Вулкан Тейде. Дороги над облаками
Сверху всё выглядит совсем по-другому. Если начать подъем с юга, выжженная буроватая земля совсем скоро уступит место высокорослым соснам, а перегретый воздух сменится приятной прохладой.
Первую неделю путешествия мы провели недалеко от Ароны. Этот уютный городок находится на склоне в 630 метрах над уровнем моря. Через него проходит трасса, ведущая к национальному парку Тейде, что делает Арону удачным местом дислокации как для пляжа, так и для путешествий к вулкану. Было не так жарко, как на побережье, но и не прохладно, как около вершины.
Все это время чуть выше Ароны каждый день уже к полудню собирались темные тучи, и из-за них я никак не мог увидеть вершину вулкана с побережья, где, несмотря на это, всегда светило солнце. Да, удивительное дело, там 5 километров и прямая видимость - на склонах вечные тучи, а на побережье ясно и солнечно.
Первый спонтанный вояж к вулкану я совершил в неважную погоду. Стоило мне приподняться метров на триста по несложному серпантину, как меня накрыло мглой и мелким дождем. Наощупь я доехал до Вилафлора, самого высоко расположенного города Тенерифе, прогулялся там с полчаса, встретив всего пару людей среди утонувших в тумане домов, и поехал выше. Сразу после Вилафлора пейзаж вдруг занимают сосновые леса, а на обочинах дорог начинают попадаться первые тахинасте - причудливые цветы-эндемики с массивным устремленным вверх соцветием. В июне они уже отцвели и стоят зеленые, но в весенние месяцы можно застать их в малиновом цвете.
Дальше дорога проходит по территории природного парка Корона Форесталь, который опоясывает кальдеру и собственно национальный парк Тейде. После Вилафлора я уже навертел немало глухих поворотов, приборы показывали немалый набор высоты, а мгла и не думала отступать. Еще не опытный охотник за Тейде, я уж было подумал, что плохая погода накрыла всю центральную часть острова, и вряд ли мне посчастливится увидеть сегодня вулкан во всей красе. Но вскоре начало стремительно светлеть, проявилось голубое небо, и я оказался над периной облаков. Недолгое время пока я ехал по верхней кромке облачности, можно было хватать облака руками - так близко и отчетливо они виделись мне, так явно проносились мимо машины, проникали сквозь открытые окна в салон и тут же исчезали вслед за ветром.
Я открыл все форточки, чтобы воздух трепал рубаху и приносил свежесть, и поехал неспеша, наслаждаясь моментом. Участок трассы TF21 от Вилафлора - это преимущественно лесная трасса, с красивыми смотровыми площадками, обращенными на южное побережье. Это самая «серпантинистая» дорога из всех четырех подходов к национальному парку. Тейде с нее не видно до последнего поворота, и только когда добираешься до лавовых полей практически у подножья вулкана, он вдруг и внезапно ошарашивает своими масштабами. Лес стремительно редеет, а затем и вовсе обрывается, открывая огромное поле опоясанной отвесными скалами кальдеры Лас-Каньядас, в центре которой возвышается он. На самом деле гигант Тейде был здесь не одинок. Когда-то давно на его месте возвышался еще более крупный собрат - Лас Каньядас. После очередного извержения под собственной тяжестью он обрушился, образовав кальдеру. А в центре нее начал расти преемник, которого мы сегодня наблюдаем. Скалы вокруг кальдеры ни что иное, как склоны гигантского древнего вулкана. Можно мысленно достроить его конус, и голова сразу закружится от высоты, размеров и осознания всего этого.
Внутри кальдеры разлита огромная масса застывшей лавы от свежих извержений. Издалека кажется, что это вспаханная земля, но подойдя ближе, понимаешь, что это твердая порода, пористая, черная и легкая. Слой этой породы в несколько раз выше человеческого роста и покрывает огромную территорию. Прямо поверх лавы проложена дорога TF-38, по которой можно вернуться на южное побережье, если не хотите повторяться. Да повторяться и не надо, на TF38 вас ждут совсем другие пейзажи. Спускаясь к океану по этой дороге, вы будете наблюдать сначала безжизненные пространства, занятые следами последних извержений. Затем вы заметите появление редких сосен, проросших прямо сквозь застывшую лаву, вскоре таких сосен станет больше, пейзаж превратится в редколесье, растущее на черном ковре. По пути вам встретится несколько смотровых площадок с эпичными видами на Тейде и на лавовые поля, постепенно захватываемые свежей зеленью - удивительный процесс восстановления жизни.
Но мы с вами пока не будем возвращаться и отправимся дальше по TF21. Дорога в кальдере спрямляется, и можно подтопить. Щербатый Тейде, несмотря на скорость, приближается медленно. На обочинах то и дело попадаются тахинасте, здесь их уже немало, и можно сделать типичную тенерифскую фотку с ними на фоне вулкана. К полудню несмотря на высоту воздух в кальдере, будто на огромной сковородке, значительно прогревается. Через всю кальдеру проложены треккинговые маршруты: по тропинкам можно шагать очень долго, но едва ли хочется это делать в середине дня. Вот на рассвете тут может быть интересно. Тропинки для самых отчаянных ведут и на вершину Тейде. Туда же можно добраться фуникулером, быстро и комфортно. Билеты, правда, надо заранее бронировать и приезжать ко времени. У самого подножья, рядом с фуникулером, всегда много машин, но точка тут не самая живописная. Все же на такого исполина надо смотреть чуть издали.
С северной части есть два подъезда к национальному парку. Это либо все та же TF21, берущая начало в Ла-Оротаве, либо TF24, идущая от Ла-Лагуны. Про первую я вам мало что могу рассказать, поскольку спускался по ней только один раз и затемно, но уверен, что дорога живописная и являет путешественникам отличные виды на океан и старинные поселения северного побережья.
А вот путь от Ла-Лагуны хорош тем, что проходит через волшебный лес Эсперанса, царство поросших мхом огромных сосен, эвкалиптов и лавров. Часто здесь бывают туманы, и оттого лес становится еще более таинственным, будто сошедшим с кадров фантастических фильмов. Мы пересекали лес Эсперанса, когда весь север был объят ливнями. Целый день не прекращался дождь, и было решено попытать счастье в поисках ясного неба на Тейде. Когда настала граница облаков, туман стал постепенно желтеть, а сквозь ветви деревьев начал сочиться солнечный свет. Долговязые великаны фотогенично отбрасывали массивные тени прямо в туман. А дальше началось волшебство - ясное небо, зеленые склоны гор, укрытые белым одеялом, и Тейде вдалеке. Эта трасса интересна тем, что виды на Тейде здесь открываются гораздо раньше, чем на предыдущих дорогах, и самому вулкану еще на подъезде к нему посвящено большое количество смотровых точек. Здесь его можно охватить взглядом весь, вместе с окружением, и увидеть, как лесистые его склоны облизывает набегающее с севера облачное море.
Чем ближе, тем пустыннее пространства. Вскоре лес заканчивается и остается только низкорослый кустарник да редкие травы на фоне красноватой почвы. Приезжайте к вулкану вечером, под закат, и наслаждайтесь этой тишиной, высотой, звездами, временем. Как ни здесь, в месте, которое, изменяясь до неузнаваемости, творит само себя миллионами лет, призадуматься о нем.
Первую неделю путешествия мы провели недалеко от Ароны. Этот уютный городок находится на склоне в 630 метрах над уровнем моря. Через него проходит трасса, ведущая к национальному парку Тейде, что делает Арону удачным местом дислокации как для пляжа, так и для путешествий к вулкану. Было не так жарко, как на побережье, но и не прохладно, как около вершины.
Все это время чуть выше Ароны каждый день уже к полудню собирались темные тучи, и из-за них я никак не мог увидеть вершину вулкана с побережья, где, несмотря на это, всегда светило солнце. Да, удивительное дело, там 5 километров и прямая видимость - на склонах вечные тучи, а на побережье ясно и солнечно.
Первый спонтанный вояж к вулкану я совершил в неважную погоду. Стоило мне приподняться метров на триста по несложному серпантину, как меня накрыло мглой и мелким дождем. Наощупь я доехал до Вилафлора, самого высоко расположенного города Тенерифе, прогулялся там с полчаса, встретив всего пару людей среди утонувших в тумане домов, и поехал выше. Сразу после Вилафлора пейзаж вдруг занимают сосновые леса, а на обочинах дорог начинают попадаться первые тахинасте - причудливые цветы-эндемики с массивным устремленным вверх соцветием. В июне они уже отцвели и стоят зеленые, но в весенние месяцы можно застать их в малиновом цвете.
Дальше дорога проходит по территории природного парка Корона Форесталь, который опоясывает кальдеру и собственно национальный парк Тейде. После Вилафлора я уже навертел немало глухих поворотов, приборы показывали немалый набор высоты, а мгла и не думала отступать. Еще не опытный охотник за Тейде, я уж было подумал, что плохая погода накрыла всю центральную часть острова, и вряд ли мне посчастливится увидеть сегодня вулкан во всей красе. Но вскоре начало стремительно светлеть, проявилось голубое небо, и я оказался над периной облаков. Недолгое время пока я ехал по верхней кромке облачности, можно было хватать облака руками - так близко и отчетливо они виделись мне, так явно проносились мимо машины, проникали сквозь открытые окна в салон и тут же исчезали вслед за ветром.
Я открыл все форточки, чтобы воздух трепал рубаху и приносил свежесть, и поехал неспеша, наслаждаясь моментом. Участок трассы TF21 от Вилафлора - это преимущественно лесная трасса, с красивыми смотровыми площадками, обращенными на южное побережье. Это самая «серпантинистая» дорога из всех четырех подходов к национальному парку. Тейде с нее не видно до последнего поворота, и только когда добираешься до лавовых полей практически у подножья вулкана, он вдруг и внезапно ошарашивает своими масштабами. Лес стремительно редеет, а затем и вовсе обрывается, открывая огромное поле опоясанной отвесными скалами кальдеры Лас-Каньядас, в центре которой возвышается он. На самом деле гигант Тейде был здесь не одинок. Когда-то давно на его месте возвышался еще более крупный собрат - Лас Каньядас. После очередного извержения под собственной тяжестью он обрушился, образовав кальдеру. А в центре нее начал расти преемник, которого мы сегодня наблюдаем. Скалы вокруг кальдеры ни что иное, как склоны гигантского древнего вулкана. Можно мысленно достроить его конус, и голова сразу закружится от высоты, размеров и осознания всего этого.
Внутри кальдеры разлита огромная масса застывшей лавы от свежих извержений. Издалека кажется, что это вспаханная земля, но подойдя ближе, понимаешь, что это твердая порода, пористая, черная и легкая. Слой этой породы в несколько раз выше человеческого роста и покрывает огромную территорию. Прямо поверх лавы проложена дорога TF-38, по которой можно вернуться на южное побережье, если не хотите повторяться. Да повторяться и не надо, на TF38 вас ждут совсем другие пейзажи. Спускаясь к океану по этой дороге, вы будете наблюдать сначала безжизненные пространства, занятые следами последних извержений. Затем вы заметите появление редких сосен, проросших прямо сквозь застывшую лаву, вскоре таких сосен станет больше, пейзаж превратится в редколесье, растущее на черном ковре. По пути вам встретится несколько смотровых площадок с эпичными видами на Тейде и на лавовые поля, постепенно захватываемые свежей зеленью - удивительный процесс восстановления жизни.
Но мы с вами пока не будем возвращаться и отправимся дальше по TF21. Дорога в кальдере спрямляется, и можно подтопить. Щербатый Тейде, несмотря на скорость, приближается медленно. На обочинах то и дело попадаются тахинасте, здесь их уже немало, и можно сделать типичную тенерифскую фотку с ними на фоне вулкана. К полудню несмотря на высоту воздух в кальдере, будто на огромной сковородке, значительно прогревается. Через всю кальдеру проложены треккинговые маршруты: по тропинкам можно шагать очень долго, но едва ли хочется это делать в середине дня. Вот на рассвете тут может быть интересно. Тропинки для самых отчаянных ведут и на вершину Тейде. Туда же можно добраться фуникулером, быстро и комфортно. Билеты, правда, надо заранее бронировать и приезжать ко времени. У самого подножья, рядом с фуникулером, всегда много машин, но точка тут не самая живописная. Все же на такого исполина надо смотреть чуть издали.
С северной части есть два подъезда к национальному парку. Это либо все та же TF21, берущая начало в Ла-Оротаве, либо TF24, идущая от Ла-Лагуны. Про первую я вам мало что могу рассказать, поскольку спускался по ней только один раз и затемно, но уверен, что дорога живописная и являет путешественникам отличные виды на океан и старинные поселения северного побережья.
А вот путь от Ла-Лагуны хорош тем, что проходит через волшебный лес Эсперанса, царство поросших мхом огромных сосен, эвкалиптов и лавров. Часто здесь бывают туманы, и оттого лес становится еще более таинственным, будто сошедшим с кадров фантастических фильмов. Мы пересекали лес Эсперанса, когда весь север был объят ливнями. Целый день не прекращался дождь, и было решено попытать счастье в поисках ясного неба на Тейде. Когда настала граница облаков, туман стал постепенно желтеть, а сквозь ветви деревьев начал сочиться солнечный свет. Долговязые великаны фотогенично отбрасывали массивные тени прямо в туман. А дальше началось волшебство - ясное небо, зеленые склоны гор, укрытые белым одеялом, и Тейде вдалеке. Эта трасса интересна тем, что виды на Тейде здесь открываются гораздо раньше, чем на предыдущих дорогах, и самому вулкану еще на подъезде к нему посвящено большое количество смотровых точек. Здесь его можно охватить взглядом весь, вместе с окружением, и увидеть, как лесистые его склоны облизывает набегающее с севера облачное море.
Чем ближе, тем пустыннее пространства. Вскоре лес заканчивается и остается только низкорослый кустарник да редкие травы на фоне красноватой почвы. Приезжайте к вулкану вечером, под закат, и наслаждайтесь этой тишиной, высотой, звездами, временем. Как ни здесь, в месте, которое, изменяясь до неузнаваемости, творит само себя миллионами лет, призадуматься о нем.