КИЛИМАНДЖАРО
Под катом отчёт о том, как мы со знаменитым lucas_v_leyden ходили на Килиманджаро (5895).
Катарские авиалинии, в отсутствие карточки, которой заплачено за билет, заставили заплатить ещё раз. Процедура полчаса, багаж кончают регистрировать за час. Таскал его туда сюда от стойки до кассира и обратно, а потом к лифту для негабаритного груза. Самые неприветливые люди из всех авиалиний.
Доха - гигантский супермаркет. Солнце и утренние 19 градусов. Самое большое сооружение под одной крышей, которое довелось увидеть. Нелепые скульптуры.
Килиманджаро в окне на подлёте (просите места слева, чтобы увидеть). Дымка, снега не видно. Выжженная пустыня вокруг.
День 0.
Длительное получение визы на границе, но без приключений. Езда около часа до отеля Альтеццы в Моши. Все утопает в зелени. Прекрасные дороги. Вдоль дорог - вереницы школьников в форме. Все мужчины и женщины одного типа - худые, относительно высокие, с круглой кудрявой головой, не очень темные. Любезные и улыбчивые. Чистая новая гостиница, вайфай, сок из гибискуса в качестве приветствия. Бесконечно готовят ужин (недешевый и необильный, но вполне съедобный), ждём полтора часа чашки супа и ещё пол - курицы и стейка. Много индийских блюд. В городе полно религиозных заведений, как христианских, так и мусульманских. Видели женщин полностью в чёрном с прорезью для глаз. Но основной контингент - женщины всех возрастов с грузом на голове, величественно идущие вдоль шоссе. Читаю про малярийных комаров (они прямо в округе) и муху цеце (она в соседних национальных парках) и не спешу открывать окно, хоть и задернутое сеткой. Сплю под кондиционером, снаружи под вечер было около 34, к ночи посвежело.
День 1. Завтрак в 7:20, рядом беседует человек из 7 вершин с украинским клиентом из Лондона. В 8 - выезд в офис Альтеццы в гостинице Аиша Мачаме. Полчаса не в ту сторону, чтобы оставить ненужные в горах вещи. Потом полтора часа - обратно через Моши - в компании 8 человек, призванных жизнеобеспечивать нас в пути. Два гида, по крайней мере два портера, повар и официант - а кто ещё два, так и не разобрались. Полчаса ожидания - регистрация и взвешивание баулов, а также упаковка их во что-то менее водопроницаемое - на воротах Марангу (1860). Взяли во фляжки воду, получили ланчбоксы (огромные бутерброды с сыром, помидорами и чем-то ещё, салат с крупой, сок, печенье и орешки), которые употребили в специальном месте на полдороги, Зелень, обезьянка на лужайке, пара десятков туристов, в основном, китайцев и американцев. Но до лагеря дошли, помимо нас, пара девушек, японка и африканка, молодая китайская пара, шумная группа китайцев человек 10, пожилой джентльмен с сыном и молодая немецкоязычная пара. Поход ничем не примечательный - кроме того что деревья время от времени сотрясались мартышками и колобусами, по пути встречались яркие цветы, на деревьях - эпифиты и лишайники, а перед самым лагерем - строй древовидного вереска. Войдя в лагерь и зарегистрировавшись, увидели первые капли дождя - и наблюдали нехилый ливень уже из безопасного уюта домика.
Лагерь Мандара (2720) роскошный, новые деревянные домики, покрытые железом, на 4-10 человек. Мы оказались вдвоём, потому что много пустых. Лежанки с матрацами, полочки над головой, гвозди для развешивания вещей. Даже лампочки - правда, горевшие днём и погасшие с наступлением темноты. Относительно чистые туалеты на корточках, без бумаги, но со сливом. Роскошная столовая, где каждому его обслуга сервировала первое, второе и фрукты на десерт, а также чай с мёдом и вареньем по прибытии. И даже розетки для подзарядки! (Они английского типа, так что надо чуть извратиться, чтобы всунуть в них обычный европейский штепсель). Принесли горячую воду для умывания через 20 минут после заселения. Вышел наружу, и за отсутствием в доме козырька над ступеньками, облился под проливным дождём.
В темноте туман ушёл, ярко засияли прекрасно видные звёзды и страшно закричали прямо над головой какие-то птицы - думаю, сродни тем вороноподобным гигантам, которые вились вокруг нас на легче).
Ужин около 7 - суп, фрукты, мясо с какими-то овощами, чай.
Завтра гид Стэнли обещал нам если не встречу с доктором Ливингстоном, то пробуждение в 6:30, проверку состояния (крокодил на палец для определения кислорода в крови и пульса, а также опрос на тему, не болит ли чего), завтрак и выход в 8 к Хоромбо, на 3720.
День 2. Выход 8:27, в Хоромбо в 13:40. Крайне медленный подъем, гиды нас берегут. Вместе со вчерашним Абелем, чудом избежавшим Каина, молодой руководитель похода Стенли. Как только он отстал по своим делам, мы зашагали быстрее. Поначалу ужасно жарко под синим небом, даже в лесу, по которому шли первый час. Видели грызуна hyrax (даман, подсказывает теперь википедия, не грызун, но похож) - оказывается, это не птицы, а он страшно скрежетал всю ночь.
Вышли в moorland, постепенно деревья ушли, к 3400 высоты появились знаменитые килиманджарские эндемики - гигантская лобелия и такая же сенеция килиманджари. Разные цветочки также радовали. Вскоре солнце скрылось в тумане, похолодало, а там и дождь заморосил. Хорошо ещё в начале успели увидеть вдали основной пик Кибо за облаком и его брата - скалистый Мавензи. Пообедали под наблюдением мощного вороноватого птица с белым ошейником и мышки, раскрашенной под бурундука.
Разместились в гигантском лагере Хоромбо, который должен быть в состоянии принять в 3 раза больше народу - во 2, 3 и 5 ночь похода. Сходили с гидами к месту обычной акклиматизации третьего дня на 4015, к Зебровым скалам. Готовы к завтрашней настоящей акклиматизации.
День 3.
Выход в 9:45, мимо вчерашних Зеброскал со сгрудившимися китайцами и на перевал (около 4345) по альтернативной, более долгой дороге на приют Кибо.
Утреннее солнце быстро закрывает туман. С перевала так и не видим приюта, зато на обратном пути - пяток рыжих антилоп (eland - канна) на дальнем склоне.
Уже в виду лагеря начинается град, а чуть дальше - ливень. Несмотря на любезность гидов и место под зонтами, промокаем насквозь. Водонепроницаемая куртка делает это особо цинично. Штаны и носки удаётся отдать сушить на кухню. Левый ботинок промок и едва ли высохнет, несмотря на применяемые кустарные средства. А правый - только немного.
День 4. Подъем с чашкой чая в 6:30, в 7:00 горячая вода, в 7:30 завтрак и анкета о здоровье. В 8:45 выходим в сторону приюта Кибо 4730. 9.5 километров, сенеции рощами. Длинный проход по так называемому седлу между Килиманджаро и Мавензи. Растений становится все меньше. Около 13:30 в Кибо. В 4 поднимаемся на 100 м для акклиматизации. Гора нависает прямо над головой. Кибо - пара старых бараков, разделённые на большие комнаты. Есть и новенькие - но туда почему-то не селят. Всех, кто был по двое, и двух главных китайцев из большой группы засунули в наш номер 1. Удобства так себе, в сравнении с родным Хоромбо, но и сна остаётся всего 4 часа.
Ложимся спать в 6:30, в 11 подъем.
День 5. В 00:10 после чая с печеньем, захватив только самые необходимые вещи и воду, выходим на вершину. Я в горной футболке, термобелье, двух флисках и непродуваемой куртке. Наверху обещали -8 с ветерком, может и ниже. Прогнозов у гидов нет, но они и не особо точны.
Фонарики в темноте, один гид сзади, другой спереди. Поднимаемся бодро, обгоняем всех, только у самого Gilman’s point, месте выхода на кратер, устаём: гид сказал, что высота там 5635, а оказывается на 50 метров выше. На этой высоте и в этой темноте лишние 50 метров тянулись бесконечно. На краю кратера в 5:00.
По узкой тропке над кратером идём вверх-вниз на Stella point (5756), куда приходят 4 маршрута. Кажется, идём бесконечно. Снег кое-где. Покачивает. Резко устали. Похоже, для меня граница проходит на 5600: после этой высоты каждый шаг вверх давался с трудом, говорить было трудно, покачивало на ходу. При этом никаких проблем с дыханием или измененности сознания. И на обратном пути, оказавшись на 5600, всего на 80 м ниже края кратера, я полностью пришёл в себя. Час до Stella point, ещё час на последние 140 м до вершины. По бокам стали проступать светлые пятна, восход. Справа стал виден кратер в пятнах снега и льда, слева - гигантские кубики ледников. Поразительно красиво - никогда не видел верхней оконечности сползающих ледников. Чувствуешь себя в море среди айсбергов. Последний участок до вершины дался с трудом. Едва могли любоваться видами. Толпы, состоявшие из групп, вышедших на Stella point напрямую, без прохода по кратеру, по четырём слившимся маршрутам легко обгоняли нас, измученных лишним пребыванием на высоте. Даже «наши» китайцы у самой вершины обошли нас и развернули свой транспарант для фотографий. Дожидались, чтоб они отошли, минут 5.
Пошатываясь, отправились в обратный путь. Как раз на верхней точке не самые красивые виды. Обзора мало. А по пути назад запечатлели и полностью освещенную теперь солнцем гору Меру, и многоразличные ледники.
Спуск занял ещё 3:45, и в 11:15 мы были в Кибо. По пути видели, как спускают пару людей из китайской группы между двух гидов: те крепко держат за руки, а китайцы едва перебирают ногами, повиснув всем весом на сопровождающих, и с закрытыми глазами.
Спуск был частично по сыпавшейся пыли, как на Фого, то есть быстрый. Но последняя часть по дороге казалась бесконечной. Я пришёл в норму где-то на 5600, однако ноги на спуске побаливали.
Короткий отдых - час, быстрые сборы личных вещей и обед - и вот около 13:30 выход, чтобы ночевать опять в Хоромбо. 9 км и 1000 м вниз заняли долгие 3 часа. Самое красивое - в начале, при пересечении седловины, с тучами, обрамляющими Мавензи. Усталость и бессонница, но радость, что только что был на самом верху и что нет дождя.
В лагере аншлаг, десяток групп поднялся снизу, непонятно, как нам повезло попасть в затишок гигантского лома высокого сезона.
Ужин в 6:30, последние замеры кислорода и доброе предупреждение от гида, что завтра выход в 6, а идти 20 км, так что ложитесь спать пораньше.
День 6. Покорно лёг и проспал 10 часов до стука в дверь: «Собирайтесь быстро, завтрак через полчаса, вот чай и горячая вода.» Меж тем, в 6 ещё темно, а свет не горит. Собрались, в 7:30 вышли. Сначала обогнали китайцев, вышедших на 20 минут раньше, потом они обогнали нас , хотя мы шли в бодром темпе. В результате спустились за 6 часов 15 минут - относительно медленно. Но мы шли наслаждаясь сначала холодком, потом тенью - и, несмотря на крем 50, оба сгорели и щеголяем красными носами, шеями и вырезами рубашек.
Нам обещали ланч из свежих продуктов у входных ворот. Поэтому мы шли без перерыва. Но ланч был тот же горный, так что мы с разочарованным аппетитом съели, что дают, и поехали за полтора часа в гостиницу. Там нам дали сертификаты о подъеме (похоже, это важная часть пакета для туркомпании), мы дали чаевые гидам для всей команды, согласно рекомендациям, и заселились в гостиницу. Она на огромной территории бананового сада, вся в цветах, построена в том стиле, который мне кажется колониальным, из дерева. Но в сравнении с первой, старовата. Нет кондиционера, и при входе в номер меня ждали открытые окна, добавляющие духоты, и москитная сетка, добавляющая оптимизма. Окна закрыл, убил всех обнаруженных комаров и, поужинав, лёг под москитную сетку. В духоте, да не в обиде - в отличие от Луки, которому вместо москитной сетки достался вентилятор, но изгрызенного за это комарами.
За ужином наблюдали странную группу людей - оказалось, это так называемые комбат-туры. Я предоставлю вам найти их в сети, как сделал это я, но на секунду мне показалось, что я в Америке среди всеобщего чирлидерства и взаимного плечехлопания. Похоже, что среди этих людей большая часть в горы никогда не ходила - достаточно сказать, что они берут напрокат горные ботинки (!) на месте. Не знаю, как они зайдут на почти 6000, но слава богу, это не мое дело.
Ужин неплохой, но чудовищно дорогой, пожалуй, дороже, чем в Швейцарии.
День 7. Встали, позавтракали, прошлись по гостиничному саду, поехали в город Моши за 40 минут сувениров искать, заехали на базар (водитель нас не отпускал, говорил, здесь bad people) и в пару торговых центров новенького ультрасовременного вида, потом пообедали в кафе «Мимоза» - несмотря на нелюбезность официантки, быстро и вкусно - и поехали в аэропорт. Длинная проверка багажа на входе, очередь на security, лепящую наклеечку на паспорт до стоек регистрации, очередь на регистрацию, потом на паспортный контроль (сначала надо заполнить выездную декларацию), потом на проверку ручной клади. Тут случилась пробка: дама в розовом, вытаскивая что-то из своего рюкзака, вдруг ахнула и побледнела. Сделалась неразбериха, муж дамы осторожно стал светить в сумку и провозгласил, что видит чёрного скорпиона. Родители дамы ахнули и присели, мать стала всем говорить, что это ее дочь, скорпион, они из Германии, летели через Эфиопию, но как же так, скорпион.... стали звать врача, просвечиватели по очереди подходили к сумке, смотрели внутрь и в ужасе отшатывались, как в комедии, укушенная дама стояла в углу с рукой наперевес и молча страдала... наконец кто-то отважный вытряхнул сумку, скорпиона (огромного, никогда не видал) раздавили, даму отвели к врачу, и позже я видел всю семью у выхода на посадку.
А потом мы сели на самолёт в Доху. Тут и сказочке конец.
Катарские авиалинии, в отсутствие карточки, которой заплачено за билет, заставили заплатить ещё раз. Процедура полчаса, багаж кончают регистрировать за час. Таскал его туда сюда от стойки до кассира и обратно, а потом к лифту для негабаритного груза. Самые неприветливые люди из всех авиалиний.
Доха - гигантский супермаркет. Солнце и утренние 19 градусов. Самое большое сооружение под одной крышей, которое довелось увидеть. Нелепые скульптуры.
Килиманджаро в окне на подлёте (просите места слева, чтобы увидеть). Дымка, снега не видно. Выжженная пустыня вокруг.
День 0.
Длительное получение визы на границе, но без приключений. Езда около часа до отеля Альтеццы в Моши. Все утопает в зелени. Прекрасные дороги. Вдоль дорог - вереницы школьников в форме. Все мужчины и женщины одного типа - худые, относительно высокие, с круглой кудрявой головой, не очень темные. Любезные и улыбчивые. Чистая новая гостиница, вайфай, сок из гибискуса в качестве приветствия. Бесконечно готовят ужин (недешевый и необильный, но вполне съедобный), ждём полтора часа чашки супа и ещё пол - курицы и стейка. Много индийских блюд. В городе полно религиозных заведений, как христианских, так и мусульманских. Видели женщин полностью в чёрном с прорезью для глаз. Но основной контингент - женщины всех возрастов с грузом на голове, величественно идущие вдоль шоссе. Читаю про малярийных комаров (они прямо в округе) и муху цеце (она в соседних национальных парках) и не спешу открывать окно, хоть и задернутое сеткой. Сплю под кондиционером, снаружи под вечер было около 34, к ночи посвежело.
День 1. Завтрак в 7:20, рядом беседует человек из 7 вершин с украинским клиентом из Лондона. В 8 - выезд в офис Альтеццы в гостинице Аиша Мачаме. Полчаса не в ту сторону, чтобы оставить ненужные в горах вещи. Потом полтора часа - обратно через Моши - в компании 8 человек, призванных жизнеобеспечивать нас в пути. Два гида, по крайней мере два портера, повар и официант - а кто ещё два, так и не разобрались. Полчаса ожидания - регистрация и взвешивание баулов, а также упаковка их во что-то менее водопроницаемое - на воротах Марангу (1860). Взяли во фляжки воду, получили ланчбоксы (огромные бутерброды с сыром, помидорами и чем-то ещё, салат с крупой, сок, печенье и орешки), которые употребили в специальном месте на полдороги, Зелень, обезьянка на лужайке, пара десятков туристов, в основном, китайцев и американцев. Но до лагеря дошли, помимо нас, пара девушек, японка и африканка, молодая китайская пара, шумная группа китайцев человек 10, пожилой джентльмен с сыном и молодая немецкоязычная пара. Поход ничем не примечательный - кроме того что деревья время от времени сотрясались мартышками и колобусами, по пути встречались яркие цветы, на деревьях - эпифиты и лишайники, а перед самым лагерем - строй древовидного вереска. Войдя в лагерь и зарегистрировавшись, увидели первые капли дождя - и наблюдали нехилый ливень уже из безопасного уюта домика.
Лагерь Мандара (2720) роскошный, новые деревянные домики, покрытые железом, на 4-10 человек. Мы оказались вдвоём, потому что много пустых. Лежанки с матрацами, полочки над головой, гвозди для развешивания вещей. Даже лампочки - правда, горевшие днём и погасшие с наступлением темноты. Относительно чистые туалеты на корточках, без бумаги, но со сливом. Роскошная столовая, где каждому его обслуга сервировала первое, второе и фрукты на десерт, а также чай с мёдом и вареньем по прибытии. И даже розетки для подзарядки! (Они английского типа, так что надо чуть извратиться, чтобы всунуть в них обычный европейский штепсель). Принесли горячую воду для умывания через 20 минут после заселения. Вышел наружу, и за отсутствием в доме козырька над ступеньками, облился под проливным дождём.
В темноте туман ушёл, ярко засияли прекрасно видные звёзды и страшно закричали прямо над головой какие-то птицы - думаю, сродни тем вороноподобным гигантам, которые вились вокруг нас на легче).
Ужин около 7 - суп, фрукты, мясо с какими-то овощами, чай.
Завтра гид Стэнли обещал нам если не встречу с доктором Ливингстоном, то пробуждение в 6:30, проверку состояния (крокодил на палец для определения кислорода в крови и пульса, а также опрос на тему, не болит ли чего), завтрак и выход в 8 к Хоромбо, на 3720.
День 2. Выход 8:27, в Хоромбо в 13:40. Крайне медленный подъем, гиды нас берегут. Вместе со вчерашним Абелем, чудом избежавшим Каина, молодой руководитель похода Стенли. Как только он отстал по своим делам, мы зашагали быстрее. Поначалу ужасно жарко под синим небом, даже в лесу, по которому шли первый час. Видели грызуна hyrax (даман, подсказывает теперь википедия, не грызун, но похож) - оказывается, это не птицы, а он страшно скрежетал всю ночь.
Вышли в moorland, постепенно деревья ушли, к 3400 высоты появились знаменитые килиманджарские эндемики - гигантская лобелия и такая же сенеция килиманджари. Разные цветочки также радовали. Вскоре солнце скрылось в тумане, похолодало, а там и дождь заморосил. Хорошо ещё в начале успели увидеть вдали основной пик Кибо за облаком и его брата - скалистый Мавензи. Пообедали под наблюдением мощного вороноватого птица с белым ошейником и мышки, раскрашенной под бурундука.
Разместились в гигантском лагере Хоромбо, который должен быть в состоянии принять в 3 раза больше народу - во 2, 3 и 5 ночь похода. Сходили с гидами к месту обычной акклиматизации третьего дня на 4015, к Зебровым скалам. Готовы к завтрашней настоящей акклиматизации.
День 3.
Выход в 9:45, мимо вчерашних Зеброскал со сгрудившимися китайцами и на перевал (около 4345) по альтернативной, более долгой дороге на приют Кибо.
Утреннее солнце быстро закрывает туман. С перевала так и не видим приюта, зато на обратном пути - пяток рыжих антилоп (eland - канна) на дальнем склоне.
Уже в виду лагеря начинается град, а чуть дальше - ливень. Несмотря на любезность гидов и место под зонтами, промокаем насквозь. Водонепроницаемая куртка делает это особо цинично. Штаны и носки удаётся отдать сушить на кухню. Левый ботинок промок и едва ли высохнет, несмотря на применяемые кустарные средства. А правый - только немного.
День 4. Подъем с чашкой чая в 6:30, в 7:00 горячая вода, в 7:30 завтрак и анкета о здоровье. В 8:45 выходим в сторону приюта Кибо 4730. 9.5 километров, сенеции рощами. Длинный проход по так называемому седлу между Килиманджаро и Мавензи. Растений становится все меньше. Около 13:30 в Кибо. В 4 поднимаемся на 100 м для акклиматизации. Гора нависает прямо над головой. Кибо - пара старых бараков, разделённые на большие комнаты. Есть и новенькие - но туда почему-то не селят. Всех, кто был по двое, и двух главных китайцев из большой группы засунули в наш номер 1. Удобства так себе, в сравнении с родным Хоромбо, но и сна остаётся всего 4 часа.
Ложимся спать в 6:30, в 11 подъем.
День 5. В 00:10 после чая с печеньем, захватив только самые необходимые вещи и воду, выходим на вершину. Я в горной футболке, термобелье, двух флисках и непродуваемой куртке. Наверху обещали -8 с ветерком, может и ниже. Прогнозов у гидов нет, но они и не особо точны.
Фонарики в темноте, один гид сзади, другой спереди. Поднимаемся бодро, обгоняем всех, только у самого Gilman’s point, месте выхода на кратер, устаём: гид сказал, что высота там 5635, а оказывается на 50 метров выше. На этой высоте и в этой темноте лишние 50 метров тянулись бесконечно. На краю кратера в 5:00.
По узкой тропке над кратером идём вверх-вниз на Stella point (5756), куда приходят 4 маршрута. Кажется, идём бесконечно. Снег кое-где. Покачивает. Резко устали. Похоже, для меня граница проходит на 5600: после этой высоты каждый шаг вверх давался с трудом, говорить было трудно, покачивало на ходу. При этом никаких проблем с дыханием или измененности сознания. И на обратном пути, оказавшись на 5600, всего на 80 м ниже края кратера, я полностью пришёл в себя. Час до Stella point, ещё час на последние 140 м до вершины. По бокам стали проступать светлые пятна, восход. Справа стал виден кратер в пятнах снега и льда, слева - гигантские кубики ледников. Поразительно красиво - никогда не видел верхней оконечности сползающих ледников. Чувствуешь себя в море среди айсбергов. Последний участок до вершины дался с трудом. Едва могли любоваться видами. Толпы, состоявшие из групп, вышедших на Stella point напрямую, без прохода по кратеру, по четырём слившимся маршрутам легко обгоняли нас, измученных лишним пребыванием на высоте. Даже «наши» китайцы у самой вершины обошли нас и развернули свой транспарант для фотографий. Дожидались, чтоб они отошли, минут 5.
Пошатываясь, отправились в обратный путь. Как раз на верхней точке не самые красивые виды. Обзора мало. А по пути назад запечатлели и полностью освещенную теперь солнцем гору Меру, и многоразличные ледники.
Спуск занял ещё 3:45, и в 11:15 мы были в Кибо. По пути видели, как спускают пару людей из китайской группы между двух гидов: те крепко держат за руки, а китайцы едва перебирают ногами, повиснув всем весом на сопровождающих, и с закрытыми глазами.
Спуск был частично по сыпавшейся пыли, как на Фого, то есть быстрый. Но последняя часть по дороге казалась бесконечной. Я пришёл в норму где-то на 5600, однако ноги на спуске побаливали.
Короткий отдых - час, быстрые сборы личных вещей и обед - и вот около 13:30 выход, чтобы ночевать опять в Хоромбо. 9 км и 1000 м вниз заняли долгие 3 часа. Самое красивое - в начале, при пересечении седловины, с тучами, обрамляющими Мавензи. Усталость и бессонница, но радость, что только что был на самом верху и что нет дождя.
В лагере аншлаг, десяток групп поднялся снизу, непонятно, как нам повезло попасть в затишок гигантского лома высокого сезона.
Ужин в 6:30, последние замеры кислорода и доброе предупреждение от гида, что завтра выход в 6, а идти 20 км, так что ложитесь спать пораньше.
День 6. Покорно лёг и проспал 10 часов до стука в дверь: «Собирайтесь быстро, завтрак через полчаса, вот чай и горячая вода.» Меж тем, в 6 ещё темно, а свет не горит. Собрались, в 7:30 вышли. Сначала обогнали китайцев, вышедших на 20 минут раньше, потом они обогнали нас , хотя мы шли в бодром темпе. В результате спустились за 6 часов 15 минут - относительно медленно. Но мы шли наслаждаясь сначала холодком, потом тенью - и, несмотря на крем 50, оба сгорели и щеголяем красными носами, шеями и вырезами рубашек.
Нам обещали ланч из свежих продуктов у входных ворот. Поэтому мы шли без перерыва. Но ланч был тот же горный, так что мы с разочарованным аппетитом съели, что дают, и поехали за полтора часа в гостиницу. Там нам дали сертификаты о подъеме (похоже, это важная часть пакета для туркомпании), мы дали чаевые гидам для всей команды, согласно рекомендациям, и заселились в гостиницу. Она на огромной территории бананового сада, вся в цветах, построена в том стиле, который мне кажется колониальным, из дерева. Но в сравнении с первой, старовата. Нет кондиционера, и при входе в номер меня ждали открытые окна, добавляющие духоты, и москитная сетка, добавляющая оптимизма. Окна закрыл, убил всех обнаруженных комаров и, поужинав, лёг под москитную сетку. В духоте, да не в обиде - в отличие от Луки, которому вместо москитной сетки достался вентилятор, но изгрызенного за это комарами.
За ужином наблюдали странную группу людей - оказалось, это так называемые комбат-туры. Я предоставлю вам найти их в сети, как сделал это я, но на секунду мне показалось, что я в Америке среди всеобщего чирлидерства и взаимного плечехлопания. Похоже, что среди этих людей большая часть в горы никогда не ходила - достаточно сказать, что они берут напрокат горные ботинки (!) на месте. Не знаю, как они зайдут на почти 6000, но слава богу, это не мое дело.
Ужин неплохой, но чудовищно дорогой, пожалуй, дороже, чем в Швейцарии.
День 7. Встали, позавтракали, прошлись по гостиничному саду, поехали в город Моши за 40 минут сувениров искать, заехали на базар (водитель нас не отпускал, говорил, здесь bad people) и в пару торговых центров новенького ультрасовременного вида, потом пообедали в кафе «Мимоза» - несмотря на нелюбезность официантки, быстро и вкусно - и поехали в аэропорт. Длинная проверка багажа на входе, очередь на security, лепящую наклеечку на паспорт до стоек регистрации, очередь на регистрацию, потом на паспортный контроль (сначала надо заполнить выездную декларацию), потом на проверку ручной клади. Тут случилась пробка: дама в розовом, вытаскивая что-то из своего рюкзака, вдруг ахнула и побледнела. Сделалась неразбериха, муж дамы осторожно стал светить в сумку и провозгласил, что видит чёрного скорпиона. Родители дамы ахнули и присели, мать стала всем говорить, что это ее дочь, скорпион, они из Германии, летели через Эфиопию, но как же так, скорпион.... стали звать врача, просвечиватели по очереди подходили к сумке, смотрели внутрь и в ужасе отшатывались, как в комедии, укушенная дама стояла в углу с рукой наперевес и молча страдала... наконец кто-то отважный вытряхнул сумку, скорпиона (огромного, никогда не видал) раздавили, даму отвели к врачу, и позже я видел всю семью у выхода на посадку.
А потом мы сели на самолёт в Доху. Тут и сказочке конец.