Индийский блокнот #2
Встаю вместе с Сурьей, посылающим стрелы на спящую индийскую землю. Миха ещё досматривает сны, а я уже врастаю в реальность, разглядывая сонную хар… харизматичную внешность в зеркале. Ближайший план - прогуляться с фотоаппаратом по Мейн-базару.
Мэйн-базар
Дым, газ - покупай противогаз!
В Индии 6 времен года: лето, осень, зима, весна, сезон дождей и сухой сезон. В январе в Дели по утрам прохладно - градусов 10. На улице пусто, если не считать спящих бомжей. Пелену утреннего смога разрывает ветер, играющий мусором. Возможно мне показалось, но свежий воздух и Дели - понятия взаимоисключающие. Говорят, один день здесь равен 2-м пачкам выкуренных сигарет, а ВОЗ сообщает что в индийской столице ежегодно от рака лёгких отдают концы 1,5 млн. человек. Среди самых грязных городов планеты Дели уверенно занимает седьмую строчку, а всего в десятке 6 индийских мегаполисов с Гвалиором на первом месте.
На променаде всё закрыто. Сонные продавцы только выдвигаются на позиции, а маленький храмик слоноголового Ганеши уже функционирует. Бабу пенсионного возраста присматривающий за божеством угощает чаем и разрешает фотографировать. По индийской традиции младшего ребёнка в семье отдают в монахи и моему собеседнику повезло со службой в столице. Живёт при храме, не сеет, не пашет, день-деньской с протянутой рукой. Зато право имеет завернуть в любую забегаловку, где накормят за спасение души...
Город просыпается. Распугивая крыс и пятисантиметровых тараканов, на улицах появляется народ. Подстраиваясь под ритм делийской суеты спешу в гостиницу. Планов у нас - громадьё. Мишку застаю медитирующим на разруху за окном. Утренний туалет и вперёд - на поиски завтрака.
Родина диареи
Индийская кухня непредсказуема. Не выговариваемые названия, отсутствие фоток в меню, а порой и самого меню, заставляли следовать воле индийского Мамоны. И он не подвёл - дизентерия и прочие расстройства ЖКТ обошли нас стороной. Два белых бабуина уплетавших уличную еду не вызывали у местных особых эмоций, зато в глазах иностранцев мы выглядели сумасшедшими, привитыми ДДТ.
Порция
Никогда я ещё не был так гигиеничен как в Индии. Влажные салфетки, очищающие спреи и мытьё рук - избавили нас от метания харчей обратно, эскулапов и лекарств. Лишь однажды в Калькутте посреди обеда вспомнили, что не приближались к мойдодыру… мама-мыла раму!
Но пронесло. То есть не «пронесло». Ну, в общем, вы поняли.
Харчевня
Центральное блюдо Индии - рис плюс широкое разнообразие гарниров. Чаще - всякие овощи, реже - мясо или морепродукты. Иногда мы ели картошку или заказывали макароны. В немногочисленных европейских кафе подавали привычные разносолы, но за всю поездку мы их посещали раза 3-4. Скучно...
То ли дело в индийских заведениях. Заказав что-либо ждёшь и угадываешь: что принесут, размер порции и вкусовые качества блюда. Никогда не забуду, как в делийской столовке нам подняли адреналин крем-супом подозрительно-шоколадного цвета с невероятным количеством перца. Когда я из принципа вычерпал тарелку, нагрянуло просветление - настоящая дурь в Индии - это острота.
Кто пил родниковую воду от которой ломило в черепе? Ощущения похожие, только вместо льда в голове загорается факел. Эффект длился минут 20 и вызвал 100% привыкание. Дешевизна индийской кухни и её экстремальная острота оставили приятное впечатление.
Суп-пюре
Ограничения в Индии по мясу надуманны и существует лишь для нищих. В любой харчевне вам пожарят рис с курятиной - только плати. Индуисты, конечно, не едят бурёнок. Зато хорошо их умеют готовить христиане и магометяне. И хотя в большинстве штатов за убийство коровы небо в клеточку светит лет на 10, по экспорту говядины Индия обгоняет США и Бразилию. В стране 170 млн. чел. поклоняются Аллаху и ещё 25 млн. Яхве - чему удивляться?
Рассекая Мэйн-Базар натыкаемся на кафе для туристов. Всё в современном стиле, гарсон хорошо говорит по-английски. В зале-веранде на десять столиков почти пусто. Занимаем козырные места с видом на уличную толчею и заказываем овсянку. Чаевых не даём, они уже включены в счёт.
Новый опиум для народа
Первый день в Индии оказался слегка шокирующим и выбирая между Музеем Туалетов и Храмом Лотоса решаем посетить последний. Навоза везде тут полно, а культовое сооружение бахаев - в единственном экземпляре.
Накатавшись давеча на тук-туке, едем на метро. Оно в Дели чуть меньше московского, построено по-стахановски за 10 лет и проезд копеечный. Интерьер простенький, зато вагоны комфортные и с кондиционером. Повсюду относительная чистота, босяков и побирушек охрана разворачивает на входе.
Бахаизм - монотеистическая вера в единого бога. Основана в середине XIX века в Иране шиитским проповедником Бахауллой. Суть её туманна и сводится к общности всех мировых религий. Зато храм грандиозен. Распустившийся лотос из бетона, облицованный белым мрамором - самый-самый каменный цветок в мире. Ежегодно его посещают более 50 млн. человек. Вход бесплатный, обыскивают и заставляют разуться всех поголовно. Туристов много, вооружённой охраны чуть поменьше. По огромной территории водят партиями, шаг влево, шаг вправо - сперва предупредят, а потом выпрут.
Сердце «Матери всех храмов Индостана» - это огромный зал с многочисленными рядами кресел, где под куполом расположен золотой знак бахаев в виде того же лотоса. Внутри запрещены фото и видео, говорить можно лишь шёпотом, зато прохладно и безмятежно.
10 мин. медитации-погружения в духовные пласты бахаизма и монплезир кирдык - на выход с вещами. Туалеты, кстати, в Лотус Темпл - безукоризненное комильфо.
Храм Лотоса
От бахаев двинули в расположенный по соседству храмовый комплекс Международного сознания Кришны. Хотя размах не тот, мне он понравился больше. Нет толп туристов, можно торчать хоть целый день и бродить где вздумается. А ещё в главном зале у вайшнавов на странном музыкальном инструменте играла девушка. Некоторое время мы зачарованно внимали прекрасной музыке, словно две белые кобры под гипнозом факира...
Храмовый комплекс кришнаитов
При наличии времени на Дели стоит выделить неделю - в индийской столице есть на что засмотреться.
Метро возвращает нас на Мэйн-Базар. Забираем вещи из гостиницы и дуем на главный ж/д вокзал. Социальная акклиматизация завершена, следующая остановка - Варанаси.
ИЖД
Индийские поезда - бюджетный и довольно быстрый способ перемещения по стране. Из 5-ти возможных классов мы выбрали средний - Sleeper. Это обычный плацкарт, разве что в отсеке не 2 полки, а 3 - как у китайцев: нижнее, среднее и верхнее места. Днём средняя полка пристёгивается к стене. На каждую полку дует вентилятор, освещение общее, тусклое. Маленький столик, если повезёт розетка и зеркальце над ним, обшарпанные стены, замызганное, но открывающееся окно - вот и весь антураж. В вагоне два туалета - по индийским меркам чистые, хотя их никто не убирал. Проводников в плацкарте нет, как и дверей между вагонами. Анархия - мать порядка.
Вагон оказался полупустым. На боковых полках сидела парочка отрешённых индусов, а напротив ехали две англичанки - медсёстры из лондонского хосписа для раковых больных. Как-то спонтанно они решили сменить серость рабочих будней на индийский трэш. Судя по благодушному виду нельзя было сказать, что грязь, вонь, попрошайничество, толпы бомжей, инвалидов, рисковая еда и дикий менталитет индусов, чем-то их смущал после Туманного Альбиона.
Стемнело. Перекусили, выпили чаю. Михаил, растворяя языковой барьер бутылкой местного виски, повёл с британками светскую беседу, а я мысленно насвистывая индийский гимн отправился в объятия Морфея.
В поезде
Продолжение следует...
С уважением и благодарностью,
Дмитрий Назаренко
Мэйн-базар
Дым, газ - покупай противогаз!
В Индии 6 времен года: лето, осень, зима, весна, сезон дождей и сухой сезон. В январе в Дели по утрам прохладно - градусов 10. На улице пусто, если не считать спящих бомжей. Пелену утреннего смога разрывает ветер, играющий мусором. Возможно мне показалось, но свежий воздух и Дели - понятия взаимоисключающие. Говорят, один день здесь равен 2-м пачкам выкуренных сигарет, а ВОЗ сообщает что в индийской столице ежегодно от рака лёгких отдают концы 1,5 млн. человек. Среди самых грязных городов планеты Дели уверенно занимает седьмую строчку, а всего в десятке 6 индийских мегаполисов с Гвалиором на первом месте.
На променаде всё закрыто. Сонные продавцы только выдвигаются на позиции, а маленький храмик слоноголового Ганеши уже функционирует. Бабу пенсионного возраста присматривающий за божеством угощает чаем и разрешает фотографировать. По индийской традиции младшего ребёнка в семье отдают в монахи и моему собеседнику повезло со службой в столице. Живёт при храме, не сеет, не пашет, день-деньской с протянутой рукой. Зато право имеет завернуть в любую забегаловку, где накормят за спасение души...
Город просыпается. Распугивая крыс и пятисантиметровых тараканов, на улицах появляется народ. Подстраиваясь под ритм делийской суеты спешу в гостиницу. Планов у нас - громадьё. Мишку застаю медитирующим на разруху за окном. Утренний туалет и вперёд - на поиски завтрака.
Родина диареи
Индийская кухня непредсказуема. Не выговариваемые названия, отсутствие фоток в меню, а порой и самого меню, заставляли следовать воле индийского Мамоны. И он не подвёл - дизентерия и прочие расстройства ЖКТ обошли нас стороной. Два белых бабуина уплетавших уличную еду не вызывали у местных особых эмоций, зато в глазах иностранцев мы выглядели сумасшедшими, привитыми ДДТ.
Порция
Никогда я ещё не был так гигиеничен как в Индии. Влажные салфетки, очищающие спреи и мытьё рук - избавили нас от метания харчей обратно, эскулапов и лекарств. Лишь однажды в Калькутте посреди обеда вспомнили, что не приближались к мойдодыру… мама-мыла раму!
Но пронесло. То есть не «пронесло». Ну, в общем, вы поняли.
Харчевня
Центральное блюдо Индии - рис плюс широкое разнообразие гарниров. Чаще - всякие овощи, реже - мясо или морепродукты. Иногда мы ели картошку или заказывали макароны. В немногочисленных европейских кафе подавали привычные разносолы, но за всю поездку мы их посещали раза 3-4. Скучно...
То ли дело в индийских заведениях. Заказав что-либо ждёшь и угадываешь: что принесут, размер порции и вкусовые качества блюда. Никогда не забуду, как в делийской столовке нам подняли адреналин крем-супом подозрительно-шоколадного цвета с невероятным количеством перца. Когда я из принципа вычерпал тарелку, нагрянуло просветление - настоящая дурь в Индии - это острота.
Кто пил родниковую воду от которой ломило в черепе? Ощущения похожие, только вместо льда в голове загорается факел. Эффект длился минут 20 и вызвал 100% привыкание. Дешевизна индийской кухни и её экстремальная острота оставили приятное впечатление.
Суп-пюре
Ограничения в Индии по мясу надуманны и существует лишь для нищих. В любой харчевне вам пожарят рис с курятиной - только плати. Индуисты, конечно, не едят бурёнок. Зато хорошо их умеют готовить христиане и магометяне. И хотя в большинстве штатов за убийство коровы небо в клеточку светит лет на 10, по экспорту говядины Индия обгоняет США и Бразилию. В стране 170 млн. чел. поклоняются Аллаху и ещё 25 млн. Яхве - чему удивляться?
Рассекая Мэйн-Базар натыкаемся на кафе для туристов. Всё в современном стиле, гарсон хорошо говорит по-английски. В зале-веранде на десять столиков почти пусто. Занимаем козырные места с видом на уличную толчею и заказываем овсянку. Чаевых не даём, они уже включены в счёт.
Новый опиум для народа
Первый день в Индии оказался слегка шокирующим и выбирая между Музеем Туалетов и Храмом Лотоса решаем посетить последний. Навоза везде тут полно, а культовое сооружение бахаев - в единственном экземпляре.
Накатавшись давеча на тук-туке, едем на метро. Оно в Дели чуть меньше московского, построено по-стахановски за 10 лет и проезд копеечный. Интерьер простенький, зато вагоны комфортные и с кондиционером. Повсюду относительная чистота, босяков и побирушек охрана разворачивает на входе.
Бахаизм - монотеистическая вера в единого бога. Основана в середине XIX века в Иране шиитским проповедником Бахауллой. Суть её туманна и сводится к общности всех мировых религий. Зато храм грандиозен. Распустившийся лотос из бетона, облицованный белым мрамором - самый-самый каменный цветок в мире. Ежегодно его посещают более 50 млн. человек. Вход бесплатный, обыскивают и заставляют разуться всех поголовно. Туристов много, вооружённой охраны чуть поменьше. По огромной территории водят партиями, шаг влево, шаг вправо - сперва предупредят, а потом выпрут.
Сердце «Матери всех храмов Индостана» - это огромный зал с многочисленными рядами кресел, где под куполом расположен золотой знак бахаев в виде того же лотоса. Внутри запрещены фото и видео, говорить можно лишь шёпотом, зато прохладно и безмятежно.
10 мин. медитации-погружения в духовные пласты бахаизма и монплезир кирдык - на выход с вещами. Туалеты, кстати, в Лотус Темпл - безукоризненное комильфо.
Храм Лотоса
От бахаев двинули в расположенный по соседству храмовый комплекс Международного сознания Кришны. Хотя размах не тот, мне он понравился больше. Нет толп туристов, можно торчать хоть целый день и бродить где вздумается. А ещё в главном зале у вайшнавов на странном музыкальном инструменте играла девушка. Некоторое время мы зачарованно внимали прекрасной музыке, словно две белые кобры под гипнозом факира...
Храмовый комплекс кришнаитов
При наличии времени на Дели стоит выделить неделю - в индийской столице есть на что засмотреться.
Метро возвращает нас на Мэйн-Базар. Забираем вещи из гостиницы и дуем на главный ж/д вокзал. Социальная акклиматизация завершена, следующая остановка - Варанаси.
ИЖД
Индийские поезда - бюджетный и довольно быстрый способ перемещения по стране. Из 5-ти возможных классов мы выбрали средний - Sleeper. Это обычный плацкарт, разве что в отсеке не 2 полки, а 3 - как у китайцев: нижнее, среднее и верхнее места. Днём средняя полка пристёгивается к стене. На каждую полку дует вентилятор, освещение общее, тусклое. Маленький столик, если повезёт розетка и зеркальце над ним, обшарпанные стены, замызганное, но открывающееся окно - вот и весь антураж. В вагоне два туалета - по индийским меркам чистые, хотя их никто не убирал. Проводников в плацкарте нет, как и дверей между вагонами. Анархия - мать порядка.
Вагон оказался полупустым. На боковых полках сидела парочка отрешённых индусов, а напротив ехали две англичанки - медсёстры из лондонского хосписа для раковых больных. Как-то спонтанно они решили сменить серость рабочих будней на индийский трэш. Судя по благодушному виду нельзя было сказать, что грязь, вонь, попрошайничество, толпы бомжей, инвалидов, рисковая еда и дикий менталитет индусов, чем-то их смущал после Туманного Альбиона.
Стемнело. Перекусили, выпили чаю. Михаил, растворяя языковой барьер бутылкой местного виски, повёл с британками светскую беседу, а я мысленно насвистывая индийский гимн отправился в объятия Морфея.
В поезде
Продолжение следует...
С уважением и благодарностью,
Дмитрий Назаренко