Искупительный храм Святейшего Сердца в Барселоне
С одной стороны Барселона ограничена морем, а с другой - горным хребтом Сьерра-де-Коллсеролла, самая высокая точка которого - гора Тибидабу. Высота горы, между прочим, 512 метров над уровнем моря, каковое море тут же рядом (три в двух предложениях раза повторю слово «море», чтобы всем было завидно… упс, уже четыре). В общем, вполне приличная такая гора. Обычно на нее ездит канатная дорога, но зимой закрывается парк аттракционов, и дорога тоже закрывается. Но можно добраться на автобусе или на такси. Помимо парка аттракционов, на вершине Тибидабу находится по-тря-сающая церковь Святейшего Сердца, по-каталански - Sagrat Cor, по-кастильски - Sagrado Corazón. Все фотки кликабельны.
Название Тибидабу - от латинских слов «tibi dabo», «дам тебе». Слова эти отсылают нас сразу к двум евангельским эпизодам, запечатленным на двух из многочисленных витражей храма:
←
«все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне»
→
«ты - Петр… дам тебе ключи Царства Небесного»
История замысла восходит к концу XIX века и связана с именем основателя салезианцев святого дона Боско, который, оказывается, немало времени провел в Барселоне. Пересказывать особо не буду - все можно прочитать в Википедии.
Формально храм считается неоготическим, но в нижней части очевидны и романские (неороманские, если угодно) элементы, и византийские, и что-то такое на тему испанского замкового зодчества. Строительство храма растянулось на несколько десятилетий (и это хорошо по нему видно - даже материал в верхней части другой, не говоря уже об изменении стиля), но это были годы, пожалуй, самые многообещающие для материальной культуры Римской Церкви, а именно - с 1915 по 1951 (надо помнить, что ни в той, ни в другой мировой войне Испания не участвовала). Церковь была освящена в 1952 г. и приведена в окончательный свой вид, с башнями, в 1961 г., то есть ей безумно повезло: успели ровно-ровно к тому моменту, когда премногие обещания архитектурного и вообще художественного возрождения обернулись крахом «весны обновления».
Фасадом церковь смотрит не на запад, как было бы положено в общем случае, а на юг - к Барселоне. К ней же обращена и статуя распростершего руки Спасителя над храмом. Статуя, кстати, была поставлена в 1950 г. взамен разрушенной в 1936-м - очень хорошо себе представляю, что с нею стало в том достопримечательном году.
По сторонам вход охраняют - ну, конечно, охраняют, не просто же так стоят?! - два святых рыцаря. Слева это, конечно, святой Георгий Победоносец с весьма драконовидным драконом, а справа... Нет, не знаю, кто. Вроде бы монах в рясе, но если приглядеться, на бедрах явственно видны латные элементы. Если кто знает - скажите! UPD: А, во, в Википедии пишут, что это святой апостол Иаков: в Испании он почитается как Santiago Matamoros ‐ Победитель Мавров (во время Реконкисты), потому и в латах.
Вот, собственно говоря, и вход. Тут и канонизированные святые (дон Боско скромно в самом низу), и просто персонажи испанской истории ‐ я так понимаю, с расчетом на то, что нимбы потом будет нетрудно дорисовать, если что: Колумб с Фердинандом и Изабеллой и чуть ли не Сервантес (или кто это?) Мозаика тоже сделана в мрачную эпоху франкизма взамен уничтоженной свободолюбивыми каталонцами в 1936 году и представлявшей Пресвятую Троицу.
Нижний храм, называемый также криптой (хотя он выше уровня земли), состоит из пяти как бы отдельных часовен, объединенных общей идеей - и архитектурно, и символически. Вот что, кстати, отличает неоготику и вообще во многом искусство XX века от средневекового, так это наличие общей идеи: в средневековый собор зайдешь - там тоже множество часовен, но каждая из них это «вещь в себе», две соседних могут быть никак не связаны друг с другом и вообще оформлены в разном стиле. Литургически это, конечно, вполне объяснимо: каждая часовня со своим алтарем - это на самом деле отдельная церковь, и служащий в ней священник не должен ни капли внимания уделять происходящему за ее пределами, в других часовнях и на главном алтаре. Но с более широкой точки зрения приятно, когда все пространство храма рассказывает некий связный сюжет. Вот тут так и есть: многое крутится вокруг корабля - по-моему, это одновременно и каравелла Колумба, и ладья Петра: на одной мозаике он уходит в закат открывать Америку, на другой плывет по бурному морю в Небесный Иерусалим... А может, это не Америку открывать, а битва при Лепанто. В общем, красота невероятная. Единственно, в центральной часовне алтарь сломали и поставили стол для NO, потому что «весна обновления», но в остальных и алтари стоят, как было до исторического материализма.
У Девы Марии надпись: «Magnum et singulare in Ecclesia praesidium» - можно перевести примерно как «Великая и единственная в своем роде защита Церкви». Это слова из пророчества, которое было дону Боско. У св. Иосифа - «Protector in terris : intercessor in caelis» («Защитник на земле, ходатай на небесах»). Милая деталь: светильники оформлены в виде венцов «с висюльками» - в свое время византийские императоры жертвовали в храмы свои короны, и из них делали именно что подвесные светильники.
Ну вот. Это был нижний храм, тут же сбоку имеется часовня постоянного поклонения Пресвятым Дарам, в которой я, конечно, снимать не стал (да там особо и нечего, с художественной точки зрения). А теперь мы с вами выйдем опять наружу и поднимемся по лестнице на площадку, с которой в три стороны видно всю Барселону до самого моря ‐
Море начинается там, где кончается небо (thanks, Cap).
‐ а с четвертой располагается верхний храм, уже чисто неоготический. Вот такой:
Тут внутри тоже очень интересная композиция. Снимать ее без профессиональной камеры и штатива радости мало, потому что в храме довольно темно, а витражи на ярком январском солнце светятся очень сильно, поэтому я лучше так расскажу. В храме три алтаря: центральный, понятно, с распятием, а два боковых ‐ один с воскресением, другой с вознесением Христа. И вот эти боковые алтари окружены каждый пятью витражами с образами Пречистой Девы, подаренными справа разными провинциями Испании, а слева ‐ бывшими испанскими колониями, от Филиппин до Кубы. Образы, соответственно, все разные.
Дева из Антиполо ‐ дар Республики Филиппины. Этот образ восходит к статуе, которую первый испанский губернатор Филиппин, Хуан Ниньо де Табора, привез туда из Мексики в 1626 году. Называется также Богородицей Мира и Доброго Пути ‐ за последующие сто лет статую еще раз восемь возили туда-сюда через океан, прося Святую Деву о защите для кораблей.
Ну, и вот более или менее общий вид на храм Святейшего Сердца. Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis!
А этот домик на склоне горы я тоже, выходит, не зря снимал: оказывается, его построил тот же архитектор Энрик Сенние, что проектировал и храм Святейшего Сердца.
Название Тибидабу - от латинских слов «tibi dabo», «дам тебе». Слова эти отсылают нас сразу к двум евангельским эпизодам, запечатленным на двух из многочисленных витражей храма:
←
«все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне»
→
«ты - Петр… дам тебе ключи Царства Небесного»
История замысла восходит к концу XIX века и связана с именем основателя салезианцев святого дона Боско, который, оказывается, немало времени провел в Барселоне. Пересказывать особо не буду - все можно прочитать в Википедии.
Формально храм считается неоготическим, но в нижней части очевидны и романские (неороманские, если угодно) элементы, и византийские, и что-то такое на тему испанского замкового зодчества. Строительство храма растянулось на несколько десятилетий (и это хорошо по нему видно - даже материал в верхней части другой, не говоря уже об изменении стиля), но это были годы, пожалуй, самые многообещающие для материальной культуры Римской Церкви, а именно - с 1915 по 1951 (надо помнить, что ни в той, ни в другой мировой войне Испания не участвовала). Церковь была освящена в 1952 г. и приведена в окончательный свой вид, с башнями, в 1961 г., то есть ей безумно повезло: успели ровно-ровно к тому моменту, когда премногие обещания архитектурного и вообще художественного возрождения обернулись крахом «весны обновления».
Фасадом церковь смотрит не на запад, как было бы положено в общем случае, а на юг - к Барселоне. К ней же обращена и статуя распростершего руки Спасителя над храмом. Статуя, кстати, была поставлена в 1950 г. взамен разрушенной в 1936-м - очень хорошо себе представляю, что с нею стало в том достопримечательном году.
По сторонам вход охраняют - ну, конечно, охраняют, не просто же так стоят?! - два святых рыцаря. Слева это, конечно, святой Георгий Победоносец с весьма драконовидным драконом, а справа... Нет, не знаю, кто. Вроде бы монах в рясе, но если приглядеться, на бедрах явственно видны латные элементы. Если кто знает - скажите! UPD: А, во, в Википедии пишут, что это святой апостол Иаков: в Испании он почитается как Santiago Matamoros ‐ Победитель Мавров (во время Реконкисты), потому и в латах.
Вот, собственно говоря, и вход. Тут и канонизированные святые (дон Боско скромно в самом низу), и просто персонажи испанской истории ‐ я так понимаю, с расчетом на то, что нимбы потом будет нетрудно дорисовать, если что: Колумб с Фердинандом и Изабеллой и чуть ли не Сервантес (или кто это?) Мозаика тоже сделана в мрачную эпоху франкизма взамен уничтоженной свободолюбивыми каталонцами в 1936 году и представлявшей Пресвятую Троицу.
Нижний храм, называемый также криптой (хотя он выше уровня земли), состоит из пяти как бы отдельных часовен, объединенных общей идеей - и архитектурно, и символически. Вот что, кстати, отличает неоготику и вообще во многом искусство XX века от средневекового, так это наличие общей идеи: в средневековый собор зайдешь - там тоже множество часовен, но каждая из них это «вещь в себе», две соседних могут быть никак не связаны друг с другом и вообще оформлены в разном стиле. Литургически это, конечно, вполне объяснимо: каждая часовня со своим алтарем - это на самом деле отдельная церковь, и служащий в ней священник не должен ни капли внимания уделять происходящему за ее пределами, в других часовнях и на главном алтаре. Но с более широкой точки зрения приятно, когда все пространство храма рассказывает некий связный сюжет. Вот тут так и есть: многое крутится вокруг корабля - по-моему, это одновременно и каравелла Колумба, и ладья Петра: на одной мозаике он уходит в закат открывать Америку, на другой плывет по бурному морю в Небесный Иерусалим... А может, это не Америку открывать, а битва при Лепанто. В общем, красота невероятная. Единственно, в центральной часовне алтарь сломали и поставили стол для NO, потому что «весна обновления», но в остальных и алтари стоят, как было до исторического материализма.
У Девы Марии надпись: «Magnum et singulare in Ecclesia praesidium» - можно перевести примерно как «Великая и единственная в своем роде защита Церкви». Это слова из пророчества, которое было дону Боско. У св. Иосифа - «Protector in terris : intercessor in caelis» («Защитник на земле, ходатай на небесах»). Милая деталь: светильники оформлены в виде венцов «с висюльками» - в свое время византийские императоры жертвовали в храмы свои короны, и из них делали именно что подвесные светильники.
Ну вот. Это был нижний храм, тут же сбоку имеется часовня постоянного поклонения Пресвятым Дарам, в которой я, конечно, снимать не стал (да там особо и нечего, с художественной точки зрения). А теперь мы с вами выйдем опять наружу и поднимемся по лестнице на площадку, с которой в три стороны видно всю Барселону до самого моря ‐
Море начинается там, где кончается небо (thanks, Cap).
‐ а с четвертой располагается верхний храм, уже чисто неоготический. Вот такой:
Тут внутри тоже очень интересная композиция. Снимать ее без профессиональной камеры и штатива радости мало, потому что в храме довольно темно, а витражи на ярком январском солнце светятся очень сильно, поэтому я лучше так расскажу. В храме три алтаря: центральный, понятно, с распятием, а два боковых ‐ один с воскресением, другой с вознесением Христа. И вот эти боковые алтари окружены каждый пятью витражами с образами Пречистой Девы, подаренными справа разными провинциями Испании, а слева ‐ бывшими испанскими колониями, от Филиппин до Кубы. Образы, соответственно, все разные.
Дева из Антиполо ‐ дар Республики Филиппины. Этот образ восходит к статуе, которую первый испанский губернатор Филиппин, Хуан Ниньо де Табора, привез туда из Мексики в 1626 году. Называется также Богородицей Мира и Доброго Пути ‐ за последующие сто лет статую еще раз восемь возили туда-сюда через океан, прося Святую Деву о защите для кораблей.
Ну, и вот более или менее общий вид на храм Святейшего Сердца. Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis!
А этот домик на склоне горы я тоже, выходит, не зря снимал: оказывается, его построил тот же архитектор Энрик Сенние, что проектировал и храм Святейшего Сердца.