Северная Норвегия. За полярным кругом.
Вопрос о том, куда отправиться на новогодние праздники, решился спонтанно. Из-за назревающего кризиса было почти уже решено остаться дома, как вдруг наткнулись на акцию Finnair, который предложил слетать в норвежский Тромсё туда-обратно по цене пары поездок выходного дня в Петербург. Пятидневная поездка в Норвегию в формате суперэконом? Такое бывает? Оказывается, да!
НОРВЕГИЯ СБЫВАЕТСЯ
Побывать в Норвегии было моей давней тревел-мечтой, и я даже пару лет назад строил маршрут и всерьез собирался добраться туда на машине из Москвы. Летом, конечно, и не на крайний север. Правда, после просчета стоимости с учетом бензина идею пришлось отложить - топливо в Скандинавии, как и все прочее, непомерно дорогое. Чтобы выйти на хоть какую-то маломальскую экономию, нужно было загружать машину всеми четырьмя пассажирами, а путевая команда никак не хотела подбираться.
И вот билеты на руках, виза наличествует, еще та самая голландская, а в голове полное непонимание того, куда же все таки мы летим. Билеты поймал по акции Finnair за 8000 в оба конца - это замечательная стоимость для этого не самого популярного направления. Есть ли акции и какая цена туда сейчас, вы можете сами посмотреть в форме ниже:
Представление о Тромсё у меня было скудное. Я знал, что это город за полярным кругом, и предполагал, что вокруг должны быть безумно красивые пейзажи, фьорды, и, возможно, полярное сияние над водной гладью. Еще я думал о северных оленях с разлапистыми рогами и пушистых голубоглазых хаски, которые неистовствуют и рвутся унести нарты за далекую линию горизонта. Иными словами, все в новинку, все впервые - за полярным кругом я не был, полярную ночь не видел, северное сияние не наблюдал, на хаски не катался. Хотя север всегда меня манил, еще со времен путешествия десятилетней давности в Карелию, где тайга уступает место лесотундре, и уже всецело ощущается полярное дыхание Земли. Тогда, летом, мы ночевали в рыбацкой избушке на едва видимом скальном острове посреди Белого моря, и вечнобагровое солнце почти не заходило за горизонт. Остров продувался всеми ветрами, и только молодые сосны, растущие на нем, защищали избушку. Суровая северная сила и красота.
Гостиницы в Тромсё мне не поддавались, выдавая непомерные прайсы, и даже сервис Airbnb не радовал выгодными предложениями. И тогда я решил посмотреть пригороды, и чудом нашел предложение о сдаче комнаты за фантастические 20 евро за двоих в день. Необходимым бонусом была возможность пользоваться кухней, что в условиях непомерных норвежских цен позволило прилочно сэкономить. Дом находился в 30 км от города, и обещал фантастические виды на фьорд. На сэкономленные деньги было решено взять машину, чтобы добираться от города до места ночлега. Как же правы мы были, когда отказались от жилья в городе и выбрали пригород и авто! Без машины в тех краях была бы совсем другая история, но об этом дальше.
Когда мы летели в Тромсё, я опасался одного - что из-за полярной ночи мы там ни зги не увидим, и красивые картинки из интернета так и останутся картинками из интернета, а мы в скуке будем сидеть дома все эти пять северных дней. Я же никогда не видел эту самую полярную ночь. Какая она? Темная и звездная, или же это не ночь вовсе, а вечные сумерки? Фото, увиденные перед поездкой, не давали четкого ответа. Фотографы знают, что из ночи легко можно сделать и вечер, и даже день при наличии штатива и луны. Вопрос был открытым.
ИСПЫТАНИЕ ВОДИТЕЛЯ
Приземлились уже поздним вечером. Наш рейс был последним за день, и маленький, словно из магазина моделирования, терминал аэропорта вымер за считанные минуты после прилета, едва мы успели взять свою прокатную машину. Правда, несмотря на некоторую местечковость аэропорта, сравнимую с ощущениями от таких звезд моего рейтинга, как Ниш и Каламата, сюда есть даже прямые рейсы из Лондона. На рейсе была всего одна соотечественница, летевшая к своему молодому человеку, норвежцу.
Взяли курс на забронированный дом. Пробирались сквозь полярную ночь неспеша, привыкая к машине и рельефу. Быстро там и не получится при всем желании, а если и получится, не захочется - штрафы в Норвегии просто космических масштабов. На самом деле, если чувство самосохранения не покинуло водителя, то зимой по тем дорогам он и не разгонится. За все пять дней моя скорость редко превышала 80 км в час. Дороги даже в городе - сплошной лед. Перчинки в этих условиях придают постоянные подъемы и спуски, резкие повороты на серпантинах и снежные заносы. Несмотря на шипованные шины, машина не всегда могла без проблем взять даже небольшой уклон. В общем, для тех, кто любит подрифтовать, условия идеальные. Для обычных водителей - близкие к экстремальным.
Дом оказался расположен за небольшим пустынным перевалом, на берегу узкого фьорда, совсем недалеко от океана. Ночь была лунная и мистическая. Прозрачное звездное небо бороздили тяжелые облака, которые то и дело накрывали нас своей пеленою, что сбивало видимость почти до нуля. В промежутках между облаков мы видели, как в седловинах, точно гигантские водопады, освещаемые луной, клубятся и перетекают сверху вниз сизые туманы, разливаясь полупрозрачной дымкой по широкой долине.
Я то и дело вглядывался в черноту неба, надеясь увидеть хоть что-то похожее на отблески северного сияния. Главным желанием всего путешествия было, конечно, поймать аврору бореалис. Перед поездкой я начитался литературы, проконсультировался со знакомым метеорологом и скачал кучу приложений, предсказывающих это уникальное явление природы. Здесь, над Тромсё, проходит пояс полярного сияния. Считается, что в этих местах сияние можно застать чаще, чем где бы то ни было еще, если говорить о населенных частях суши. Но какой бы ни была солнечная активность, от которой зависит сияние, облачная погода сводит все прогнозы на нет.
Ярко-красное зарево рассвета на утро сменилось уверенной облачностью. Я в глубине души согревал надежду на то, что к вечеру распогодится. За огромным окном кухни виднелась сплошная синева. Вот он, знаменитый северный свет, в период полярной ночи окрашивающий пейзаж синими оттенками. Светает очень медленно, и не сразу, а постепенно. Около десяти часов уже почти светло. Почти - потому что совсем светло в это время года здесь не бывает никогда. Свет напоминает зимние московские сумерки часа в четыре-пять, но на улице достаточно света, чтобы любоваться видами. В навигации это называется «гражданские сумерки». Правда, продолжаются они недолго, в часа два дня уже начинает темнеть, и к трем всё снова погружается во тьму.
ТРОМСЁ НА ОДИН ДЕНЬ
Первый день мы решили посвятить самому городу Тромсё. Несмотря на кажущуюся миниатюрность, городку есть, что предложить пытливым путешественникам. Всего за пару веков Тромсё стал самым крупным городом региона, настоящей полярной столицей Норвегии. Отсюда начиналось множество экспедиций к Северному полюсу, и улицы Тромсё для многих путешественников были последним моментом цивилизации, который они видели перед походом на крайний север. Сейчас здесь около 70 000 жителей, многие из которых - студенты самого северного в мире университета. Город очень молодой и активный, принимающий множество разномастных тусовок и фестивалей, научных и спортивных событий.
Окраины его начинаются небольшими деревянными домами задолго до того момента, как приходится пересекать фьорд по высокому мосту и переезжать на остров Тромсоя, где и находится основная часть города. Никогда не занавешанные окна, похожие больше на огромные аквариумы, ровно как и пестрые цвета местных домов призваны, по всей видимости, спасать тромсян от полярной депрессии. Они, дети севера, истосковавшиеся по свету и цвету, ловят эти привычные нам блага по крупицам и собирают в своих домах. Многие не выключают электрическое освещение даже тогда, когда уходят из дома.
Все магистрали в городе-острове спрятаны под землю. Вернее сказать, в скалу: прямо под жилыми кварталами находится хитросплетение автомобильных дорог - целые подземные улицы с перекрестками, круговым движением и парковкой. Стоит заранее изучить схему тоннелей: миновать их вряд ли получится, а электронная навигация тут бессильна. Огромной подземной стоянкой пользуются все. Это самый удобный способ оставить машину в центре города. Не буду говорить, что и самый дорогой - здесь всё стоит либо дорого, либо чудовищно дорого, поэтому особой разницы с наземными парковками вдоль улиц никто не заметит. А вот то, что машина будет теплой и свободной от снега и наледи, когда вы к ней вернетесь, это большой плюс.
Несколько выходов из стоянки разбросаны в разных частях центра. Один из них расположен прямо около современной библиотеки у центральной пешеходной улицы. Библиотека - тоже своего рода достопримечательность. Никаких тебе бабушек-библиотекарей, смотрителей, ожидания книг и бумажных картотек. Подходишь к стеллажу, берешь книгу, садишься и читаешь. Девушка за столом информации поможет в поиске. К услугам гостей бесплатный вайфай, удобные столы, диваны, кресла. Многие приходят сюда просто погреться за чашкой кофе, пообщаться, поиграть в настольные игры. «Ну ты лошок», - послышалось мне сзади. Смотрю, русские ребята, студенты, режутся в дурака прямо в библиотеке.
От библиотеки до пешеходной улицы Строгата, местного Арбата, всего пара минут по переулку. Вообще весь центр можно обойти минут за тридцать. Мы никуда не спешим, и прогуливаемся медленно, рассматривая каждый дом. Деревянные постройки здесь сохранились еще с 19 века. Благодаря заботе местных властей выглядят они, как новые. Нигде в Европе я больше не видел такого разнообразия деревянных домов в историческом центре. Начнем с того, что вообще наличие в центре целых кварталов старинных деревянных домов, сохранившихся до наших дней, - некая особенность северной Скандинавии, которая нигде больше не встречается. Расцвеченные фасады, аккуратно декорированные горизонтальной вагонкой, прекрасно смотрятся на фоне всеобъемлющей синевы.
В Тромсё есть один сувенирный магазин и один туристический инфоцентр, где за непомерные деньги могут предложить морскую рыбалку, наблюдение за северным сиянием или поход на собачьих упряжках. Ценники такие, что где-нибудь в Сербии за эти деньги только в космос бы не запустили. При этом большинство развлечений и экскурсий вполне можно устроить себе самому на прокатной машине.
А мы идем дальше, и попадаем к воде, откуда открывается широкий вид на другой берег фьерда: слева горбатится огромный мост, один из символов Тромсё; с той стороны, прямо к его подножья, виднеется Арктический собор - церковь, построенная в свойственной скандинавам современной манере, и больше напоминающая макушку айсберга; справа по холму крабкаются огни домов, и где-то вдалеке видно натянутую нитку канатной дороги, ведущей на вершину.
На часах чуть больше двух, самый разгар рабочего дня, а вокруг уже почти темно. Организм не принимает такого расклада и понемногу начинает сбоить, требуя сна. Уже в следующие дни мы найдем уютную кофейню в пяти минутах от входа в паркинг, и будем там сидеть чуть ли не ежедневно. Удивительно, но правило умножать все цены на десять в кофейне не распространилось - уровень цен оказался вполне московским, как в Шоколаднице. Засиживаться в кафешке можно долго - внутри уютно и тепло, чего не скажешь о ситуации за окном.
Помимо кофе есть еще и другие напитки. Любителям пива, например, обязательно стоит посетить магазин этого напитка при самой северной пивоварне в мире. Неплохо будет еще и местный паб посетить, чтобы закрепить пройденное. Пиво, надо сказать, вполне хорошее.
Чуть поодаль от пивоварни находится музей Полярия, этакий океанариум Северного Ледовитого океана. Ходить туда лучше до паба, на трезвую голову, ибо на лихую можно ничего и не увидеть - освещение скромное. Гвоздь программы - кормление пухленьких морских котиков, которые за рыбку готовы душу дьяволу продать: уравнение решить, подбросить свою нетощую тушку над водой, сделать фигуру высшего пилотажа типа «бочка».
Несмотря на то, что Тромсё расположен на 400 км севернее Полярного круга, Гольфстрим делает свое дело, нагревая побережье. Январская температура в городе обычно редко падает ниже -3-5 градусов мороза, а вода во фьордах не замерзает вовсе. В первый день нашего пребываения в городе было совсем тепло - около ноля. Люди ходили без шапок и в легких куртках. Правда, надо сказать, когда через пару дней столбик термометра упал до минус десяти, ситуация не изменилась - холодостойких местных жителей не смущает лютый мороз, и кажется, что все они вовсе рождаются со встроенными шерстяными свитерами. Забавно, но я ощущал себя в шкуре африканца, который вдруг приехал в Москву и дивится местным нравам.
СИЯНИЕ
Как бы ни был красив и своеобразен Тромсё, туристы ездят сюда не ради него, а ради окружающей его природы. Летом людей привлекает круглосуточное полярное солнце и захватывающие северные пейзажи. Зимой, в условиях трехчасового светового дня, охотиться за пейзажами здесь, признаюсь, тонкое извращенство. Но туристов все равно немало. И едут они по сути только за одним - увидеть северное сияние. Особенно ярое желание постоять под природным феноменом наблюдается о азиатов - как я понял, в той части света есть некое суеверие, которое гласит, что сияние сулит успех и счастье.
Зимой тему сияния эксплуатируют здесь все, кому не лень: немногочисленные туристические магазины, хозяева питомников с хаски, владельцы прогулочных судов. Есть даже профессиональные гиды, называющие себя охотниками за северным сиянием. В инфоцентре вам предложат десяток вариантов наблюдения феномена, каждый - под серьезным руководством заслуженных ловцов авроры бореалис. При этом, как все мы понимаем, это есть явление природы, задолго предсказать появление которого в конкретном месте не представляется возможным, и бедным туристам, отдавшим по 200 евро за экскурсию, никто ничего не гарантирует.
Лучший способ поймать сияние - прокатная машина и немного удачи. Первый секрет кроется в том, чтобы отъехать подальше от населенных мест, дающих яркую засветку на небе. Только тогда вы сможете увидеть даже самое слабое свечение. Второй секрет - ясное небо. И, наконец, третий - прогноз солнечной активности. Есть много сайтов, посвященных космической погоде. Один из них, заточенный именно на сияние, здесь http://www.spaceweatherlive.com/en/auroral-activity/auroral-oval. Прогноз нужно смотреть за пару часов до начала наблюдения. В Тромсё сияние можно увидеть даже при средней активности солнца. Чем южнее, тем шансы меньше.
Первые два дня нам упорно не везло. Циклон накрыл Тромсё, снег шел непрерывно много часов, то ослабевая, то усиливаясь многократно. Дороги заметало, машины вязли в сугробах, надежды увидеть сияние таяли с каждым часом. На третий день погода изменилась, и к вечеру над нами было прозрачное, как стекло, небо. Мы выдвинулись на перевал, о котором я уже рассказывал вначале. На перевале нет ни одного населенного пункта, а значит, кромешная тьма гарантирована. В одном из дорожных карманов, коих здесь несколько штук в полукилометре друг от друга, мы встретили группу “пингвинов” в светоотражающих жилетах, блуждающих вокруг чадящего экскурсионного автобуса и пытающихся тщетно разглядеть что-то на небе. Удовольствие делать это в группе, прямо скажем, нулевое.
Едем дальше. Желающих посмотреть сияние после стольких дней ненастья много - заняты почти все карманы для остановок. Выбираем свободный, глушим мотор, выключаем фары и ждем, вглядываясь в темноту. Долго так не просидишь, машина очень быстро промерзает, и приходится от раза к разу заводить мотор и греться. У нашего Хюндая при работе двигателя сами включаются ходовые огни, что мешает наблюдению. Снова глушим мотор. К нам подъезжает еще одна машина - несколько французов, таких же самостоятельных путешественников, решили половить сияние. Спустя какое-то время выходим из машины размяться. Вокруг такая же кромешная тьма, а на небе ни намека на сияние, лишь звезды светят непривычно ярко. Вдруг один из французов подходит к нам, начинает что-то возбужденно говорить и показывает пальцем вверх. Поднимаю голову и… ничего не вижу. Французы тем временем начинают расчехлять свои штативы и фотоаппараты, направляя их прямиком в звездное небо. Долго не могу понять, что они снимают, но решаю попробовать стрельнуть.
Выкручиваю выдержку по самое «не балуйся» и получаю в итоге заметную зеленую полосу, проходящую прямо над нами от края до края небосвода. Если присмотреться и включить немного фантазии, то и глазом тоже можно уловить чуть более светлые участки на небе. Французы в полном восторге, и комментируют мне: “Lights! Lights! Nothern lights!”. Моему разочаровнию в тот момент не было предела. Думалось - «и что, это и есть тот самый невероятный феномен, которым все восторгаются? Едва заметные всполохи, которые в сотню раз усилены чувствительной фототехникой и преподнесены нам, несведующим обывателям, красивыми открытками?». Ну что же, думал я, и это увидеть тоже неплохо. По крайней мере, мы не отвалили за сие действо по 200 евро, как те, что в автобусе. Немного поснимали невидимые глазу картины и поехали до дома пить чай.
Вечером следующего дня прогноз выдавал повышенную активность, и мы снова решили попробовать. Все же не верилось, что то, о чем столько говорят, совсем не видно глазу. Поехали в другое место, чуть подальше, на берег океана. Там тоже темно и нет засветки. Помимо этого еще и красивые скалы, обрамляющие фьорд - хорошая основа для снимка авроры бореалис. Приготовились к долгому ожиданию, взяли с собой чай, печенье и фильм на планшете. Сидели в темном салоне машины, периодически отстреливаясь объективом вдаль.
Все началось внезапно, аккурат тогда, когда мы решили начать фильм. Вдруг небо стало озаряться зеленым. Эффект был явно в разы сильнее, чем накануне, и всполохи были более отчетливыми. Через минут двадцать одиночные небесные танцы закружились целым балом таинственных огней. Они множились и переливались, соединяясь воедино и разделяясь обратно на несколько независимых потоков. Одно свечение на мгновение появлялось отдельными всполохами, другое же оставалось на небе постоянно, то оставаясь неподвижным, то степенно перемещаясь по небосводу и неторопливо меняя форму. К моменту, когда сияние озаряло небо уже добрый час, к зеленому цвету огней начали примешиваться другие оттенки: фиолетовый, бордовый, желтоватый. Сияние продолжалось пару часов к ряду и завершилось уже после того, как мы добрались до дома. Невероятное явление и невероятная удача. То, что я недооценил в первый день, оказалось безмерно красивым явлением, которое можно пожелать увидеть всякому, кто интересуется природой и может оценить ее красоту не только на южных пляжах, но и в суровых северных широтах.
«Самое красивое сияние - фиолетовое, - рассказала нам хозяйка дома Анита, - а чаще всего бывает имеенно зеленое. Как часто появляются цветные сияния, сказать не могу. Я никогда об этом не думала. Мы ведь родились с этим сиянием, для нас это обычно, как дождь и снег».
СОММАРОЙ
Объятый холмами со всех сторон, Тромсё лежит будто бы в котловине, согреваясь теплым дыханием полярного Гольфстрима. Но обитаемые земли продолжаются отсюда дальше на север, прямо до самого океана. Здесь до него всего ничего - километров 50, или час на машине. От нашего коттеджа и того меньше: дорога убегает вдоль фьорда, огибает гору - и вот мы уже на океане. Ученые спорят, как же называть этот океан, омывающий тромсянские берега - Северным ли Ледовитым или же Атлантическим. Суровые русские умы, привыкшие в холоду и снегам, склоняются к Ледовитому. В западных же научных кругах проводят его границу чуть севернее и получается, что побережье фюльке Тромс, Тромсянской области по-нашему, омывается Атлантикой.
По берегам океана разбросано множество рыбацких деревушек. Одна из самых колоритных расположена прямо в открытом океане, на острове, обуреваемом всеми ветрами. Называется она Соммарой. К ней мы и направимся.
В тот день снег, который крупными хлопьями шел полтора дня без перерыва, закончился. Небо начало проясняться, но на смену осадкам пришел сильный, пронизывающий ветер. Чем ближе мы подъезжали к океану, тем сильнее становились его порывы.
После очередного тоннеля сквозь возвышенность, отделяющую нас от побережья, ветер усилился втрое. Машину на и без того непростой дороге стало болтать из стороны в сторону. С окрестных гор ветер поднимал пургу так, что иной раз не было видно дороги даже на десять метров. Свет от фар просто упирался в снежную пелену и отказывался проникать дальше. Снежные заносы образовывались на глазах, несмотря на усилия дорожных служб, коих здесь настолько много, что даже самая захолустная дорога, по которой проезжают несколько машин в день, обязательно и регулярно прочищается.
Справа бушевал океан, слева высились белоснежные горы. Короткие полярные сумерки уже вступили в свои права, и было видно, что над горами проясняется небо. Над океаном пока ходили тучи, и далекая его линия горизонта терялась где-то в глубоких, темно-синих красках непогоды. Вот она, суровая и опасная полярная красота.
Едва ли мы сегодня доедем до Соммароя, подумал я, когда увидел впереди завязшую в заносе легковушку. Дорога на Соммарой стала уже почти односторонней, зажатой между высоких снежных барханов. За уздниками дороги на Соммарой пристроились уже по паре легковых и грузовых машин, ожидающих, пока беднягу откопают. Бульдозеры стояли тут же, бессильные даже в своих масштабах. Из-за ветра я с трудом сумел открыть дверь машины чтобы разведать обстановку. Казалось, что ситуация непростая, и машину отроют нескоро. Пока нас самих не занесло, мы развернулись и поехали обратно, на одну из смотровых площадок, замеченных неподалеку. Но потом все же решили снова доехать до затора и попробовать прорваться в деревню, до которой оставалось чуть больше пяти километров.
Машину к тому времени уже вытащили, чем меня порядком удивили. Все же норвежцы платят налоги не зря, и зная, что в любой ситуации не останутся один на один с проблемой. Едем через большой горбатый мост, соединяющий материк с архипелагом, на котором расположилась деревня. Мост узкий и односторонний, регулируется светофорами. Но движения почти нет, только в поселке мы встретили несколько живых машин.
Сам поселок зимой представляет странное зрелище. Современные и красивые деревянные дома стоят на берегу океана. Здесь песчаные пляжи и лазурная вода, все, как на Мальдивах. Вот только температура подкачала. Дикие олени гуляют прямо по замерзшим улицам. Сбивающий с ног ветер не смолкает ни на секунду. Выйдя из машины, дубеешь спустя уже пару мгновений. Я передвигался перебежками, успевая только нажать на спуск фотоаппарата, а моя дорогая спутница и вовсе смотрела на все из окна автомобиля, как исследователь морских глубин смотрит на все из глубоководного батискафа.
Дороги заносит за считанные минуты. И только я подумаю о том, что надо срочно выбираться, чтобы не остаться здесь ночевать, тут же откуда ни возьмись мимо проносится снегоуборочная машина. Раз пришлось, правда, помогать одному бедолаге выбраться из сугроба. Он принялся штурмовать на своей легковушке плотный снежный занос и тут же стал его частью. Напару со случайным прохожим немцем тщетно пытались толкать машину, пришлоось вызывать трактор.
На улице ни души, но в окнах горит свет. И здесь, за полярным кругом, на самом краю света живут люди. Что забыли они здесь? Чем занимаются? Очевидно, если деревня рыбацкая, некоторые из них работают на ловле рыбы. Летом - вероятно, еще и на туризме. Какая-то часть просто живет здесь, каждый день добираясь до работы в Тромсё на своей машине. Занимает это немногим больше часа. Все равно, что нам из Люберец добраться до Пушкинской. Остается непонятным, почему они выбрали столь неприветливое место, когда за перевалом есть безветренные и прекрасно приспособленные для жизни поселки? Все-таки есть в северных людях что-то более цельное, чем в людях средней полосы. Природа с детства воспитывает их быть стойкими и выносливыми. Вот здесь живут будущие бьорндалены! Когда мы уезжали из поселка, на встречу нам попались два бегуна, одетых в простые яркие жилеты. Hi, улыбнулись они нам. Hi!, - удивились мы.
ЛЮНГЕНСКИЕ АЛЬПЫ
Один из самых интересных природных районов Норвегии - величественные Люнгенские Альпы - расположен совсем недалеко от Тромсё. Всем “гостям столицы” обязательно стоит его посетить. Зимой это, конечно, больше автомобильная экскурсия, нежели какая-то активность на свежем воздухе. Хотя… местные склоны считаются крутейшими для фрирайда - с вершины горы спускаешься прямо к фьорду. В летние месяцы здесь можно заниматься треккингом, исследуя многочисленные ледники.
В Люнгенские Альпы из Тромсё ведет красивая трасса Е8. Спустя несколько десятков километров нужно свернуть на второстепенную дорогу на восток и следовать к норвежско-финско-шведской границе. А дальше - по уже совсем узкой дороге на север вдоль фьорда до городка Лингстейдет. Есть и короткий путь - с паромом. Но его лучше использовать для возвращения назад.
На протяжении всего пути вам будут попадаться интересные объекты. Если вы любитель архитектуры, можете, например, взглянуть на старое здание колледжа, одно из самых крупных сохранившихся деревянных зданий в Норвегии. Вас будут захватывать горные пейзажи, появляющиеся на фоне вечного розово-фиолетового рассвета, плавно переходящего в закат. Мягкие пастельные краски ложатся на склоны окрестных гор. Холмистая дорога, несет на своих гребнях наш хюндай. Морозный воздух свеж, и абсолютно свободен от каких-либо неестественных звуков. Да и от естественных - почти. Тишина. После вчерашнего океанского ветра остались всего навсего дуновения, поглаживающие водные пространства фьордов. Места здесь величественные и безлюдные. Изредка встречаются деревеньки в несколько домов, в целом, только дополняющие окружающий ландшафт.
В Лингстейдете безлюдно. Пришел антициклон, и стало по-зимнему холодно, даже Гольфстрим не помогает. Вот теперь порядок - ощущается заполярье. У местной деревянной церквушки скопление машин - люди съехались со всех окрестностей на воскресную службу. После того, как все закончилось, площадка перед собором опустела. Служитель любезно пригласил нас осмотреть церковь изнутри. Скромное убранство, никакой помпезности, коей так обильны церкви старой Европы. Оригинальности внутреннему интерьеру придают декоративные элементы, полностью вырезанные из дерева.
Зимой в поселке всё закрыто, и вы едва ли найдете работающий магазин воскресным вечером. Кафе и прочих заведений общепита замечено не было в принципе. Все, что можно делать здесь зимой - это кататься на машине по окрестностям и любоваться пейзажами. Назад поехали коротким путем - через паромную переправу. Рядом с ней, на окраине какого-то небольшого населенного пункта, обнаружилась непримечательная кафешка деревенского масштаба. Мы стали в ней единственными посетителями, тогда как она - единственное работающее заведение, встреченное нами за весь день. Я уже не удивился, что внутри имелся вай-фай и принимали карты. Цивилизация, что сказать.
ТРОМСЁ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ
Центр Тромсе мы уже видели. А как же насчет обычных жилых кварталов? Меня же хлебом не корми, дай погрузиться в местный быт. Для этого достаточно просто перехать мост через фьорд и оказаться со стороны Арктического собора. Жилой Тромсе - это двухэтажная частная застройка. Да, где-то есть и современные микрорайоны с четырех-пятиэтажными многоквартирными домами, но по большей части тромсяне живут в своих личных домах. В них все, как полагается - огромные незанавешанные окна (часто даже в санузлах), постоянно горящий свет.
На том же берегу мы искали каток, а нашли небольшой парк, затерянный между возвышенностей. Анита сказала, что это не парк, а так, дорожки с фонарями, но по мне это самый настоящий парк. Дорога поднимается на холм, откуда окрывается прекрасный вид на островную часть города. Вокруг никого, и от этого стоит уже привычная здесь звенящая тишина. Деревья после снегопада накануне приукрыты снежными шапками, которые исчезают от легкого дуновения ветра. Здесь жители окрестных домов выгуливают собак и катаются на лыжах - лучше места для вечерней прогулки не придумаешь.
Каток мы все же нашли. А вместе с ним, рядом, и футбольный стадион. Наверное, как водится, самый северный в мире. Это был самый интересный каток, на котором я когда либо бывал. Хотелось бы при свете дня оценить и выды окружающих гор, но в вечерные часы угадываются только их громадные силуэты. Каток представлял собой огромный трек для конькобежцев, идеально залитый и расчерченный. С непревычки на таком льду можно весело навернуться, но скорость развивается очень уверенная. Простор, какой не снился многолюдным Парку Горького и ВДНХ. Кроме нас на катке каталась пара девочек с ретро-коньками и несколько конькобежцев с серьезным спортинвентарем. Видно, что тромсяне особо этот спорт не жалуют. Как говорится, коньки - не их конек. Зато каждый второй - лыжник или бегун.
С катка можно заметить, как на одной из вершин светится одноэтажная постройка. Это верхняя станция тромсянской канатной дороги. Еще одно развлечение города - старый вагончик каждые полчаса поднимает туристов и горожан на гору. Зимой наверху жутко холодно и восхитительно красиво. С горы Тромсё как на ладони - просматривается весь остров: и аэропорт, который занимает его добрую половину, и старый центр, и дальний, противоположный берег с горбатым мостом, соединяющим его с островом. Улицы Тянутся тонкими светящимися нитями, переплетаясь и мерцая от света фар и фонарей, как новогодние гирлянды.
Сказка - этот Тромсё. Холодная ледяная история с хорошим сюжетом. В Тромсё живут Герды и Каи, которые ездят на легковушках из своего Соммароя в город на работу. Здесь все очень определенно: есть либо день, либо ночь, а среднее состояние, называемое у нас вечером или утром почти незаметно. В рейтинге моих краев света этот край - непревзойденный. Когда-нибудь надо будет вернуться сюда летом и оценить полуночное солнце. А пока мы сидим в пустом аэропорту Тромсё в ожидании рейса на Финляндию, я все вглядываюсь в темный небесный омут, пытаясь уловить прощальные всполохи полярного сияния.
