Отчет по поездке в Черногорию (лето-2010). Часть ІII.
Дубровник, Хорватия
Разнообразия приветствуется - следующим пунктом назначения у нас был Дубровник, Ховатия. Уже сам переезд был интересен как минимум тем, что мы пересекали залив на пароме (Лепетании - Каменари). Паром подходит к берегу, опускается въездной борт (трудно назвать это трапом), на паром въезжают машины, в том числе наш автобус, из него можно выйти и с парома любоваться видами на залив и другие курсирующие паромчики в течение перехода, потом садимся обратно, противоположным въездному бортом причаливаем, он открывается, все выезжают, другие въезжают и едут на нем в обратном направлении. Любопытно J.
Дубровник, как утверждали плакаты в Черногории - жемчужина Адриатики. Что они сами про себя думают - я уже рассказала выше. ;) Все дороже чем в Черногории. Экскурсовод у нас была хорватского гражданства. Они свой хлеб берегут, чужим работать гидами там нельзя. Экскурсия с рассказом коротенькая - полчаса. Собственно, того Дубровника не так много. И, конечно, он не Венеция. С которой они его гордо сравнивают. Хотя, справедливости ради, скажу, что лишь он действительно ее напоминает. Но ни в какое сравнение не идет. Даже масштабом. Но дух Италии чувствуется в мелочах, например в том, что на вратах стоят стражники.
И еще одна черта, добавляющая сходство с Венецией, та, что оба - города морской торговли.
Пройтись в Дубровнике стоит по главной улице, заглянуть в боковые и параллельные, зайти в собор, сходить на причал. Как насчет гуляния по крепостным стенам - не знаю, люди там тусуются, мы не пошли. Мы немного лоханулись со временем и не стали ехать на экскурсию на кораблике по морю к островам, которую можно было купить на причале. Кстати порт очень живой и обязательно стоит сходить посмотреть на движений кораблей. Зато мы нашли другой выход к морю и там отдохнули, и я даже позагорала.
Очень чувствуется, что место более европейское, чем Черногория. Не только тем, что многие понимают английский, или уровнем цен -чем-то неуловимым, витающем в воздухе. В Хорватии имеется есть национальная валюта, причем в Дубровнике также в ходу евро - практически везде можно рассчитываться в них, хотя курс в разных местах может быть от адекватного, до завышенного. Сдачу тоже дадут в евро, но можно попросить и в кунах - интересно посмотреть на местные денежки J). Если планируете тратить больших сумм, тратить драгоценное время кратковременного пребывания на обмен евро на куны не имеет смысла.
Потратить деньги есть где - в тех же ювелирных лавочках, например, - а они не просто присутствуют, как в других туристических Старых Городах, но еще и получают прибыль с раскрученного местного ювелирного сувенира - „дубровничек”. „Дубровнички” - сережки в виде шариков, обычно серебряные. Чаще всего они предлагаются в серебре низкого качества. Торгуют на вес. На вид - типичные восточные украшения со сканью и зернью. Появились в Дубровнике благодаря торговле с турками, похоже, что до сих пор оттуда и поставляются.
Что же до местных денег, то они введены, естественно, после отделения от Югославии, основная денежная единица - куна. В куне 100 лип. Куны достоинством покрупнее выпускаются в виде банкнот, поменьше - в виде монет. На мелочи (липах) изображены растения, а на монетах-кунах - животные. Как нам объяснили, эти названия и, по аналогии, рисунки представителей живой природы связаны с тем, что хорваты в давние времена торговали и рассчитывались шкурками куниц, которые стоили дорого, а также гораздо более дешевым липовым цветом.
Каньоны
Разнообразие приветствуется, следующий день был посвящен природным красотам страны -каньны. Мы заметили две главные реки - Морач и Тара (самая большая). Ну, жителям берегов Днепра ручеек называть речкой без улыбки невозможно, но ущелья, в которых протекают эти ручейки и цвет воды - превращают улыбку снисхождения вулибку восхищения. Там очень, невероятно красиво. Скалы, то почти совсем голые, то полностью заросшие левом, то с островками растительности (что меня более всего очаровало), ехать по ним вдоль течения реки - по узкому (а иногда и мокрому - шел дождик) серпантину со множеством туннелей, когда, сидя у окна видишь только обрыв вниз (как на поворотах большой автобус не сносит вниз - непонятно) и ощущать что ты совершенно непривычным образом размещен в пространстве - не ногами на плоской земле, а глянешь вниз - обрыв, река, глянешь по сторонам и вверх = горы, которы там внизу и начинаются, небо… Я не пожалела, что мы променяли день на пляже на эту поездку.
Наш маршрут проходил мимо Скадарского озера и прилегающих к нему луговых территорий. Если я до тех пор думала - ну какой смысл ехать на озеро? Чем оно отличается от сотен других озер? То, лишь проехав по краю, поняла, что посмотреть стоит.
По ходу реки Морача доезжаем до монастыря Морача. Симпатичный уголок. Напомнил румынские церкви - так же сильно и похоже по колеру разрисован внутри. Из необычного на территории монастыря - пасека и памятник партизанам-освободителям. За оградой в ручье тоже что-то выращивают.
Тара и Морач, для непосвященного зрителя идентичны. Вдоль любой из них стоит ехать и обозревать красоты. В некоторых местах в грунте много меди, поэтому дно со временем окрасилось в чвет патины и река выглядит голубоватой, что чудно контрастирует с салатовой растительностью вокруг.
Надо сказать, что в Черногории уже 5 национальных парков к Дурмитору, Биоградской Горе, Скадарскому Озеру и Ловчену в этом гоу добавилось Проклетие. Планируется и впредь открывать новые заповедные зоны. Черногория вовремя сориентировалась и взяла курс на эко-туризм - первая страна в Европе, которая объявила себя экологической. Производства в государстве почти нет.
Одна из достопримечательностей Черногории - мост Джурджевича на Таре, истории об архитекторе и о спасителе моста можно прочитать в Интернете. Интересно, что по задумке мост должен был быть ровным, но в процессе строительства сего грандиозного сооружения скала, которая должна быть опорой одной из его сторон, обвалилась, и пришлось укрепить гору, а мост изогнуть. Смотришь с моста вниз и понимаешь - высоко. 172 метра. И оборудована площадка для джампинга. Я даже представить себе не могу, как должны крепления впиваться в тело, когда долетишь вниз. Прыгают. Видно, что страшно - прыгают с серым лицом, вылазят с красным - причем без вариантов, когда поболтаешься там вниз головой. На склонах можно найти одинокие кемпинге и турбазы - вызывают желание там пожить.
Биоградский заповедник. Очень тихое, спокойное место. В парке есть озеро, кемпинг и маленький музей флоры и фауны со стендами о проживающей и произрастающей живности и зелени. Прогулялись, озеро и лес понравились. Белые стволы платанов, корни которых выходят из земли и поросли ярким мхом, а кроны смыкаются, вызывают ощущение ирландской сказки. В озере мимоходом видели большую рыбу, рыболовля запрещена. Из животного мира попался большой черный (почему такой темный? Его собратья в Украине, Польше и Германии, и даже на фотографиях в альбоме о заповеднике нормального коричневого цвета) слизня - крупный экземпляр, потыкали его, чтобы продемонстрировал, как может укоротиться, и отнесли на травку с тропы.
Несколько шокировал пункт остановки на «покурить и оправиться» и выпить чашечку кофе - очень чувтсвуется, что нет жесткой конкуренции среди турфирм и выбор остановок по пути следования определяется только договоренностями хозяев.
Рафтинг
Разнообразие приветствуется - на следующее утро ни свет ни заря мы отправились на автобусе к верховьям Тары, чтобы оттуда с Боснийской территории спуститься по реке. Недалеко от границы нас ждет легкий завтрак и выдача снаряжения - жилет и обувь. Вещи, кроме фотоаппаратов (и купальников, которые мы взяли благодаря предупреждению с собой и в которые там же переоблачились) сдаем сопровождающему, который будет нас с ними встречать на автобусе на финише. Нас пересаживают в джипы и малолитражки, так как дальше большой транспорт не пройдет и на нихмы пересекаем границу. Сразу дороги заканчиваются. По контрасту с трассой с хорошим покрытием эти грунтовые каменистые дороги без обочин сразу объясняют почему граница так условна - можно было вообще не заметить когда проехали мимо будки - видно, пускают всех, так как терять нечего, а денег туристы могут привезти. Спуском заведуют не сотрудники агенств, а явно какая-то организация активного отдыха. В лодки сажают по 10 человек + инструктор на корме рулит. На весла садят мужчин. Хотя, если быть откровенным в этом нет никакого смысла - гребля была явно лишь для развлечения. Мне досталась почетная миссия хранить непромокаемый мешок с фотоаппаратами нашей команды. Я высмотрела лодочку не полностью укоплектованную. Поэтому пассажиров без весел было немного - кроме меня еще два. Иногда гребцы менялись. Я тоже для интересу погребла один из порогов, но в принципе, прогулочное участие вполне устроило. А Катя гребла с удовольствием, хотя у нас было всего 3 особы женского полу - кроме нас еще только одна женщине. Сразу научили двум командам, которые будет подавать рулевой инструктор - «гребём!» и «stop!». Дело нехитрое. Мы были в августе, глубина воды - до 5 метров, это мелко, потому как видно по берегам докуда поднимается река в мае. Как раз в то время самый экстремальный спуск. В то, что под нами 5 метров поверить трудно, потому что вода настолько прозрачная, что кажется - не больше. Чем по колено! Вода питьевая и вкусная. Почему-то в ней ничего не водится (даже бактерии, говорят, но уж в это не верится; мы водуиз реки пили с ладони, все в порядке) - возможно из-за того, что медь? Убеждает условно, ведь как раз у водных обитателей (насколько я помню - у осьминогов) бывает кровь на основе меди, а не железа, как у всех прочих.
Пару остановок для фото. Вообще ехать - одно удовольствие - все красиво! Очень красиво. И ты в этой красоте внутри! J А вот полезли в воду фотографироваться - и я поняла, почему опасны кораблекрушения в океане - из-за температуры воды. Жилет - это другой аспект. А при температуре в районе 5-7 градусов по Цельсию (плюс) - конечности аж сводит. Долго болтаться в такой воде чревато. Но бывают моменты, когда полезешь не только в такую воду, а и похолоднее! Например - в водопад. Я вообще никогда прежде не видела полноводных стремительных водопадов. Крымские етом - ручейки. А на одной из остановок нам сказали - одна минута ходьбы вверх - там водопад. Уух!! Там все щелкаются - на камнях, в воде и под струями. Долго не задерживаются. И дица немного того… напряженные, скажем так. Становится ясно, когда сам туда заберешься - стоишь в хороднючей воде по пояс и такая же сильно лупит сверху!! Жжжж! Под одним из двух каскадов ниша, в которой вода брызгается, но можно подышать. Круто! J Предупреждаю - дно неровное, камни, есть навернувшиеся (мы - целы здоровы, даже не знаю, где тут случайность)). Белокожим стоит брать одежду - футболку и шорты, а то - очередной шанс сгореть. Кстати, пентанол, который я взяла с собой - верный ход, очень помог - носить с собой во все длительные экскурсии.
На финише нас встречает сотрудник агентства с вещами и ягненок на вертеле рядом с казанками картохи. Обед в кемпинговской едальне - то что нужно. Причем кормили так, что при всем приобретенном в процессе сплава аппетите съели меньше половины. А было очень вкусно. Правда потом тащиться наверх холма к ожидающему автобусу ломает J Это самая дорогая экскурсия в прайсе, но очень здоровская.
Все части повествования (оглавление)