Очень прошу помощи !!!
Много лет назад разбилась кукла моей матушки, вернее, то, что от неё осталось к тому времени - голову. Матери её подарили в 50-е годы прошлого века, подарил старый родственник ( кукла была его первой жены - значит, примерно начало 20 века или конец 19 ?).
У куклы Вали были тело и ручки-ножки с разъёмными пальчиками из папье-маше, деревянные ( Read more... )
У куклы Вали были тело и ручки-ножки с разъёмными пальчиками из папье-маше, деревянные ( Read more... )
Вступление *
Разборка - Подготовка куклы к работе *
Реставрация и роспись композитного или папье тела *
Реставрация кожаного или масляно- крашенного набивного тела
Реставрация фарфоровой головы
Реставрация глаз и глазного механизма
Зубки
Реставрация мелких сколов- глазных и лицевых чипов фарфоровые головы
Реставрация разбитой фарфоровой головы
Реставрация росписи фарфоровой головы
Реставрация композитных и папье голов
Реставрация утрат и чипов
Реставрация разбитой композитной или папье головы
Реставрация росписи папье и композита
Вступление
Мне в основном доводится работать с немецкими и французскими
куклами 1870-1950 годов выпуска. Я мало работаю с целлулоидом- поэтому на его
ремонте остановимся позже и более кратко. Так же кратко- в конце курса я дам информацию о работе с куклами покрытыми воском и металлоголовыми J
Те куклы, с которыми работаю я , как правило имеют фарфоровую голову или композитную голову ( реже папье), тело может быть набивным - древесно-стружечным, покрытым кожей теленка или тканью с пропиткой масляной краской, более практичное и удобное но более позднее тело- из композита или, реже папье.
Куклы из папье более травматичны, плохая сохранность и низкая цена - их реставрация сходна с реставрацией композита и останавливаться на ней особо- смысла нет.
Самые распространенные дефекты - разрушение конечностей, мест крепления деталей. Утрата пальцев, трещины на теле и голове . Дефект глаз- механизма, стекла, расстояния между глазами, центровки зрачков. Повреждение и износ парика, ресниц . красок. Отсутствие или ветхость костюма.
Перед началом работы рекомендуется установить год выпуска ( номер отливки и производитель указаны на затылочном клейме или платформе) и проконсультироваться со специалистами- антикварами относительно стоимости куклы и того . как отразятся на ее ценности планируемые реставрационные работы и замены деталей куклы и костюма.
Когда фронт работ определен куклу разбираем на детали и производим для начала чистку после чего тщательно просушиваем. Лучше избегать любой химии и излишней влаги - то есть не мыть, если в этом нет необходимости , категорически нельзя мыть конечно детали тела из композита - но это я думаю, и так всем понятно .
Подготовка к работе
Итак - разбираем. Композитное тело скреплено изнутри резинкой( круглой) иногда с металлическими пружинами или карабинами. Детали- имеют крючки- крепления из металла. Обычная схема сборки - нога закрепляется на резинке- протягивается в торс -голова-в торс- нога №2, руки связываются между собой отдельно. Т.е Достаточно уложить куклу на мягкую ткань- на большом столе или на полу. Оттянуть ногу и отрезать
Или снять с крючка ноги резинку придерживая одновременно голову.
Куклу с набивным телом - на промасляной ткани- можно приложить влажную ткань на место склейки тела с платформой головы и руками( если их нужно извлекать)
Если тело кожаное- мочить нельзя- отделять аккуратно скальпелем . Клей как правило водорастворим - типа ПВА, опытные реставраторы не используют современные химические и едкие клеи.
Снятую ФАРФОРОВУЮ голову ставим в миску римом( открытой макушкой ) вниз т.е вниз головой , наливаем внутрь немножко жидкого мыла для посуды ( фейри отлично подойдет) и наливаем горячую воду. Пусть постоит минут 30- потом воду горячую открыть и оставить промываться. Когда падглазнички и рокет с глазами отделяться- аккуратно удалите старый воск, краску и и лепку с рокета скальпелем , промыть губкой. Тщательно промыть губкой изнутри и снаружи головку. Промывка должна происходить в более щадящем режиме- если голова имеет реставрации , которые вы хотите сохранить ( тогда на глаза накладываем сменные влажные тампоны на сутки и голову лишь протираем губкой!
Мелкие реставрации сколов и пр- при тщательной промывке снимутся - и их надо будет восстановить- что впрочем не слишком сложно! Зато вы точно будете знать ВСЕ дефекты Вашей кукольной головы. Головку лучше сразу просветить яркой лампой - чтобы выявить возможные дефекты. Теперь она готова для работы!
Головка из композита или папье очищается влажными тампонами, подглазнички нужно снимать отрезая бормашиной с дальнейшим вышкуриванием - это более кропотливый и тяжелый процесс чем на фарфоре.
Reply
Композитное тело может быть 5 частей ( прямостоящий тоддлер, тоддлер -согнутые ножки, дама - флаппер - тела некотрых французских марок , немецкой марки « рекнагель») или 11-15 частей шарнирное ( кукла-дама) Торс и основные детали сделаны из целлюлозной основы с 2-слойным покрытием ( грунт) + слой краски + лак, шарики-шарниры, иногда локтевые и бедренные части- сделаны из дерева. Тело очищается мыльной губкой, протирается влажной мягкой тканью, сухой тканью и сушится. После очистки тела - можно приступить к реставрации.
Реставрация композитного тела - может выполняться двумя способами- капитальным и щадящим. Как правило выполняется капитальный( щадящий способ долгий и трудоемкий - он не оправдан в большинстве случаев и применяется только в редких случаях- для музейных экспонатов невиданной цены и сохранности - где площадь повреждений минимальна! Существует 2 диаметрально противоположных мнения относительно реставрации композита - от « оставь как есть» до « переделай полностью» и каждый случай требует индивидуального подхода, но мое мнение относительно композитного тела - капитальный ремонт. Это мнение - результат многих ошибок и почти 15 летнего опыта основано на весьма веских аргументах
Итак ПОЧЕМУ надо реставрировать? Вот мои 10 причин :
1 - и не самое значительное- эстетика. Кукла с пятнами от подкрасов и безобразными долепками пальцев - выглядит инвалидом - а ее назначение - предмет роскоши! Такие куклы покупались редко . передавались по наследству и давались детям в руки по праздникам . для семейных фото - это ПРЕДМЕТ РОСКОШИ и СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ - кукла королева( или инфант!) и она не должна Внушать жалость!
2 - цена композитного тела составляем мизерную долю в стоимости куклы - часто оно дешевле парикаJ его цена в нереставрированном виде - от 50 до 100 долларов и равно ИЛИ НИЖЕ цене собственно реплики , в реставрированном виде - в 2-3 раза выше. Т.е тенденция рынка - говорит сама за себя!
3 - тело разных марок часто различного качества, разрушение и выкрашивание грунтового слоя - рано или поздно ( в зависимости от производителя) НО ВСЕГДА приводит к тому что тело просто становится мягким и ветхим как картон- проваливается, вылезают металлические скрепки - т.е его состояние близко к полному разрушению!
Тела марки « силей» « кестнер» более качественны. Шоенау, французкие - Юнис и конечно особо выделю тела марки «рекнагель»-самый страшный ночной кошмар реставратора!
4 - места крепления деталей( подсокетники) могут западать внутрь( при стягивании резинкой - можно повредить торс!)
5- дефект подсокетника в месте соединения торса с головой - чреват гибелью самой ценной части куклы - ГОЛОВЫ - при стягивании подсокетник отрывается, проваливается внутрь торса , голова резко входит в торс и…. отрублена в районе подбородка - кукла потеряла 70% цены!
6- неукрепленные крючки конечностей - при стягивании или уже стянутое тело -
При изменении позы - вырывается крюк ноги ( а происходит это быстро и резко) - голова футбольным мячиком летит…ох- вдребезги!
И такое- не редкость.
7 и наконец - 85% тел уже имели частичные или полные непрофессиональные реставрации . безобразные полные окраски сем попало или подкрасы 10-50 летней давности - т.е РОСПИСЬ ВСЕ РАВНО НЕ ПОДЛИННАЯ!!! И смысла в ее сохранении - ровным счетом никакого нет!
Reply
Из которого извлекалось реальное мышиное гнездо- со следами жизнедеятельности
Шерстью, грязью объедками и экскрементами- поверьте - никакой романтики!
Мое мнение- все это «антиквариат» для микробиолога или инфекциониста - для большинства людей все таки грязь- не ценность, да и куклу хочется смело держать в руках
Не думая об эпидемиях 100 летней давности…
9 - реставрация насыщает пересушенные материалы влагой - т.е идет обновление и восстановление целлюлозного и грунтового слоев - за счет впитывания влаги и клейкого вещества из шпатлевок . акриловой эмали и красок, так же общее равномерное увлажнение возвращает эластичность пересохшим за сотню лет материалам.
10 - и наконец последнее - качественная реставрация позволит сохранить куклу на столетия, современные материалы позволяют полностью восстановить первозданный вид и тон росписи- если конечно с куклой работает мастер - а не маляр.
Итак - начали!
Метод первый - капитальный - распространенный!
Потребуется :
Целлумикс, шпатлевка латексная, 2 большие мягкие кисти, одна нулевка
Суперклей, эмаль акриловая белая полуматовая радиаторная J - я предпочитаю «парад»
Универсальные колеры - оливковый . беж или желтый, бордо, красный.
Лак - акриловый полуматовый же и бесцветный.
Надо сказать долго пыталась работать с художественными красками - и получалось - не очень. Пока однажды я не задалась вопросом - а чем собственно художественная акриловая эмаль отличается от строительной? Как оказалось - ложится строительная лучше раз в дцать! Ее можно печь с целлумиксом( она держит температуру до 100 градусов) она водостойка и более долговечна и экономична и нет необходимости искать нужный тон- просто колеруешь на 1 раз то что требуется! В общем мне не удалось найти ни одного минуса - сплошь плюсы, потому последние лет 6-7 я не покупаю художественный акрил - пользуюсь исключительно строительным именно этой марки J - попробуйте сами- результат Вас приятно удивит - не считая того , что за 500 рублей Вы получаете полугодовой запас красок всех нужных оттенков- мыслимых и немыслимых вместо того чтобы платить за мизерную баночку не всегда подходящего идеально тона 40 рэ МИНИМУМ ( низкокачественный питерский акрил)до 100 рэ за немецкий ( который на деле немного лучше) и она засохнет довольно быстро! почему полуматовая - идеально для нашего случая! Если глянца нужно больше - просто натрите готовую деталь шерстяной тряпочкой!
Для начала выберем участок с сохранившейся родной красочкой или запасемся деталью по которой будем колеровать наш основной тон. Если «шаблон» для колеровки краски на детали подлежащей реставрации - заколеруйте эмаль заранее. Белая эмаль основа+ колеры+ 10-20% воды( в зависимости от густоты колера) Тон немного менее желтый - чем необходим( т.к лак колеруется тоже), немного светлее чем нужно- высохнет станет на полтона темнее! Покрытие готовой работы желтоватым лаком - дает ту самую полупрозрачную тонировку - максимально приближающую Вашу работу к оригиналу!
Reply
отслоившиеся участки. Участки где разрушения обнажили целлюлозную основу и сделали ее подобной мягкому потертому картону - нужно укрепить изнутри. Идеально подойдет для этой цели ЦЕЛЛУМИКС мелкой фракции - материал собственного изготовления кукольника Гали Шульгиной! Он хорош не только для укрепления - но и для долепки подсокетников, крышек для головы, крупных утрат и целых деталей- так как по весу и фактуре наиболее близок к оригинальному материалу! И еще - он может сохнуть пару суток на воздухе - или 30-40 минут в духовке- т.е можно работать БЫСТРО! Все подсокетники торса - тщательно проклеиваем, укрепляем, то же самое - относительно мест крепления крючков - голени ног и ладошки!. Сушим. Если отсутствуют пальчики - протачиваем небольшое отверстие куда вклеиваем заранее отрезанный и согнутый в форме пальчика проволочный штифт из упругой проволочки от 1 до 2 мм диаметром, на который и долепливаем собственно пальчик из целлумикса или цернита. Пальчик лепите тоньше чем нужно- оставьте место для грунтовки!
Вот теперь шпаклюем начерно - я предпочитаю шпатлевку латексную - по дереву!
Конечно опять же из магазина стройматериалов J
Сушим сутки - опять шпаклюем до полного выравнивания.
Теперь тщательно ошкуриваем( можно использовать прямоточильную машину)
И восстанавливаем рельеф - где необходимо. Разводим небольшое кол-во шпатлевки до состояния жидкой сметаны ( шлика) и мягкой крупной кистью покрываем раствором детали - чтобы окончательно выравнять их. Сушка 2 суток. Теперь обрабатываем начисто- мелкой шкуркой.! Если лепили пальчики - особое внимание межпальцевым пространствам и ногтевой лунке- воспользуйтесь бормашиной или прямоточильной - с зубными борчиками! На крайний случай - электронабор для маникюра - тоже вполне подойдет Для небольших работ по мягкому (как шпатлевка) материалу!
Готовые детали тщательно протираем губчатой салфеткой - удаляем частицы шпатлевки иначе получим дефект окраски. На 2 подставки ставим палку и готовим проволочные крючки для деталей. Окраска- 2 слоя сушка сутки каждый слой. Далее готовим краску для прорисовки ногтевых лунок, фаланг и межпальцевых пространств - тонкой кистью
По образцу или фото повторяем роспись на руках и ногах, у антикварных кукол обозначаются полукружьями лунки ногтей. Штрихом 3-5 мм - межпальцевые пространства, 3 короткими тончайшими штрихами 2 фаланги указательного, среднего, безымянного и мизинца пальцев рук , 1 фаланга большого пальца и пальчиков ног
У мелких кукол фаланги не всегда обозначаются.
Теперь колеруем лак - немного желтого и оливкового тонов, покрываем в 1 слой. Сушим пару суток. Протираем тальком или тонкой пудрой! - ГОТОВО
Reply
Реставрация грунта в данном случае схожа по технологии с реставрацией иконного левкаса, для тех кто знаком с реставрационными работами этого сорта- не представляет большой сложности. Но время конечно затрачивается другое.
Потребуются кроме всего прочего коллагеновые столярные клеи - костный кожный или рыбный) Клей готовится на водяной бане в концентрации 10%, добавляется антисептик типа катамина. Очищенная от грязи лака поверхность покрывается горячим клеем, так же шприцем клей подводится под отставшие пластины грунта, пропитка ведется пока клей впитывается в ветхую поверхность. Шпателем из эбонита аккуратно приглаживаются отставшие частицы грунта , вздутия и отслоения прижимаются, притираются на место - грунт насыщается клеем и влагой получая новый запас прочности и эластичности- а так же приклеивается к поверхности основы более прочно! По окончанию пропитки избытки клея удаляются с поверхности влажным теплым тампоном. Готовую работу « бинтуют» пергаментной полосой, или накладывают заклейку, и сушат дней 10 - после чего заворачивают во влажную теплую байку- чтобы удалить пергамент. Опять сушат неделю- теперь можно зачистить минимальные участки - где утраты и восстановить утраты и роспись - применяется метод на небольших участках ЧАЩЕ НА ЛИЦЕ - где необходимо сохранить оригинальную роспись максимально! Редко - для тел, и вообще- крайне редко.
Собственно описание этого метода скорей академическое нежели практическое и вряд ли
Кто то станет применять его для реставрации куколки в домашних условиях J
Реставрация набивного тела
Reply
только после этого зашивать. Взять кошачий древесный наполнитель для лотков - высыпать в миску пару горстей и обрызгать водой ( пульверизатор) помять пока распустится -
можно брызгать несколько раз. Удалить комочки . просушить
Этими опилками добить пустоты - хорошо трамбовать!
Чтобы кожа подсела и обиянула стружки на на оригинальном телен( так хорошо вы все равно не набьете) обработать паром - паровым утюгом или обычным НЕ КАСАЯСЬ или через ткань - кожа обтянет как чулок ножку -сядет ровненько как нужно. Как обработать - почистить растительным маслом - удалится грязь и немного краски кожа увлажнится будет менее ломкой, дальше - можно подкрасить масляной красочкой тонким слоем- если надо,или светлым средством для кожаной обуви натереть- побрызгать,высушенную тушку можно обрабатывать и сальной шкуркой - если вы ее не красили - чтобы смягчить . напитать и прекратить ломкость
Reply
Leave a comment