ИОРДАНИЯ: МАДАБА И СЛОВА
Вернулся из Иордании. Впечатления смешанные - неэффективность и отсутствие обещанного путеводителями гостеприимства, с одной стороны, и поразительные пейзажи Петры и пустыни - с другой. Подробности под вторым катом ниже, не очень рекомендую, поскольку много пустых слов.
А вот зато Мадаба - город мозаик. Красивое есть...
На улицах. Памятник местному Скандербегу.
Кембриджская программа Иерусалимского патриархата греческой церкви.
Церковь св. Георгия.
Карта и территория Святой Земли. Самая знаменитая, наверное, мозаика Иордании.
Иконы в церкви.
Прогулка по городу.
"Латинская" церковь Иоанна Предтечи.
В местном археологическом музее.
В ещё одной церкви Апостолов.
Уличные сценки.
Ещё мозаики в археологическом парке 1 (номер 2 закрыт).
Знаменитая Федра внизу + Афродита в центре + местные города в левом верхнем уголке.
Весёлые ослы завершают экспозицию.
А ниже - слова.
День 0. Прилет. Иорданская нарочитая неэффективность. Визы якобы можно заплатить карточкой, но на самом деле нельзя, как и в другой валюте, только динарами, а динары по грабительскому курсу в будке рядом. Водитель встретил на огромном фургоне Хендэ человек на 8, довез, но уже начал нудить, что по его программе мы можем только съездить на гору Небо (в 15 км), а оттуда сразу же в отель на Мертвом море прямо внизу, а дальше у него свободный день. Сказали, что разберемся с владельцем агентства завтра. Гостиница Black Iris в городе Мадаба, рекомендованная Lonely Planet, чистая, дешевая, в целом приятная и с нормальным владельцем. Ужин в рекомендованном там же ресторане, хорошая ливанская еда, живая музыка и танцы - время от времени арабы встают и кружатся, арабки в платочках курят кальян, другая половина без платочков тоже - весь цвет местного бомонда и туристов.
День 1, суббота 1 декабря.
Поутру - все мозаики мозаичной столицы Мадаба (обходятся за 2 часа). Утром нежарко, ветерок, на улицах грязь, к 10 утра на центральных улицах пробки. Мозаичная карта (старая) и многочисленные мозаичные иконы (новые) с греческими и арабскими надписями в православной греческой церкви св. Георгия, мозаичные истории - Федра, Афродита с Адонисом, города в Археологическом парке номер 1, закрытый номер 2 посредине бедуинского базара, сборная солянка в местном музее в полуразваленном доме, где 4 девушки продали билет и поставили 5 штампов на него, а один еле говорящий по-английски мальчик провел по всем залам, иногда мягко упрекая за то, что отвлекался и шел не в том порядке, в котором полагалось. Еще гигантская мозаика в церкви Апостолов и строгая Латинская (католическая) церковь с очень красивым фасадом.
Поездка к горе Небо, всего 15 минут от Мадабы, дымка + неудачное расположение посадок + перестройка церкви, так что кусочек Мертвого моря еле виден. Русские группы, очень пожилой францисканский монах, живущий там, - австралиец, еще мозаика... забрался на соседний холм - оттуда видно чуть получше, но дымка, дымка...
Пока едешь к горе, удивляешься всеобщей грязи - вдоль дорог, насколько видет глаз, валяются пакеты, банки и прочий мусор, в этом же безобразии стоят оливковые и фруктовые деревья, такой же мусор + строительный - повсюду в городе, особенно на незастроенных пустырях, при этом в самых неожиданных местах стоят огромные и красивые дома, дворцы - их обитателям не мешает окрестная дрянь, когда идешь по улицам, видишь, как люди все ненужное - обертки, спитой чай и т.п. - выбрасывают и выплескивают на улицу... Подумал, что такое видел только в Индии и на одной дороге в Иране, ни в Тегеране или Язде, ни в Марокко, ни в Сирии и ни в Ливане этого ужаса нет. Вероятно - возвращаясь в арабский мир - у арабов четкое разделение своего пространства (дом) и всего остального (ничьего), общественного пространства нет, улица - чужое, служащее для отбросов, ну а в Иордании, вероятно, государственной системы уборки мусора (и культуры либо принуждения, морального или по закону, не мусорить) просто нет.
Гостиница www.mariamhotel.com принадлежит человеку по имени Charl. В начале 90-х он закончил гидрогеологию в МГУ, до сих пор свободно говорит по-русски (хотя женат не на русской, вопреки ожиданиям), фанат геологии (на стенах отеля - аммониты, окаменевшие морские звезды и т.п. из его коллекции) и истории родного края: к нему советует обратиться все тот же путеводитель, чтобы узнать, где найти дольмены - и благодаря его инструкциям и несмотря на тупое сопротивление водителя, который "никогда не видел таких туристов", меняющих программу и желающих посмотреть что-то еще, помимо того, что он готов показать - таки удалось увидеть целое их поле. Также, разглядывая карты аэрофотосъемки, он увидел в пустыне картинки, которые могут посоперничать с перуанскими Nazca lines - но тупому иорданскому государству плевать и на дольмены (у них и так несколько сотен археологических мест), и на эти поразительные рисунки, которым лет побольше, чем перуанским, раз в 5 - а кто о них знает? Пообедав в этом отеле (нет, не этим он славен явно - хотя комнаты отличные и бассейн - гордость гидрогеолога) и прометавшись часа 2,5 в поисках дольменов, к закату спустился к отелю Мёвенпик на берегу Мёртвого моря. Все красивенько, контроль багажа на входе (!), огромная территория, снизу, от комнаты прямо над морем (прямо, да не прямо, еще спускаться и спускаться), не дойти доверху, где reception... но все тот же пофигистический местный сервис без желания задуматься и сделать шаг в сторону, бесконечное ожидание выполнения просьб... первый раз сталкиваюсь с таким, в Иордании просто культивируется тупость и нежелание напрягаться.
Тут окончательно доругались с водителем и хозяином агентства, который считает, что мы с ним договаривались о машине на это время не с тем, чтобы на ней ездить туда и тогда, когда захочется нам, а так, как постановил он (с двумя днями полного отдыха и непосещением ничего, что не было бы на прямой линии между отелями), а за большее надо платить отдельно. Короче, не связывайтесь с этим Джорджем, рекомендованным на форуме Lonely Planet, а если хотите поездить по стране с водителем, договаривайтесь заранее обо всем маршруте, хотя ездить смотреть какие-то тупые достопримечательности "в Иордании не принято".
Ужин в итальянском ресторане внутри отеля - дорого и не по-итальянски, а азиатский и иорданский рестораны закрыты, открыт только "международный" на самом верху и австралийский гриль. Зато на улице приятно сидеть, не холодно, и кто любит, живая музыка и даже танец живота (не похожий на хороший, который я видел в исполнении пожилых марокканок).
День 2, воскресенье 2 декабря.
Полностью посвящен ничегонеделанию, что так легко в этом арабском уголке. Купание в море с видами на Израиль и немного чтения - единственная осмысленная деятельность. Завтрак в отеле хороший, вся остальная еда испорчена настолько, насколько вообще ее можно испортить. В отеле немного арабов, немного англичан и немного русских, все остальные - активно занятые ничегонеделанием же представители персонала. Прекрасная территория выглядит грязноватой и запущенной, а на балконе чуть пошуршишь едой, приходят 3-4 кошки разных мастей и не удаляются, как ни брыськай.
День 3, понедельник 3 декабря.
С утра часа 2 ушло на то, чтобы снять машину. Такого побитого Ниссана Санни я не видел никогда: проще было указать непоцарапанную и невмятую поверхность. Интересный тут Hertz. Поехали в сторону Бетании-за-Иорданом, где крестился Христос. С одной стороны видна гора Небо имени Моисея, с другой - Иерусалим на высокой горе за Иорданом, с третьей - Иерихон... Долго пришлось ждать шаттла от парковки до места прогулки, Иордан - маленькая речушка, заросшая тростником, видны развалины трех церквей на том месте, где, как полагали в 5 веке, крестился Христос, а вокруг - военные и церкви разной конфессии от коптской и армянской до огромной греческой православной с русским золотом на куполах. В одном месте можно подойти прямо к воде и окунуться даже с головой, что и сделали 3 очень большие русские дамы (Иордан временно вышел из берегов) к огромной радости столпившихся на той стороне израильских старичков, которым экскурсовод объяснял это непонятное зрелище.
Потом поехали через гору Небо и Мадабу вверх (пастушок на склоне снял нас на телефон, похожий на айфон), к Королевскому шоссе, по которому я намеревался быстренько доехать до Петры с коротким заездом в Мукавир, где холм, на котором развалины, бывшие якобы когда-то чем-то вроде дворца Ирода, где плясала Саломея. Заезд занял час (при том, что на холм глянул со стороны, а не пошел вверх), к этому моменту я начал беспокоиться, что не доеду до Петры засветло. И действительно - пока переехал через Вади Муджид (величественное зрелище километровой пропасти), пока что - замок Карак снял снаружи уже на закате, а оттуда еще оказалось 130 км или даже больше в темноте. Тут надо сделать отступление. Назвавшие эту дорогу хайвеем очень пошутили. Эта дорога - редко где-то обозначенная по-английски, а если обозначенная - то ближайшим населенным пунктом, петляющая через все деревни, усеянная лежачими полицейскими иногда с предупреждающим знаком, но чаще нет, иногда освещенная фонарями на километры, иногда абсолютно темная, но с отражателями, а хуже всего - в местах, где фонари перегорели, а отражателей нет; - эта дорога, которую легко потерять, но тяжело найти, неправильно обозначенная на карте - о эта мельчайшая карта от того же Херца! - с выбоинами, с выезжающими в любой момент сбоку машинами, с грузовиками, едущими по левой полосе, вернее, по левой части полосы, с пешеходами в населенных пунктах, идущими по проезжей части, как по тротуару, а машинами припаркованными так, чтобы оставить одну полосу в обе стороны, с мусором вдоль всей протяженности обочин, - так вот, эта дорога - не шоссе, и рассчитывать её проехать быстро не стоит. Неблагоразумному туристу не следует пускаться по этой дороге в темноте (а благоразумный по этой дороге не поедет и так). Возможно, я просто разминулся с настоящим Королевским шоссе, которое, подобно небесному Иерусалиму, существует не для всех, а только для достигших высшей мудрости, и проходит где-нибудь в горней обители под пение ангелов или гурий... По пути километров 15 занимает проезд по городку аль-Телефа, а Вади Мусса, т.е. Петра, по-моему, размером больше Женевы, и всю ее надо проехать, чтобы куда-нибудь попасть... поскольку, кроме туризма, в окрестностях ничего нет, боюсь подумать, в какой толпе придется ходить завтра... но утро вечера му.
Еще одно отступление - местное гостеприимство. Во всех путеводителях написанно, как гостеприимны иорданцы. Но в отличие от Сирии и Ливана, я заметил только страсть к обдиранию туристов, свойственную курортам всего мира... только тут не очень курортно. Содрать лишний динар с туриста - священный долг, и это не очень приятно, тем более что туристов-то не так много, не сезон. А вот сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь, - ни за что, ни одного лишнего шага, лень.
День 4, вторник 4 декабря.
Поутру Петра. Очень много всего, невозможно обойти - но и не нужно, наверное. Самое красивое - спуск с High Place of Sacrifice за Обелиски, в другую сторону. Народу там относительно мало, небо облачное, даже несколько капель дождя упало. В других местах народу чуть больше, но не ужас-ужас-ужас. Кое-где можно остаться в одиночестве. Прекрасный обеденный буфет в ресторане рядом с Набатейским музеем. Вокруг пасутся куры, козы и ослы местных бедуинок (пока их сыновья и мужья предлагают туристам прокатиться на коне или в повозке, а то и на осле. Как будто исполнилось древнее проклятие - месту сему пусту быть, и козы будут пастись на руинах. И это несмотря на то, что вокруг вырос огромный город, дающий, наверное, добрых две трети всего дохода от туризма, т.е. четверть ВВП. Могилы, могилы, ветер, скалы, могилы, могилы... "тошнит от могил". Когда встреченные три английских мальчика (очень молодо выглядят, а так по 30 лет где-то), в благодарность за показанный путь от Обелисков вниз, предложили поехать с ними ночевать к бедуинам в Вади-Рам, было не устоять, тем более что один из них работает в английском посольстве и прекрасно говорит на местном арабском, а также много раз бывал повсюду, и Вади-Рам - его любимое место...
Поехали, полтора часа выписки из отеля, таки содравшего половину за неиспользованную ночь, и полтора - езды до ВР, а оттуда - с уже ожидавшим бедуином на джипе к бедуинской стоянке. Вкусный ужин, закопченный чайник сверхсладкого чая в компании 3 бедуинов, 3 англичан, 2 немцев (один актер, другой - media lawyer, whatever this means - copyright mostly, - и приятной русской пары "из Балашихи", как они сказали. Англичане учились в одном колледже в Кэмбридже, остальные два - инженеры. Очень приятные и образованные. Бедуины живут неплохо: у всех почти дом в ВР, а в пустыне стоят палатки, в основном, для туристов. Рядом с палатками под скалой - два каменных домика, в одном кухня, в другом туалет на 2 очка и душ. Есть электричество - и даже розетки (которые я поздно увидел, а то бы зарядил телефон... впрочем, связь дотуда не добивала). Палатки новые, из роскошного материала в черно-белую полосочку, тоже с электричеством. Но все равно посидеть вокруг костра в бедуинской ночи неплохо, много лучше, чем подобный же экспириенс в Марокко и Индии... И спится хорошо.
День 5, среда 5 декабря.
Утром позавтракали и часам к пол-девятому доехали до места под названием "Мост". Было обещано 3 часа прогулки туда-обратно с несложным лазаньем - easy scrambling... В паре мест в начале подъема я подумал, что не так уж несложно, кое-где можно было вполне легко навернуться... зато у самого моста - арки над расщелиной, где говорили, мол, самое трудное - ничего особенного как раз. На мосту все немного побледнели, впрочем. Спускались, слава богу, в другом месте - там путь на четырех точках опоры, в основном, с нередким присаживанием на пятую, вдоль расщелины... если б я в одном месте не свернул вправо чуть раньше, чем надо было, было бы совсем не страшно, а так пришлось подождать, пока хозяин-гид Сулейман не покажет, что надо вернуться и спуститься чуть ниже... В общем, небольшое приключение - хотя всего подъема то едва на 250 метров. Англичанин из посольства, Том, рассказывал, что он в ВР был уже раз 15, а самое сложное, что делал, - подъем на самую высокую точку ВР 1850 м... идти далеко, надо страховаться, 8-9 часов в одну сторону, с ночевкой... и иногда думал, зачем (я нередко задаю себе тот же вопрос в горах).
Доехали обратно до машин - и в Акабу. Поели в рыбном ресторане, подсказанном все тем же Томом, поглазели на закат над морем - и хватит на сегодня, сил ни у кого уже не было.
Дни остальные, до субботы - чтение на берегу Красного моря. Разложенчество с перерывом на попытку посмотреть на кораллы-рыбок через лодку со стеклянным дном (так себе развлечение, но лучше, чем плавать в этой ядовитой гадости внутри), сдать машину (огромная проблема, потому что в назначенный для встречи день с Hertz'ем прямо на этих улицах проходило местное ралли на машинах, и управляющий агентством просто не пришел на встречу - да и зачем, действительно?) и поесть.
А вот зато Мадаба - город мозаик. Красивое есть...
На улицах. Памятник местному Скандербегу.
Кембриджская программа Иерусалимского патриархата греческой церкви.
Церковь св. Георгия.
Карта и территория Святой Земли. Самая знаменитая, наверное, мозаика Иордании.
Иконы в церкви.
Прогулка по городу.
"Латинская" церковь Иоанна Предтечи.
В местном археологическом музее.
В ещё одной церкви Апостолов.
Уличные сценки.
Ещё мозаики в археологическом парке 1 (номер 2 закрыт).
Знаменитая Федра внизу + Афродита в центре + местные города в левом верхнем уголке.
Весёлые ослы завершают экспозицию.
А ниже - слова.
День 0. Прилет. Иорданская нарочитая неэффективность. Визы якобы можно заплатить карточкой, но на самом деле нельзя, как и в другой валюте, только динарами, а динары по грабительскому курсу в будке рядом. Водитель встретил на огромном фургоне Хендэ человек на 8, довез, но уже начал нудить, что по его программе мы можем только съездить на гору Небо (в 15 км), а оттуда сразу же в отель на Мертвом море прямо внизу, а дальше у него свободный день. Сказали, что разберемся с владельцем агентства завтра. Гостиница Black Iris в городе Мадаба, рекомендованная Lonely Planet, чистая, дешевая, в целом приятная и с нормальным владельцем. Ужин в рекомендованном там же ресторане, хорошая ливанская еда, живая музыка и танцы - время от времени арабы встают и кружатся, арабки в платочках курят кальян, другая половина без платочков тоже - весь цвет местного бомонда и туристов.
День 1, суббота 1 декабря.
Поутру - все мозаики мозаичной столицы Мадаба (обходятся за 2 часа). Утром нежарко, ветерок, на улицах грязь, к 10 утра на центральных улицах пробки. Мозаичная карта (старая) и многочисленные мозаичные иконы (новые) с греческими и арабскими надписями в православной греческой церкви св. Георгия, мозаичные истории - Федра, Афродита с Адонисом, города в Археологическом парке номер 1, закрытый номер 2 посредине бедуинского базара, сборная солянка в местном музее в полуразваленном доме, где 4 девушки продали билет и поставили 5 штампов на него, а один еле говорящий по-английски мальчик провел по всем залам, иногда мягко упрекая за то, что отвлекался и шел не в том порядке, в котором полагалось. Еще гигантская мозаика в церкви Апостолов и строгая Латинская (католическая) церковь с очень красивым фасадом.
Поездка к горе Небо, всего 15 минут от Мадабы, дымка + неудачное расположение посадок + перестройка церкви, так что кусочек Мертвого моря еле виден. Русские группы, очень пожилой францисканский монах, живущий там, - австралиец, еще мозаика... забрался на соседний холм - оттуда видно чуть получше, но дымка, дымка...
Пока едешь к горе, удивляешься всеобщей грязи - вдоль дорог, насколько видет глаз, валяются пакеты, банки и прочий мусор, в этом же безобразии стоят оливковые и фруктовые деревья, такой же мусор + строительный - повсюду в городе, особенно на незастроенных пустырях, при этом в самых неожиданных местах стоят огромные и красивые дома, дворцы - их обитателям не мешает окрестная дрянь, когда идешь по улицам, видишь, как люди все ненужное - обертки, спитой чай и т.п. - выбрасывают и выплескивают на улицу... Подумал, что такое видел только в Индии и на одной дороге в Иране, ни в Тегеране или Язде, ни в Марокко, ни в Сирии и ни в Ливане этого ужаса нет. Вероятно - возвращаясь в арабский мир - у арабов четкое разделение своего пространства (дом) и всего остального (ничьего), общественного пространства нет, улица - чужое, служащее для отбросов, ну а в Иордании, вероятно, государственной системы уборки мусора (и культуры либо принуждения, морального или по закону, не мусорить) просто нет.
Гостиница www.mariamhotel.com принадлежит человеку по имени Charl. В начале 90-х он закончил гидрогеологию в МГУ, до сих пор свободно говорит по-русски (хотя женат не на русской, вопреки ожиданиям), фанат геологии (на стенах отеля - аммониты, окаменевшие морские звезды и т.п. из его коллекции) и истории родного края: к нему советует обратиться все тот же путеводитель, чтобы узнать, где найти дольмены - и благодаря его инструкциям и несмотря на тупое сопротивление водителя, который "никогда не видел таких туристов", меняющих программу и желающих посмотреть что-то еще, помимо того, что он готов показать - таки удалось увидеть целое их поле. Также, разглядывая карты аэрофотосъемки, он увидел в пустыне картинки, которые могут посоперничать с перуанскими Nazca lines - но тупому иорданскому государству плевать и на дольмены (у них и так несколько сотен археологических мест), и на эти поразительные рисунки, которым лет побольше, чем перуанским, раз в 5 - а кто о них знает? Пообедав в этом отеле (нет, не этим он славен явно - хотя комнаты отличные и бассейн - гордость гидрогеолога) и прометавшись часа 2,5 в поисках дольменов, к закату спустился к отелю Мёвенпик на берегу Мёртвого моря. Все красивенько, контроль багажа на входе (!), огромная территория, снизу, от комнаты прямо над морем (прямо, да не прямо, еще спускаться и спускаться), не дойти доверху, где reception... но все тот же пофигистический местный сервис без желания задуматься и сделать шаг в сторону, бесконечное ожидание выполнения просьб... первый раз сталкиваюсь с таким, в Иордании просто культивируется тупость и нежелание напрягаться.
Тут окончательно доругались с водителем и хозяином агентства, который считает, что мы с ним договаривались о машине на это время не с тем, чтобы на ней ездить туда и тогда, когда захочется нам, а так, как постановил он (с двумя днями полного отдыха и непосещением ничего, что не было бы на прямой линии между отелями), а за большее надо платить отдельно. Короче, не связывайтесь с этим Джорджем, рекомендованным на форуме Lonely Planet, а если хотите поездить по стране с водителем, договаривайтесь заранее обо всем маршруте, хотя ездить смотреть какие-то тупые достопримечательности "в Иордании не принято".
Ужин в итальянском ресторане внутри отеля - дорого и не по-итальянски, а азиатский и иорданский рестораны закрыты, открыт только "международный" на самом верху и австралийский гриль. Зато на улице приятно сидеть, не холодно, и кто любит, живая музыка и даже танец живота (не похожий на хороший, который я видел в исполнении пожилых марокканок).
День 2, воскресенье 2 декабря.
Полностью посвящен ничегонеделанию, что так легко в этом арабском уголке. Купание в море с видами на Израиль и немного чтения - единственная осмысленная деятельность. Завтрак в отеле хороший, вся остальная еда испорчена настолько, насколько вообще ее можно испортить. В отеле немного арабов, немного англичан и немного русских, все остальные - активно занятые ничегонеделанием же представители персонала. Прекрасная территория выглядит грязноватой и запущенной, а на балконе чуть пошуршишь едой, приходят 3-4 кошки разных мастей и не удаляются, как ни брыськай.
День 3, понедельник 3 декабря.
С утра часа 2 ушло на то, чтобы снять машину. Такого побитого Ниссана Санни я не видел никогда: проще было указать непоцарапанную и невмятую поверхность. Интересный тут Hertz. Поехали в сторону Бетании-за-Иорданом, где крестился Христос. С одной стороны видна гора Небо имени Моисея, с другой - Иерусалим на высокой горе за Иорданом, с третьей - Иерихон... Долго пришлось ждать шаттла от парковки до места прогулки, Иордан - маленькая речушка, заросшая тростником, видны развалины трех церквей на том месте, где, как полагали в 5 веке, крестился Христос, а вокруг - военные и церкви разной конфессии от коптской и армянской до огромной греческой православной с русским золотом на куполах. В одном месте можно подойти прямо к воде и окунуться даже с головой, что и сделали 3 очень большие русские дамы (Иордан временно вышел из берегов) к огромной радости столпившихся на той стороне израильских старичков, которым экскурсовод объяснял это непонятное зрелище.
Потом поехали через гору Небо и Мадабу вверх (пастушок на склоне снял нас на телефон, похожий на айфон), к Королевскому шоссе, по которому я намеревался быстренько доехать до Петры с коротким заездом в Мукавир, где холм, на котором развалины, бывшие якобы когда-то чем-то вроде дворца Ирода, где плясала Саломея. Заезд занял час (при том, что на холм глянул со стороны, а не пошел вверх), к этому моменту я начал беспокоиться, что не доеду до Петры засветло. И действительно - пока переехал через Вади Муджид (величественное зрелище километровой пропасти), пока что - замок Карак снял снаружи уже на закате, а оттуда еще оказалось 130 км или даже больше в темноте. Тут надо сделать отступление. Назвавшие эту дорогу хайвеем очень пошутили. Эта дорога - редко где-то обозначенная по-английски, а если обозначенная - то ближайшим населенным пунктом, петляющая через все деревни, усеянная лежачими полицейскими иногда с предупреждающим знаком, но чаще нет, иногда освещенная фонарями на километры, иногда абсолютно темная, но с отражателями, а хуже всего - в местах, где фонари перегорели, а отражателей нет; - эта дорога, которую легко потерять, но тяжело найти, неправильно обозначенная на карте - о эта мельчайшая карта от того же Херца! - с выбоинами, с выезжающими в любой момент сбоку машинами, с грузовиками, едущими по левой полосе, вернее, по левой части полосы, с пешеходами в населенных пунктах, идущими по проезжей части, как по тротуару, а машинами припаркованными так, чтобы оставить одну полосу в обе стороны, с мусором вдоль всей протяженности обочин, - так вот, эта дорога - не шоссе, и рассчитывать её проехать быстро не стоит. Неблагоразумному туристу не следует пускаться по этой дороге в темноте (а благоразумный по этой дороге не поедет и так). Возможно, я просто разминулся с настоящим Королевским шоссе, которое, подобно небесному Иерусалиму, существует не для всех, а только для достигших высшей мудрости, и проходит где-нибудь в горней обители под пение ангелов или гурий... По пути километров 15 занимает проезд по городку аль-Телефа, а Вади Мусса, т.е. Петра, по-моему, размером больше Женевы, и всю ее надо проехать, чтобы куда-нибудь попасть... поскольку, кроме туризма, в окрестностях ничего нет, боюсь подумать, в какой толпе придется ходить завтра... но утро вечера му.
Еще одно отступление - местное гостеприимство. Во всех путеводителях написанно, как гостеприимны иорданцы. Но в отличие от Сирии и Ливана, я заметил только страсть к обдиранию туристов, свойственную курортам всего мира... только тут не очень курортно. Содрать лишний динар с туриста - священный долг, и это не очень приятно, тем более что туристов-то не так много, не сезон. А вот сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь, - ни за что, ни одного лишнего шага, лень.
День 4, вторник 4 декабря.
Поутру Петра. Очень много всего, невозможно обойти - но и не нужно, наверное. Самое красивое - спуск с High Place of Sacrifice за Обелиски, в другую сторону. Народу там относительно мало, небо облачное, даже несколько капель дождя упало. В других местах народу чуть больше, но не ужас-ужас-ужас. Кое-где можно остаться в одиночестве. Прекрасный обеденный буфет в ресторане рядом с Набатейским музеем. Вокруг пасутся куры, козы и ослы местных бедуинок (пока их сыновья и мужья предлагают туристам прокатиться на коне или в повозке, а то и на осле. Как будто исполнилось древнее проклятие - месту сему пусту быть, и козы будут пастись на руинах. И это несмотря на то, что вокруг вырос огромный город, дающий, наверное, добрых две трети всего дохода от туризма, т.е. четверть ВВП. Могилы, могилы, ветер, скалы, могилы, могилы... "тошнит от могил". Когда встреченные три английских мальчика (очень молодо выглядят, а так по 30 лет где-то), в благодарность за показанный путь от Обелисков вниз, предложили поехать с ними ночевать к бедуинам в Вади-Рам, было не устоять, тем более что один из них работает в английском посольстве и прекрасно говорит на местном арабском, а также много раз бывал повсюду, и Вади-Рам - его любимое место...
Поехали, полтора часа выписки из отеля, таки содравшего половину за неиспользованную ночь, и полтора - езды до ВР, а оттуда - с уже ожидавшим бедуином на джипе к бедуинской стоянке. Вкусный ужин, закопченный чайник сверхсладкого чая в компании 3 бедуинов, 3 англичан, 2 немцев (один актер, другой - media lawyer, whatever this means - copyright mostly, - и приятной русской пары "из Балашихи", как они сказали. Англичане учились в одном колледже в Кэмбридже, остальные два - инженеры. Очень приятные и образованные. Бедуины живут неплохо: у всех почти дом в ВР, а в пустыне стоят палатки, в основном, для туристов. Рядом с палатками под скалой - два каменных домика, в одном кухня, в другом туалет на 2 очка и душ. Есть электричество - и даже розетки (которые я поздно увидел, а то бы зарядил телефон... впрочем, связь дотуда не добивала). Палатки новые, из роскошного материала в черно-белую полосочку, тоже с электричеством. Но все равно посидеть вокруг костра в бедуинской ночи неплохо, много лучше, чем подобный же экспириенс в Марокко и Индии... И спится хорошо.
День 5, среда 5 декабря.
Утром позавтракали и часам к пол-девятому доехали до места под названием "Мост". Было обещано 3 часа прогулки туда-обратно с несложным лазаньем - easy scrambling... В паре мест в начале подъема я подумал, что не так уж несложно, кое-где можно было вполне легко навернуться... зато у самого моста - арки над расщелиной, где говорили, мол, самое трудное - ничего особенного как раз. На мосту все немного побледнели, впрочем. Спускались, слава богу, в другом месте - там путь на четырех точках опоры, в основном, с нередким присаживанием на пятую, вдоль расщелины... если б я в одном месте не свернул вправо чуть раньше, чем надо было, было бы совсем не страшно, а так пришлось подождать, пока хозяин-гид Сулейман не покажет, что надо вернуться и спуститься чуть ниже... В общем, небольшое приключение - хотя всего подъема то едва на 250 метров. Англичанин из посольства, Том, рассказывал, что он в ВР был уже раз 15, а самое сложное, что делал, - подъем на самую высокую точку ВР 1850 м... идти далеко, надо страховаться, 8-9 часов в одну сторону, с ночевкой... и иногда думал, зачем (я нередко задаю себе тот же вопрос в горах).
Доехали обратно до машин - и в Акабу. Поели в рыбном ресторане, подсказанном все тем же Томом, поглазели на закат над морем - и хватит на сегодня, сил ни у кого уже не было.
Дни остальные, до субботы - чтение на берегу Красного моря. Разложенчество с перерывом на попытку посмотреть на кораллы-рыбок через лодку со стеклянным дном (так себе развлечение, но лучше, чем плавать в этой ядовитой гадости внутри), сдать машину (огромная проблема, потому что в назначенный для встречи день с Hertz'ем прямо на этих улицах проходило местное ралли на машинах, и управляющий агентством просто не пришел на встречу - да и зачем, действительно?) и поесть.