Пилим в линию
Дисклеймер.
Казалось бы, нахрена сдался скилл пиления в линию, когда есть торцовки, ручные циркулярки с направляющими и круглопильные станки ?
Поясню.
Когда у тебя цех, где есть здоровенный форматно-раскроечный станок, который рубит 7-9см дерева, или стационарно стоящая торцовка с способностью прорезать 9 сантиметров на ширине в 30... то, вероятно, умением пилить руками можно и не заморачиваться.
У меня торцовка куда скромнее, и для каждого распила мне надо выставлять ее на верстак, и крепить направляющие - поэтому делаю я это только для большого количества одинаковых по длине деталей. Иначе нет смысла огород городить.
Круглопильный станочек у меня маленький, да и ленточка подкачала - тем более, с ленточкой есть нюансы - торцевание она делает только с дополнительными приспособами, и после ленточки, все равно надо обрабатывать стык - хотя у меня она и оттюнена, и на выходе геометрия не страдает. Страдает именно качество поверхности, назвать которое чистовым - сложно. А моя циркулярка с направляющей пилит максимум 5 сантиметров толщины, и, будем откровенны, направляющую не везде можно удачно и точно закрепить. Можно, конечно, купить другую циркулярку - ну, это если некуда шестьсот баков ввалить.
Поэтому чаще всего мне быстрее отпилить руками - да и как бы значительно тише получается. Ну, и разлета опилок нет.
Собственно, о пилении руками. Те, кто думает, что это - просто, могут попробовать на досуге. Уверен, какое-то время после эксперимента отважный экспериментатор будет разговаривать исключительно матом. У меня пилить в линию не получалось достаточно долго - я даже научился затачивать пилы, а пилить - хрена там. Пробовал и европейскими, и японскими - результат был печальным, увод из квадрата под сантиметр - только так. Но, путем длительных мучений, пилить в линию я все же научился, и составляющие успеха не особо сложные (конечнА, нужна определенная практика).
1) Стойка (stance) и расположение материала. Стоять к линии пиления нужно так, что бы в процессе не уводило плечо. То есть, пилим, двигая лапкой строго в одной плоскости - как бицу качаем. Для этого, кстати, и дощечка должна быть надежно закреплена на правильной высоте. Какая правильная ? Вот сгибаешь руку в локте - высота кисти - высота начала пропила. Так же - дощечка не должна выгибаться, дрожать и рефлексировать - иначе рез будет уводить, да и на качестве скажется.
2) Пила. Рез проще контролировать на японских пилах - и сам рез чище и тоньше как правило. Но точить японцев несколько сложнее - точнее говоря, разводить - они, как правило, минимум 16 tpi и выше, а для разводки служит спецмолоток и спецнаковальня - это тебе не просто эклипсом прожать. So, it's up to you. Нормально пилить можно и европейскими пилами, да и нормальные б/ушные европейские пилы существенно дешевле - свои шесть штук разных диссонов я купил баков за десять скопом. Японцы стоят где-то от $70 и выше - в зависимости от понтов мастера. Есть - и их большинство - японцы со сменными лезвиями. Они - тоже хорошие, а для новичка - может, даже лучший вариант. Но я предпочитаю инструменты, которых мне гарантированно хватит до конца жизни, чего о таких пилах не скажешь.
3) Разметка. Разметка включает в себя обязательный knife-wall в начале пропила и желательный - по сторонам. И оный knife-wall на старте пропила должен быть заглублен стамеской - это дает нормальное позиционирование пилы, А метки - или knife-wall - по сторонам служат для корректировки распила в процессе и для уровня в последующем обстругивании.
4) Опционально - обработка торца торцовочным рубанком (если наносить knife-wall на стороны пропила - будет куда четче видно, где и сколько снять рубанком, к слову). Для японских пил и для некоторых европейских это, как правило, не нужно, если геометрия не нарушена - пропил достаточно чистый. Тем не менее, если есть смещение в рамках нескольких миллиметров, то торцовочный рубанок это решит. Единственный момент - он должен быть отлично заточен и перед строганием торца - оный торец надо обработать спиртом. Показатель качества строгания торцовочным рубанком - стружка. Не пыль, а стружка на выходе. Касательно марки - у меня есть и веритас, и старый стенли 220 - и оба хороши. Веритас режет лучше, регулируется проще и сам по себе в руке сидит удобнее. Но сильно, сильно дороже и тяжелее. Результат, по факту, одного и второго - сопоставим.
В общем, таким вот образом я смог обработать торец своей верстачной доски - 60 сантиметров на 9 сантиметров толщины. Вариантов других у меня не было, и пришлось учится пилить :)
Казалось бы, нахрена сдался скилл пиления в линию, когда есть торцовки, ручные циркулярки с направляющими и круглопильные станки ?
Поясню.
Когда у тебя цех, где есть здоровенный форматно-раскроечный станок, который рубит 7-9см дерева, или стационарно стоящая торцовка с способностью прорезать 9 сантиметров на ширине в 30... то, вероятно, умением пилить руками можно и не заморачиваться.
У меня торцовка куда скромнее, и для каждого распила мне надо выставлять ее на верстак, и крепить направляющие - поэтому делаю я это только для большого количества одинаковых по длине деталей. Иначе нет смысла огород городить.
Круглопильный станочек у меня маленький, да и ленточка подкачала - тем более, с ленточкой есть нюансы - торцевание она делает только с дополнительными приспособами, и после ленточки, все равно надо обрабатывать стык - хотя у меня она и оттюнена, и на выходе геометрия не страдает. Страдает именно качество поверхности, назвать которое чистовым - сложно. А моя циркулярка с направляющей пилит максимум 5 сантиметров толщины, и, будем откровенны, направляющую не везде можно удачно и точно закрепить. Можно, конечно, купить другую циркулярку - ну, это если некуда шестьсот баков ввалить.
Поэтому чаще всего мне быстрее отпилить руками - да и как бы значительно тише получается. Ну, и разлета опилок нет.
Собственно, о пилении руками. Те, кто думает, что это - просто, могут попробовать на досуге. Уверен, какое-то время после эксперимента отважный экспериментатор будет разговаривать исключительно матом. У меня пилить в линию не получалось достаточно долго - я даже научился затачивать пилы, а пилить - хрена там. Пробовал и европейскими, и японскими - результат был печальным, увод из квадрата под сантиметр - только так. Но, путем длительных мучений, пилить в линию я все же научился, и составляющие успеха не особо сложные (конечнА, нужна определенная практика).
1) Стойка (stance) и расположение материала. Стоять к линии пиления нужно так, что бы в процессе не уводило плечо. То есть, пилим, двигая лапкой строго в одной плоскости - как бицу качаем. Для этого, кстати, и дощечка должна быть надежно закреплена на правильной высоте. Какая правильная ? Вот сгибаешь руку в локте - высота кисти - высота начала пропила. Так же - дощечка не должна выгибаться, дрожать и рефлексировать - иначе рез будет уводить, да и на качестве скажется.
2) Пила. Рез проще контролировать на японских пилах - и сам рез чище и тоньше как правило. Но точить японцев несколько сложнее - точнее говоря, разводить - они, как правило, минимум 16 tpi и выше, а для разводки служит спецмолоток и спецнаковальня - это тебе не просто эклипсом прожать. So, it's up to you. Нормально пилить можно и европейскими пилами, да и нормальные б/ушные европейские пилы существенно дешевле - свои шесть штук разных диссонов я купил баков за десять скопом. Японцы стоят где-то от $70 и выше - в зависимости от понтов мастера. Есть - и их большинство - японцы со сменными лезвиями. Они - тоже хорошие, а для новичка - может, даже лучший вариант. Но я предпочитаю инструменты, которых мне гарантированно хватит до конца жизни, чего о таких пилах не скажешь.
3) Разметка. Разметка включает в себя обязательный knife-wall в начале пропила и желательный - по сторонам. И оный knife-wall на старте пропила должен быть заглублен стамеской - это дает нормальное позиционирование пилы, А метки - или knife-wall - по сторонам служат для корректировки распила в процессе и для уровня в последующем обстругивании.
4) Опционально - обработка торца торцовочным рубанком (если наносить knife-wall на стороны пропила - будет куда четче видно, где и сколько снять рубанком, к слову). Для японских пил и для некоторых европейских это, как правило, не нужно, если геометрия не нарушена - пропил достаточно чистый. Тем не менее, если есть смещение в рамках нескольких миллиметров, то торцовочный рубанок это решит. Единственный момент - он должен быть отлично заточен и перед строганием торца - оный торец надо обработать спиртом. Показатель качества строгания торцовочным рубанком - стружка. Не пыль, а стружка на выходе. Касательно марки - у меня есть и веритас, и старый стенли 220 - и оба хороши. Веритас режет лучше, регулируется проще и сам по себе в руке сидит удобнее. Но сильно, сильно дороже и тяжелее. Результат, по факту, одного и второго - сопоставим.
В общем, таким вот образом я смог обработать торец своей верстачной доски - 60 сантиметров на 9 сантиметров толщины. Вариантов других у меня не было, и пришлось учится пилить :)