Северное Приладожье: дорога в Лахденпохью и маршрут до Финляндии
Всего пара часов с момента выезда из Петербурга, а за окном уже совсем другая картина. Густые хвойники и скалы по обочинам. Это еще не Карелия, но до нее здесь рукой подать. Мы едем по одной из самых красивых дорог региона - трассе А121, соединяющей северную столицу и карельский городок Сортавала.
Идея наведаться на машине в Карелию неоригинальна. Это излюбленное направление для путешествия петербуржцев, да и из соседних регионов частенько подтягивается народ. Но мы с вами перекроим стандартные маршруты и добавим немного перца.
Карельский регион интересен не только своей природой, но и культурно-исторической стороной. Местность, населенная когда-то преимущественно карелами, не всегда была в границах нашей страны, приладожская часть Карелии относительно недавно еще была финской, и несмотря на свое «обрусевшее» лицо Карелия сохраняет национальные черты и приметы прошлого. Они заметны в деталях: это и труднопроизносимые названия населенных пунктов, оставшиеся еще с дофинских времен, и ветхие покосившиеся финские домики, и традиционные занятия местных жителей.
В Финляндии тоже есть своя Карелия. Финская область Северная Карелия граничит с Карелией русской, и по сути две Карелии раньше были единым регионом, населенным одним народом. Сейчас здесь проходит государственная граница между «западным» и «нашим», но грибы в лесу по обе стороны будут одинаковы. Мы проедем на машине две Карелии и сравним, как живется в провинциях с той и с другой стороны. По пути посмотрим Ладожские шхеры, такую популярную нынче Рускеалу, финское озеро Сайма, национальный парк Коли, а на обратном пути заскочим в Иматру.
Маршрут отлично кольцуется. Советую вам именно такую последовательность - сначала красивая, но непростая дорога А121 и русская Карелия с Ладожским озером, затем финский озерный край и возвращение по удобной и быстрой трассе №6 с финской стороны через КПП Иматра-Светогорск.
ДОРОГА НА СЕВЕР
Наш путь начинается из Петербурга. Трасса А121 сразу после съезда от КАД радует хорошим скоростным покрытием. Первые 100 км можно вообще не напрягаться, но затем дорога резко ухудшается, и от Лосево тянется сплошной ремонт. Минуем Приозерск. Будете повторять маршрут, на этой точке проверьте уровень топлива - далее заправки нескоро. После Приозерска сразу начинаются серпантины - разогнаться не получится. Видно, что дорогу мало-помалу спрямляют, но из-за трудного рельефа получается явно небыстро. Интернет пугал грунтовыми дорогами, но грунт остался только на границе Ленинградской области и Карелии. Километров пять придется пылить и переваливаться на ямах из серии «прощай, подвеска». После знака «Республика Карелия» дорога резко улучшается, и несколько десятков километров едем с ветерком мимо живописных лесов, пролетая сквозь многочисленные скальные выступы. Разделительная полоса приобретает желтый цвет, характерный скорее для дорог Америки - у нас встречаю такое впервые.
Нравится мне путешествовать по национальным республикам, это всегда какой-никакой колорит - будто посещаешь другую страну, не выезжая за границу. Да, колорит подыстершийся, но он есть - вот, например, топонимы. Стоит въехать в Карелию, и вы будете каждый раз дивиться названиям деревень и городков по пути. Большинство из них будут карельского или финского происхождения, и если вам станет интересно, поищите, что они означают. Мы держим путь в Лахденпохью. В названии нет ничего «трехэтажного», это всего лишь «край залива». Дальше нам встретятся Ихала, Раухала, Мийнала, Хаалампи, Хелюля, Рюттю и еще много других интересных названий.
На подъезде к Лахденпохье снова возвращается злой серпантин. Это, конечно, не горы, но попетлять придется. Неудобства компенсируются прекрасной северной природой, особенно если с погодой повезет. В Карелию лучше направиться в июне-июле, тогда, скорее всего, повезет. Но небесные силы здесь непредсказуемы, так что настраивайтесь на приятный лад и закладывайте побольше времени на поездку, чтобы уж точно зацепить «погоду». Наш вояж происходит в конце августа - это практически осень по местным меркам. И даже сейчас все еще тепло, временами выдаются солнечные дни. В озерах вода прохладная, градусов восемнадцать, но окунуться при солнечной погоде - милое дело. Дождей много, но пока еще не затяжных - прогноз стремительно меняется в течение дня. Ладога в это время неспокойна, поэтому если задумали водные прогулки или посещение Валаама, будьте готовы к изменению планов.
ЛАХДЕНПОХЬЯ
Лахденпохья - дальний угол Ладоги. Городок находится на краю узкого и длинного рукава-залива, уходящего на несколько километров вглубь суши. Старая пристань, фанерный завод, несколько улиц, разбитые дороги, ветхие финские домики в центре, облупившаяся краска на фасадах - город представляет собой весьма грустное зрелище, контрастируя с декорациями восхитительной природы северного приладожья. Понравилась отремонтированная улица у воды, служащая местным жителям подобием набережной. Горожане гуляют прямо по проезжей части, но дорога тупиковая, и машин почти нет. Вдаль уходит перемежаемая скалистыми островками гладь самого большого пресноводного озера Европы. На берегу удят рыбаки.
- Клюет? Поймали что-нибудь?
- Да, есть маленько. Щучки, окуньки. Мелочь одна. Сегодня не очень, шторм был недавно, рыба на глубину ушла.
- А на что ловите, секретами поделитесь?
- Да на джигу хорошо берет. Колебалки попробуйте.
Я взял с собой спиннинг, удочку и несколько блесен. Опыта мало, поэтому советы от местных принял внимательно. Рыбалка - это первое, зачем в Лахденпохью едут туристы. Город стоит в самом сердце недавно образованного национального парка «Ладожские шхеры» - здесь километры узких и глубоких протоков, полных рыбы заливов. Местные рыбачат с детства, рыбалка у них в крови. Каждый ребенок знает о самых рыбных местах и об удачных способах ловли. У лодочной станции мы повстречали сорванца лет шести, который показал нам чудо-наживку в виде «палок» со спрятавшимися внутри личинками. Он попросил у нас удочку, отыскал в песке приманку и через десять минут благодарный топал домой с полным пакетом мелкой рыбешки.
Мне до заядлых рыбаков далеко, я приехал за карельской природой. В последние годы вокруг появились достойные современные дома отдыха, и с ночлегом проблем нет. Обитатели гостиниц - в основном петербуржцы, приехавшие на выходные или в отпуск. Инфраструктура скудная, но благодаря гостиничному бизнесу, постепенно развивается. Вот на трассе до Сортавалы даже кофейню поставили прямо посреди поля. Столики не пустуют: машины останавливаются по пути, отдыхают. Латте, капучино с сиропом - все в лучших хипстерских традициях. А в десяти метрах коза щиплет травку.
В самом городе с общепитом плохо. Из трех имеющихся заведений приличным оказалось только одно - «Рундучок» - рядом с улицей-набережной. Заметно, что гостей в городе немного, а те, что есть, особо непритязательны и ориентированы на походные условия. Вот и типичные реалии внутреннего туризма в нашей стране. Даже здесь: красивейшие места, легкодоступное из крупного города направление - и полное отсутствие благоустройства и инфраструктуры. Ситуацию едва спасают лишь появляющиеся в последнее время базы отдыха, за пределы которых и выходить не хочется. А, меж тем, окрестности стоят того, чтобы выбраться.
Идея наведаться на машине в Карелию неоригинальна. Это излюбленное направление для путешествия петербуржцев, да и из соседних регионов частенько подтягивается народ. Но мы с вами перекроим стандартные маршруты и добавим немного перца.
Карельский регион интересен не только своей природой, но и культурно-исторической стороной. Местность, населенная когда-то преимущественно карелами, не всегда была в границах нашей страны, приладожская часть Карелии относительно недавно еще была финской, и несмотря на свое «обрусевшее» лицо Карелия сохраняет национальные черты и приметы прошлого. Они заметны в деталях: это и труднопроизносимые названия населенных пунктов, оставшиеся еще с дофинских времен, и ветхие покосившиеся финские домики, и традиционные занятия местных жителей.
В Финляндии тоже есть своя Карелия. Финская область Северная Карелия граничит с Карелией русской, и по сути две Карелии раньше были единым регионом, населенным одним народом. Сейчас здесь проходит государственная граница между «западным» и «нашим», но грибы в лесу по обе стороны будут одинаковы. Мы проедем на машине две Карелии и сравним, как живется в провинциях с той и с другой стороны. По пути посмотрим Ладожские шхеры, такую популярную нынче Рускеалу, финское озеро Сайма, национальный парк Коли, а на обратном пути заскочим в Иматру.
Маршрут отлично кольцуется. Советую вам именно такую последовательность - сначала красивая, но непростая дорога А121 и русская Карелия с Ладожским озером, затем финский озерный край и возвращение по удобной и быстрой трассе №6 с финской стороны через КПП Иматра-Светогорск.
ДОРОГА НА СЕВЕР
Наш путь начинается из Петербурга. Трасса А121 сразу после съезда от КАД радует хорошим скоростным покрытием. Первые 100 км можно вообще не напрягаться, но затем дорога резко ухудшается, и от Лосево тянется сплошной ремонт. Минуем Приозерск. Будете повторять маршрут, на этой точке проверьте уровень топлива - далее заправки нескоро. После Приозерска сразу начинаются серпантины - разогнаться не получится. Видно, что дорогу мало-помалу спрямляют, но из-за трудного рельефа получается явно небыстро. Интернет пугал грунтовыми дорогами, но грунт остался только на границе Ленинградской области и Карелии. Километров пять придется пылить и переваливаться на ямах из серии «прощай, подвеска». После знака «Республика Карелия» дорога резко улучшается, и несколько десятков километров едем с ветерком мимо живописных лесов, пролетая сквозь многочисленные скальные выступы. Разделительная полоса приобретает желтый цвет, характерный скорее для дорог Америки - у нас встречаю такое впервые.
Нравится мне путешествовать по национальным республикам, это всегда какой-никакой колорит - будто посещаешь другую страну, не выезжая за границу. Да, колорит подыстершийся, но он есть - вот, например, топонимы. Стоит въехать в Карелию, и вы будете каждый раз дивиться названиям деревень и городков по пути. Большинство из них будут карельского или финского происхождения, и если вам станет интересно, поищите, что они означают. Мы держим путь в Лахденпохью. В названии нет ничего «трехэтажного», это всего лишь «край залива». Дальше нам встретятся Ихала, Раухала, Мийнала, Хаалампи, Хелюля, Рюттю и еще много других интересных названий.
На подъезде к Лахденпохье снова возвращается злой серпантин. Это, конечно, не горы, но попетлять придется. Неудобства компенсируются прекрасной северной природой, особенно если с погодой повезет. В Карелию лучше направиться в июне-июле, тогда, скорее всего, повезет. Но небесные силы здесь непредсказуемы, так что настраивайтесь на приятный лад и закладывайте побольше времени на поездку, чтобы уж точно зацепить «погоду». Наш вояж происходит в конце августа - это практически осень по местным меркам. И даже сейчас все еще тепло, временами выдаются солнечные дни. В озерах вода прохладная, градусов восемнадцать, но окунуться при солнечной погоде - милое дело. Дождей много, но пока еще не затяжных - прогноз стремительно меняется в течение дня. Ладога в это время неспокойна, поэтому если задумали водные прогулки или посещение Валаама, будьте готовы к изменению планов.
ЛАХДЕНПОХЬЯ
Лахденпохья - дальний угол Ладоги. Городок находится на краю узкого и длинного рукава-залива, уходящего на несколько километров вглубь суши. Старая пристань, фанерный завод, несколько улиц, разбитые дороги, ветхие финские домики в центре, облупившаяся краска на фасадах - город представляет собой весьма грустное зрелище, контрастируя с декорациями восхитительной природы северного приладожья. Понравилась отремонтированная улица у воды, служащая местным жителям подобием набережной. Горожане гуляют прямо по проезжей части, но дорога тупиковая, и машин почти нет. Вдаль уходит перемежаемая скалистыми островками гладь самого большого пресноводного озера Европы. На берегу удят рыбаки.
- Клюет? Поймали что-нибудь?
- Да, есть маленько. Щучки, окуньки. Мелочь одна. Сегодня не очень, шторм был недавно, рыба на глубину ушла.
- А на что ловите, секретами поделитесь?
- Да на джигу хорошо берет. Колебалки попробуйте.
Я взял с собой спиннинг, удочку и несколько блесен. Опыта мало, поэтому советы от местных принял внимательно. Рыбалка - это первое, зачем в Лахденпохью едут туристы. Город стоит в самом сердце недавно образованного национального парка «Ладожские шхеры» - здесь километры узких и глубоких протоков, полных рыбы заливов. Местные рыбачат с детства, рыбалка у них в крови. Каждый ребенок знает о самых рыбных местах и об удачных способах ловли. У лодочной станции мы повстречали сорванца лет шести, который показал нам чудо-наживку в виде «палок» со спрятавшимися внутри личинками. Он попросил у нас удочку, отыскал в песке приманку и через десять минут благодарный топал домой с полным пакетом мелкой рыбешки.
Мне до заядлых рыбаков далеко, я приехал за карельской природой. В последние годы вокруг появились достойные современные дома отдыха, и с ночлегом проблем нет. Обитатели гостиниц - в основном петербуржцы, приехавшие на выходные или в отпуск. Инфраструктура скудная, но благодаря гостиничному бизнесу, постепенно развивается. Вот на трассе до Сортавалы даже кофейню поставили прямо посреди поля. Столики не пустуют: машины останавливаются по пути, отдыхают. Латте, капучино с сиропом - все в лучших хипстерских традициях. А в десяти метрах коза щиплет травку.
В самом городе с общепитом плохо. Из трех имеющихся заведений приличным оказалось только одно - «Рундучок» - рядом с улицей-набережной. Заметно, что гостей в городе немного, а те, что есть, особо непритязательны и ориентированы на походные условия. Вот и типичные реалии внутреннего туризма в нашей стране. Даже здесь: красивейшие места, легкодоступное из крупного города направление - и полное отсутствие благоустройства и инфраструктуры. Ситуацию едва спасают лишь появляющиеся в последнее время базы отдыха, за пределы которых и выходить не хочется. А, меж тем, окрестности стоят того, чтобы выбраться.