Юг Тенерифе. Бананы и пляжи
Не так давно на юге Тенерифе было немноголюдно. Жаркий и сухой климат, неплодородные земли. Но сейчас юг во власти туристов - для них здесь выросли целые города, и теперь туристическая инфраструктура почти непрерывно тянется от южного аэропорта до города Лос-Гигантес.
Под конец путешествия мы вновь вернулись на юг и остановились прямо на океане, в местечке Алькала. На много километров вокруг города вся пологая часть склона занята банановыми плантациями. Банан культивируют повсюду на Тенерифе - и на юге, и на севере.
Перемещаясь по острову, вы постоянно будете встречать бесконечные поля банана, чаще всего спрятанные от посторонних глаз за блочными заборами и заботливо накрытые сверху и сбоку бежевыми полотнам, спасающими листья от солнца. Зрелище не очень презентабельное, но это примета места.
Рядом с Алькалой мне довелось остановиться внутри такой плантации - на семейной ферме, уже почти век производящей бананы. Две сестры-хозяйки теперь держат этот бизнес, принадлежавший когда-то их деду. Вместе с тем, обе работают на других работах и имеют профессию: одна сестра - журналист, вторая - интерьерный дизайнер. Старый фермерский дом, сохранившийся прямо посреди банановых полей, был превращен ею в небольшую гостиницу на несколько номеров. И экстерьер, и интерьер она разработала сама, искусно употребив старые, доставшиеся от деда вещи. Получилось очень аутентично - словно сам гость переносится на десятки лет назад и участвует в семейном деле. В ангаре сестры организовали фамильный мини-музей, где разместили старые вещи, найденные на ферме: приспособления для ловли крабов, лодки, ветхие карты, механизмы для фасовки бананов, старинные весы, устройства для винного дела, коллекционные бутылки и еще много мелочи. На стенах - фотографии минувшей эпохи. Снимки будто оживают - вот тот же ангар, полный банановых связок, а вот снимок того самого домика, где сейчас останавливаются туристы. Вот тут кипит работа, и множество работников фасуют тонны бананов, а вот съемка плантаций в воздуха - они тянутся вдоль всего берега, не имея края. Немного изучив окрестности, понимаешь, что большей части этих полей уже нет - на их месте уже построили туристическую инфраструктуру и большой пятизвездочный отель.
Удивительно, но за забором никто не прячет бананы под тканевые полотна, и зелень красиво дополняет фермерскую атмосферу. Ферма действующая, и иногда можно наблюдать, как рабочие приезжают и ухаживают за растениями, срезают урожай и наполняют небольшой грузовичок. Прямо среди посадок гостям позволяют прогуляться. Можно свернуть с дороги на тропинку для плантаторов и поплутать немного в банановом лесу, понаблюдать как цветут бананы и как они превращаются в любимое всеми лакомство. В первый день пребывания я приметил себе пару соцветий и какое-то время наблюдал, как они зреют. А зреют они на глазах. Сестры только и успевают пополнять запасы свежих бананов в музее и номерах - кладут из зелеными, а на следующее утро они желтеют и становятся съедобными. Внутри фермы их можно было употреблять в неограниченных количествах, что мне, любителю бананчиков, было очень по нраву.
Океан в прямой видимости, сразу за посадками. Идти минут пять, до хозяйского дома, стоящего прямо на камнях у воды, и, огибая его справа, по тропинке прямо до пляжа. Под домом есть купальни-чаркос, оборудованные все тем же дедушкой, прежним хозяином места. Тут же из уединенной фермы мы попадаем на шикарную набережную, доведенную до ума находящимся рядом пятизвездочный отелем. Здесь и беговые дорожки, и пятнадцатиминутный променад прямо до городка, и три небольших приятных пляжа, с кафе, душем и прочими удобствами. Конечно, классно здесь только рано утром, днем и вечером здесь перегрузка туристами всех мастей. Пляжи хоть и поддерживаются в чистоте дорогой гостиницей, но все же доступны всем желающим, как и положено по закону. Поэтому помимо постояльцев отеля приходят купаться и загорать такие, как мы, из близлежащих одиноких гестхаусов, «дикари» из Алькалы, снимающие там отпускные квартирки, да и местные жители по вечерам и выходным - частые визитеры.
Но если не считать людей, от которых на Тенерифе не скроешься, место хорошее, мне пришлось по душе. Алькала - небольшой поселок со всем необходимым, супермаркеты, кафе, транспорт. Его можно сделать отличной базой для путешествий по всему южному берегу Крыма Тенерифе. Если раздобыть велосипед, можно отдохнуть от машины и спокойненько доехать по прибрежной дороге до знаменитого пляжа Ла Арена (3,7 км) и дальше до Лос Гигантеса (7 км). В обратную строну можно быстро докрутить до пляжа Сан Хуан (4 км), расположенного в одноименном поселке.
На Ла Арене я так и не побывал, но не побывал осознанно - он находится прямо в городе, что я не очень люблю, он обозначен во всех путеводителях, и только ленивый здесь не говорит «поезжай на Ла Арену - лучший вулканический пляж на Тенерифе», а это верный знак, что туда ехать не следует. А вот до Лос Гигантеса прокатился, и, скажу я вам, не внушило. Если вы едете на Тенерифе ради пляжей, то, побывав, например, в Греции или в Турции, или, скажем, в Хорватии даже или на Кипре, здесь вы не впечатлитесь от слова «совсем». Не имею ничего против пляжей с черным вулканическим песком, но они явно на любителя и порой менее живописны, чем их привычные собратья. Особенно грустно, когда песок смешанный - постоянно кажется, что находишься на грязном пляже. Вдобавок, все пляжи в основном городские, потому что побережье сплошняком застроено, и какое бы вы место не выбрали, чаще всего вокруг вас будут разной плотности городские постройки. Но даже не в этом дело, просто найти более менее купабельные пляжи со спокойной водой здесь можно только на юге, и выбор их не велик, а юг перегружен туристами. Как результат, почти все пляжи заняты, за уединением придется долго ехать. Скоро скажу, куда, но пока мы направляемся в Лос Гигантес.
Лог Гигантес хорош сам по себе, там интересные виды на гигантские утесы (хотя лучше, на мой взгляд, смотреть на них с мыса Тено), но вот пляж - никуда. Читаю путеводители, написанные под копирку, везде хвалят этот пляж, но кроме вида там делать нечего. Пляж ожидаемо перегружен, находится на отшибе, около автостоянки и марины для яхт. В кристальной чистоте воды там я сомневаюсь, да еще и какая-то огромная труба, проходящая по скале через весь пляж и нависающая над отдыхающими, вид портит.
Сан Хуан - тоже пляж, на мой скромный взгляд, несуразный. Говорят, он подходит для детей, и это действительно так - заход очень плавный, а от волн защищает бетонный пирс и искусственный выступ, вместе как бы обнимающие пляж. Но из-за них пляж напрочь лишен вида: черный песок на переднем плане, ряды лодок и бетонная полоска со всякими швартовочными механизмами на фоне. Поселок неплохой, но для отдыха место бы я не выбрал.
Подскажу вам действительно классный пляж в тех краях. В 4 км от Сан-Хуана вдали от каких-либо населенных пунктов расположен крохотный отельный пляжик Абама. Вообще пляжи рядом с хорошими отелями - отличный лайфхак не только для Тенерифе, но и для всех стран, где есть свободный доступ к воде. Абама - это пятизвездочная гостиница сети Риц Карлтон, занимающая большую территорию к северу от Сан Хуана. Вокруг нее только банановые плантации и нет никаких населенных пунктов. Добраться туда можно на машине, главное найти место на небольшой бесплатной парковке при въезде в отель. Мы ездили туда несколько раз, рано утром и сильно после обеда, проблем не было никогда, несколько мест всегда было, но в пиковое время их точно не будет. Альтернативы по стоянке нет, поэтому придется либо отказываться от идеи, либо ждать, пока кто-то уедет.
От стоянки нужно пройти через территорию отеля чуть больше одного километра, или минут пятнадцать: сначала по пологой дороге до фуникулера, а потом по крутому спуску подойти к самому пляжу. Подниматься тяжелее, до машины придется топать минут двадцать, но, знаете, пляж того стоит, да и по дороге не заскучаете - территория отеля просто шикарна. А что фуникулер? Фуникулер работает бесплатно для постояльцев Абамы, и никак не работает для захожих зевак.
Небольшой камерный пляжик, один из лучших, встреченных мной на острове, находится в бухте, аккуратно прегражденной волнорезом из естественно наваленных камней - создается полное ощущение, что это природное образование, и пейзажу такой волнорез никак не мешает. Вид немного портят закрытые тентом банановые плантации, неопрятно водруженные на ближние скалы, но внизу на пляже внимания на это особо не обращаешь. Песок обычного цвета, видимо, привозной. Именно там, наверное, из-за песка, я встретил привлекательный светло-голубой цвет воды. Народу не так много, как на иных ближних пляжах, и публика спокойная и нешумная, в основном отельная, вольных отдыхающих совсем немного. Есть небольшой бар-кафетерий (цены не проверял, думаю, внушительные) и туалет - все, что нужно для этой жизни.
В поисках пляжей можно провести долгие дни, катаясь от одного к другому, пока какой-нибудь не приглянется. Я посмотрел еще несколько, засел на Плайа де Аябо. Хороший середнячок с вулканическим песком, удобным подъездом на машине, инфраструктурой вокруг и при этом не сильно захламленный городским окружением.
Из приятных пляжей, пожалуй, отмечу еще Плайа дель Дюк, который находится в Коста Адахе и тоже окружен дорогими гостиницами, но есть особенность - нормальной бесплатной парковки рядом нет, только подземная платная, и в целом пребывать здесь ежедневно будет весьма небюджетно, вся окружающая инфраструктура настроена на очень состоятельную публику.
Городской пляж самого крупного курортного города Лос Кристианос мы посетили прямо перед вылетом. Это хороший глубокий пляж с приятным песком, уверенным заходом в океан и отличной водой, но он огромен и полон туристов, практически яблоку негде упасть. Парковку мы искали около сорока минут в радиусе пары кварталов, плюнули и встали платно на стоянке у паромного терминала.
Еще один известный пляж - Лос Тереситас. Вы его обязательно увидите на множестве открыток в сувенирных магазинах. Это не совсем юг, точнее, совсем не юг, а скорее восток острова - самая его окраина. Добраться сюда просто, надо по автостраде доехать до Санта-Круса и следовать дальше вдоль моря еще минут пятнадцать до городка Сан Андрес, там и будет этот классический пляж с желтым песком, привезенным из Сахары. Сверху красиво, вблизи тоже ничего, но снова тот же нюанс - народу немало даже несмотря на прохладную в этот день погоду и пасмурное небо. Океан загорожен волнорезом на всю длину, отчего волн нет совсем, но мне показалось, что с этим перестарались - недостаточный водообмен делает воду стоячей и не особенно чистой.
Но рано подводить итоги и сетовать, что нет природных пляжей на юге Тенерифе. Есть хороший вариант - за ним надо отправиться по окружной автостраде за аэропорт, в городок Эль Медано. Здесь много молодежи в цветастых одеждах и с досками, и почти всегда ветрено - в общем-то справедливое сочетание. Это уже не совсем юг, а скорее юго-восток, оттого океан здесь ведет себя немного по-своему. В самом поселке есть пара пляжей, и не доезжая его есть огромный пляж Ла Техита, где всегда много кайтеров.
Но нам нужно проехать поселок, а заодно и соседнюю деревню Аренас дель Мар насквозь вдоль воды и упереться в небольшую стоянку. Оттуда по песчаным дюнам спускается пара коротких тропинок к очаровательному природному пляжу Пелада. Для меня, любителя пустынных и диких пляжей, пожалуй, он стал самым лучшим на острове из тех, где можно без проблем купаться. Очень здорово проводить там ранее утро, когда твоей компанией становятся лишь немногочисленные местные любители пробуждающих водных процедур, начинающий парень-серфер в одиночку пытающийся совладать с доской на мелких волнах, да пара собачников, резвящихся со своими питомцами.
Пелада - широкий пляж с золотым песком. Крупицы под ногами переливаются на солнце и реально отдают золотом. Медлительные волны облизывают пологий заход, распространяясь далеко вглубь пляжа, отчего подход к воде напоминает глянцевую поверхность. Вокруг ребристые песчаные дюны и уникальные природные образования, появившиеся в результате подводного извержения. Пейзаж выглядит безжизненным, но очень экзотичным. Есть пара нюансов, куда без них - каждые десять минут в аэропорту взлетают самолеты, набирая высоту аккурат над пляжем. Пляж был комфортен примерно до одиннадцати часов утра, после чего начинался неистовый ветродуй со стороны океана, который поднимал песчаную пыль, и всех, кроме отчаянных серферов, сдувало отсюда напрочь. Иногда Пелада может забастовать и не пустить вас покупаться вовсе - пару раз даже ранним утром мы не могли вылезти из машины - ветер был настолько сильным, что песок мигом залеплял глаза. Приходилось разворачиваться и ехать обратно на южные курорты.
Тенерифе для меня явно не пляжное направление, но и здесь вполне можно найти приятные и нестандартные пляжи для купания, стоит только немного покататься по округе.
Под конец путешествия мы вновь вернулись на юг и остановились прямо на океане, в местечке Алькала. На много километров вокруг города вся пологая часть склона занята банановыми плантациями. Банан культивируют повсюду на Тенерифе - и на юге, и на севере.
Перемещаясь по острову, вы постоянно будете встречать бесконечные поля банана, чаще всего спрятанные от посторонних глаз за блочными заборами и заботливо накрытые сверху и сбоку бежевыми полотнам, спасающими листья от солнца. Зрелище не очень презентабельное, но это примета места.
Рядом с Алькалой мне довелось остановиться внутри такой плантации - на семейной ферме, уже почти век производящей бананы. Две сестры-хозяйки теперь держат этот бизнес, принадлежавший когда-то их деду. Вместе с тем, обе работают на других работах и имеют профессию: одна сестра - журналист, вторая - интерьерный дизайнер. Старый фермерский дом, сохранившийся прямо посреди банановых полей, был превращен ею в небольшую гостиницу на несколько номеров. И экстерьер, и интерьер она разработала сама, искусно употребив старые, доставшиеся от деда вещи. Получилось очень аутентично - словно сам гость переносится на десятки лет назад и участвует в семейном деле. В ангаре сестры организовали фамильный мини-музей, где разместили старые вещи, найденные на ферме: приспособления для ловли крабов, лодки, ветхие карты, механизмы для фасовки бананов, старинные весы, устройства для винного дела, коллекционные бутылки и еще много мелочи. На стенах - фотографии минувшей эпохи. Снимки будто оживают - вот тот же ангар, полный банановых связок, а вот снимок того самого домика, где сейчас останавливаются туристы. Вот тут кипит работа, и множество работников фасуют тонны бананов, а вот съемка плантаций в воздуха - они тянутся вдоль всего берега, не имея края. Немного изучив окрестности, понимаешь, что большей части этих полей уже нет - на их месте уже построили туристическую инфраструктуру и большой пятизвездочный отель.
Удивительно, но за забором никто не прячет бананы под тканевые полотна, и зелень красиво дополняет фермерскую атмосферу. Ферма действующая, и иногда можно наблюдать, как рабочие приезжают и ухаживают за растениями, срезают урожай и наполняют небольшой грузовичок. Прямо среди посадок гостям позволяют прогуляться. Можно свернуть с дороги на тропинку для плантаторов и поплутать немного в банановом лесу, понаблюдать как цветут бананы и как они превращаются в любимое всеми лакомство. В первый день пребывания я приметил себе пару соцветий и какое-то время наблюдал, как они зреют. А зреют они на глазах. Сестры только и успевают пополнять запасы свежих бананов в музее и номерах - кладут из зелеными, а на следующее утро они желтеют и становятся съедобными. Внутри фермы их можно было употреблять в неограниченных количествах, что мне, любителю бананчиков, было очень по нраву.
Океан в прямой видимости, сразу за посадками. Идти минут пять, до хозяйского дома, стоящего прямо на камнях у воды, и, огибая его справа, по тропинке прямо до пляжа. Под домом есть купальни-чаркос, оборудованные все тем же дедушкой, прежним хозяином места. Тут же из уединенной фермы мы попадаем на шикарную набережную, доведенную до ума находящимся рядом пятизвездочный отелем. Здесь и беговые дорожки, и пятнадцатиминутный променад прямо до городка, и три небольших приятных пляжа, с кафе, душем и прочими удобствами. Конечно, классно здесь только рано утром, днем и вечером здесь перегрузка туристами всех мастей. Пляжи хоть и поддерживаются в чистоте дорогой гостиницей, но все же доступны всем желающим, как и положено по закону. Поэтому помимо постояльцев отеля приходят купаться и загорать такие, как мы, из близлежащих одиноких гестхаусов, «дикари» из Алькалы, снимающие там отпускные квартирки, да и местные жители по вечерам и выходным - частые визитеры.
Но если не считать людей, от которых на Тенерифе не скроешься, место хорошее, мне пришлось по душе. Алькала - небольшой поселок со всем необходимым, супермаркеты, кафе, транспорт. Его можно сделать отличной базой для путешествий по всему южному берегу Крыма Тенерифе. Если раздобыть велосипед, можно отдохнуть от машины и спокойненько доехать по прибрежной дороге до знаменитого пляжа Ла Арена (3,7 км) и дальше до Лос Гигантеса (7 км). В обратную строну можно быстро докрутить до пляжа Сан Хуан (4 км), расположенного в одноименном поселке.
На Ла Арене я так и не побывал, но не побывал осознанно - он находится прямо в городе, что я не очень люблю, он обозначен во всех путеводителях, и только ленивый здесь не говорит «поезжай на Ла Арену - лучший вулканический пляж на Тенерифе», а это верный знак, что туда ехать не следует. А вот до Лос Гигантеса прокатился, и, скажу я вам, не внушило. Если вы едете на Тенерифе ради пляжей, то, побывав, например, в Греции или в Турции, или, скажем, в Хорватии даже или на Кипре, здесь вы не впечатлитесь от слова «совсем». Не имею ничего против пляжей с черным вулканическим песком, но они явно на любителя и порой менее живописны, чем их привычные собратья. Особенно грустно, когда песок смешанный - постоянно кажется, что находишься на грязном пляже. Вдобавок, все пляжи в основном городские, потому что побережье сплошняком застроено, и какое бы вы место не выбрали, чаще всего вокруг вас будут разной плотности городские постройки. Но даже не в этом дело, просто найти более менее купабельные пляжи со спокойной водой здесь можно только на юге, и выбор их не велик, а юг перегружен туристами. Как результат, почти все пляжи заняты, за уединением придется долго ехать. Скоро скажу, куда, но пока мы направляемся в Лос Гигантес.
Лог Гигантес хорош сам по себе, там интересные виды на гигантские утесы (хотя лучше, на мой взгляд, смотреть на них с мыса Тено), но вот пляж - никуда. Читаю путеводители, написанные под копирку, везде хвалят этот пляж, но кроме вида там делать нечего. Пляж ожидаемо перегружен, находится на отшибе, около автостоянки и марины для яхт. В кристальной чистоте воды там я сомневаюсь, да еще и какая-то огромная труба, проходящая по скале через весь пляж и нависающая над отдыхающими, вид портит.
Сан Хуан - тоже пляж, на мой скромный взгляд, несуразный. Говорят, он подходит для детей, и это действительно так - заход очень плавный, а от волн защищает бетонный пирс и искусственный выступ, вместе как бы обнимающие пляж. Но из-за них пляж напрочь лишен вида: черный песок на переднем плане, ряды лодок и бетонная полоска со всякими швартовочными механизмами на фоне. Поселок неплохой, но для отдыха место бы я не выбрал.
Подскажу вам действительно классный пляж в тех краях. В 4 км от Сан-Хуана вдали от каких-либо населенных пунктов расположен крохотный отельный пляжик Абама. Вообще пляжи рядом с хорошими отелями - отличный лайфхак не только для Тенерифе, но и для всех стран, где есть свободный доступ к воде. Абама - это пятизвездочная гостиница сети Риц Карлтон, занимающая большую территорию к северу от Сан Хуана. Вокруг нее только банановые плантации и нет никаких населенных пунктов. Добраться туда можно на машине, главное найти место на небольшой бесплатной парковке при въезде в отель. Мы ездили туда несколько раз, рано утром и сильно после обеда, проблем не было никогда, несколько мест всегда было, но в пиковое время их точно не будет. Альтернативы по стоянке нет, поэтому придется либо отказываться от идеи, либо ждать, пока кто-то уедет.
От стоянки нужно пройти через территорию отеля чуть больше одного километра, или минут пятнадцать: сначала по пологой дороге до фуникулера, а потом по крутому спуску подойти к самому пляжу. Подниматься тяжелее, до машины придется топать минут двадцать, но, знаете, пляж того стоит, да и по дороге не заскучаете - территория отеля просто шикарна. А что фуникулер? Фуникулер работает бесплатно для постояльцев Абамы, и никак не работает для захожих зевак.
Небольшой камерный пляжик, один из лучших, встреченных мной на острове, находится в бухте, аккуратно прегражденной волнорезом из естественно наваленных камней - создается полное ощущение, что это природное образование, и пейзажу такой волнорез никак не мешает. Вид немного портят закрытые тентом банановые плантации, неопрятно водруженные на ближние скалы, но внизу на пляже внимания на это особо не обращаешь. Песок обычного цвета, видимо, привозной. Именно там, наверное, из-за песка, я встретил привлекательный светло-голубой цвет воды. Народу не так много, как на иных ближних пляжах, и публика спокойная и нешумная, в основном отельная, вольных отдыхающих совсем немного. Есть небольшой бар-кафетерий (цены не проверял, думаю, внушительные) и туалет - все, что нужно для этой жизни.
В поисках пляжей можно провести долгие дни, катаясь от одного к другому, пока какой-нибудь не приглянется. Я посмотрел еще несколько, засел на Плайа де Аябо. Хороший середнячок с вулканическим песком, удобным подъездом на машине, инфраструктурой вокруг и при этом не сильно захламленный городским окружением.
Из приятных пляжей, пожалуй, отмечу еще Плайа дель Дюк, который находится в Коста Адахе и тоже окружен дорогими гостиницами, но есть особенность - нормальной бесплатной парковки рядом нет, только подземная платная, и в целом пребывать здесь ежедневно будет весьма небюджетно, вся окружающая инфраструктура настроена на очень состоятельную публику.
Городской пляж самого крупного курортного города Лос Кристианос мы посетили прямо перед вылетом. Это хороший глубокий пляж с приятным песком, уверенным заходом в океан и отличной водой, но он огромен и полон туристов, практически яблоку негде упасть. Парковку мы искали около сорока минут в радиусе пары кварталов, плюнули и встали платно на стоянке у паромного терминала.
Еще один известный пляж - Лос Тереситас. Вы его обязательно увидите на множестве открыток в сувенирных магазинах. Это не совсем юг, точнее, совсем не юг, а скорее восток острова - самая его окраина. Добраться сюда просто, надо по автостраде доехать до Санта-Круса и следовать дальше вдоль моря еще минут пятнадцать до городка Сан Андрес, там и будет этот классический пляж с желтым песком, привезенным из Сахары. Сверху красиво, вблизи тоже ничего, но снова тот же нюанс - народу немало даже несмотря на прохладную в этот день погоду и пасмурное небо. Океан загорожен волнорезом на всю длину, отчего волн нет совсем, но мне показалось, что с этим перестарались - недостаточный водообмен делает воду стоячей и не особенно чистой.
Но рано подводить итоги и сетовать, что нет природных пляжей на юге Тенерифе. Есть хороший вариант - за ним надо отправиться по окружной автостраде за аэропорт, в городок Эль Медано. Здесь много молодежи в цветастых одеждах и с досками, и почти всегда ветрено - в общем-то справедливое сочетание. Это уже не совсем юг, а скорее юго-восток, оттого океан здесь ведет себя немного по-своему. В самом поселке есть пара пляжей, и не доезжая его есть огромный пляж Ла Техита, где всегда много кайтеров.
Но нам нужно проехать поселок, а заодно и соседнюю деревню Аренас дель Мар насквозь вдоль воды и упереться в небольшую стоянку. Оттуда по песчаным дюнам спускается пара коротких тропинок к очаровательному природному пляжу Пелада. Для меня, любителя пустынных и диких пляжей, пожалуй, он стал самым лучшим на острове из тех, где можно без проблем купаться. Очень здорово проводить там ранее утро, когда твоей компанией становятся лишь немногочисленные местные любители пробуждающих водных процедур, начинающий парень-серфер в одиночку пытающийся совладать с доской на мелких волнах, да пара собачников, резвящихся со своими питомцами.
Пелада - широкий пляж с золотым песком. Крупицы под ногами переливаются на солнце и реально отдают золотом. Медлительные волны облизывают пологий заход, распространяясь далеко вглубь пляжа, отчего подход к воде напоминает глянцевую поверхность. Вокруг ребристые песчаные дюны и уникальные природные образования, появившиеся в результате подводного извержения. Пейзаж выглядит безжизненным, но очень экзотичным. Есть пара нюансов, куда без них - каждые десять минут в аэропорту взлетают самолеты, набирая высоту аккурат над пляжем. Пляж был комфортен примерно до одиннадцати часов утра, после чего начинался неистовый ветродуй со стороны океана, который поднимал песчаную пыль, и всех, кроме отчаянных серферов, сдувало отсюда напрочь. Иногда Пелада может забастовать и не пустить вас покупаться вовсе - пару раз даже ранним утром мы не могли вылезти из машины - ветер был настолько сильным, что песок мигом залеплял глаза. Приходилось разворачиваться и ехать обратно на южные курорты.
Тенерифе для меня явно не пляжное направление, но и здесь вполне можно найти приятные и нестандартные пляжи для купания, стоит только немного покататься по округе.