Голодная гора
Раз в год малочисленный таинственный народ тенгеров проводит церемонию подношений богам и духам активного действующего вулкана Бромо, грозе восточной Явы.
Тенгеры в церемониальной одежде и под музыку идут к храму по «морю песка» - слою вулканического пепла. Многие босиком.
Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру на Восточной Яве назван по именам двух наиболее почитаемых действующих вулканов. Семе́ру самый высокий вулкан на Яве. Высотой 3676 метров, с несколькими кратерами, - один из них глубиной 220 метров и полкилометра в поперечнике; с озёрами лавы, постоянно активный с 1967 года, выбрасывающий пепел и раскалённый газ каждые 20-30 минут. И Бро́мо - каких-то 2329 метра в высоту, зато с кратером в 800 метров, густо покрытый пеплом и дымом от постоянных извержений в течение уже двадцати лет, - последнее в феврале 2016-го; любитель поубивать людей, стоит им зазеваться.
В этой недружелюбной местности живут тенгеры: примерно пол-миллиона человек, принадлежащих к исчезающему этническому меньшинству. Зажаты в кольцо мусульманами, испытывают культурное давление Мадуры, пережили голландскую оккупацию, изолированы от мира в тридцати деревнях у подножья активных вулканов, они остаются индуистами с 15-го века, и живут по своим правилам, поскольку считают себя прямыми потомками князей легендарного королевства Маджапахит - «золотого века» индонезийской цивилизации.
Тенгеры готовятся к переходу через «песочное море», мёртвый участок перед вулканом Бромо.
Им удалось сохранить особый архаичный диалект, собственную письменность Кави и такую разновидность индуизма, какой больше нет ни у кого на свете. Тенгеры в индуизме как староверы в православии. Их версия религии хинду включает гораздо больше канонического буддизма и при этом гораздо больше анимизма - одушевления природы, чем традиционная и даже балийская. В целом, их вариант намного ближе к тому индонезийскому индуизму, который процветал в 15 веке, до прихода на эти земли ислама. Никто бы не сказал, что сохранить этот образ жизни было легко: христианские и исламские миссионеры кружат тут не первую сотню лет. Мусульмане с Мадуры, после освобождения от голландского ига, уверенно повели дело к геноциду и дошло до того, что тенгеры официально запросили помощи у балийцев. Хотя те ушли от ортодоксальной трактовки, но всё-таки «свои». К счастью, в это время правительство Индонезии объявило регион Национальным парком и теперь любые попытки влияния на местную экосистему запрещены.
Каждый двенадцатый месяц по индуистскому календарю или в десятый по яванскому здесь проходит фестиваль Yadnya Kasada. В этом году, например, это был сентябрь. На него съезжаются десятки тысяч человек, как самих тенгеров, так и любопытствующих. Самое интересное происходит в середине, это день Упасара Касада. На четырнадцатый день Касады (весь месяц так и называется) люди собираются в главном храме Pura Luhur Poten, где просят благословения богов, а потом вся толпа идёт к кратеру вулкана Бромо, чтобы принести жертвы.
Последние годы фестиваль привлекает много любопытных, когда ещё можно будет побродить прямо по кромке кратера действующего вулкана.
Фраза «кромка вулкана» тут не для красного словца, кратер выглядит вот так. Как миска. С кромкой. Высотой 2300 метров, просто напоминаю.
Основные события происходят на территории Пура Лухур Потен, - храма, построенного на «море песка». Огромная песчаная равнина у подножия Бромо почти мертва, песок наполовину состоит из чёрного вулканического пепла. Чтобы подъехать к вулкану и храму под ним вам придётся пару часов ехать по пустыне на джипе со специальными колёсами. Местные предпочитают лошадей, а паломники идут пешком.
К вечеру собирается огромная толпа. Церемония продлится всю ночь. Как это принято у индуистов, всё будет очень красиво, под чтение мантр, музыку гамеланов и яванских барабанов. Сразу после заката начнётся театрализованное представление - сложный драматический спектакль с танцами по мотивам легенды фестиваля. Он закончится в полночь, придёт время молитвенного транса.
Те, кто непосредственно участвует в церемонии (или просто может себе позволить) надевают церемониальную одежду. Будущие приношения оформляют в крупные композиции, делают здоровенные цветочные арки. В жертву богам пойдёт всё: овощи, фрукты, цветы, рис, конфеты, деньги. Петухи и козы. Особо провинившиеся перед богами - тащат коров. Детей в кратер вулкана больше не бросают.
Подношение для церемонии, сложенное в традиционную пирамидальную композицию. Конкретно здесь только овощи, но это далеко не единственный вариант жертвы.
Немного бардак, но можно разглядеть типичную форму обычного подношения - корзинка из бананового листа, внутри варёный рис, сладости, цветы и благовония.
Однако же завертелось всё именно из-за детей. Легендарное королевство Маджапахит - исток и вершина индонезийской цивилизации было одной из величайших в Азии империй с 1293 по 1500 год и простиралось от современной Малайзии до Новой Гвинеи. В пятнадцатом веке, когда на Яве распространился ислам, королева Роро Антенг с мужем-брахмином Джоко Сегер нашли убежище в окрестностях Бромо. Тут они основали собственное княжество, назвали его Тенгер - по частям своих фамилий - и нормально зажили, сохраняя свою религию и свои порядки. Настолько хорошо, что до сих пор считаются образцом благородной жизни и символом последнего мирного времени.
Но детей у них не было. Княжеская чета обратилась к богам. После нескольких дней медитации и специальных церемоний к ним явился Великий Всемогущий Господь и пообещал, что детей у них будет достаточно, им хватит. Но последнего нужно отдать вулкану обратно. Классическая история. Они пошли на сделку, но, конечно, последнего ребёнка, любимого принца Кесума, кстати говоря, двадцать пятого по счёту (25 детей!) не смогли просто взять и бросить в вулкан. Разгневанный бог чуть-чуть не устроил извержение, всех сильно напугал и забрал принца. Братья и сёстры жертвы устроили церемонию, где просили вулкан помиловать остальных. Взамен они поклялись проводить обряд с жертвами каждый год, в тот самый день, когда принц Кесум исчез в горе.
Всё это завертелось из-за того, что кое-кому показалось маловато детей, им надо было больше.
Хотя в этой местности и одного-то не знаешь, как прокормить. Не все выглядят такими сытыми, как этот.
Фольклор и суеверия, скажете вы, и будете правы, конечно. Но индонезийцы относятся к этому вполне серьезно. Во-первых, всех своих князей они помнят очень хорошо. Кто когда правил, куда бежал и что там делал - всё это более менее задокументировано. Во-вторых, наконец-то были найдены доказательства. По данным газеты “Джакарта Пост” в 2005 году глава центра по сохранению археологических артефактов Винстон Мамбо заявил, что сделал величайшее открытие для современной индонезийской истории: он нашёл древний разрушенный храм на склоне Бромо. И этот храм, по его словам, стопроцентно доказывает, что тенгеры действительно наследовали королевству Маджапахит. И народ тенгеров происходит от князей.
Хотя нет никаких доказательств, что бог участвовал в переговорах и требовал жертву, мы можем с уверенностью предположить, что основные события в легенде фестиваля описаны верно. Так всё и было. Бросили принца в вулкан. И продолжают выполнять условия той сделки по сей день.
Торжественное шествие к храму для церемонии Меласти.
Потом начинается церемония подношений, то есть, когда подношения бросают в вулкан.
Не все так уж чтоб взволнованы происходящим.
Click to viewОсновная церемония проходит накануне ночью. Ею руководят 27 главных священников, по одному из каждой деревни, и по три помощника каждому из них. Никакая другая церемония не собирает столько высшего духовенства. Дело в том, что дукуны - так называют главных священнослужителей - раз в году, именно этой ночью сдают перед всем своим народом квалификационные экзамены.
Должность первосвященника наследственная, брахмином может стать только сын брахмина. Но это почти не даёт привилегий, а одни завышенные ожидания. Работёнка-то не из лёгких, на них лежит ответственность за благополучие всего племени. Они не только и даже не столько священники, сколько духовные лидеры в своих деревнях. Сегодня они должны доказать, что боги их слышат и по-прежнему открывают им доступ к тайным знаниям, а также продемонстрировать мудрость, зрелость в суждениях и хорошую память. В частности, каждый из дукунов читает на память сложнейшие древние мантры, проводит обряды излечения и призывает милость богов и предков.
Не только священник, но и духовный лидер.
Медитируют и входят в транс.
Призывают милость богов.
Любопытно было бы узнать, о чём он думает, покуривая на вершине вулкана. Может о том, как прокормить уже имеющихся детей.
Коза и курица совсем скоро полетят в вулкан. Не одними овощами питаются духи.
Пока некоторые думают, другие готовятся запастись продуктами. Большую часть подношений люди заберут обратно. В этом нет ничего странного - богам жертвуют дух животного, мясо им не нужно.
Но нонеча не то что давеча. Пока одни жертвуют богам коз и петухов, другие твёрдо намерены не допустить такого перевода продуктов. Больше всего туристов удивляет не сама церемония, а люди в закрытых шапках и с пакетами, которые с самого рассвета дежурят на внутреннем склоне вулкана. Прямо в кратере. Почти всё, что верующие кинут в жерло, эти ребята подберут и используют по назначению.
Большая часть из них - местные мусульмане. Но почему тогда их не прогонят? Дело в том, что в жертве богам главное правильное намерение. Когда ты должным образом помолился, духовно подготовился и совершил обряд принесения дара, то дальнейшее уже как бы не твои проблемы. В тот момент, когда ты выпустил дар из рук, он переходит к богам, а когда они возьмут своё это они сами решат, и не нам им указывать. Боги забирают дух жертвы, её суть. Материальное воплощение подарка - монетка, конфетка, сигаретка или тело животного - дело десятое.
Если боги временно передают тебе свою козу, то держи её крепко, пусть и кажется поначалу, что она утянет тебя на дно.
Не боятся, блин, вообще ничего.
Вот этой белый дым - адски горячий и ядовитый. А каменная поверхность кратера - скользкая и осыпается.
Используют саронги, тенты и пластиковые пакеты, чтобы ловить монеты, которые кидают сверху паломники. Боги не в обиде, они забирают суть денег, саму идею богатства.
Мужская работа. Пусть вас не обманывает ракурс фотографии, эта стенка почти отвесная.
Петух предчувствует недоброе и оказывается прав.
Мастерство и удача залог ужина.
Козочку тоже поймали, ещё поживёт. Посмотрит ещё один закат.
Собирает святую воду из естественного источника (на вулкане!)
Тоже запасаются святой водой из источника в пещере.
На закате все быстро расходятся, оставаться тут в темноте - безумие.
Но жизнь продолжается у подножия активных вулканов и ночью. Тенгеры, например, едят всё то, что наловили (и, возможно, делают детей, пока благословение совсем свежее).
Простите, я не могу понять, как исправить что-то странноэ со шрифтом, но полностью переделывать пост нет сил.
Точно этот же пост, но с нормальным шрифтом и с более глянцевыми фотографиями на весь экран можно посмотреть в моём параллельном блоге на Медиуме