[За несколько последних веков произошла перемена в отношении к телу - его начали рассматривать как часть самоидентичности - не просто физически, но и как средство более глубокого самовыражения. Дэвид Гонтлет признал важность "ковкости" для физической самоидентичности, заявив: “тело - это внешнее выражение нашей сущности, для улучшения и совершенствования”. Один из ключевых факторов, определяющих желания приобрести особые формы - прежде всего, для дам - это медиа, выдвинувшее немало образчиков “идеальных” форм. Модные фигуры часто недостижимы для большинства населения, и их популярность оканчивается быстро.
В 1960-е популярность модели Твигги означала, что женщинам нравится тело потоньше с длинными гибкими конечностями. Это был решительный отход от идеалов прошлого десятилетия, видавшего звезд с более заметными изгибами, хотя бы таких как Мэрилин Монро, считавшейся едва ли не живым каноном красоты. Этот пересмотр того, что считать “модным телом”, в то время не следовал каким-то логическим схемам, а перемены происходили так быстро, что одни пропорции не задерживались в моде дольше декады. В отношении моды, в мире пост-модернизма действует предпосылка вечного развития “идеальных” форм, что обусловлено пониманием того, что скоро текущий проект устареет, и нужно его заменить - для удержания интереса публики. Ранний пример использования тела как знака самоидентичности представляет Викторианская эпоха, когда женщины носили корсеты, для формирования такого тела, какого бы им хотелось иметь. Тонкая талия стала тогда знаком социального статуса, поскольку состоятельные дамы могли позволить себе такие экстравагантные приспособления, как например корсеты, для увеличения своей физической привлекательности.
В начале XX века в моде были широкие бедра, пышная грудь, а идеальным считался рост ок. 165 см.
К 1920-м, культурный идеал изменился самым знаменательным образом как результат движения суффражисток, и “мода была на короткую стрижку, плоская (стянутую) грудь и худощавое "андрогеновое" тело”. Не так давно журналы подверглись критике за продвижение нереального тренда худобы: удар, который наносится такими нездоровыми идеалами женщинам и их самоуважению может оказаться слишком сильным. У современных женщин “телесные формы тесно ассоциированны с их самоидентичностью”. Женщина западного типа привыкла контролировать свои формы.]
А здесь у тебя речь только о габаритах. Хотя в статье прямо сказано, что и у Твигги, и у Мерилин Монро соотношение талии к бедрам было одинаковым. Т.е. при изменении моды на габариты предпочтение пропорций осталось тем же.
тут же и указано, что коэффициент этот WHR остается одинаковым. но всё это, по сути, за уши притянуто - тут много противоречивой инфы. например, уже новый какой-то индекс у них главный - веса, а у разных народов он тоже разный... Все это суета, и пустотность "науки" ихней только обличается
[За несколько последних веков произошла перемена в отношении к телу - его начали рассматривать как часть самоидентичности - не просто физически, но и как средство более глубокого самовыражения. Дэвид Гонтлет признал важность "ковкости" для физической самоидентичности, заявив: “тело - это внешнее выражение нашей сущности, для улучшения и совершенствования”.
Один из ключевых факторов, определяющих желания приобрести особые формы - прежде всего, для дам - это медиа, выдвинувшее немало образчиков “идеальных” форм. Модные фигуры часто недостижимы для большинства населения, и их популярность оканчивается быстро.
В 1960-е популярность модели Твигги означала, что женщинам нравится тело потоньше с длинными гибкими конечностями. Это был решительный отход от идеалов прошлого десятилетия, видавшего звезд с более заметными изгибами, хотя бы таких как Мэрилин Монро, считавшейся едва ли не живым каноном красоты. Этот пересмотр того, что считать “модным телом”, в то время не следовал каким-то логическим схемам, а перемены происходили так быстро, что одни пропорции не задерживались в моде дольше декады. В отношении моды, в мире пост-модернизма действует предпосылка вечного развития “идеальных” форм, что обусловлено пониманием того, что скоро текущий проект устареет, и нужно его заменить - для удержания интереса публики.
Ранний пример использования тела как знака самоидентичности представляет Викторианская эпоха, когда женщины носили корсеты, для формирования такого тела, какого бы им хотелось иметь. Тонкая талия стала тогда знаком социального статуса, поскольку состоятельные дамы могли позволить себе такие экстравагантные приспособления, как например корсеты, для увеличения своей физической привлекательности.
В начале XX века в моде были широкие бедра, пышная грудь, а идеальным считался рост ок. 165 см.
К 1920-м, культурный идеал изменился самым знаменательным образом как результат движения суффражисток, и “мода была на короткую стрижку, плоская (стянутую) грудь и худощавое "андрогеновое" тело”.
Не так давно журналы подверглись критике за продвижение нереального тренда худобы: удар, который наносится такими нездоровыми идеалами женщинам и их самоуважению может оказаться слишком сильным.
У современных женщин “телесные формы тесно ассоциированны с их самоидентичностью”.
Женщина западного типа привыкла контролировать свои формы.]
Reply
Reply
но всё это, по сути, за уши притянуто - тут много противоречивой инфы.
например, уже новый какой-то индекс у них главный - веса, а у разных народов он тоже разный...
Все это суета, и пустотность "науки" ихней только обличается
Reply
Мне кажется, это попытка найти вечное в физическом мире :) Повод для размышления.
Reply
Reply
Leave a comment