Почему это сложно формулировать зеленую косметику? Часть II.

[homecosmetics]

Если вы создаете зеленую косметику, прежде всего определитесь со стандартом, я имею ввиду стандарт зеленой косметики, документ, созданный какой-то организацией. Вы уже знаете что единого стандарта нет, поэтому выберите то что вам больше нравится. Обычно для консультаций приглашается эксперт ну и токсиколог, они курируют процесс практически от и до от списка необходимых требований до тестирований готовой продукции.

Процесс создания в целом не отличается от процесса создания обычного косметического средства, но есть небольшие отличия по ключевым моментам. А самое ключевое это выбор консервирующей системы.
Обычно используются парабены и methylchloroisothiazolinone и methylisothiazolinone.
Их огромный плюс в том, что они не влияют на стабильность и физические свойства состава. А вот у зеленых консервантов рН играет ключевую роль в поддержании их эффективности, некоторые из них имеют очень узкий коридорчик. Т.е вы начинаете строить свою формулу не как обычно (кстати а как вы оычно ее строите? От «активов-полезностей»?), а от консерванта

1. выбор системы консервации, соблюдая стандарт
2. эмульгаторы
3. компоненты масляной фазы
4. антиоксиданты для мФ
5. реологии, модификаторы вязкости
6. активы (последнее дело, аха)

Выбор консерванта ограничивает выбор всего остального. Вот например феноксиэтанол + этилгексилглицерин в качестве основной системы консервирования позволяет держать эффективность в широком диапазоне от рН 5.0 до 8.0. Но вот засада - феноксиэтанол не проходит по стандарту NPA и что делать? Обратиться к органическим кислотам, которые проходят по всем стандартам, но это еще одна проблема, поскольку диапазон их эффективности 3.5-5.3, т.е. ваш конечный продукт должен иметь вот такую кислую среду.
Другая стратегия это доп.консеванты и минимизация свободной воды в рецептуре. Это же позволит уменьшить % потенциально раздражающих кислотных консервантов. Довавление водорастворимых увлажняющих агентов таких как глицерин или 1.3- пропандиол на уровнях 3-5% позволит уменьшить дозировки консервантов, котролировать или устранить микробный рост. Ну и как бонус вы получаете увлажняющий эффект.
Противомикробные ингредиенты, которые не могут быть классифицированы как консерванты, но тем не менее улучшающие стойкость к микробной контаминации - сорбитан каприлат, смеси эфирных масел или экстрактов.
Ионизирующее облучение для устранения микробного роста применять так же нельзя, поскольку он изменяет хим.структуру молекул, а мы стремимся сохранить все в первозданном виде.

С эмульгаторами все попроще их довольно много и в основном они варьируются от нейтрализованной стеариновой кислоты до самоэмульгирующих систем с лактилат сочетаними, напрмер stearyl alcohol and sodium behenoyl lactylate, glyceryl stearate, cetearyl alcohol and sodium stearoyl lactylate или смеси гликозидов cetearyl alcohol and cetearyl glucoside, или производные «оливок» как всеми любимый cetearyl olivate and sorbitan olivate (стоит как мост).
При выборе эмульгатора так же обращается внимание на рН.

Для выбора масляной фазы те же правила что и для обычных рецептур. Разнообразные растительные масла с одной стороны позволяют создать огромное количество вариаций подходящих для разных типов и проблем кожи, но с другой стороны - проблемы. Основная проблема это стабильность, при подборе этому стоит уделить особое внимание - оцените устойчивость масел к окислению, так как это непосредственно влияет на стабильность конечного продукта. Вы ведь не хотите чтобы вложения ваши не оправдались. Напрмер, масло жожоба с уникальной молекулярной структурой, устойчиво к окислению, в то время как масло бораго, богатое ненасыщенными жирными кислотами очень сильно подвержено окислению. Зачастую существует прямая взаимосвязь между количеством сопряженных связей и устойчивостью к окислению - чем выше уровень ненасыщенности, тем выше восприимчивость к окислению.
И жожоба и бораго могут быть включены в рецептуру, если того хочет разработчик, но тех.процесс и дозировки будут разными. Существует так называемый индекс индивидуальной окислительной стабильности oxidative stability index (OSI), масла с низким значением восприимчивы к окислению и должны быть введены в формулу в конце производственного процесса, предпочтительно при температуре которая не превышает 45С.
*оговорочка для хэндмэйдеров, производственный процесс это несколько часов нагрева, краткосрочный нагрев это 20 минут. Но тем не менее, некоторые масла стоит вводить при 45-50С, те же бораго или примулу. И еще один момент, если вы их вводите в уже готовую эмульсию, вводите их разведенными в солюбилизаторе.
Таким образом, потенциал окисления несколько ограничивает использование натуральных масел, на замену им приходят эфиры природного происхождения. В зависимости от желаемых характеристик выбор может варьироваться от коротко и среднецепочечных для «тяжелой» консистенции до легких и средних каприловых каприлик триглицеридов, коко каприлатов и коко глицеридов. Сверяться со списком разрешенных все равно необходимо.

Антиоксиданты
Окислительная стабильность ключ к сохранению стабильности и успешной передачи преимуществ готовых продуктов коже. И ее можно изменить. Растительные масла содержащие менее 5% полиненасыщенных жирных кислот в своем составе демонстрируют стабильность к окислению, масла где больше 5% пнжк нестабильны. Поэтому использование антиоксидантов в композиции имеет смысл когда есть риск нестабильности, все логично. Токоферол ацетат проходит по всем стандартам, так же приеняются смеси токоферолов с розмарином, зеленым чаем, мятой и/или их производными.

Модификаторы вязкости
Так же как и в обычной косметики модификаторы и реологии используются для того чтобы обеспечить физическую стабильность при хранении транспортировке. При выборе опять же обращайте внимание на сертификацию и диапазон рН, производные целлюлозы это отлично, но они не всегда проходят по стандартам. Самые часто используемые это ксантан, альгинат натрия и каррагенан.
Активные ингредиенты
Это то, что поможет вам оправдать ваши заявления по продукту. Пантенол, пальмитол глицн, пальмитол пролин, например разрешены только WFM, а NPA склоняется к чистым экстрактам с декстринами. Так что работа экспертов важна ура новым рабочим местам.

Смываемые средства
Общие правила действуют и для них. Начинаем с консервантов. Обсуждаем диапазон рН. Принимаем во внимание ПАВы которые могут снижать эффективность некоторых консервантов, в результате взаимодействия мицелл, которые «ловят» консерванты, тем самым препядствуя их взаимодействию с бактериями.
NPA разрешают натрий коко сульфат, а WFM запрещает, оказывается «сульфат» звучит для потребителей пугающе.
Наиболее часто встречающиеся сочетание ПАВ попадают под категорию алкил-полиглюкозид систем. Кокоил натрия сркозинат, лаурилсульфат натрия сульфосукцинат, лауроил лактилат натрия и многочисленные их смеси. Эти соединения обеспечивают мягкое очищение, создают превосходную пену, но у них проблемы с вязкостью. А взять вязкость под контроль можно используя природные биополимеры - ксантан, каррагенан, альгинат натрия и т.д. «катионный гуар» разрешен далеко не по всем стандартам, кстати такие полимеры могут снизить пенообразование.
Сейчас идут оживленные дискуссии по поводу кокамидопропибетаинов, в связи с тем что во-первых они могут оказаться нефтепродуктами, а во-вторых включать нитрозамины. Мир сошел с ума.
** Я понимаю, дорогие хэндмэйдеры, что вам на все эти бумажки болт класть что у вас нет никаких проблем с документацией и вам это в принципе пока не нужно, но хотя бы будьте «в тренде».