроме отличных видов в тех местах, которые мы пропустили полпути туда, в основном, ближе к Петропавловску - на домашние вулканы. Купили рыбы и икры (а как же), попрощались с Дмитрием и Надей и обещали вернуться за необычными маршрутами.
День 9. Мыс Маячный.
По совету Дмитрия, решили не лететь в долину гейзеров, поскольку они так и не отправились после селя 15-летней давности, а так-то я их уже видел много, а Лука не особо и хотел - а съездить в пригород Петропавловска к полуострову с мысом Маячный. У меня как раз на последних метрах спуска с Толбачика стала побаливать почему-то голень, особенно на спуске, так что относительно плоская прогулка с морскими видами казалось прямо-таки показанной. А тут ещё и погода выдалась ясной и солнечной.
Что ж, доехав на место минут за 40, уже в 9 мы шли вдоль пляжа бухты Малая Лагерная, чтобы подняться на скалы над Средней Лагерной (туда лучше не ходить, наставлял Дмитрий), затем через Большую Лагерную вскарабкаться к Пристанищу Солженицына (шутка, к горе Маячной), а там спуститься к маяку на одноименном мысе. Виды были выше всех похвал, Вилючинский в одной стороне, домашние вулканы с другой, море со скалами (в том числе и живописными Тремя Братьями) во все стороны... ну и маяк на фоне заброшенной полудемилитаризованной военщины. Ах!
Вернувшись от маяка, залезли на вершину Маячной, а обратно решили идти по центру острова, по лесу, «чтоб не той же дорогой». Да и быстрее. В результате мы оказались среди следов Медвежье жизнедеятельности и одновременно на свалке пластиковых пакетов. Когда наконец добрались до домика, где громкий лай 7 псов приветствовал нас, а вожак выбежал навстречу и злобно гавкал метров сто, вышедший на лай огромный мужик, оказавшийся сторожем бывшей свалки номер 2, сказал нам ходить осторожно, потому что там видели медведя вот такого в холке килограммов на 300, а также матуху с двумя медвежатами. На наше «а мы как раз оттуда идём» он ответил философским «ну, значит, повезло». Потом мимо очередного военного городка дошли до дороги и на двух автобусах доехали до гостиницы.
День 10. Отъезд и разлет.
Я через Новосибирск в городок на Неве, Лука напрямую в Москву на элитном Аэрофлоте.
Общие впечатления.
1. Город Петропавловск вполне живой, непонятно чем живущий, кроме военных. Рыбная ловля уменьшается, остается бюджет да сервис. Жить дорого и, судя по всему, выживать нелегко не только из-за климата. Многие уезжают, приезжают иногородние и иностранные, среди больших общин - узбеки и армяне. Еда, судя по вывескам, - практически вся кавказская да среднеазиатская. Торговля тоже. Странное сочетание заброшенного Советского Союза с Путинским ампиром. С едой в целом ситуация так себе. Имеющиеся рестораны местной еды - дорогие и "ну так" по качеству. Исключение - "Да Винчи", который одновременно итальянский и камчатский. А вообще именно местной еды, кроме рыбы-нерки с икрой, краба-стригуна с клешнёй да ягоды-жимолости в пироге, особо и не найти, не говоря уж про океанские богатства хакодатского рынка.
2. Природа - особенно горная, но и океанская - среди лучшего, что видел в жизни. Не обязательно ходить ногами, можно ездить и смотреть с минимальным неудобством. Туристическая инфраструктура невелика, но она есть, и достойного качества. Особенно на Мутновском, Толбачике и на разных источниках и гейзерах. Если б построить новые дороги и улучшить/поддержать существующие, то можно было бы добираться до десятков совершенно "неоткрытых" мест не меньшей красоты, чем открытые. Камчатка имеет потенциал туристического рая - при этом вполне можно и природу сохранять.
3. Люди крайне приветливы (за исключением пары продавщиц советского толка). В частности, компания "Камчаттур" прекрасна. Особенно если турист не ведет себя как идиот. Турист, не будь идиотом.
4. Надо вернуться.
Несколько эпиграфов.
Ездил в Ключи? Не ездил? Молчи!
Плакат в Петропавловске: "Услуги полиграфа."
Сцена на 2000 м у заброшенной метеостанции под новым кратером вулкана Авачинский.
Дама: А где тропа? Поверху? Туда идти?
В.С.Марков, альпинист и гид: Ни в коем случае! Вон, понизу, где все идут.
- А Ваня пошёл поверху. Эй, Ваня, Ваня, назад!
- Да пусть идёт. Если хочет.
А вот с этой сцены я обещал начать описание нашего путешествия. На мирной улице Петропавловска, спускающейся к океану и лежбищу сивучей, раздавались удары и приглушенные возгласы: "На! Вот тебе! Вот так!". То героический боец за чистоту рядов флоры lucas_v_leyden прорубал брешь в гигантских борщевиках. Борщевики кряхтели и летели наземь. Но конца им - даже вдоль одной этой улочки - видно не было. А было это в день прилёта. Начнём, благословясь.
День 0.
Полёт через Новосибирск. Аэропорт Толмачево похож на Дамаск 2003 г. по стилю. Зато внутри магазин кедровых сладостей с еловыми шишками и привкусом стланика. В лаундже заняты все места, но если что-то заказать в баре, можно сесть поесть за один из 4 «зарезервированных» столов с белыми скатертями.
Полёт далёкий, но нормальный, нетяжёлый. Еда в s7 сиротско-советская. В аэропорту Елизово выходишь в автобус, провозящий 50 м до будки выдачи багажа. Внутри объявляют о ношении маски и соблюдении дистанции (и то, и то совершенно игнорируется) и просят извинить за предоставленные неудобства. Тест не нужен - а ещё неделю назад да.
Яндекс-такси работает. Под моросящий дождем заселяемся в гостиницу. Оказывается, что корпуса два, таксист нас привозит не к тому, и потом мы сами долго бредём с баулами к другому через грязный неасфальтированный пустырь. Гостиница при этом прелестная и совершенно новая. С видом на бухту. Каковой вид резко улучшается на следующий день, когда из-под туч проступает вулкан Вилючинский.
Гуляем сначала к лежбищу сивучей (они в отпуске). Зелено. Безлюдно. Взвесь в воздухе. Разруха у берега. Убогий рыбный магазин рыбокомбината. Заросли борщевика и розовых цветочков. Океан у сивучей.
На автобусе до автостанции, на такси до Халактырского пляжа. Водитель-технолог с рыболовецкого судна, ныне на берегу по здоровью. Согласился нас довезти за 2000 вместо 650 , хотя сразу сказал, что не повезёт, как только узнал, куда. Плохая дорога, убивается машина. Дорога ничо, вероятно, из-за тысяч машин, проехавших только вчера на фестиваль джаза. Остатки фестиваля в виде каких-то будок и белых пианино на берегу. Чёрный песок. Много народу, но если отойти 10 минут, то никого. Океан, одиночество. Вдоль берега - полоса зелени с черникой-брусникой в любом количестве. Небольшие холмы округлой формы по дороге, все поросло густым лесом - каменные березы, что-то хвойное.
На том же водителе в центр. Нет ничего. Ресторанов, скажем, 10, из них открыт только один, Киото. Неплохой, но не супер. Этнопарк с несколькими десятками тотемных столбов (явно работа ленинградских специалистов из музея народов севера) и пятком палаток, призванных изображать этночумы. Внутреннее озерцо, внешнее море с несколькими престарелыми кораблями («Московская олимпиада»!) и 500-метровой набережной. На огромной площади между ними соседствуют святые Пётр с Павлом, крепко держащие крест, чтоб не упасть от дикого ветра, дедушка Ленин, прячущий что-то под развевающийся плащ, военный памятник с якорями и скульптура неизвестного мне моряка. Всем сёстрам по деньгам. А в программе местного театра фасадом на ту же площадь - лучший спектакль, выборы губернатора.
Взошли к Морскому собору, не до конца достроенному, но красиво стоящему на возвышении (под ним, отделяя его от моря, - гигантские баки для горючего).
Наконец пешком в ресторан «Киото», насыщение и обратная дорога на такси. Мёртвый сон.
День 1. Вулкан Горелый.
С утра после завтрака, в 7:30, к нам приезжает Михаил - молодой и веселый гид, спортивный и очень правильный, заботящийся, чтоб все было, как полагается, техника безопасности соблюдалась, на природе не валялись бумажки, а туристы были довольны и сыты. Едем на юг, в сторону гигантского конуса вулкана Вилючинского. Сначала минут 45 по дороге, а затем еще часа полтора - по грунтовке среднего качества вдоль долины полусухой реки мимо Зайкиного ключа (вода с ионами серебра - посеребрили ручки) вокруг вулкана на Вилючинский перевал (виды смогли оценить только на обратном пути, когда низкие облака ушли) и дальше в кальдеру вулкана пра-Горелого, окружённую высокими скалами, оставшимися от взрыва много тысячелетий назад. Оттуда быстрый подъем с 1020 на 700 м до края кратера за 1:35. Пришли ещё в почти полном отсутствии видимости, и тут же, как в театре, занавес тумана, поколебавшись для приличия, поднялся. Полюбовались кислотным озером далеко внизу (кратер очень глубокий) и пошли по краю вправо, чтоб увидеть ещё два больших кратера. Вернулись, быстро спустились, перекусили за накрытым Михаилом переносным столом дарами моря и мясокомбината и отправились назад. На перевале увидели Вилючинский во всей красе.
Вечером - в итальянский ресторан «Да Винчи», дороговатый, но с отменной кухней, включающей обширнейшее итальянское меню и локальные чудеса типа крабов во всех видах, лососёвых и оленины. Приготовлено ровно как надо, сервировано, как в Италии. Чудеса.
День 2. Авачинский.
Утром Михаил привёз горного гида дядю Володю ( Владимир Марков). Вчетвером поехали в другую сторону, к перевалу между Корякским (гигантским конусом 3456 м) и Авачинским (2730) мимо реки Мутная-1 и Мутная-2. Стартовали с гидом без Михаила с 900 проходом вниз, так что общий набор и сброс составили где-то 1870 м - наибольшие в моей личной истории.
Вообще-то в программе был Мутновский - небольшой подъем. Но на Авачинском на следующий день обещали жуткий ветер, так что неожиданно отправились туда после предыдущего нехилого похода.
Я опасался, что сдохну, а ноги сломаются. Но дядя Вова вёл нас так, что я ни разу даже не задохнулся, а ноги практически не болели даже на следующий день. Потихоньку, но в одном темпе и почти без остановок прошли первый бесконечный подъем-тянут на 700 метров, потом поход по «воротнику» старого кратера до бывшей метеостанции на 2000. Там передышка (и диалог между дядей Вовой и беспокойной женой, описанный в начале). Там сидело человек 10, которые и забрались раньше нас. Всего зашло за день человек 20 - не то что пара сотен на Горелом.
После передышки - снова шажок за шажком подъем на новый конус - все в тумане с редкими просветами. В нем же и на вершине. Зато, когда спустились с конуса, полностью разволокло, и конус (и окрестности) предстал во всей красной красе.
Дядя Вова водит туристов так, как он понимает: маленькие группы и очень страхуется. Ругает тех, кто совершает неосмотрительные поступки, как-то ходит не в той обуви, идёт не зная куда и т.п.
Прекрасный поход, виды и трофеи. Очень собой доволен.
Ужин в «Да Винчи» все так же хорош.
День 3. Мутновский.
С утра ясно, все видео, но холодно. Выезжаем с Михаилом до Горелого, а там ещё час по ужасной то каменистой, то грязевой, то снежной, то песчаной дороге в сторону самого популярного (потому что простого, но spectacular) трека к фумаролам вулкана Мутновский. Быстрый проход по чуть заледеневшим снежникам, потом подъем по оснеженному леднику - и вот уже через час любуемся кипящими и гудящими котлами, столбами пара и выходами серы.
Ветер, обрушивавший потоки камней со стен на хилую тропку, не дал подняться на последние 10 м к другому кратеру с большой фумаролой. Зато фотографии по дороге назад удались, а замеченные черношапочные сурки были осмотрены и сфотографированы с расстояния 5 м. Домик Вагина на фоне гор доставил больше своим именем, чем видом. Не уверен, что там не нужен дефис.
Проверочное разочарование: домик-то Вакина.
День 4. Переезд на север.
В 8:30 джип Мицубиси на больших колесах ждал у гостиницы. Дмитрий, хозяин агентства, сам поехал с нами шофёром и гидом, а ещё была повариха Надя из Милькова. Дмитрий на протяжении следующих пяти дней был нам мамкой, дядькой и опекуном наставником. Благодаря ему мы увидели все, что можно, дошли до края того, куда нельзя, доехали туда, куда немногие доезжают, были всегда в тепле и большей частью в сухости, сыты и нос в табаке. В общем, рекомендую.
Дорога под ясным небом, прямая, как стрела. Заезд за пирогами с брусникой и жимолостью в Сокоч, деревню пирожников жареных и печёных, в Малку к тёплым источникам (купаться мы не стали, но ход нерки увидели), в Ключи за едой. По сторонам - немыслимый пейзаж из желтеющих берёз, вулканов под рано лёгшим снегом, рек и ручьев. В какой-то момент, километров за 100, вдали встали гигантские конусы Ключевского и Камня и плато Плоских сопок слева от них. К ночи добрались до стоянки под вулканом Шивелуч- и хоть сам он не показался, окрестности внизу были ещё прекрасно видны в сумерках - озера, разлив реки Камчатки, огни посёлка Ключи. Поставили шатёр, потом палатки. Поели. Улеглись. Что сказать - не люблю я ночевать в палатке. Ворочался, поспал часа 3, ворочался, ещё пару часов... в 6 встал.
День 5. Шивелуч.
С утра наблюдал гигантский конус Ключевского за слоями облаков, освещённый местами солнцем. Шивелуч так и не раздернулся. После завтрака пошли вверх к воротам ада, туда, откуда шли пирокластический потоки (если я правильно понял), уничтожившие лес на 20 км и создавшие ту каменную пустыню, по которой мы поднимались. Солнце освещало левый бок вулкана сквозь облака, так что он светился нежным розовым светом. У ворот ада метрах в 700 разницы высот (почва под ногами крошится и едет в каньон, облака уплотняются) мы почувствовали, что долго задерживаться не стоит not to overstay the volcano’s welcome и пошли назад. Чуть уклонившись на спуске вправо, вышли на берег огромного каньона - страшно подумать, что там происходит, когда принесу несётся вода. Тут как раз пошёл дождик, да так усилился, что мы вбежали в уже недалекий шатёр, несколько промокнув. Поели, начали собираться, пользуясь затишьями в дожде. Тут из гор выбежали евражки и стали быстро-быстро ворошить вещи в поисках еды. Пришлось их заснять.
Снялись, поехали через Ключи (еда) по прекрасной колее - сначала по лесу, потом по замшевому боку горы - к домику вулканологов на 1300. Домик советский, с мансардой, неплохой печкой и лежанками. Даже пара матрасов, но мы не решились воспользоваться. Стены исписаны предыдущими постояльцами полностью. Сортир в 100 метрах по тропинке между трав. Этикет: вулканологи имеют приоритет, остальные - кто первый занял, тот и ночует в домике, остальные - как могут. Через час после нас приехал камаз, выгрузилось человек 5 здоровых мужиков. Их водитель поговорил с Дмитрием, пытавшимся починить проволокой сломавшуюся деталь машины, не дававшую ей слишком сильно раскачиваться и крениться в плохой колее. Мужики зашли к нам в домик, ни здрасьте, ни до свидания, оглядели нас и стены и вышли. Сели в камаз и поехали дальше, к следующему домику (куда мы дошли назавтра). Дмитрий потом сказал, что они собираются прямо с утра на восхождение, времени у них впритык (3 дня, что ли), а спутниковых телефонов нет. Почему-то мы не пожелали им удачи - а всего-то люди не поздоровались. Затем ещё приехали какие-то два парня с дамой из Ключей, пошерудили над домиком, поговорили с Дмитрием и сказали, что сломавшаяся деталь есть у одного парня в Ключах, дали телефон. Вообще крайне приветливы были - но зачем приезжали, не понять.
День 6. Ключевский.
С утра туманисто, ночью шёл дождь, снег лежал визуально уже совсем низко. Верх горы так и не открылся. Доехали километра 3 вверх, встали под кратером высотой метров 300. Сбегали до верхнего домика на краю старого кратерка (там уже все в снегу), увидели невдалеке стартовавших не так давно наверх вчерашних мужиков - они, казалось, совсем и не поднялись никуда. Походили по кратерку, отчаялись увидеть вершину и вернулись к машине. На обратном пути заехали к другому кратеру, метров 100 высотой, на который шустро и поднялись. А оттуда - виды на широченную реку лавы, далеко внизу остановившуюся среди леса. Восхитились, вернулись к ночлегу, собрались и поехали через Ключи (парень с деталью подъехал, отдал деталь и уехал, не взяв денег) в Козыревск (ударение на е). Поселочек недалеко от Ключей и забросочный пункт для вулкана Толбачик. Там предприимчивые жители поставили деревянные коттеджики (две кровати, тумбочка, две удобно расположенные розетки, вешалки для полотенец, прекрасно работающий новый обогреватель - что ещё нужно?), два настоящих чистых туалета и две (!) бани. Все чисто, ново, хорошо - не просто «что угодно лучше палатки». Поели в специальном шатре, посмотрели на роскошный закат (хотя опять же, вершины Толбачика так и не увидели) - и заснули сном праведников и путешествующих.
День 7. Толбачик.
Встали рано, чтоб успеть доехать туда и обратно: мы дружно решили, что хотим ночевать снова в домиках, а не в палатках. А ехать, хоть и не очень далеко, но дорогу, по слухам, разбили в конец грузовики и вахтовки, так что, по словам Дмитрия, ехать можно и 5, и 7 часов, вместо запланированных 3.5.
Дорога идёт по самому красивому лесу из всех. Грибы ковром, подлесок совсем не мешает идти, ярко-жёлтые березы и отдельные маленькие зелёные лиственницы. С помощью задействованного Дмитрием тайного магического знания, мы ехали всего 4 часа туда и 4.5 - в темноте - обратно. А вот наши соседи по второй ночевке на своей вахтовке обратно ехали все 7.
Толбачик - это Мутновский севера по количеству народа. И то: пока дорога не была разбита, туда не очень далеко добираться, по местности легко ездить, а походы все небольшие, несложные. При этом виды просто немыслимые. Лунные пейзажи (здесь испытывали советский луноход) с множеством кратеров, мёртвый лес, сожжённый извержением 1975 г, свежая лава 2013-го всех возможных видов - меня особенно поразила канатная, действительно похожая на бухты канатов разного диаметра. И надо всем этим - засыпанные снегом Плоский Толбачик и потухший Острый Толбачик (они время от времени проступали, но никогда полностью), а также Большая Удина и целый ряд вулканов на заднем плане.
Мы залезли на один из кратеров 1975 г. (прогулка на час, но наверху адский ветер над адским же пейзажем, где в какой-то щели мы нашли ещё не остывшее место, зажегшее опущенную туда палку) и на основной кратер 2013 г. (здесь прошли по свежей лаве, потом по свежему же снегу и поднялись метров на 350 на кратер - который не хотел отпускать: мы повернулись уходить, и тут прямо в лицо задул сильнейший ветер с пылью, а на обратном пути залезли в лавовую пещеру). Выполнили двухдневную программу, все поглядели, решили через год, дай бог, вернуться и залезть на Плоский Т. А потом кое-как доехали до Козыревска - и ещё одна ночь на настоящей кровати в нашем активе.
День 8. Обратная дорога в Петропавловск.
Ничем не примечательна, кроме отличных видов в тех местах, которые мы пропустили полпути туда, в основном, ближе к Петропавловску - на домашние вулканы. Купили рыбы и икры (а как же), попрощались с Дмитрием и Надей и обещали вернуться за необычными маршрутами.
День 9. Мыс Маячный.
По совету Дмитрия, решили не лететь в долину гейзеров, поскольку они так и не отправились после селя 15-летней давности, а так-то я их уже видел много, а Лука не особо и хотел - а съездить в пригород Петропавловска к полуострову с мысом Маячный. У меня как раз на последних метрах спуска с Толбачика стала побаливать почему-то голень, особенно на спуске, так что относительно плоская прогулка с морскими видами казалось прямо-таки показанной. А тут ещё и погода выдалась ясной и солнечной.
Что ж, доехав на место минут за 40, уже в 9 мы шли вдоль пляжа бухты Малая Лагерная, чтобы подняться на скалы над Средней Лагерной (туда лучше не ходить, наставлял Дмитрий), затем через Большую Лагерную вскарабкаться к Пристанищу Солженицына (шутка, к горе Маячной), а там спуститься к маяку на одноименном мысе. Виды были выше всех похвал, Вилючинский в одной стороне, домашние вулканы с другой, море со скалами (в том числе и живописными Тремя Братьями) во все стороны... ну и маяк на фоне заброшенной полудемилитаризованной военщины. Ах!
Вернувшись от маяка, залезли на вершину Маячной, а обратно решили идти по центру острова, по лесу, «чтоб не той же дорогой». Да и быстрее. В результате мы оказались среди следов Медвежье жизнедеятельности и одновременно на свалке пластиковых пакетов. Когда наконец добрались до домика, где громкий лай 7 псов приветствовал нас, а вожак выбежал навстречу и злобно гавкал метров сто, вышедший на лай огромный мужик, оказавшийся сторожем бывшей свалки номер 2, сказал нам ходить осторожно, потому что там видели медведя вот такого в холке килограммов на 300, а также матуху с двумя медвежатами. На наше «а мы как раз оттуда идём» он ответил философским «ну, значит, повезло». Потом мимо очередного военного городка дошли до дороги и на двух автобусах доехали до гостиницы.
День 10. Отъезд и разлет.
Я через Новосибирск в городок на Неве, Лука напрямую в Москву на элитном Аэрофлоте.
Общие впечатления.
1. Город Петропавловск вполне живой, непонятно чем живущий, кроме военных. Рыбная ловля уменьшается, остается бюджет да сервис. Жить дорого и, судя по всему, выживать нелегко не только из-за климата. Многие уезжают, приезжают иногородние и иностранные, среди больших общин - узбеки и армяне. Еда, судя по вывескам, - практически вся кавказская да среднеазиатская. Торговля тоже. Странное сочетание заброшенного Советского Союза с Путинским ампиром. С едой в целом ситуация так себе. Имеющиеся рестораны местной еды - дорогие и "ну так" по качеству. Исключение - "Да Винчи", который одновременно итальянский и камчатский. А вообще именно местной еды, кроме рыбы-нерки с икрой, краба-стригуна с клешнёй да ягоды-жимолости в пироге, особо и не найти, не говоря уж про океанские богатства хакодатского рынка.
2. Природа - особенно горная, но и океанская - среди лучшего, что видел в жизни. Не обязательно ходить ногами, можно ездить и смотреть с минимальным неудобством. Туристическая инфраструктура невелика, но она есть, и достойного качества. Особенно на Мутновском, Толбачике и на разных источниках и гейзерах. Если б построить новые дороги и улучшить/поддержать существующие, то можно было бы добираться до десятков совершенно "неоткрытых" мест не меньшей красоты, чем открытые. Камчатка имеет потенциал туристического рая - при этом вполне можно и природу сохранять.
3. Люди крайне приветливы (за исключением пары продавщиц советского толка). В частности, компания "Камчаттур" прекрасна. Особенно если турист не ведет себя как идиот. Турист, не будь идиотом.
4. Надо вернуться.