Казахстан. Мангышлак, май 2014г.
Про переход границы Россия-Казахстан:
Ничем не примечательна, сложностей не возникло. На казахской стороне не только забивают данные из паспорта, но ещё и фотографируют. Причем делают это и на въезде и на выезде, при этом заявляют что ты тут первый раз границу пересекаешь, поэтому данных в базе данных не имеется. Наверное базы на въезд и выезд разные.
Если очередей на КПП несколько - имеет смысл сначала присмотреться в какую вставать. Например если стоят автомобили с узбекскими номерами - в эту очередь вставать не надо, узбеков очень долго оформляют на казахской стороне. На российской стороне для них отдельное окно, очереди не создают. Поскольку их по каким-то причинам ещё и гайцы очень любят, товарищи старательно мимикрируют и зачастую предвигаются на машинах с российскими или казахскими номерами. Опознать просто, если сидят плотно как сельди в бочке - наверняка узбеки.
Про дороги:
Свежеотремонтированные дороги - практически идеальны, можно гонки устраивать. Но поскольку 2л-те к гонкам не располагает, приходится держать скорость в 90-100км/ч. и стараться не заснуть.
Асфальт без ремонта временами плох до полного изумления. Фуры в таких местах можно пешком обогнать. Альтернатива - разнообразные колеи в степи, проложенные рядом с дорогой.
Колеи разнообразны как по направлениям, так и по глубине и комфортности передвижения. Крейсерская скорость до 90км/ч. Опасность представляют пересечения с перпендикулярными колеями - можно задорно подпрыгнуть и помять головой крышу. Пилота конечно не жалко, там мозга нет, да и за руль крепко держится, а вот на штурмана лучше одеть каску.
Поскольку колеи накатывают грузовиками, глубина временами как надо - бровку срезаешь мостами. Тачло в эти моменты скрывается в натуральной пыльной буре.
Про животный мир:
Представлен в основном коровами, лошадьми, верблюдами и черепахами. И, вероятно, ежами.
Если первые два представителя ничем необычным для среднерусского человека не выглядят, то пара оставшихся - привлекает изрядное внимание. Верблюды в этот период знатно линяют и выглядят готовыми актерами для съёмок фильма про верблюжий зомби-апокалипсис. Грязные клоки шерсти перемежаются гладкой лысой шкурой, сдувшиеся горбы и ядрёный запах - просто милашки. Стоит добавить что метят верблюдов методом наскальной живописи - рисуют краской на боках различные слова. Будь я животноводом, в хозяйстве точно были бы верблюды со всем известными буквами «Икс» «Игрек» «Йод». Едешь такой по степи в сторону красивого заката, и тут мимо величественно вышагивает этсамое.
Черепахи. Фразу про «медленный как черепаха» придумал тот, кто никогда не видел их в естественной среде обитания. Поведение больше похоже на фразу из известного анекдота: «Они как ломанутся!». Черепах дофига, приходится внимательно смотреть под колеса чтоб не раскатать ползающих в колее.
Ежи. Про них могу мало что сказать. Наверное они в Казахстане очень вкусные. Потому что живого ежа не видел ни одного, а вот ежиных шкурок - хоть тещще и жене на воротник собирай! Но поскольку они обе две у меня хорошие - шкурки оставил на месте.
Ещё ящерицы есть и варанчики. Последние прикольно бегают - чисто молния! Ели застать такого врасплох разогревшимся на солнышке, можно погладить по шершавой шкуре. Потом животина осознает что её что-то трогает за спину, пугается что вот-вот потрогают за что-нибудь нежное и стремительно исчезает вдали.
Про пейзажи:
Они натурально инопланетные. Гора Бакты, Босжира - чисто кин-дза-дза, очень непривычно.
Провал Жыгалган - особого впечатления не произвёл. Да, упало много каменюк когда-то. Но не впечатляет. Возможно не нашел нужного ракуса.
Сор Тузбаир - волшебное место. Пейзажи всякие, задохлости/окаменелости и идеально ровный солончак - можно ставить рекорды скорости. Попытка поставить такой рекорд привела к закономерному итогу - стрелка указателя температуры ОЖ поползла вверх. Штука в том, что поверхность солончака хоть и ровная, но не совсем твердая - проминается под весом машины примерно на 2 сантиметра. Возникающее дополнительное сопротивление, вкупе с 39 градусной жарой делает свое дело.
Про погоду:
Жарко, до +39ºС в тени. Сколько на солнце - даже думать не хочу. Под конец маршрута решил перелить в бак обе канистры чтоб уменьшить раскачку машины. Делал это после 40минутной прогулки. Пока снял с багажника две двадцатки и перелил их в бак - взмок и запыхался шопиздец. Иначе не скажешь.
Ветренно. Временами настолько что сдвигает машину с дороги и человека с ног. Если приоткрыть окна - охлаждает лучше иного кондиционера.
Про матчасть:
Сразу после въезда на территорию Казахстана умерли задние амортизаторы. Потом поплохело передним - пока холодные как-то работают. После нагрева - сильно хуже.
Потек радиатор, как следствие - ОЖ перестала всасываться обратно из расширительного бачка. Каждое утро переливал её обратно вручную. Один раз закипел и оросил антифризом дорогу - выбрал неправильный режим движения на крутом подъёме.
Расход топлива по Казахстану вышел в 15-17 литров. Приличные заправки есть во всех крупных населенных пунктах, в принципе мог обойтись без канистр вообще.
Надо обязательно вернуться
Впечатления со стороны Танки:
Огромные просторы степей и полупустынь. Пейзажи местами совершенно инопланетные: абсолютно ровная поверхность земли и причудливо выветренные горы. Коричневый, белый, рыжий и розовый цвет. Здесь раньше было море.
Даже при вполне комфортной температуре в +26 градусов можно мерзнуть на холодном ветру. При +39ºС только тень или ветер дают возможность нормального существования. Если нет ни того ни другого, можно укрыться в тени от машины или сесть в нее и поехать побыстрее, открыв все окна.
Дороги есть везде. Плоскость степи исчерчена ими, идущими в разных направлениях. И грунтовая колея, идущая по степи, обычно гораздо более комфортна для езды, чем тряская асфальтированная дорога рядом. Если же ни одна из протоптанных дорожек вас не устраивает, по степи можно ехать в любую сторону просто по азимуту. Похоже, этот способ прокладки маршрута является тут обычной практикой: когда мы слишком близко подъехали по дороге к нефтяному месторождению, местная охрана, прибывшая по сигналу какого-то датчика, зафиксировавшего нашу машину, посоветовала нам ехать рядом с этой дорогой, по полю, чтобы добраться до нужной нам точки.
В степи укрыться негде. Совсем. Нет ни холмиков, ни кустиков, ни больших камней. Поэтому, если-таки возникает потребность уединиться и скрыться от посторонних глаз, нужно идти, ехать или скакать в любом направлении, подальше от этих самых глаз, пока не скроешься за горизонтом. Ну, или просто отойти подальше в расчете на то, что эти посторонние глаза подслеповаты, не вооружены биноклем, или их владельцу нет до тебя дела.
Когда едешь по шоссе, с одной стороны от дороги видишь дома. Там живут люди. С другой стороны дороги, ровно напротив жилых островков, видишь кладбища. Архитектурное решение большинства надгробий настолько изысканно, что каждое кладбище производит впечатление сказочного города, где маленькие дворцы соседствуют с маленькими "тадж-махалами". В результате, поселки для мертвых выглядят гораздо привлекательнее поселков для живых, рядом с которыми они расположены.
Если же посреди степи встречаешь одиноко стоящий домик, рядом с ним непременно есть туалет-будка и "домашний мавзолей". Размеры последнего, при этом, в полтора-два раза превышают размеры хозяйского домика.
Первые пару сотен километров по степям Казахстана я удивлялась серому и плоскому пейзажу: даже растительность серая. Потом, видимо, привыкла. Привыкла настолько, что на обратном пути, в окрестностях Волгограда, всерьез начала обсуждать с мужем возможность поставить на ночь палатку "в этом густом лесу", который по дороге в Казахстан был "всего лишь жиденькой ветрозащитной полосой, за которой даже нельзя укрыться".
И еще, почти на выезде с территории Казахстана, в поселке Ганюшкино, расположенном на реке и окруженном многочисленными ее рукавами, при взгляде на сочные заливные луга, внезапно ощутила обильное слюноотделение: так и захотелось выбежать на зеленую траву и жевать, жевать ее, восторженно похрюкивая. Наслаждаться нежными стеблями, пока не наемся досыта. Будь я лошадью из пустынных восточных земель, из которых мы возвращались, сошла бы здесь с ума от счастья.
Очень много лошадей, верблюдов, коров, овец. Они повсюду. Бродят стадами и щиплют скудную серую растительность. Пастухов рядом, чаще всего, не наблюдается. Интересно, как хозяева находят и собирают своих животных? Верблюдов, видимо, высматривают издалека в бинокль; предполагать это заставляют сделанные на верблюжьих боках «наскальные надписи» в виде огромных букв и символов.
Среди всего множества встреченных верблюдов так и не удалось найти достаточно фотогеничного. Период весенней линьки оказался совершенно неподходящим для съемок верблюда крупным планом. Клоки слезающей шерсти в сочетании с почти лысыми участками кожи…и «наскальными надписями». Не сезон для фотосъемок.
Поиск изделий местного производства из шерсти успехом не увенчался. Это огорчило меня. Как же так? Столько шерстяного домашнего скота, а ничего не делают. В магазинах только турецкие шерстяные изделия, на базарах тоже никто ничего подобного не продает.
Очень много черепах. Из окна машины в некоторых местах можно наблюдать десятки зеленых, поблескивающих на солнце панцирей в траве или на песке. Периодически приходится останавливаться, чтобы "перевести черепашку через дорогу", так как она рискует попасть под колеса машины, бредя по дороге.
Если ночью в степи вы увидели чьи-то сверкающие глаза в траве, на расстоянии 15-20 метров от себя, весьма вероятно, что эти глаза принадлежат маленькому паучку, который будет смирно сидеть на месте и ждать, пока вы подойдете с фонариком и рассмотрите его.
Казахский алфавит основан на кириллице. В сочетании с казахским языком, совершенно далеким от славянских, он выглядит довольно странно. Гость из России вроде меня, может все прочитать, но не в состоянии, даже приблизительно, понять смысл прочитанного. На фоне радости от узнавания родных букв, огорчение от невозможности проникнуть в смысл ощущается особенно сильно. Все надписи на табличках рядом с достопримечательностями и на предупреждающих о чем-то знаках, при этом, были исключительно на казахском.
И тем более удивительно было, что местные жители общались со мной на чистом русском. За все время поездки нам встретился лишь один юноша, который не мог объясниться по-русски. В его обязанности входило чтение молитв в присутствии паломников, посещающих подземную мечеть Бекет-Ата.
Очень дешевое топливо, по сравнению с Россией. В период нашей поездки солярка стоила, в пересчете на наши деньги, 20-22 рубля. У нас в это же время цена за литр доходила уже до 33 рублей.
При этом, если у вас дизельный двигатель, при возвращении в Россию надо запасаться топливом немного заранее, так как на приграничных казахских заправках солярку наливают только по талонам. Да и в Актау нам один раз почему-то не смогли залить полный бак из-за какого-то ограничения по литражу на бензоколонке. Я так и не поняла, почему.
Сложилось представление о существовании здесь некого принципа, что «если нельзя, то все равно немного можно». Во-первых, когда обнаружилось, что заправляют только по талонам, нам уже начали заливать топливо. Повесив заправочный пистолет на колонку, муж пошел общаться с оператором заправки, а я отогнала машину. Вернувшись, он со смехом рассказал, что нам уже готовы были залить полный бак, но место у колонки к тому времени успел занять местный грузовик, заправляющийся по талонам.
Во-вторых, при прохождении паспортного контроля на казахской границе, водителей быстро пропускали через ближайшую будку, а все пассажиры должны были стоять в очереди в соседнем павильоне. Я этого не поняла, и тоже подала паспорт в будку для водителей. Пограничник за окошком мне сказал: «Вообще-то вам не сюда, но ладно, пропущу». И поставил нужный штампик.
В целом, все очень понравилось. Рекомендую.