Севилья и окрестности. Хороша ли природа Андалусии?
Севилья. Долго не решался включать ее в программу, помышляя выделить побольше времени на сельскую Испанию. В автопутешествиях стараюсь обходить крупные города, да и сильно раскрученные места с большим скоплением народа навевают тоску. Но решил все же оставить - раз в гранадскую Альгамбру не попали, то хоть севильский дворец Алькасар посмотрим.
Дорога из Кордобы в Севилью - пустое скоростное шоссе - проще некуда. За два часа спокойно доезжаем до нынешней столицы Андалусии, и на закате паркуемся в пригородном коттеджном квартале. Airbnb на этот раз немного подвел, и мы оказались не в тех условиях, в которых расчитыавли оказаться. Но как говорится "value for money": не всегда стоит доверять супердешевым объявлениям. Мы в Севилье всего на одну ночь, поэтому ничего переигрывать не стали, да и расположение ночлега все равно было идеальным.
В центре Севильи на автомобиле делать нечего. Здесь для автотуриста действует правило, справедливое для всех крупных европейских городов: лучше подбирать жилье на окраине, рядом с остановками общественного транспорта. Мы добирались до центра за 15 минут на весьма забавном метро - в Севилье всего одна ветка, а поезда скользят из пригорода по эстакаде прямо над пустынными полями.
Как только вышли из метро, сразу понял - дело дрянь. Весь центр кишел туристами, яблоку не было места упасть. С раннего утра все кафе были забиты под завязку; туда-сюда на потеху публике сновали повозки запряженные лошадьми; уличные артисты собирали толпы вокруг, а толпы в свою очередь привлекали странных персонажей, таких, что я невольно стал каждую минуту проверять, на месте ли документы с деньгами. Несмотря на наличие электронных билетов, около получаса отстояли очередь перед воротами дворца. Внутри интересно: поразительная смесь стилей, арабские мотивы, резные потолки. На территории приятный парк, который в минуты зноя укроет тенью высоких лиственных деревьев.
После посещения дворца я наметил, было, прогулку по еврейскому кварталу - району старого города, сохранившему старинные здания, историческую сетку улиц и, должно быть, аутентичную атмосферу. Еще в Москве даже нашел несколько точек, которые хотел бы увидеть. Но, выйдя за ворота в город, обнаружил, что "аутентичную атмосферу" здесь создают уже сотни туристических лавок с магнитами и тысячи гостей города. Центр напрочь переполнен, отчего тускнеет всякий интерес к прогулкам. "Надо искать альтернативу. Здесь недалеко площадь Испании", - подумал я, и посмотрел на карту. Да, пройти минут двадцать. По пути попадаются забегаловки, где все как один едят паэлью - от такого зрелища аппетит просыпается сам собой. Душистый рис с мясом прекрасно пошел в середине дня. В Испании вообще сложно остаться голодным. Всякий раз, когда подступит голод, без проблем можно перехватить парочку недорогих «тапас» - испанских традиционных закусок. Тапас - широкое понятие. Это может быть и рыба, и мясо, и овощи - все дело в размере. Здесь так и пишут в меню - полная порция, половина порции и «тапас», то есть совсем немного. Порция «тапас» небольшая, но сытная, к тому же, несильно бьющая по кошельку.
Грандиозная полукруглая площадь Испании, с масштабными зданиями, похожими на дворцы, была построена к Иберо-американской выставке 1929 года. В наши дни площадь по-прежнему остается украшением города и местом притяжения туристов, но здания по большей части пустуют. Комплекс окружает превосходный ботанический парк, обустроенный в тот же период.
Несмотря на все это Севилья впечатлила гораздо меньше Кордобы и Гранады, а потому оставаться до позднего вечера смысла не было. Взяли курс на национальный парк Сьерра де Грасалема, что в сотне километров южнее столицы Андалусии. Началась сельская часть нашего путешествия.
За природой в Испанию?
Все мои знакомые, бывавшие до этого с «серьезными намерениями» в Испании, отмечали, что аренда авто в этой стране имеет целью лишь перемещение из точки А в точку Б. Все они описывали Испанию как страну пустынных пейзажей с выжженными солнцем полями и совершенно блеклым окружением. Большая часть путевых заметок в интернете вторила этим отзывам, говоря, что Испания - страна для городского туризма, и весь интерес сосредоточен в улицах и дворцах. А что до природных красот - это не сюда. Мнение многих изменилось бы, побывай они в природном парке Сьерра де Грасалема. Спорить не будем, Испания в силу климатических особенностей сильно уступает своим соседям с севера по обилию зелени, и, проезжая дорогами от Гранады до Кордобы и далее до Севильи, я видел лишь равнины, покрытые травой и кустарником да бурые поля, кое-где засеянные культурой. Иногда попадались редкие холмы, такие же скучные и сухие. Но уже по дороге от Севильи в направлении океана равнинный пейзаж стал уступать место аккуратным зеленым возвышенностям. В некоторых местах пейзаж стал до боли напоминать итальянскую Тоскану, вызывая желание останавливаться и фотографировать любое мало мальски заметное изменение рельефа. Такие остановки давались с трудом - творческое рвение было не по душе плотному потоку автомобилей, тянущемуся позади. Вскоре мы свернули с шоссе на малодеятельную местную трассу, а следом и вовсе на проселочную дорогу, которая немыслимыми подъемами и спусками плутала меж холмов, засеянных рожью. Вдали показались невысокие горные вершины.
В Сьерра де Грасалема мы остановились в старом, отдаленном доме, построенном на одном из холмов. Раньше он был то ли винодельней, то ли служил для сельскохозяйственных нужд - никто уже и не помнит, но сейчас новые хозяева превратили его в мини-гостиницу для эко-туризма, оформив комнаты в традиционном андалусском стиле. Такие белоснежные дома можно встретить повсюду среди холмов близ Сьерра де Грасалема: кому-то они служат дачей, а кто-то живет в них, прямо на лоне природы. Поселков или деревень в нашем понимании они не образуют - скорее это частные фермерские хозяйства, отчего, находясь в них, ощущаешь «звенящий» простор. По соседству с нашим домиком было всего две-три аналогичных «фермы», ближайшая в метрах ста пятидесяти.
Хозяева дома, Нина и Саша, приехали в испанскую провинцию из Германии реализовывать свою общую мечту: жить наедине с природой и управлять своей маленькой гостиницей. Устав от офисной работы, однажды они собрали чемоданы и двинулись в путь. Теперь у них крохотный b&b с бассейном, несколько собак и кошек и спокойная размеренная жизнь. Они продвигают идеи вегетарианства, борются за права животных и выступают против безудержного потребления. Гостиницу с каждым сезоном они стараются делать все более экологичной, и уже сейчас дом практически полностью на самообеспечении.
Вечером отрешенность от привычного мира особенно впечатляет. Когда полностью стемнело, Саша включил таинственную медитативную музыку, полностью погасил свет, и мы остались наедине со звездами и естественными звуками с полей. По соседству кричал павлин, где-то рядом стрекотали сверчки, внезапно взмахнула крыльями и взлетела птица. Удивительное и неуловимо живое ощущение.
Мы приехали затемно, и потому всю красоту окружения смогли оценить только наутро. Удивиться было чему - прямо во дворе цвели маки, поля колосились свежим разнотравьем, на холмах паслись овечки, горизонт обозначался рельефными горными вершинами. Лучшей декорации к расслабленному уикэнду не придумаешь, даже при том, что кроме прекрасной природы вокруг есть еще и несколько занятных мест. Например, типичные андалусские городки с белыми домами - отличительная черта этих мест. Как правило, все путеводители сразу вспоминают по этому поводу Ронду с ее знаменитым высоким мостом-аркой. Но Ронда уже стала слишком туристической, а рядом есть куда более аутентичные местечки. Мы посетили находившиеся неподалеку Саару и Грасалему. Первая привлекает своим расположением - белоснежный городок расположился на берегу изумрудного цвета водохранилища. Белым покрывалом он будто стелется по скале сверху вниз. Скалу венчает древняя крепость, с которой можно наблюдать узкие молочные улицы, бегущие к подножью, черепичные крыши домов над ними и провинциальную жизнь местных жителей, непешных, разморенных полуденным солнцем.
В Грасалему от Саары ведет две дороги. Лучше поехать по той, что проходит через национальный парк - СА-9104. Будет дольше, но интереснее. Путь круто взбирается вверх, преодолевая перевал, с которого открывается потрясающий вид на вышеупомянутое водохранилище. Добавьте к этому майскую горную природу, захватывающие серпантины, крутые утесы - и небольшое приключение вам обеспечено.
Грасалема попроще Саары, но тоже сохраняет дух места. Мне она показалась более пологой, лишенной рельефа. Центральная площадь вмещает несколько кафешек, где можно перекусить. Вокруг большое количество тропинок для треккинга, так что любителям активного отдыха будет, чем заняться. Рекомендую не пропускать этот район при путешествии по югу Испании. На мой взгляд, именно там, а не в крупных городах, сохранился шарм настоящей Андалусии.
Все заметки о путешествии по Андалусии и Марокко:
Южный край Европы. Андалусия. Гранада.
Фестиваль патио в Кордобе
Севилья и окрестности. Хороша ли природа Андалусии?
Из Европы в Африку. Яркие краски Марокко.
Гибралтар: пролив и скала
Королевская тропа. Что получилось из одного из самых опасных маршрутов в мире?
Дорога из Кордобы в Севилью - пустое скоростное шоссе - проще некуда. За два часа спокойно доезжаем до нынешней столицы Андалусии, и на закате паркуемся в пригородном коттеджном квартале. Airbnb на этот раз немного подвел, и мы оказались не в тех условиях, в которых расчитыавли оказаться. Но как говорится "value for money": не всегда стоит доверять супердешевым объявлениям. Мы в Севилье всего на одну ночь, поэтому ничего переигрывать не стали, да и расположение ночлега все равно было идеальным.
В центре Севильи на автомобиле делать нечего. Здесь для автотуриста действует правило, справедливое для всех крупных европейских городов: лучше подбирать жилье на окраине, рядом с остановками общественного транспорта. Мы добирались до центра за 15 минут на весьма забавном метро - в Севилье всего одна ветка, а поезда скользят из пригорода по эстакаде прямо над пустынными полями.
Как только вышли из метро, сразу понял - дело дрянь. Весь центр кишел туристами, яблоку не было места упасть. С раннего утра все кафе были забиты под завязку; туда-сюда на потеху публике сновали повозки запряженные лошадьми; уличные артисты собирали толпы вокруг, а толпы в свою очередь привлекали странных персонажей, таких, что я невольно стал каждую минуту проверять, на месте ли документы с деньгами. Несмотря на наличие электронных билетов, около получаса отстояли очередь перед воротами дворца. Внутри интересно: поразительная смесь стилей, арабские мотивы, резные потолки. На территории приятный парк, который в минуты зноя укроет тенью высоких лиственных деревьев.
После посещения дворца я наметил, было, прогулку по еврейскому кварталу - району старого города, сохранившему старинные здания, историческую сетку улиц и, должно быть, аутентичную атмосферу. Еще в Москве даже нашел несколько точек, которые хотел бы увидеть. Но, выйдя за ворота в город, обнаружил, что "аутентичную атмосферу" здесь создают уже сотни туристических лавок с магнитами и тысячи гостей города. Центр напрочь переполнен, отчего тускнеет всякий интерес к прогулкам. "Надо искать альтернативу. Здесь недалеко площадь Испании", - подумал я, и посмотрел на карту. Да, пройти минут двадцать. По пути попадаются забегаловки, где все как один едят паэлью - от такого зрелища аппетит просыпается сам собой. Душистый рис с мясом прекрасно пошел в середине дня. В Испании вообще сложно остаться голодным. Всякий раз, когда подступит голод, без проблем можно перехватить парочку недорогих «тапас» - испанских традиционных закусок. Тапас - широкое понятие. Это может быть и рыба, и мясо, и овощи - все дело в размере. Здесь так и пишут в меню - полная порция, половина порции и «тапас», то есть совсем немного. Порция «тапас» небольшая, но сытная, к тому же, несильно бьющая по кошельку.
Грандиозная полукруглая площадь Испании, с масштабными зданиями, похожими на дворцы, была построена к Иберо-американской выставке 1929 года. В наши дни площадь по-прежнему остается украшением города и местом притяжения туристов, но здания по большей части пустуют. Комплекс окружает превосходный ботанический парк, обустроенный в тот же период.
Несмотря на все это Севилья впечатлила гораздо меньше Кордобы и Гранады, а потому оставаться до позднего вечера смысла не было. Взяли курс на национальный парк Сьерра де Грасалема, что в сотне километров южнее столицы Андалусии. Началась сельская часть нашего путешествия.
За природой в Испанию?
Все мои знакомые, бывавшие до этого с «серьезными намерениями» в Испании, отмечали, что аренда авто в этой стране имеет целью лишь перемещение из точки А в точку Б. Все они описывали Испанию как страну пустынных пейзажей с выжженными солнцем полями и совершенно блеклым окружением. Большая часть путевых заметок в интернете вторила этим отзывам, говоря, что Испания - страна для городского туризма, и весь интерес сосредоточен в улицах и дворцах. А что до природных красот - это не сюда. Мнение многих изменилось бы, побывай они в природном парке Сьерра де Грасалема. Спорить не будем, Испания в силу климатических особенностей сильно уступает своим соседям с севера по обилию зелени, и, проезжая дорогами от Гранады до Кордобы и далее до Севильи, я видел лишь равнины, покрытые травой и кустарником да бурые поля, кое-где засеянные культурой. Иногда попадались редкие холмы, такие же скучные и сухие. Но уже по дороге от Севильи в направлении океана равнинный пейзаж стал уступать место аккуратным зеленым возвышенностям. В некоторых местах пейзаж стал до боли напоминать итальянскую Тоскану, вызывая желание останавливаться и фотографировать любое мало мальски заметное изменение рельефа. Такие остановки давались с трудом - творческое рвение было не по душе плотному потоку автомобилей, тянущемуся позади. Вскоре мы свернули с шоссе на малодеятельную местную трассу, а следом и вовсе на проселочную дорогу, которая немыслимыми подъемами и спусками плутала меж холмов, засеянных рожью. Вдали показались невысокие горные вершины.
В Сьерра де Грасалема мы остановились в старом, отдаленном доме, построенном на одном из холмов. Раньше он был то ли винодельней, то ли служил для сельскохозяйственных нужд - никто уже и не помнит, но сейчас новые хозяева превратили его в мини-гостиницу для эко-туризма, оформив комнаты в традиционном андалусском стиле. Такие белоснежные дома можно встретить повсюду среди холмов близ Сьерра де Грасалема: кому-то они служат дачей, а кто-то живет в них, прямо на лоне природы. Поселков или деревень в нашем понимании они не образуют - скорее это частные фермерские хозяйства, отчего, находясь в них, ощущаешь «звенящий» простор. По соседству с нашим домиком было всего две-три аналогичных «фермы», ближайшая в метрах ста пятидесяти.
Хозяева дома, Нина и Саша, приехали в испанскую провинцию из Германии реализовывать свою общую мечту: жить наедине с природой и управлять своей маленькой гостиницей. Устав от офисной работы, однажды они собрали чемоданы и двинулись в путь. Теперь у них крохотный b&b с бассейном, несколько собак и кошек и спокойная размеренная жизнь. Они продвигают идеи вегетарианства, борются за права животных и выступают против безудержного потребления. Гостиницу с каждым сезоном они стараются делать все более экологичной, и уже сейчас дом практически полностью на самообеспечении.
Вечером отрешенность от привычного мира особенно впечатляет. Когда полностью стемнело, Саша включил таинственную медитативную музыку, полностью погасил свет, и мы остались наедине со звездами и естественными звуками с полей. По соседству кричал павлин, где-то рядом стрекотали сверчки, внезапно взмахнула крыльями и взлетела птица. Удивительное и неуловимо живое ощущение.
Мы приехали затемно, и потому всю красоту окружения смогли оценить только наутро. Удивиться было чему - прямо во дворе цвели маки, поля колосились свежим разнотравьем, на холмах паслись овечки, горизонт обозначался рельефными горными вершинами. Лучшей декорации к расслабленному уикэнду не придумаешь, даже при том, что кроме прекрасной природы вокруг есть еще и несколько занятных мест. Например, типичные андалусские городки с белыми домами - отличительная черта этих мест. Как правило, все путеводители сразу вспоминают по этому поводу Ронду с ее знаменитым высоким мостом-аркой. Но Ронда уже стала слишком туристической, а рядом есть куда более аутентичные местечки. Мы посетили находившиеся неподалеку Саару и Грасалему. Первая привлекает своим расположением - белоснежный городок расположился на берегу изумрудного цвета водохранилища. Белым покрывалом он будто стелется по скале сверху вниз. Скалу венчает древняя крепость, с которой можно наблюдать узкие молочные улицы, бегущие к подножью, черепичные крыши домов над ними и провинциальную жизнь местных жителей, непешных, разморенных полуденным солнцем.
В Грасалему от Саары ведет две дороги. Лучше поехать по той, что проходит через национальный парк - СА-9104. Будет дольше, но интереснее. Путь круто взбирается вверх, преодолевая перевал, с которого открывается потрясающий вид на вышеупомянутое водохранилище. Добавьте к этому майскую горную природу, захватывающие серпантины, крутые утесы - и небольшое приключение вам обеспечено.
Грасалема попроще Саары, но тоже сохраняет дух места. Мне она показалась более пологой, лишенной рельефа. Центральная площадь вмещает несколько кафешек, где можно перекусить. Вокруг большое количество тропинок для треккинга, так что любителям активного отдыха будет, чем заняться. Рекомендую не пропускать этот район при путешествии по югу Испании. На мой взгляд, именно там, а не в крупных городах, сохранился шарм настоящей Андалусии.
Все заметки о путешествии по Андалусии и Марокко:
Южный край Европы. Андалусия. Гранада.
Фестиваль патио в Кордобе
Севилья и окрестности. Хороша ли природа Андалусии?
Из Европы в Африку. Яркие краски Марокко.
Гибралтар: пролив и скала
Королевская тропа. Что получилось из одного из самых опасных маршрутов в мире?