Владикавказ. Путевые заметки
Решение поехать во Владикавказ пришло к нам неожиданно. Выбирая, куда отправиться летом, мы долго не могли выбрать, для нас важнее море или исторические города. Сначала сошлись на Дагестане, где есть и то, и то, но потом поняли, что без машины добраться из Белгорода в Махачкалу сложно и всё же остановились на Осетии.
Если есть возможность, советую лететь, а не ехать поездом, от Воронежа мы добирались больше суток, от Москвы, вероятно, ехать дня полтора-два. Поезд движется медленно, останавливается часто. И даже милый моему сердцу степной пейзаж Русского Юга надоедает, если смотреть на него часами.
На вокзале в Беслане остановка долгая. Местные, чтобы не тратить почти час на затяжной перекур, заказывают такси и едут во Владикавказ вскладчину. Таксиста искать не надо, парочка подбежит к вам, пока вы будете спускаться по лестнице из поезда, особо предприимчивые могут и по купе пройтись. Впрочем, как только водитель поймёт, что вы не из Осетии, он сразу предложит самый популярный сейчас маршрут - Тбилиси. В августе поездка в Грузию из Владикавказа обходилась в 3-4 тысячи рублей с человека, самолёт из Москвы стоил минимум в 4 раза дороже. Что стало с началом мобилизации - страшно представить.
В самом Владикавказе по поездам бомбилы уже не бегают, но зато на площади перед вокзалом их намного больше. Иногда предлагают довезти до гостиницы, но основное направление всё то же - Грузия. Что кто-то специально приехал во Владикавказ почти никто не предполагает.
Сразу после того, как заселились в гостиницу, идём в кафе пробовать знаменитые пироги. Вокруг симпатичные старые дома разной степени убитости, видно, что улица не парадная. Асфальт лежит свежий, но почему-то местные дорожники очень не любят обозначать пешеходные переходы и ставить светофоры.
Местный водитель старается соответствовать - даже там, где переход нарисовали, притормаживать перед ним скорее плохой тон. Поэтому пешеходу нужно искать баланс между смелостью и осторожностью. Если вы недостаточно уверены, то есть шанс даже не встать на переход, если слишком уверены - не встать с перехода.
Во Владикавказе даже по меркам провинции много старых отечественных машин. Если же осетин покупает иномарку, он предпочтёт взять что-то пороскошнее Логана или Соляриса - основного транспорта в наших Палестинах. Ездят такие машины, чаще всего, с южноосетинскими номерами. Дело в том, что Цхинвал берёт копеечные пошлины за ввоз автомобилей. Ездить же по России с номерами полупризнанной республики можно, требуют лишь раз в год пересекать границу туда-обратно.
За десять минут дошли до местной кафешки «Ирон Къаебиц», выбираем, что поесть. Классический вариант пирога - с сыром. Также готовят пироги с картошкой, капустой, черемшой и мясом. Мы выбрали последнее. Все другие виды начинки местные воспринимают также, как итальянцы пиццу с ананасами - осетинским пирогом считать отказываются и обвиняют повара в отсутствии вкуса.
Если будете что-то заказывать, помните, что маленькие пироги на самом деле средние, средние - большие, а большие - огромные. Пироги очень вкусные, хотя девушке показались немного острыми. Местные, впрочем, стремятся сделать их ещё острее, добавляя к пирогам цахтон - жгучий соус из сметаны или йогурта и листьев перца. В другом кафе соус предлагали добавлять ещё и в суп и рассказывали, что у владельца есть знакомый, который просто ест цахтон ложками.
Основные туристические места города находятся ближе к центру, куда мы идём по улице Кирова. Открывают её приятные, но бедные украшениями сталинки. Здесь же главный местный транспорт - газель. Идея поставить забор от пешеходов пришла и властям столицы Осетии, но здесь его хотя бы сделали симпатично.
В доме напротив открывают магазин парфюма «на распив». По незнанию подумал, что владельцы в открытую предлагают пить одеколон, но ошибся. Здесь планируют всего лишь продавать один флакон нескольким покупателям, чтобы те делили его между собой.
К слову об алкоголе. Осетины показались мне народом малопьющим, но старающимся убедить всех в обратном. Разные люди расскажут о десятках спиртзаводов, самогонном аппарате в доме у каждого второго и всячески порекомендуют местные пиво, вино и бурбон. Однако пьяных на улице мы за 4 дня не встретили ни разу, а найти хотя бы местный алкомаркет, что уж говорить о КБ довольно сложно. Другие сетевые магазины здесь тоже редки, а в местных минимаркетах не всегда принимают карты, поэтому лучше всегда иметь с собой наличные.
Улица Кирова почему-то показалась мне застрявшей в 2007. Уличные торговцы, старые машины и ларьки с квасом, лёгкий беспорядок и неумытость, но без ощущения разрухи.
По облику застройки и тотальному доминированию русского языка в быту Владикавказ на первый взгляд кажется обычным среднерусским городом, но постепенно это ощущение пропадает. Меня впечатлила встретившаяся на второй день свадьба. Колонна из машин, естественно, мешанина из убитых жигулей и «цхинвальских» иномарок быстро проехала по Кирова и скрылась за поворотом. На половине машин из украшений вместо привычных бантов и ленточек были флаги - осетинский и русский. Сигналили редко, но иногда из окон высовывались гости и палили в воздух. Впрочем, и здесь видно, что Осетия самая европеизированная республика Кавказа - стреляли из травматов, а не автоматов.
На перекрёстке дом с необычной табличкой. К Сталину у осетин отношение разное, но редко нейтральное. Либо вспоминают как четверть-осетина, который выселил «бандитов-ингушей». Либо наоборот проклинают, как грузина, разорвавшего на части Осетию.
Дальше по дороге встречаем Роддом с необычной вывеской.
Если заглянуть в арку можно увидеть граффити. Поверх счастливые родители пишут имена новорождённых.
Ближе к проспекту Мира мимо проехал милый ретро-трамвай. Это был единственный трамвай, который мы встретили в городе. Местные, правда, говорят, что на закупку вагонов выделили приличные деньги из федерального бюджета и скоро всё изменится.
Когда-то давно я слышал байку, что большинство улиц Мира бывшего СССР- это бывшие улицы Сталина. Переименовывали централизованно, а потому фантазии не проявили. Насколько история правдива не знаю, но проспект Мира во Владикавказе действительно назывался в честь лучшего друга советских физкультурников.
В начале проспекта краснокирпичный дом - бывший второй корпус гостиницы «Гранд-Отель» 1910 года. Явно отличающаяся по стилю от остального здания башня у дома показалась мне пристройкой эпохи капиталистического романтизма, но появилась она ещё в 1920, то есть через 10 лет после остального здания.
Первый корпус через дорогу с виду обычный купеческий особняк времён одного из Александров, но с очаровательным кованым балконом. Раньше два здания были связаны подземным проходом, но потом его забросили за ненадобностью.
Реконструированный конструктивистский дом моды.
Вдалеке видна Столовая гора, которая даёт +10 к живописности улицы.
Реклама выставки современного искусства с очень странным названием.
Возле входа в здание союза терских казаков табличка в честь атамана Караулова, депутата Государственной Думы и февралиста. По мне, Михаил Александрович здесь больше похож на Николая Второго, чем на себя.
У некоторых домов сохранились заборчики на крышах.
На площади Ленина гостиница «Европа» и пара фургончиков с едой. Продают кофе и пончики.
В этом дальнем родиче Зимнего дворца художественный музей. Говорят, приличный, но мы не добрались.
Над колоннадой бывшей гостиницы «Париж» остатки то ли герба, то ли вензеля. Сейчас в здании какой-то местный узкопрофильный вуз.
За углом спрятался зелёный автобус. В нём ещё одна кофейня с названием от кэпа. Но мы пойдём в другую сторону - к Тереку и городской мечети.
Ещё раз посмотрим на гостиницу «Париж», но теперь уже целиком.
Владикавказ стоит в верхнем течении Терека, но даже здесь река очень широкая.
Изначально во Владикавказе было две мечети, суннитская и шиитская. Первую переделали в музей, вторую в планетарий. Суннитской общине в итоге удалось вернуть себе здание, а вот шиитов в городе почти не осталось.
Мечеть строил Иосиф Плошко, когда-то главный архитектор Баку. Иосиф родился в Польше, и видимо поэтому мечеть чем-то напоминает католические храмы.
Чуть ниже мечети остатки Владикавказской крепости, расписанные граффити.
Снова возвращаемся на правый берег и идём в парк имени Коста Хетагурова. Коста -местное «наше всё». В сувенирных лавках будут значки и магнитики с портретом поэта, в книжных - стихи. Его именем назван университет, школа, несколько сёл, а после известных событий Нарзань 14 лет называлась Коста-Хетагурово.
Но сам парк намного старше поэта. Его разбили по приказу Петра Нестерова (не того) в тридцатые годы XIX века. Нестеров же заложил будущий проспект Мира, который даже назвался Нестеровским бульваром.
В конце XIX века в городском саду появились пруды с лебедями и велотрек вокруг них.
На дореволюционных фотографиях горсад чаще всего и называется «Трекъ».
В парке и по всему городу растут незнакомые мне кустарники. Издалека немного напоминают сирень, хотя цветы намного крупнее.
Советская открытая сцена. Внутри сидели девочки-подростки и на весь парк выясняли, кто же из их одноклассников самый красивый.
Из парка выходим на площадь Свободы. Плакат на каком-то административном здании рассказывает, что в этом году Алания отмечает 1100-летие крещения.
Какая же площадь Свободы без училища внутренних войск НКВД? Пикантности ситуации добавляет, что здание 1937 года постройки. Используется по прямому назначению до сих пор.
За площадью армянская церковь дореволюционной постройки.
Как сообщает табличка, храм под охраной целого Совета Народных Комисаров.
Во дворе поклонные кресты. Этот - памяти армянского геноцида.
Внутри храм больше похож на католический, чем на православный.
И бросаются в глаза заметные отличия в иконографии. Вот скажем похожая на армянку Богородица.
А вот немного негроидный святой Георгий побеждает волосатого змея.
Сразу за армянским храмом дом, где жил Вахтангов.
А на другом берегу Терека уже панельки и огромный флаг республики.
Мост через Терек сторожат барсы, но не снежные, а золотистые.
В небольшом скверике возле моста памятник основателю аула, рядом с которым потом возникла Владикавказская крепость.
Пока шли обратно на проспект Мира встретили кошку.
Как можно понять по парковке, в этом здании находится отдел полиции.
К нему примыкает музыкальный магазин с очень советской витриной.
На другой стороне улицы образец хорошего модерна, особняк Якова Ходякова.
На проспекте много сувенирных, мы оббежали три. Выбор везде один и тот же - магнитики, значки, блокноты, посуда. Из кавказской специфики - кинжалы и папахи, из местной - книги Хетагурова и футболка с гербом Терской области. Отдельного упоминания заслуживают рюмки «СССР» с двуглавым орлом.
Также продают реконструированную аланскую посуду. Утверждают, что в кочевые времена горшки аланов выглядели так, но на то, что мы копали на втором курсе похоже не очень.
Жара спадает, и на улицу выходят люди. В основном одеты в обычном городском стиле, но есть и исключения.
Сохранные двери и загадочный номер дома.
На площади Ленина фонтан с нартом (кавказский богатырь) Сосланом. Если посмотреть под определённым углом выходит, что нарт становится на колено перед Лениным. К сожалению, что Сослан является скрытым коммунистом, мы заметили тогда, когда свет падал неудачно.
Рядом с памятниками торгуют мелочами для детей. Выбор небольшой - шарики, самолёты, российские флаги и семейка Хаги-Ваги.
А в этом особняке разместилась чайхана, где мы попробовали осетинское пиво. Крепость - полтора градуса, по вкусу напоминает смесь кваса с колой. Мне скорее понравилось, чем нет, но второй раз пить бы не стал.
С проспекта Мира сворачиваем в переулки и выходим на улицу Миллера.
Здесь уже больше частного сектора, характерного южного облика.
Странный мужчина, в повозку которого запряжены волы - Пушкин, что бы это не означало. Плакат с призывом пойти в армию как примета эпохи. Осетины активно участвуют в спецоперации, неоднократно видел парней в форме с нашивками в виде флага Осетии на улицах Белгорода и Валуек.
Таблички пытаются стилизовать под старину, а советские названия улиц дублируют историческими.
По этому дому непонятно, то ли это современная стилизация под модерн, то ли следы неудачной реконструкции, то ли просто необычный пример своего стиля.
В каждом городе есть школа, в которую водят приезжающих посмотреть на жизнь провинции больших начальников. Во Владикавказе это явно 27.
Перед школой образцовое благоустройство. Мужчина на стене осетинский композитор Дудар Хаханов.
Рядом забор с фигурами, означающими разные науки. Вот, например, астрономия.
Как я уже говорил, шиитскую мечеть в советское время приспособили под планетарий. А вот лютеранская кирха стала филармонией.
По дороге к набережной встретилась улица Августовских событий. Уже столкнувшись с любовью осетин ко всему советскому, ожидал, что здесь решили почтить память ГКЧП, но название старое и связано с очередными «героями Гражданской». Зато порадовало, что труба в цвет кирпича покрашена.
На набережной детская площадка в цвета флага Осетии.
Порогов на Тереке много, но в основном они искусственные и нужны, чтобы предотвращать наводнения.
За мостом школа космонавтики имени Комаева. Руслан Владимирович - местный авиаконструктор, лауреат госпремии, участвовал в разработке Бурана. После того как владикавказский планетарий закрылся в девяностые, Комаев помогал восстановить экспозицию и создал школу космонавтики, впоследствии названную его именем.
В августе во Владикавказе темно уже в восемь вечера, и где-то на пути обратно к проспекту Мира фотографии стали неразличимыми. Потому дальше я немного слукавлю и покажу фото, сделанные на пару дней позже и не совсем на тех улицах, по которым вы возвращались в гостиницу тем вечером.
Возвращаемся к проспекту Мира по улице Маяковского и встречаем памятник другому русскому классику - Михаилу Булгакову. Писатель попал во Владикавказ как врач Доброармии, однако сам заболел и пришёл в себя, когда город уже заняли красные. Деньги в советском Владикавказе Михаил Афанасьевич зарабатывал пьесами, которые нравились горцам, но не самому писателю. Впоследствии, он сжёг рукописи владикавказских времён.
Перекрёсток Ленина и Джанаева. Улочки к востоку от проспекта Мира даже симпатичнее идущих в сторону набережной. Где-то здесь был приличный винный магазин, советую взять южноосетинское вино.
Чуть выше по улице городской рынок, куда обязательно стоит зайти. Мы добрались только в седьмом часу вечера, а потому оббегали, скупая мёд, чурчхелу (по 40 рублей!), инжир и орехи, пока продавцы не разошлись. В спешке совсем забыл сделать фотографию, поэтому утащил её с foursquare.com.
По городу стоят муниципальные ситилайты с разными фразами на осетинском. Обычно на них висит социальная реклама, но здесь зовут на концерт Руссо.
Довольно редкий для Владикавказа светофор и хорошо сохранившаяся сталинка. Дальше в сторону вокзала идёт частный сектор.
В городе много сохранившихся кирпичных арок от ворот.
А ещё у домов пытаются восстанавливать козырьки. Видно, что это новодел, но не скажу, что он прямо плох.
И вот мы снова возле железнодорожного вокзала. Прогулка закончилась.