Иссей и его сенсеи
Originally posted by agritura at Иссей и его сенсеи
Он прекрасен, как герой древних японских легенд, и, в отличие от своего меланхоличного коллеги и земляка Йоджи Ямамото, весел и открыт. Он конструктор, художник и даже поэт своего дела, хоть суть того, что он делает, проста: он дизайнер одежды. Этот человек прославил свой бренд на весь мир и практически бросил его на самом пике успеха, как только его стало интересовать что-то другое.
Такой вот он, простой японский парень - Иссэй Миякэ.
Иссэй Миякэ
Помните, в конце 90-х был безумно популярен мужской аромат «исемеяке огуречный» (или "арбузный?) - так мы все его называли на слух, не представляя, что мудреные японские слова означают имя создателя знаменитого парфюма с поэтичным названием «Вода Иссэя». Имя «Иссэй» перекликается с японским словом «инсей» - жизнь, так в названии обыгрывается выражение «вода жизни», «живая вода».
Помните это?
Создавая свой аромат, Иссэй хотел «угадать, как должно пахнуть счастье» (с). Тогда мы этого не знали, но на постсоветском пространстве этим пахли все мужчины с мало-мальским доходом: от владельца трех ларьков на остановке до директора авиакомпании. Ну, вот такое у нас было бабское счастье!
Правда, вскорости и для женщин появился одноименный аромат, и теперь "Миякэ" пахли все!
Иссэй в молодости
С тех пор прошло много лет, а создатель парфюма, который, как оказалось, по совместительству еще работал знаменитым дизайнером одежды, до сих пор жив-здоров и даже вполне хорош собой, как для среднестатистического японца.
И, думаю, о нем стоит вспомнить, ибо он этого заслуживает.
Японские бедняки (фото кон. 19 века). Не очень-то на наших похожи, правда?
Как и Ямамото, он утверждает, что шьет исключительно «международную» одежду, не японскую. Она, дескать, вне моды, вне времени и вне национальности. И если первое и второе - безусловная правда, то последнее - не более чем лукавство; Иссэй делает очень японскую одежду.
Я написала уже немало постов о странных японцах и о всем том причудливом визуальном ряде, который всплывает в нашей памяти при упоминании Японии (" ваби-саби", например, или " кавай"). Здесь сразу стоит обратить внимание, что исторически одежда японцев была совершенно другой, просто вопиюще противоположной нашей, европейской.
Возможно, свое вдохновение мастер черпает в каких-то таких вещах
У простонародья разных стран все просто и более-менее однотипно: мешковато и незатейливо, чтобы от непогоды прикрывало да в поле не мешало, а вот у более обеспеченных классов отличия более разительны. Если европейская женская мода хоть и видоизменялась многократно, однако всегда крутилась вокруг одного понятия - «женственность», а и иногда даже «соблазнительность», то у японцев основное понятие было неизменным: «халат»! «Халат узорчатый» - «халат многослойный» - «халат с широким поясом» - вот и вся тысячелетняя история моды. Ну, как-то так, в нашем понимании.
Русский телеведущий Михаил Кожухов в костюме самурая. Все японцы больше всего ржали с его роста.
Так что не стоит обвинять японских модельеров в отсутствии соблазнительных изгибов силуэта, всех этих вытачек, кокеток и отрезных талий. Разные у нас с ними понятия о красоте и удобстве! У японцев главным украшением и гордостью женщин была (и есть) скромность, так что какие уж тут вываленные декольте, перетянутые до гипоксии талии и голые (до самых паховых складок) коленки? Все под халатом.
Еще Кожухов, только здесь хакаму не видно.
Недавно посмотрела передачу "В поисках приключений" про Японию с обаятельнейшим Михаилом Кожуховым (их три части, можете в «Ютьюбе» посмотреть), там был эпизод, когда его наряжали в самурая. Очень забавный наряд (а особенно прическа): все тот же халат, только короче женского, отсутствие привычных нам штанов, что особенно возмущало одеваемого, а вместо оных - хакама - что-то вроде плиссированного фартука с несколькими прорехами; такое себе продуваемое прикрытие, чтобы не светить волосатыми коленками. Правда, фартук ловко обернули вокруг ног ведущего таким мудреным способом, что это действительно стало смахивать на что-то вроде юбки-брюк.
Так что даже форма похожих, вроде, частей одежды у японцев совсем для нас не привычная.
Миякэ - революция цвета и формы
Сейчас, правда, времена изменились, бунтующая молодежь тянет на себя все, что только можно, и особенно то, что нельзя, не взирая на длину, ширину и расцветку. Смелее стали и дизайнеры, и Иссэй из них, несомненно, самый смелый. Ведь человеку, в 7-летнем возрасте пережившем Хиросиму, боятся нечего.
Мост "Творчество", ведущий в Парк Мира. Хиросима, 1950-е. Конструктор и дизайнер - Исаму Ногути
Атомную бомбардировку родного города Иссэй вспоминать не любит и почти никогда не высказывается по этому поводу публично, не желаю спекулировать на болезненной теме. Веселый, азартный и улыбчивый человек, никогда не скажешь, что пережил подобную трагедию.
Лишь однажды он сделал заявление о том, что хорошо помнит случившееся, и что подобное никогда не должно повторится. Он помнит чудовищную красную вспышку, черный дым и пытающихся убежать людей. Большинство его близких и друзей погибли тогда, мать впоследствии умерла от лучевой болезни, оставив его сиротой (отец дизайнера был офицером и погиб на войне).
Иссэй выбрал свою профессию, подсознательно желая не быть причастным ни к какому разрушению, а только к созиданию.
Модели одежды, созданные молодым Миякэ для календаря 1963 года. (фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Первым своим учителем Иссэй считает японского дизайнера Исаму Ногути. В Хиросиме до войны было два моста, расположенные в зоне эпицентра предстоящего взрыва: «Жизнь» и «Смерть», они исчезли во время бомбардировки. Исаму Ногути спроектировал новые.
Их построили в 1952 году буквально на глазах юного Иссэя, и переименовали: «Творить» и «Идти» (или «Прибытие»). Название второго - в честь погибших людей, которые в момент взрыва направлялись на прогулку в парк, но так и не дошли до него. Один из мостов напоминает лодку, второй украшают округлые штуковины, которые символизируют солнечные диски. Необычный дизайн еще тогда очаровал подростка и ему захотелось тоже делать что-то такое: необычное и свежее.
Наброски времен учебы и работы в Париже (1965) (фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
После окончания факультета графического дизайна Токийского университета искусств «Тама арт» он решил посвятить себя моде. Его первая коллекция вышла еще во время учебы в 1963 году и называлась очень красиво: «Поэма из ткани и камня». По сути, это название стало символическим девизом всего его дальнейшего творчества.
Ему везло удивительно, его талант сам прокладывал себе дорогу. Вы помните, наверное, что, к примеру, Йоджи Ямомото, не смог сходу покорить Париж, ему пришлось вернутся в Японию после первого провала, а вот у Миякэ получилось практически сразу!
Наброски для коллекции "Конструируемая одежда", 1969 год. И сама одежда:
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Правда, он был более последователен: для начала поступил в Школу при Синдикате высокой моды в 1965. Талантливого ученика сразу заметили, и в 1966 он поступил на работу в модный дом «Ги Ларош», а в 1968 - в «Живанши». Представляете, чтобы в знаменитый на весь мир французский дом мод с улицы пришел японский парнишка и сказал с сильнейшим акцентом: «Привета! Я Иссэя из Хиросима! Очень хатела тут работа!» - и его тут же взяли?!
Платья и футболки-татуировки (из коллекции 1971 года)
Думаю, на самом деле, японцу нужно было приложить недюжинные усилия и проявить настоящий талант, чтобы за пару лет пребывания в чужой стране получить надлежащее образование и опыт, выучить язык и обратить на себя внимание прославленных мэтров моды.
Идея "татуированной одежды" периодически возвращается и в более современных показах Дома Миякэ
Но этого ему было мало, он быстро охладел к Парижу и признанным модным "сенсеям". Его интересовали инновации. Он увлекся поп-артом и отправился в его столицу - Нью-Йорк.
Еще раз повторю: он бросил ДОМ ЖИВАНШИ (!) и уехал за океан. Предполагаю, что «классическая» высокая мода быстро наскучила дерзкому Иссэю. Позднее он говорил, что не признавал старые авторитеты моды, все, что делалось до него, он считал старомодным. Кроме того, к отъезду его могли подтолкнуть молодежные беспорядки и выступления в Париже, свидетелем которых он стал в 1968 году. Тогда молодой дизайнер понял, что одежда «от кутюр», для избранных - это не для него, ему хотелось делать вещи для широкого круга людей.
Диана Вриланд и молодой Иссэй Миякэ (слева)
С сайта "Диана Вриланд"
В Штатах он стал работать в мастерской известного модельера Джеффри Бина, своего очередного сенсея. Видимо, именно у Бина он получил первые уроки революционных сочетаний несочетаемого и необычного подхода к фактуре тканей. Бин, например, практиковал использование уютной «детдомовской» фланели для вечерних платьев, кружевную отделку на кожаных куртках и атласные аппликации на шерстяных пальто.
Обложка журнала "Тайм", январь1986. Вилите, кто в правом верхнем углу выглядывает?
Нам всем тогда было немного не до японской моды.
Набравшись подобного опыта, Иссэй вернулся на время в Японию с твердым намерением делать что-то свое, новое и не похожее на то, что уже делали другие. Началась жизнь Иссэя между двумя городами: Токио и Нью-Йорком.
Первая по возвращению коллекция, представленная в Нью-Йорке в 1971 году, была очень необычной. Это были футболки и платья из джерси с рисунками, имитирующими японские татуировки (мы в свое время узнали о таких из фильмов про якудза). С давних лет в Японии существовала традиция «мемориальных» татуировок, посвященных умершим. Правда, у Иссэя сюжетами «татуировок» были не традиционные рисунки, а портреты западных рок-звезд: Дженис Джоплин и Джими Хендрикса, умерших в 1970 году.
Диана и Иссэй в клубе "Студия 54", фото из журнала "Нью Йорк"
Его футболки приглянулись тогдашнему редактору американского VOGUE Диане Вриланд, и она опубликовала их фотографии в своем журнале. Это послужило началом многолетней дружбы Иссэя с Дианой, которая впервые открыла его Западному миру, как самостоятельного и оригинального дизайнера. Диана стала следующим сенсеем Иссэя.
"Диана всегда учила меня, что нет никаких границ для фантазии," - так он скажет впоследствии о своей подруге.
Эскизы коллекции "Потрея рая", 1976
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
В 1978 году студия Миякэ выпустил иллюстрированную книгу «Восток встречает Запад», в предисловии к которой Диана написала: «Одежда Иссэя - она абсолютно его и только его. Я люблю тебя, Иссэй! Люблю то, как ты следуешь своим путем, все дальше и дальше, от истоков многовековых традиций своей родины. Идешь сквозь годы, повинуясь своему инстинкту, абсолютно вписываясь в современную артистичность, с прекрасным вдохновением - и это гармонично применимо как на Востоке, так и на Западе».
Книга "Восок встречает Запад", 1978
После футболок были другие интересные открытия. Иссэй выпустил коллекцию «Кусок ткани», в основе которой, действительно, были прямоугольные куски ткани, оборачиваемые различными способами вокруг человеческого тела, такой себе «наряд из целого отреза». Миякэ всегда говорил, что ткань, над которой он так нещадно издевается в ходе своих экспериментов, вторична, самое главное - это человеческое тело и его движение. Поэтому дизайнер всегда заботился именно о комфорте в движении.
«Движение - мой девиз!» - смеясь, говорит он (к слову, очень есть неплохой англоязычный документальный фильм о Иссэе Миякэ, так и называется - «Движение»).
1976
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Иссэй одним из первых стал использовать инновационные формы в постановках своих показов, превращая их в настоящие шоу. Так, один из его показов проходил в огромном гараже, а модели на глазах у изумленных зрителей ходили по эстакадам.
Он совершил для японца немыслимую вещь, бросив вызов махровому национализму своей родины - организовал показ, красноречиво названный «12 чернокожих девушек». Его любимой моделью и музой стала певица, актрис и модель Грейс Джонс.
Показ "12 чернокожих девушек", 1978
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Иссэй Миакэ и Грейс Джонс, 1985
Одной из идей Иссэя была форма «огранки бриллианта»: ткань разрезалась на небольшие прямоугольники, которые потом «собирались» вновь и сшивались в целые куски. Он с удивлением обнаружил позднее, что подобные эксперименты проделывала старейшая гранд-дама французской моды Мадлен Вионне. «У нас есть кое-что общее с Мадлен, - говорит Иссэй, - только она «лепит» свою одежду вокруг фигуры, а я свободно «перемещаю» ее, оставляя пространство для игры и движения".
1984
1985
"Как-то я был в Египте, - продолжает он. - Спустился вниз по Нилу до Александрии, смотрел на реку, на все эти пирамиды, и на людей в лодках, конечно. Тогда мне подумалось: «Вау! Как же это прекрасно: Одежда и Ветер! Словно движение воздуха, ощущаемое внутри ветроулавливателя. Это был захватывающий эффект!
Взаимодействие между человеческим телом, одеждой и природой, ветром - это мое исследование, цель моего поиска. В ходе работы я изобрел основное уравнение. Каждое дополнение к этому уравнению - лишь выражение особенностей определенного этапа времени. Это, конечно, теория, но на практике все получается не так просто».
Иссэй знает, о чем говорит, ведь трудности были и у него. В конце 1980-х он стал понимать, что его работа зашла в тупик, его не покидало чувство отчаяния и опустошения. Из кризиса его вывели… складки и плиссировки. Возможно, Иссэй мысленно вернулся к истокам и вспомнил все ту же складчатую хакаму, а может его вдохновили оригами и бумажные фонари.
Традиционная хакама со складками (как у Кожухова, помните?)
Так или иначе, он так увлекся разными видами плиссировок, что изобрел несколько своих эксклюзивных техник, главная из которых - Pleats Please, создал специальное паровое оборудование для этого и собрал вокруг себя целую лабораторию учеников-единомышленников. Теперь он и сам настоящий сенсей!
1994
1995
1990-е
Его первая «складчатая» коллекция вышла в 1988 году и произвела настоящий фурор. Складки такие, складки сякие, гофрировки - вдоль и поперек, вокруг рук, вокруг ног, бедер, талии, на капюшонах и даже сумках! Стойкие и гибкие плиссировки, которые можно стирать и не нужно гладить, без застежек, «молний», иногда даже без швов. Миякэ плиссирует все: готовую одежду, детали, просто куски тканей - просто все, что попадает под руку, тут же хватает и кидает под паровой пресс!
Пресс-машина в работе. Для более надежного эффекта ткань прокладывают листами бумаги.
Еще ткань можно просто складывать и заглаживать, как оригами, и даже скручивать жгутом, а потом раскручивать, растягивать и любоваться замысловатыми узорами складок.
Новая революционная одежда быстро понравилась и богеме, и обычным людям (продвинутым, конечно!). Миякэ приобрел новых поклонников, и даже друзей на всю жизнь. Он приятельствовал в Ивом Сен-Лораном и Энди Уорхолом, его одежду полюбили джазовый музыкант Майлс Дэвис и художник Роберт Раушенберг.
Постановка "Потеря мелких деталей" "The Loss of Small Detail, 1991"
Костюмы Иссэя Миякэ
Иссэй поддерживает долгие дружеские отношения со знаменитым балетмейстером Уильямом Форсайтом, для спектакля которого «Потеря мелких деталей» в 1991 году он создал фееричные костюмы (Фронфуктский балет). Танцоры, примеряя костюмы, улыбаются и говорят, что это замечательно - легко и нестеснительно (видела в документальном фильме).
Малоизвестный факт, что Миякэ создал костюмы олимпийской делегации Литвы для участия в Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Весьма «спокойные» и элегантные, надо сказать.
Скульптор Илизабет Фринк в одежде Миякэ. 1985
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Танцовщица Хелен ван Шилеберч в одежде Миякэ, 1986
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Сингапурский модный редактор Грейс Ли в юбке Миакэ
Пианистка Митсуку Ушида в одежде Миякэ. Журнал VOGUE
Его охотно носят актеры, художники, скульпторы и музыканты.
В пристрастии к его одежде давно замечена Сьюзи Менкес, суровый модный критик и фэшн-редактор. Я видела ее в его нарядах на нескольких фотографиях, а особенно часто она появляется в красивом изумрудном платье, удачно драпирующем некоторые особенности фигуры немолодой женщины.
Сьюзи Менкес на открытии нового бутика "Иссэй Миякэ" в Лондоне, 1914
Опять знакомые плиссировки!
А из этого платья она буквально "не вылазит"! И правильно - ей к лицу!
К возрасту Миякэ относится уважительно, хотя сам его, похоже, не имеет (правда, по паспорту ему должно быть 76).
Всем запомнился его замечательный показ в 1995 году, в котором участвовали исключительно пожилые модели - от 60 до 93 лет! Не бывшие модели, не "метрсемястпять" - обычные немолодые мужчины и женщины. Этим Иссэй показал, что его одежда универсальна и предназначена для всех. Не нужно обладать прекрасной фигурой, упругой кожей и сильными мышцами, чтобы выглядеть модно и современно в его платье.
Показ 1995 года. Моделям 60-93 года
А сам Миякэ продолжает работать.
Уйдя в 2007 году на пенсию, скучную управленческую работу в своей компании он перепоручил своим бывшим ученикам, а ныне партнерам. Все дизайнерские линии для показов он курирует, как прежде, однако основную работу в этом направлении сейчас осуществляет его ученик Дай Фудзивара.
Показ Иссэя Миякэ 1999 года
Сам Миякэ продолжает возглавлять свой Токийский Исследовательский центр дизайна и занимается выпуском линии одежды «сделай-сам» - A-POС. Одежда продается под заказ в виде рулонов высоко технологичной ткани с разметкой, покупателю предлагается самостоятельно вырезать модель и сшить. Престранная, конечно, штука, но покупают, вроде. Также A-POС подразумевает производство бесшовной одежды по индивидуальному размеру на заказ, производимой при помощи компьютерной технологии.
"Самошющаяся" одежда технологии A-POС
Также Миякэ в 2014 году принимал участие в постановке спортивного шоу «Летающие тела» при участии мужской команды спортивной гимнастики Университета Аомори. Он был художником-постановщиком и дизайнером костюмов спортсменов. ЗДЕСЬ о шоу, а ТУТ его 10-минутный кусок - очень симпатично, посмотрите!
"Летающие тела"
Его последователи стараются держать планку "качества" показов "Иссэй Миякэ" на том выском уровне, который установил когда-то сам Мастер. Это всегда интереснейшие шоу. На одном из поседних вначале на сцену вышли девушки-модели в облегающих трико и вынесли что-то вроде полукруглых сумочек. Затем "сумочки" положили на пол, раскрыли и извлекли из них гофрированные тканевые трубки разных форм и цветов. Затем они облачились в эти "трубки", и те оказались удивительными покачивающимися платьями. Публика была в восторге!
Фрагменты одного из последних показов
«Очевидно, я был свидетелем важных событий истории: атомная бомбардировка, затем бурный экономический рост Японии. И этот опыт, иногда жестокий опыт, конечно, повлиял на то, что я делаю. И я надеюсь, это помогло мне тоже кое-что сделать для истории…
Платья-оригами в "собранном" виде...
...И в "разобранном" (2010)
Еще из недавних показов:
Фрагмент шоу
Осень-зима 2001-2002
...Новаторский бунт студента-новичка может продолжаться пару лет,
в качестве антитезы, преддверия вступления в реальный мир. Но помимо
желания бунта, всей этой ярости, вы должны иметь что-то еще -
какие-то основания, способности для громких заявлений. Бунт, ярость -
все это со временем обязательно должно трансформироваться в радость
и обрести глубину!».
Иссэй Миакэ, документальный фильм "Moves"
Он прекрасен, как герой древних японских легенд, и, в отличие от своего меланхоличного коллеги и земляка Йоджи Ямамото, весел и открыт. Он конструктор, художник и даже поэт своего дела, хоть суть того, что он делает, проста: он дизайнер одежды. Этот человек прославил свой бренд на весь мир и практически бросил его на самом пике успеха, как только его стало интересовать что-то другое.
Такой вот он, простой японский парень - Иссэй Миякэ.
Иссэй Миякэ
Помните, в конце 90-х был безумно популярен мужской аромат «исемеяке огуречный» (или "арбузный?) - так мы все его называли на слух, не представляя, что мудреные японские слова означают имя создателя знаменитого парфюма с поэтичным названием «Вода Иссэя». Имя «Иссэй» перекликается с японским словом «инсей» - жизнь, так в названии обыгрывается выражение «вода жизни», «живая вода».
Помните это?
Создавая свой аромат, Иссэй хотел «угадать, как должно пахнуть счастье» (с). Тогда мы этого не знали, но на постсоветском пространстве этим пахли все мужчины с мало-мальским доходом: от владельца трех ларьков на остановке до директора авиакомпании. Ну, вот такое у нас было бабское счастье!
Правда, вскорости и для женщин появился одноименный аромат, и теперь "Миякэ" пахли все!
Иссэй в молодости
С тех пор прошло много лет, а создатель парфюма, который, как оказалось, по совместительству еще работал знаменитым дизайнером одежды, до сих пор жив-здоров и даже вполне хорош собой, как для среднестатистического японца.
И, думаю, о нем стоит вспомнить, ибо он этого заслуживает.
Японские бедняки (фото кон. 19 века). Не очень-то на наших похожи, правда?
Как и Ямамото, он утверждает, что шьет исключительно «международную» одежду, не японскую. Она, дескать, вне моды, вне времени и вне национальности. И если первое и второе - безусловная правда, то последнее - не более чем лукавство; Иссэй делает очень японскую одежду.
Я написала уже немало постов о странных японцах и о всем том причудливом визуальном ряде, который всплывает в нашей памяти при упоминании Японии (" ваби-саби", например, или " кавай"). Здесь сразу стоит обратить внимание, что исторически одежда японцев была совершенно другой, просто вопиюще противоположной нашей, европейской.
Возможно, свое вдохновение мастер черпает в каких-то таких вещах
У простонародья разных стран все просто и более-менее однотипно: мешковато и незатейливо, чтобы от непогоды прикрывало да в поле не мешало, а вот у более обеспеченных классов отличия более разительны. Если европейская женская мода хоть и видоизменялась многократно, однако всегда крутилась вокруг одного понятия - «женственность», а и иногда даже «соблазнительность», то у японцев основное понятие было неизменным: «халат»! «Халат узорчатый» - «халат многослойный» - «халат с широким поясом» - вот и вся тысячелетняя история моды. Ну, как-то так, в нашем понимании.
Русский телеведущий Михаил Кожухов в костюме самурая. Все японцы больше всего ржали с его роста.
Так что не стоит обвинять японских модельеров в отсутствии соблазнительных изгибов силуэта, всех этих вытачек, кокеток и отрезных талий. Разные у нас с ними понятия о красоте и удобстве! У японцев главным украшением и гордостью женщин была (и есть) скромность, так что какие уж тут вываленные декольте, перетянутые до гипоксии талии и голые (до самых паховых складок) коленки? Все под халатом.
Еще Кожухов, только здесь хакаму не видно.
Недавно посмотрела передачу "В поисках приключений" про Японию с обаятельнейшим Михаилом Кожуховым (их три части, можете в «Ютьюбе» посмотреть), там был эпизод, когда его наряжали в самурая. Очень забавный наряд (а особенно прическа): все тот же халат, только короче женского, отсутствие привычных нам штанов, что особенно возмущало одеваемого, а вместо оных - хакама - что-то вроде плиссированного фартука с несколькими прорехами; такое себе продуваемое прикрытие, чтобы не светить волосатыми коленками. Правда, фартук ловко обернули вокруг ног ведущего таким мудреным способом, что это действительно стало смахивать на что-то вроде юбки-брюк.
Так что даже форма похожих, вроде, частей одежды у японцев совсем для нас не привычная.
Миякэ - революция цвета и формы
Сейчас, правда, времена изменились, бунтующая молодежь тянет на себя все, что только можно, и особенно то, что нельзя, не взирая на длину, ширину и расцветку. Смелее стали и дизайнеры, и Иссэй из них, несомненно, самый смелый. Ведь человеку, в 7-летнем возрасте пережившем Хиросиму, боятся нечего.
Мост "Творчество", ведущий в Парк Мира. Хиросима, 1950-е. Конструктор и дизайнер - Исаму Ногути
Атомную бомбардировку родного города Иссэй вспоминать не любит и почти никогда не высказывается по этому поводу публично, не желаю спекулировать на болезненной теме. Веселый, азартный и улыбчивый человек, никогда не скажешь, что пережил подобную трагедию.
Лишь однажды он сделал заявление о том, что хорошо помнит случившееся, и что подобное никогда не должно повторится. Он помнит чудовищную красную вспышку, черный дым и пытающихся убежать людей. Большинство его близких и друзей погибли тогда, мать впоследствии умерла от лучевой болезни, оставив его сиротой (отец дизайнера был офицером и погиб на войне).
Иссэй выбрал свою профессию, подсознательно желая не быть причастным ни к какому разрушению, а только к созиданию.
Модели одежды, созданные молодым Миякэ для календаря 1963 года. (фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Первым своим учителем Иссэй считает японского дизайнера Исаму Ногути. В Хиросиме до войны было два моста, расположенные в зоне эпицентра предстоящего взрыва: «Жизнь» и «Смерть», они исчезли во время бомбардировки. Исаму Ногути спроектировал новые.
Их построили в 1952 году буквально на глазах юного Иссэя, и переименовали: «Творить» и «Идти» (или «Прибытие»). Название второго - в честь погибших людей, которые в момент взрыва направлялись на прогулку в парк, но так и не дошли до него. Один из мостов напоминает лодку, второй украшают округлые штуковины, которые символизируют солнечные диски. Необычный дизайн еще тогда очаровал подростка и ему захотелось тоже делать что-то такое: необычное и свежее.
Наброски времен учебы и работы в Париже (1965) (фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
После окончания факультета графического дизайна Токийского университета искусств «Тама арт» он решил посвятить себя моде. Его первая коллекция вышла еще во время учебы в 1963 году и называлась очень красиво: «Поэма из ткани и камня». По сути, это название стало символическим девизом всего его дальнейшего творчества.
Ему везло удивительно, его талант сам прокладывал себе дорогу. Вы помните, наверное, что, к примеру, Йоджи Ямомото, не смог сходу покорить Париж, ему пришлось вернутся в Японию после первого провала, а вот у Миякэ получилось практически сразу!
Наброски для коллекции "Конструируемая одежда", 1969 год. И сама одежда:
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Правда, он был более последователен: для начала поступил в Школу при Синдикате высокой моды в 1965. Талантливого ученика сразу заметили, и в 1966 он поступил на работу в модный дом «Ги Ларош», а в 1968 - в «Живанши». Представляете, чтобы в знаменитый на весь мир французский дом мод с улицы пришел японский парнишка и сказал с сильнейшим акцентом: «Привета! Я Иссэя из Хиросима! Очень хатела тут работа!» - и его тут же взяли?!
Платья и футболки-татуировки (из коллекции 1971 года)
Думаю, на самом деле, японцу нужно было приложить недюжинные усилия и проявить настоящий талант, чтобы за пару лет пребывания в чужой стране получить надлежащее образование и опыт, выучить язык и обратить на себя внимание прославленных мэтров моды.
Идея "татуированной одежды" периодически возвращается и в более современных показах Дома Миякэ
Но этого ему было мало, он быстро охладел к Парижу и признанным модным "сенсеям". Его интересовали инновации. Он увлекся поп-артом и отправился в его столицу - Нью-Йорк.
Еще раз повторю: он бросил ДОМ ЖИВАНШИ (!) и уехал за океан. Предполагаю, что «классическая» высокая мода быстро наскучила дерзкому Иссэю. Позднее он говорил, что не признавал старые авторитеты моды, все, что делалось до него, он считал старомодным. Кроме того, к отъезду его могли подтолкнуть молодежные беспорядки и выступления в Париже, свидетелем которых он стал в 1968 году. Тогда молодой дизайнер понял, что одежда «от кутюр», для избранных - это не для него, ему хотелось делать вещи для широкого круга людей.
Диана Вриланд и молодой Иссэй Миякэ (слева)
С сайта "Диана Вриланд"
В Штатах он стал работать в мастерской известного модельера Джеффри Бина, своего очередного сенсея. Видимо, именно у Бина он получил первые уроки революционных сочетаний несочетаемого и необычного подхода к фактуре тканей. Бин, например, практиковал использование уютной «детдомовской» фланели для вечерних платьев, кружевную отделку на кожаных куртках и атласные аппликации на шерстяных пальто.
Обложка журнала "Тайм", январь1986. Вилите, кто в правом верхнем углу выглядывает?
Нам всем тогда было немного не до японской моды.
Набравшись подобного опыта, Иссэй вернулся на время в Японию с твердым намерением делать что-то свое, новое и не похожее на то, что уже делали другие. Началась жизнь Иссэя между двумя городами: Токио и Нью-Йорком.
Первая по возвращению коллекция, представленная в Нью-Йорке в 1971 году, была очень необычной. Это были футболки и платья из джерси с рисунками, имитирующими японские татуировки (мы в свое время узнали о таких из фильмов про якудза). С давних лет в Японии существовала традиция «мемориальных» татуировок, посвященных умершим. Правда, у Иссэя сюжетами «татуировок» были не традиционные рисунки, а портреты западных рок-звезд: Дженис Джоплин и Джими Хендрикса, умерших в 1970 году.
Диана и Иссэй в клубе "Студия 54", фото из журнала "Нью Йорк"
Его футболки приглянулись тогдашнему редактору американского VOGUE Диане Вриланд, и она опубликовала их фотографии в своем журнале. Это послужило началом многолетней дружбы Иссэя с Дианой, которая впервые открыла его Западному миру, как самостоятельного и оригинального дизайнера. Диана стала следующим сенсеем Иссэя.
"Диана всегда учила меня, что нет никаких границ для фантазии," - так он скажет впоследствии о своей подруге.
Эскизы коллекции "Потрея рая", 1976
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
В 1978 году студия Миякэ выпустил иллюстрированную книгу «Восток встречает Запад», в предисловии к которой Диана написала: «Одежда Иссэя - она абсолютно его и только его. Я люблю тебя, Иссэй! Люблю то, как ты следуешь своим путем, все дальше и дальше, от истоков многовековых традиций своей родины. Идешь сквозь годы, повинуясь своему инстинкту, абсолютно вписываясь в современную артистичность, с прекрасным вдохновением - и это гармонично применимо как на Востоке, так и на Западе».
Книга "Восок встречает Запад", 1978
После футболок были другие интересные открытия. Иссэй выпустил коллекцию «Кусок ткани», в основе которой, действительно, были прямоугольные куски ткани, оборачиваемые различными способами вокруг человеческого тела, такой себе «наряд из целого отреза». Миякэ всегда говорил, что ткань, над которой он так нещадно издевается в ходе своих экспериментов, вторична, самое главное - это человеческое тело и его движение. Поэтому дизайнер всегда заботился именно о комфорте в движении.
«Движение - мой девиз!» - смеясь, говорит он (к слову, очень есть неплохой англоязычный документальный фильм о Иссэе Миякэ, так и называется - «Движение»).
1976
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Иссэй одним из первых стал использовать инновационные формы в постановках своих показов, превращая их в настоящие шоу. Так, один из его показов проходил в огромном гараже, а модели на глазах у изумленных зрителей ходили по эстакадам.
Он совершил для японца немыслимую вещь, бросив вызов махровому национализму своей родины - организовал показ, красноречиво названный «12 чернокожих девушек». Его любимой моделью и музой стала певица, актрис и модель Грейс Джонс.
Показ "12 чернокожих девушек", 1978
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Иссэй Миакэ и Грейс Джонс, 1985
Одной из идей Иссэя была форма «огранки бриллианта»: ткань разрезалась на небольшие прямоугольники, которые потом «собирались» вновь и сшивались в целые куски. Он с удивлением обнаружил позднее, что подобные эксперименты проделывала старейшая гранд-дама французской моды Мадлен Вионне. «У нас есть кое-что общее с Мадлен, - говорит Иссэй, - только она «лепит» свою одежду вокруг фигуры, а я свободно «перемещаю» ее, оставляя пространство для игры и движения".
1984
1985
"Как-то я был в Египте, - продолжает он. - Спустился вниз по Нилу до Александрии, смотрел на реку, на все эти пирамиды, и на людей в лодках, конечно. Тогда мне подумалось: «Вау! Как же это прекрасно: Одежда и Ветер! Словно движение воздуха, ощущаемое внутри ветроулавливателя. Это был захватывающий эффект!
Взаимодействие между человеческим телом, одеждой и природой, ветром - это мое исследование, цель моего поиска. В ходе работы я изобрел основное уравнение. Каждое дополнение к этому уравнению - лишь выражение особенностей определенного этапа времени. Это, конечно, теория, но на практике все получается не так просто».
Иссэй знает, о чем говорит, ведь трудности были и у него. В конце 1980-х он стал понимать, что его работа зашла в тупик, его не покидало чувство отчаяния и опустошения. Из кризиса его вывели… складки и плиссировки. Возможно, Иссэй мысленно вернулся к истокам и вспомнил все ту же складчатую хакаму, а может его вдохновили оригами и бумажные фонари.
Традиционная хакама со складками (как у Кожухова, помните?)
Так или иначе, он так увлекся разными видами плиссировок, что изобрел несколько своих эксклюзивных техник, главная из которых - Pleats Please, создал специальное паровое оборудование для этого и собрал вокруг себя целую лабораторию учеников-единомышленников. Теперь он и сам настоящий сенсей!
1994
1995
1990-е
Его первая «складчатая» коллекция вышла в 1988 году и произвела настоящий фурор. Складки такие, складки сякие, гофрировки - вдоль и поперек, вокруг рук, вокруг ног, бедер, талии, на капюшонах и даже сумках! Стойкие и гибкие плиссировки, которые можно стирать и не нужно гладить, без застежек, «молний», иногда даже без швов. Миякэ плиссирует все: готовую одежду, детали, просто куски тканей - просто все, что попадает под руку, тут же хватает и кидает под паровой пресс!
Пресс-машина в работе. Для более надежного эффекта ткань прокладывают листами бумаги.
Еще ткань можно просто складывать и заглаживать, как оригами, и даже скручивать жгутом, а потом раскручивать, растягивать и любоваться замысловатыми узорами складок.
Новая революционная одежда быстро понравилась и богеме, и обычным людям (продвинутым, конечно!). Миякэ приобрел новых поклонников, и даже друзей на всю жизнь. Он приятельствовал в Ивом Сен-Лораном и Энди Уорхолом, его одежду полюбили джазовый музыкант Майлс Дэвис и художник Роберт Раушенберг.
Постановка "Потеря мелких деталей" "The Loss of Small Detail, 1991"
Костюмы Иссэя Миякэ
Иссэй поддерживает долгие дружеские отношения со знаменитым балетмейстером Уильямом Форсайтом, для спектакля которого «Потеря мелких деталей» в 1991 году он создал фееричные костюмы (Фронфуктский балет). Танцоры, примеряя костюмы, улыбаются и говорят, что это замечательно - легко и нестеснительно (видела в документальном фильме).
Малоизвестный факт, что Миякэ создал костюмы олимпийской делегации Литвы для участия в Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Весьма «спокойные» и элегантные, надо сказать.
Скульптор Илизабет Фринк в одежде Миякэ. 1985
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Танцовщица Хелен ван Шилеберч в одежде Миякэ, 1986
(фото с официального САЙТА ИССЭЯ МИЯКЭ)
Сингапурский модный редактор Грейс Ли в юбке Миакэ
Пианистка Митсуку Ушида в одежде Миякэ. Журнал VOGUE
Его охотно носят актеры, художники, скульпторы и музыканты.
В пристрастии к его одежде давно замечена Сьюзи Менкес, суровый модный критик и фэшн-редактор. Я видела ее в его нарядах на нескольких фотографиях, а особенно часто она появляется в красивом изумрудном платье, удачно драпирующем некоторые особенности фигуры немолодой женщины.
Сьюзи Менкес на открытии нового бутика "Иссэй Миякэ" в Лондоне, 1914
Опять знакомые плиссировки!
А из этого платья она буквально "не вылазит"! И правильно - ей к лицу!
К возрасту Миякэ относится уважительно, хотя сам его, похоже, не имеет (правда, по паспорту ему должно быть 76).
Всем запомнился его замечательный показ в 1995 году, в котором участвовали исключительно пожилые модели - от 60 до 93 лет! Не бывшие модели, не "метрсемястпять" - обычные немолодые мужчины и женщины. Этим Иссэй показал, что его одежда универсальна и предназначена для всех. Не нужно обладать прекрасной фигурой, упругой кожей и сильными мышцами, чтобы выглядеть модно и современно в его платье.
Показ 1995 года. Моделям 60-93 года
А сам Миякэ продолжает работать.
Уйдя в 2007 году на пенсию, скучную управленческую работу в своей компании он перепоручил своим бывшим ученикам, а ныне партнерам. Все дизайнерские линии для показов он курирует, как прежде, однако основную работу в этом направлении сейчас осуществляет его ученик Дай Фудзивара.
Показ Иссэя Миякэ 1999 года
Сам Миякэ продолжает возглавлять свой Токийский Исследовательский центр дизайна и занимается выпуском линии одежды «сделай-сам» - A-POС. Одежда продается под заказ в виде рулонов высоко технологичной ткани с разметкой, покупателю предлагается самостоятельно вырезать модель и сшить. Престранная, конечно, штука, но покупают, вроде. Также A-POС подразумевает производство бесшовной одежды по индивидуальному размеру на заказ, производимой при помощи компьютерной технологии.
"Самошющаяся" одежда технологии A-POС
Также Миякэ в 2014 году принимал участие в постановке спортивного шоу «Летающие тела» при участии мужской команды спортивной гимнастики Университета Аомори. Он был художником-постановщиком и дизайнером костюмов спортсменов. ЗДЕСЬ о шоу, а ТУТ его 10-минутный кусок - очень симпатично, посмотрите!
"Летающие тела"
Его последователи стараются держать планку "качества" показов "Иссэй Миякэ" на том выском уровне, который установил когда-то сам Мастер. Это всегда интереснейшие шоу. На одном из поседних вначале на сцену вышли девушки-модели в облегающих трико и вынесли что-то вроде полукруглых сумочек. Затем "сумочки" положили на пол, раскрыли и извлекли из них гофрированные тканевые трубки разных форм и цветов. Затем они облачились в эти "трубки", и те оказались удивительными покачивающимися платьями. Публика была в восторге!
Фрагменты одного из последних показов
«Очевидно, я был свидетелем важных событий истории: атомная бомбардировка, затем бурный экономический рост Японии. И этот опыт, иногда жестокий опыт, конечно, повлиял на то, что я делаю. И я надеюсь, это помогло мне тоже кое-что сделать для истории…
Платья-оригами в "собранном" виде...
...И в "разобранном" (2010)
Еще из недавних показов:
Фрагмент шоу
Осень-зима 2001-2002
...Новаторский бунт студента-новичка может продолжаться пару лет,
в качестве антитезы, преддверия вступления в реальный мир. Но помимо
желания бунта, всей этой ярости, вы должны иметь что-то еще -
какие-то основания, способности для громких заявлений. Бунт, ярость -
все это со временем обязательно должно трансформироваться в радость
и обрести глубину!».
Иссэй Миакэ, документальный фильм "Moves"