FAQ про зеркальным камерам начального уровня
FAQ про зеркальным камерам начального уровня
Q: Кому этот текст полезен?
A: Новичкам, купившим первую камеру - зеркалку. Переезжающим с компактных камер на зеркалки. Задумывающимся над покупкой цифро-зеркалки.
Введение
Q: Что такое DSLR?
A: Digital Single Lens Reflex (cameras). Цифровая однообъективная зеркальная камера.
- Цифровая - в комментариях не нуждается;
- Однообъективная, значит для визирования и съемки используется один и тот же объектив;
- Зеркальная, значит для перевода светового потока к видоискателю или к светоприёмнику (матрице) используется зеркало.
Q: Что такое PROSUMER?
A: От слов professional + consumer. Дословно - для профессионального потребителя. А по сути - "для продвинутых пользователей с запросами выше среднего уровня"
Q: Я никогда не занимался фотографией, накопил денег, какую камеру мне лучше купить?
A: Очень непросто посоветовать какую-либо модель, поскольку выбирать камеру следует исходя из личных потребностей, а разобрать все возможные варианты, оставаясь в рамках данного FAQ, невозможно. Скорей всего, вам поможет сделать выбор статья "Разумно о фото", написанная Афанасенковым М. А.
Q: Смогу ли я делать хорошие снимки на DSLR в полностью автоматическом режиме?
A: Да, сможете. DSLR имеют и полностью автоматический режим, и сюжетные, оптимизированные под съемку портретов, пейзажей, спорта и т. п. Другое дело, что т.н. "творческие" режимы обеспечат лучший контроль над процессом съемки и, в конечном счете, позволят получить более качественные снимки (или предоставят больше шансов на то, чтобы испортить кадр).
Q: Каковы преимущества дешевых зеркалок перед дорогими компактами (PROSUMER-камеры)? В чём DSLR Canon проигрывают?
A: Этот вопрос всегда вызывал много споров и на него тяжело ответить, не задев поклонников того или иного типа камер.
Преимущества DSLR:
Преимущества PROSUMER-камер:
Q: Буду ли я страдать из-за больших габаритов камеры?
A: Это зависит от того, что и как вы снимаете. Вообще, всем более-менее качественным камерам требуется сумка для переноски. Вопрос лишь в размерах этой сумки.
Q: Смогу ли я пользоваться оптическим видоискателем в очках?
A: Да. Вы можете либо просто прикладываться к видоискателю в очках, либо воспользоваться диоптрийной коррекцией (в. т. ч. дополнительными линзами для людей с совсем плохим зрением), что позволит снимать без очков.
Q: Что такое "kit" и "body"?
A: "Body" - это зеркальная камера, продающаяся без объектива. Подразумевается, что покупатель такого варианта уже имеет набор объективов, или будет приобретать объектив отдельно.
"Kit" - это "body" плюс так называемый "китовый объектив", который обычно не продается отдельно от камеры. Поскольку вы приобретаете комплект, китовый объектив предлагается вам со значительной скидкой.
Q: Что мне потребуется сразу приобрести к новой камере и сколько это будет стоить?
A: "Стартовый комплект" обычно выглядит так:
Q: Нужно ли покупать Card-Reader, или лучше сэкономить и подключать камеру к компьютеру по USB-кабелю?
A: С ним будет удобнее. Но это некритично.
Oптика
Q: Что такое кроп-фактор и эквивалентное фoкуcное расстояние (ЭФР)?
А: Понятие "кроп-фактор" возникло в связи с использованием в DSLR матриц меньшей площади, чем пленочный кадр 36х24 мм. Нарпимер, в Canon EOS 350D/400D/450D используется матрица 22.7х15.1 мм, что по линейным размерам в 1.6 раза меньше пленочного кадра. Таким образом, для начальных камер Canon кроп-фактор равен 1.6. На матрицу попадает не все изображение, проецируемое в камеру через объектив (как на пленку), а лишь его центральная часть. Порлучается эдакое "вырезание серединки кадра" - аналог того, что вы возьмёте фотографию, напечатанную с плёнки и выредете из неё центральную часть.
Q: Как связаны зум и увеличение объектива?
A: Никак. Термин "зум" применим к объективам с переменным фoкуcным расстоянием и вычисляется как отношение максимального фoкуcного расстояния объектива к минимальному. Например, объектив с диапазоном фoкуcных расстояний 70-210 мм имеет зум 210/70=3 (трехкратный зум).
А увеличение объектива определяется отношением его фoкуcного расстояния к фoкуcному 50 мм. Например, объектив, с ФР 200 мм увеличивает в 200/50 = 4 раза (четырехкратное увеличение).
Q: Значит, с 200 мм объективом на 350D (учитывая кроп-фактор) я получу 200*1.6/50 = 6.4-кратное увеличение?
A: Нет, физическое увеличение объектива не зависит от кроп-фактора, считается только истинное фoкуcное расстояние. Однако, используя 200 мм объектив на 350D, Вы сможете получить такой по масштабу кадр, для которого на пленочном аппарате пришлось бы использовать 320 мм объектив.
Q: В чем разница между объективами для цифровых камер и обычными объективами?
A: Для Canon "цифровые" объективы маркируются EF-s, для Nikon - DX, для Temron Di-II, для Sigma DC, DA для Pentax. Отличаются тем, что объектив "рисует" изображение, покрывающее не плёночный кадр, а немного меньше. Если его поставить на плёночную или полноматричную камеру изображение по углам кадра будет или отсутствовать вовсе, или качество оставит желать много лучшего.
Q: Что такое "Рыбий глаз" или "Fish-eye"?
A: В дверной глазок смотрели? Примерно то же самое. Короткофoкуcный сверхширокоугольный объектив, в котором дисторсия не исправлена (в отличие от нормальных сверхширокоугольников, в которых дисторсию стараются по возможности исправить, чтобы прямые линии оставались прямыми). Существуют циркулярные (полнокадровые) fish-eye объективы - Sigma 8mm, Пеленг 8мм, при использовании которых на полном кадре остаются незадействоваными края кадра (т.е. изображение получается в виде кружка с диаметром, равным узкой стороне пленочного кадра). Если такой объектив поставить на DSLR c кроп-фактором 1,6, то получим практически полноценный диагональный fish-eye с затененными углами.
Объективы Fish-eye бывают как диагональные (diagonal, полнокадровые, fullframe), вписывающие кадр в окружность, равную диагонали пленочного кадра, так и циркулярные (circular), вписывающие кадр в окружность с диаметром равным короткой стороне пленочного кадра. При использовании дагонального Fish-eye на камере с кроп-фактором 1,6 мы получим простой широкоугольник с большой дисторсией (искажением прямых линий на краях кадра), а циркулярный превратится в почти диагональный (у кадра от 350D диагональ 27мм, а у объектива круг изображения 24мм), что тоже неплохо.
Сравнение диагонального (Zenitar 16/2.8) и циркулярного (Peleng 8/3,5) на Canon EOS 40D
Q: Где и когда нужен стабилизатор, а где и когда он вреден.
A: Стабилизатор компенсирует малые угловые перемещения (руки дрожат) за счет перемещения группы линз внутри объектива или матрицы внутри камеры. Нужен при съемке телеобъективами для получения несмазанных кадров из-за дрожания рук. Например, на объективе с фoкуcным расстоянием 100 мм стабилизатор позволит пользоваться выдержками 1/60..1/100 секунды вместо 1/200...1/300 секунды. Стабилизатор не поможет при съемке быстро перемещающихся объектов (спорт, танцы и т.п.) - дрожание рук исправит, а быстрые движения останутся смазанными. Оптические стабилизаторы (встроенные в объектив) не сразу готовы к съемке - после фoкуcировки нужно некоторое время (1-2 сек), это нужно учитывать. При съемке со штатива стабилизатор стоит отключить, если ваш штатив стоит "как скала". Если болтается - выключать не надо.
Q: В чем разница в использовании объектива со стабилизатором и низкой светосилой против аналогичного объектива с большой светосилой и без стабилизатора;
A: Допустим перед нам стоит задача сделать фотографию с рук в условиях недостаточной освещенности. Объектив со стабилизатором позволит использовать длинные выдержки, а светосильный объектив позволит снять с более открытой диафрагмой и получить почти тот же снимок. При этом вариант со стабилизатором зачастую оказывается значительно компактнее и дешевле варианта со светосилой на 2..3 ступени выше (а именно эти 2..3 ступени и дает стабилизатор). Но стабилизатор не позволит снять без смаза быстро перемещающиеся объекты. А объектив большей светосилы приведёт к уменьшению глубины резкости. Тут уже вам решать, что важнее - компактность или светосила.
Q: Как связаны выдержка и фoкуcное расстояние;
A: Чем больше эквивалентное фoкуcное расстояние объектива, тем более короткая выдержка понадобится для исключения смаза из-за дрожания рук. Эмпирическое правило - выдержка в секундах равна обратной величине фoкуcного в миллиметрах: например, для эквивалентного фoкуcного расстояния 200 мм максимальная выдержка равна 1/200 сек. Но никто не запрещает пользоваться выдержкой короче 1/200, например 1/500. Есть «стрелки» умеющие снимать с выдержкой 1/20 сек на объектив 135 мм, но таких мало.
Q: В чем разница между ультразвуковым фoкуcировочным двигателем и двигателем постоянного тока;
A: Разница в шуме им издаваемом и в скорости фoкуcировки (не у всех моделей).
Q: Зачем нужна внутренняя фoкуcировка, и когда от неё смысла нет.
A: При внутренней фoкуcировке передняя линза объектива не вращается. Она полезна при съемке с поляризационным или градиентным светофильтром, эффектным светофильтром (лучи, звездочки, призмы). Бывают объективы у которых передняя линза при фoкуcировке перемещается вперед-назад но не вращается.
Q: Зачем нужна постоянная ручная фoкуcировка (FTM) и как ею пользоваться?
A: Например, снимаем спортивные соревнования (в спорт-режиме со следящим фoкуcом) и между вами и спортсменами пролетает стая птиц. Автофoкуc будет ловит птиц, а спортсмен уйдет из фoкуcа. Или снимаем портрет и нужно немного подправить фoкуcировку, предложенную автоматом (перевести фoкуc с носа на глаза). В этом случае на объективе с FTM просто вращаем кольцо фoкуcировки и всё. А на объективе без этой функции придется сначала прейти в режим ручной фoкуcировки и только потом браться за кольцо.
Q: Что лучше - склеенная панорама или широкоугольник?
A: Если широкоугольника с собой нет, а кадр снять надо, то можно и склеить панораму. Но возникнут проблемы с движущимися объектами, изменением освещенности (облака убежали/прибежали) и компенсацией искажений на краях кадра. Короче говоря склейка панорам это процесс творческий и кропотливый. Зато у склеенной панорамы выше разрешение и возможна её печать в большем формате.
Если широкоугольника начинает регулярно не хватать, то это повод его приобрести.
Q: При съемке с широкоугольником все здания заваливаются назад. Проблема в руках или объективе?
A: При съемке архитектуры с широкоугольником камеру нужно держать строго горизонтально. В этом случае здания будут стоять прямо, но в кадре половину площади займет земля. Чтобы земли было меньше нужно или забираться повыше, или использовать tilt-shift объективы (у которых оптическая ось объектива может смещаться в сторону и поворачиваться) типа Canon TS-E 24/3.5L или Nikkor 24mm f/3.5D ED PC-E.
Если возможности держать камеру горизонтально нет, то можно снять как есть и попытаться исправить перспективу программно. Можно рекомендовать пользоваться фильтром Filter -> Distort -> Lent Correction. Она удобна и интуитивно понятна, если не полениться подвигать поводки и посмотреть что получается.
Q: Зачем нужна бленда?
A: Бленда это полый «стакан» без стекол, затемненный изнутри, надеваемый на внешний конец объектива. Исключает засветку линз боковым светом - «паразитная засветка». Полезная вещь для исключения бликов и повышения контраста картинки. Использование неподходящей бленды может быть или малоэффективным или приведет к виньетированию. Поэтому носить бленду нужно с умом, сверившись с инструкцией для объектива. Дополнительная польза от бленды - защит от дождя и шаловливых рук.
Q: Что такое "телеконвертор"? Зачем он нужен?
A: Телеконвертор устанавливается между объективом и камерой. Позволяет увеличить фoкуcное расстояние в 1.4 или 2 раза (в зависимости от его кратности). При этом телеконвертор 1.4х снижает светосилу на одну ступень, а телеконвертор 2х на две ступени. Телеконверторы бывают как специализированные под конкретные объективы, так и универсальные. Универсальные дешевле, но картинка страдает больше. Использование телеконвертора увеличивает макровозможности объектива пропорционально кратности - фoкуcное расстояние увеличивается а минимальная дистанция фoкуcировки остается та же.
Q: После установки телеконвертора перестал работать автофoкуc. Почему?
A: При установке телеконвертора светосила объектива падает. Если итоговая светосила оказывается F8.0 или меньше, автофoкуc работать уже не может физически.
Q: У меня есть старый советский объектив от "Зенита". Можно ли его установить на цифрозеркалку?
A: Для установки объективов с не родным креплением можно использовать переходные кольца, продающиеся, например, здесь: http://kamepa.ru или http://poiskfoto.ru/.
Q: Как фoкуcироваться с объективом "Зенита"?
A: Вручную, по матовому экрану видоискателя.
Q: Как пользоваться шкалой глубины резкости на объективе "Зенита" (или любого другого объектива от малоформатной пленочной камеры)?
A: Глубина резкости должна устанавливаться по значению диафрагмы, на одну ступень более открытой.
То есть, если вы снимаете на диафрагме F8.0, то глубина резкости будет соответствовать меткам от F5.6.
Это связан с тем, что кружок нерезкости из-за кроп-фактора будет уже не 0.03мм, а 0,02мм
Q: Как установить экспозицию с объективом от "Зенита"?
A: Pentax умеет это делать отродясь, Canon с "одуванчиком"- платой электроники на переходном кольце, младшие Nikon не умеют вообще. Есть и особенности - лучше расспросить по форумам поклонников соответствующих марок
Q: Я читал, что китовый объектив очень плохой и зеркалка с таким объективом проигрывает дорогим компактам по качеству. Стоит ли брать "kit" или лучше купить "body" вместе с более дорогим и качественным объективом?
A: Китовый объектив обычно очень прост и дёшев. Изза этого качество плавает от экземпляра к экземпляру у практически всех производителей. В то же время китовый объектив даст понять, что именно вам не хватает (светосилы/широкого угла/длинного фoкуcа/макро и т. п.) и следующий свой объектив вы приобретете, точно зная, что вам нужно. Кроме того, вам сожет повезти и вас вполне может устроить и качество китового объектива.
Q: Сколько стоит стандартный (kit) объектив 18-55?
A: Например, новый Canon EF-s 18-55/3.5-5.6 около 100...150 USD. По барахолкам - от 40 ... 60USD. Поэтому, прежде чем отказываться от него, подумайте - стоит ли. В конце концов, при желании поменять камеру, продать "кит" будет проще, чем только "тушку" - проверял на себе неоднократно.
Q: Когда я объектив перевожу в ручной режим фoкуcировки, камера подсвечивает точки точки с правильной фoкуcировкой. Будет ли она также подсвечивать точки фoкуcировки с неавтофoкуcными объективами, подключенными через переходники?
A: Nikon - да, Pentax - да, Minolta/Sony - да, Canon - да, при установке "одуванчика", Olympus - да при установке "одуванчика".
Светофильтры
Q: Как посадить светофильтр на объектив с несовпадающими диаметрами резьбы и когда этого делать не стоит.
A: Приобрести переходник для светофильтров. Они бывают как повышающими, так и понижающими диаметр. Понижающий может заслонить переднюю линзу и появится виньетирование - затемнение кадра по углам.
Q: В чем разница широкоугольного светофильтра и обычного. Где она играет роль, а где - нет?
A: Широкоугольный светофильтр имеет оправу гораздо меньшей толщины (плоский как блин, без бортиков). Это позволяет пользоваться сверхширокоугольными объективами без виньетирования. На обычных и телеобъективах роли не играет. А с учетом кроп-фактора практически все объективы становятся обычными или телевиками. Поэтому если вы абсолютно не уверены, нужен вам широкоугольный или нет, то возьмите обычный, а на разницу защитный - пользы больше будет.
Q: Чем отличается циркулярный поляризатор от линейного? Как их отличить на вид?
A: Грубо говоря тем, что за циркулярным поляризатором свет уже не поляризован, а за линейным - поляризован. Это важно для работы автофoкуcа и экспозамера - отражение от зеркала или граней пентапризмы может привести к ослаблению поляризованного света и датчики будут ошибаться. Отличить очень просто: посмотреть на ЖК-дисплей (мобильник, монитор, часы) и покрутить фильтр. У линейного нет разницы, со внутренней стороны смотреть и ли с наружной. А циркулярный работает только если смотреть со внутренней.
Q: Можно установить два светофильтра одновременно?
A: Можно. У нормальных светофильтров есть как внутренняя резьба, так и внешняя. Но чем больше слоёв у "бутерброда", тем больше падает контрастность и больше шансов поймать блики. Увлекаться не стоит.
Q: Что означают маркировки L37, L39, L40 на ультрафиолетовых светофильтрах?
A: Длину волны, короче которой светофильтр не пропустит: L37 пропускает до 370нм, L40 - до 400нм и т.п.
Q: Не испортит ли баланс белого ультрафиолетовый фильтр?
A: Нет, не испортит.
Q: Зачем нужен ультрафиолетовый фильтр? Разве стеклянный объектив пропускает ультрафиолет?
A: Немного пропускает, хотя для DSLR это не так актуально - фильтры на матрице ультрафиолет эффективно задерживают. Поэтому принципиальной разницы между защитным и ультрафиолетовым L37 не будет.
Q: Что почитать про светофильтры?
A: На бумаге:
Хеймен Р. Светофильтры: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 216c., ил. ISBN 5-03-001013-0
В сети: http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html
Экспозамер
Q: Что такое "Экспозиция"?
A: Очень грубо говоря - это количество света, которе попадает на матрицу при съёмке. Или сочетание выдержки и диафрагмы.
Q: Что такое "Экспокоррекция"?
A: Это поправка, экспозиции. Например, камера замерила и реiила что надо снимать на F4.0 1/100. Устанавливая экспокоррекцию +1 мы велим камере прибавить одну ступень и снимать например, на F4.0 1/50.
Q: Что такое "матричный экспозамер"?
A: Поле кадра делится на кучу независимых участков и экспозамер производится в каждом из них. Автомат камеры на основе полученных значений экспозиции и обширной таблицы стандартных сюжетов определяет наиболее подходящую экспозицию. В большинстве сюжетов позволяет получить оптимальную экспозицию.
Q: Что такое "частичный/точечный экспозамер"?
A: Измерение экспозиции происходит по ближайшим зонам вокруг точки фoкуcировки, без учета влияния остальной поверхности кадра. Позволяет указать камере тот объект, экспозиция которого определяет экспозицию кадра в целом.
Например, фотографируем сцену, на которой выступает артист. Тогда нужно в режиме частичного экспозамера навестись на артиста и зафиксировать экспозицию. В этом случае на расчет экспозиции не будут влиять ни темные пространства сцены, ни прожектора, освещающие зал и сцену.
Q: Что такое "Центрально-взвешенный экспозамер"?
А: Это режим, в котором на экспозицию кадра в большей мере влияет центр кадра, а в меньшей - остальная область. По большому счету это двухзонный замер с приоритетом у центральной области. Используется при съемке высококонтрастных сюжетов, например, темная фигура на светлом фоне или наоборот.
Q: Каким режимом лучше пользоваться начинающему?
A: Рекомендую включить матричный замер и им пользоваться, пока не разберётесь что к чему.
Вспышка
Q: Зачем нужна внешняя вспышка? Чем не хватает встроенной?
A: Чаще всего не хватает возможности направить вспышку в потолок или в сторону. Также часто не хватает дальнобойности. Использование встроенной вспышки активно сажает аккумулятор камеры, что тоже не всегда удобно. Также внешняя вспышка способствует значительному уменьшению "эффекта красных глаз".
Q: Можно ли на камеру установить советскую вспышку?
A: Не любую. И не любую камеру. Перед тем, как устанавливать вспышку не из списка рекомендованных и совместимых, проверьте напряжение на синхроконтактах - если оно больше 6V (высокое напряжение синхронизации), то эту вспышку напрямую устанавливать опасно - можно спалить электронику камеры. однако некоторые производители не ленятся делать гальваническую развязку синхроконтактов и на их камеры можно ставить даже высоковольтные вспышки.
Q. Помешает ли софт-бокс (отражатель, зонтик) автоматической работе вспышки?
A. Нет, не помешает. Предварительный измерительный импульс преодолеет те же препятствия, что и основной, поэтому произойдет компенсация действия софт-бокса. Но нужно не забывать, что софт-бокс задерживает часть света и энергии может просто не хватить!
Q: Какую настройку баланса белого ставить при работе со вспышкой?
A: Если вспышка это основной источник света, то по вспышке. Застолья, посиделки - это именно тот случай.
Q: У меня есть великолепный набор старых советских вспышек. Выкидывать жалко. Как бороться с высоким напряжением на синхроконтактах?
A: Существуют переходники для вспышек, решающие эту проблему. Например, здесь: http://poiskfoto.ru. Но никто не запретит вам самостоятельно сделать модуль оптронной или иной развязки.
Q: Что такое световая ловушка? чем они отличаются? Какая подойдет?
A: Это устройство, позволяющее запустить внешнюю вспышку, установленную НЕ на фотоаппарате, от импульса основной вспышки. Они отличаются возможностью пропускать предварительные импульсы и возможностью управлять высоковольтными или низковольтными вспышками. Бывают варианты, интегрированные в саму вспышку, согласованные и внешние варианты.
Q: Может ли вспышка работать в режиме серийной съемки?
A: Если хватит энергии в конденсаторе, то сможет. В случае, если нужна небольшая энергия вспышки, достаточно сообразительная вспышка может истратить не весь заряд, а только его часть. А остаток заряда использовать в следующей вспышке. Если же вспышка вынуждена лупить во всю свою мощь, то заряд может полностью исчерпаться и за один раз. Тогда придется ждать, пока она восстановит заряд, а это обычно несколько секунд. Встроенная вспышка работает в режиме серийной съемки.
Q: А можно подключить несколько вспышек к камере?
A: Можно. Или используя проводную синхронизацию, или синхронизацию световыми ловушками, или используя несколько согласованных вспышек со встроенными световыми ловушками, или используя трансмиттер. Некоторые системы (например Sony) умеют в роли ведущей выспышки использовать встроенную в камеру. Некоторые системы (например Canon) требуют или ведущую вспышку или трансмиттер.
Q: Снимаю со встроенной вспышкой и внизу кадра образуется тёмный полукруг. Как быть?
A: Это скорее всего тень от бленды на объективе. Снимите бленду :)
Питание
Q: Зачем нужна батарейная ручка?
A: Батарейная ручка предназначена для съемки вертикальных кадров - на ней есть кнопка спуска,колесико , кнопки экспокоррекции и выбора точек фoкуcировки. С ней держать камеру боком удобнее. В неё обычно устанавливается два стандартных аккумулятора.
Q: Можно ли в батарейную ручку установить только один аккумулятор?
A: Обычно можно, но лучше уточнить у владельцев своей системы.
Q: Как литиевый аккумулятор дружит с холодом?
A: Не дружит. При температуре ниже нуля по Цельсию заряд теряется, а при длительном хранении на морозе аккумулятор может и выйти из строя. Вывод: носите аккумулятор в тепле. При активном использовании аккумулятор греется. Значит, если камера работает, то аккумулятору немного легче перенести холод.
Q: Как литиевый аккумулятор дружит с жарой?
A: Нормально - если только на приборной панели в машине не оставлять. Но там камера может перегреться и выйти из строя. Вывод: Если вы жару переносите, то и камера её перенесет нормально. Но в бане и на солнце лучше не оставлять.
Q: Как продлить работу на одном заряде аккумулятора?
A: Отключить дисплей (отказавшись от предпросмотра), не пользоваться встроенной вспышкой, отключит стабилизатор, не пользоваться следящим фoкуcом.
Q: Чем питаются часы в камере?
A: Обычно от отдельной батарейки. В инструкции описано, где и как её менять. Хватает надолго.
Q: Новый литиевый аккумулятор нужно тренировать?
A: Нет. Зарядить и пользоваться.
Q: Можно в батарейную ручку ставить разные аккумуляторы?
A: Лучше не рисковать.
Q: Аккумуляторы теряют емкость со временем?
A: Да, теряют. Про запас на годы покупать не стоит.
Q: Долго хранить аккумулятор полным или пустым?
A: Полным минимум на треть.
Про бэк-фoкуc и фронт-фoкуc
Q: Что такое бэк- или фронт-фoкуc?
A: Терминами "Бэк-фoкуc" ( БФ) и "Фронт-фoкуc" ( ФФ) называются ошибки автофoкуcировки при съёмке. Т.е. камера фoкуcируется дальше(БФ) или ближе(ФФ) желаемой точки фoкуcировки соответственно.
Q: Как определить бэк- или фронт-фoкуc?
A: Для определения БФ или ФФ можно использовать обычную линейку или специальную таблицу. Таблица фотографируется под углом близким к 45°, в этом случае расстояние между метками таблицы на фото будет соответствовать написанным значениям). Линия, на которую наводится камера (далее ЛФ), находится в середине таблицы и обозначена соответственно.
ВАЖНО: при съемке должна быть выбрана определенная точка фoкуcировки в камере (НЕ автовыбор точки фoкуcировки). При просмотре снятых кадров глубина резкости (далее ГРИП) должна должна включать линию фoкуcировки (ЛФ), а сама ЛФ - максимально резкой. В этом случае тест пройден и у Вас нет проблем с БФ и ФФ!
На заметку:
Полезно испробовать все точки фoкуcировки, поскольку, при фoкуcировке разными точками фoкуcировки результат может меняться.
При съемке важно уставить максимально открытую диафрагму (минимальное значение) и максимальное фoкуcное расстояние (далее ФР), дабы уменьшить глубину резкости.
У зум-объективов с фoкуcным расстоянием порядка 70-200мм и более рекомендуется проверять также на обоих (коротком и длинном) концах.
Во избежание сдвига камеры во время полунажатия (фoкуcировка) и полного нажатия кнопки спуска рекомендуется использовать штатив. Если нет такой возможности, это решается несколькими(3-5) дублями одного и того же кадра и последующим сравнением результатов.
Q: Кто виноват - камера или объектив?
A: Про проблеме БФ или ФФ может быть виновата как камера, так и объектив. Есть две возможности узнать, кого из них бить. Попробовать объектив на другой камере, либо если нет таковой попробовать другой объектив. Второй вариант с разными точками фoкуcировки. Если к примеру на центральной точке фoкуcировки отсутствует БФ или ФФ, а на какой-либо другой вылезает, то неисправность в камере, объектив тут не причем.
Q: Как устранить бэк- или фронт-фoкуc?
A: В любом случае, будь причиной БФ или ФФ камера или объектив, нужно идти в сервис.
Q: Как связаны ГРИП, БФ и ФФ?
A: Стоит отметить, что насколько сильно выражен БФ или ФФ сильно зависит от ГРИП (а соответственно от значения диафрагмы и ФР). Так например при ГРИП равной 10мм (например при диафрагмах порядка 1.4-2.8) ФФ (или БФ) в три-пять миллиметров уже считается довольно большим. В то время как при ГРИП около 10-15см тремя-пятью миллиметрами можно пренебречь.
Q: Скажите эффект БФ и ФФ проявляется только на цифре? Раньше в моем Canon 50E + 50/1.4 я этого не замечал...
A: Во-первых точно померить ошибки фoкуcировки на цифровой камере гораздо проще и на цифре на это обращают больше внимания. Во-вторых у камеры 300D механизм фoкуcировки от трехсотой серии, а вы сравниваете с более старшей.
Макросъемка
Макросъемка - стандартные средства
Под "стандартными средствами" будем подразумевать следующие способы (в порядке возрастания цены):
1. Насадочные линзы
2. Переходные кольца
3. Специализированные макрообъективы
Рассмотрим их по порядку.
Насадочные линзы (close-up lenses)
Обычные close-up линзы имеют один элемент.
Более дорогие линзы имеют два элемента уменьшая хроматические искажения.
Эти линзы позволяют фотографии довольно высокого качества. Они оптимизированы для определенного промежутка фoкуcных расстояний объектива на который будут надеты
Вариант самый простой, самый недорогой и один из самых спорных по качеству.
Переходные кольца (extension tubes)
Отрезки трубки, зачерненные изнутри, вставляются между объективом и камерой. Содержат внутри проводники для электрического сопряжения объектива с камерой. Позволяют уменьшить минимальную дистанцию фoкуcировки и за счет этого увеличить масштаб изображения. Наиболее целесообразно применять кольца с более короткофoкуcными объективами (поскольку для получения масштаба 1:1 с объективом, фoкуcирующимся на 4F - а ближе обычные объективы фoкуcируются редко, необходимо кольцо толщиной 2/3F, что реально для F=50 мм, но весьма сомнительно для F=200 мм).
Переходные кольца уменьшают освещенность пленки, соответственно, затрудняется работа автофoкуcа. Кроме того, необходимо близко подбираться к объекту, поэтому необходимо позаботиться об освещении, а пугливых насекомых снимать будет трудно (а, скажем, шершней, еще и страшновато).
Картинка также несколько ухудшается из-за работы объектива в нештатных режимах. Набор из трех колец (12, 20 и 36 мм) может стоит $100-$200. Одно кольцо (например 25мм) стоит около $50.
какого роста кольцо купить?
Макрообъективы
Специальные объективы, оптимизированные для фoкуcировки и получения хорошего на малых расстояниях. Обычно очень резкие. Не следует путать с дешевыми зум-объективами, имеющими в названии слово "макро" - там максимальный масштаб обычно 1:4, иногда 1:2, в то время как макрообъективы позволяют получить 1:1 и даже больше (хотя бывают исключения).
Хорошие результаты дает также применение советского объектива Волна-9 МАКРО 50/2.8 через переходник (естественно, автофoкуcа не будет).
Макрообъективы оптимизированы для съемки на малых расстояниях, поэтому при фотографировании далеких объектов картинка может быть не самой лучшей. Хотя известны хорошие результаты при использовании Tamron 180/3.5 macro в качестве телеобъектива. Также можно снимать портреты Tamron 90/2.8 macro, Canon 180/3.5L macro (возможно, и другими тоже).
Поскольку глубина резкости быстро уменьшается с увеличением масштаба съемки, необходимо сильно закрывать диафрагму (f/16 и дальше), то есть, становится необходимым либо хорошее освещение (вспышки, отражатели), либо штатив (а лучше и то, и другое).
Формат RAW
Q: Чем отличается формат RAW от остальных?
A: В файле RAW записана информация, снятая с матрицы камеры и никак не обработанная (разве что, сжатая без потерь). Поэтому в RAW-файлах хранится гораздо больше информации, чем в JPG.
Q: Что мне даст формат файлов RAW?
A: Из самых востребованных, это возможность ПОТОМ выставить баланс белого и внести экспокоррекцию. То есть, вы открываете файл в RAW-конверторе и на месте указываете баланс белого, экспокоррекцию, уровень повышения резкости, насыщенности, и так далее. А возможность сделать из одного снимка два, отличающиеся до 4-х ступеней по экспозиции позволяет в дальнейшей обработке использовать их с различными масками и эффектами. Подробнее можно прочитать здесь: http://afanas.ru/video/photo.htm
Q: При предпросмотре на камере качество RAW-файлов файлов оказывается очень низким. На компьютере файлы будут выглядеть так же паршиво?
A: Нет. Камера при предпросмотре открывает JPG, встроенный в RAW. Если указать размер встроенного JPG большим, а качество высоким, то на камере картинка будет смотреться хорошо, но файл будет значительно больше. Но проще этим не заморачиваться, а снимать с маленьким размером превью - будет обидно, если флешка будет забита файлами и сюжет из-за этого будет пропущен.
Q: Чем можно посмотреть на компьютере RAW-файлы?
A: Программ масса - от ACDSee до Adove Bridge. Я обычно открываю RAW-файлы силами FastStone Image Viewer.
Q: Как кучу RAW-файлов преобразовать в JPG с настройками по умолчанию?
A: На приложенном к камере диске есть соответствующий софт, описанный документации. Если никак - тот же FastStone Image Viewer может справиться и с этой задачей.
Чистка матрицы
Q: Эффективны ли системы защиты от пыли на камрах?
A: Даже если её эффективность 1%, то всё равно это лучше чем без неё. Мой опыт подсказывает, что польза есть.
Q: Как узнать, есть ли пыль на сенсоре (матрице)
A: Почитать здесь: http://www.ixbt.com/digimage/pil.shtml и повторить эксперимент на своей камере. Внимание! Не стоит чистить матрицу "на всякий случай"!!!
Q: Грушей и пылесосом убрать пыль не получилось. Пылинка сидит на матрице как влитая...
A: Дело в электростатитке. Именно электростатические силы удерживают пылинку, а поскольку её размеры малы, то струя воздуха проходит над пылинкой и её не цепляет.
Делаем так:
Покупаем в магазине самую тонкую и мягкую кисточку, какую только сможете найти (экономить 5USD на кисточке и загубить матрицу свой камеры - это как-то неразумно). Ворс кисточки не трогаем - убирать жир с пальцев, нанесенный на матрицу очень непросто!!!.
Теперь берём лупу, пылесос камеру и кисточку. Первым делом пылесосим кисточку. Тщательно и неспешно. Этим мы создаем электростатический заряд на её поверхности и убираем всю пыль с самой кисточки (обидно будет поменять одни пылинки на другие).
Внимательно через лупу, ориентируясь по снимкам с пылинками, находим пылинку и аккуратно касаемся к пылинке кисточкой. Пылинка прилипнет к кисточке и мы её спокойно унесём с матрицы (электростатика - великая вещь).
Опять неспешно пылесосим кисточку и уносим следующую пылинку с матрицы, пока не надоест.
При желании можно заглянуть сюда: http://www.photosol.com/swabproduct.htm и посмотреть, какие есть коммерческие решения.
Что ещё почитать:
Q: Кому этот текст полезен?
A: Новичкам, купившим первую камеру - зеркалку. Переезжающим с компактных камер на зеркалки. Задумывающимся над покупкой цифро-зеркалки.
Введение
Q: Что такое DSLR?
A: Digital Single Lens Reflex (cameras). Цифровая однообъективная зеркальная камера.
- Цифровая - в комментариях не нуждается;
- Однообъективная, значит для визирования и съемки используется один и тот же объектив;
- Зеркальная, значит для перевода светового потока к видоискателю или к светоприёмнику (матрице) используется зеркало.
Q: Что такое PROSUMER?
A: От слов professional + consumer. Дословно - для профессионального потребителя. А по сути - "для продвинутых пользователей с запросами выше среднего уровня"
Q: Я никогда не занимался фотографией, накопил денег, какую камеру мне лучше купить?
A: Очень непросто посоветовать какую-либо модель, поскольку выбирать камеру следует исходя из личных потребностей, а разобрать все возможные варианты, оставаясь в рамках данного FAQ, невозможно. Скорей всего, вам поможет сделать выбор статья "Разумно о фото", написанная Афанасенковым М. А.
Q: Смогу ли я делать хорошие снимки на DSLR в полностью автоматическом режиме?
A: Да, сможете. DSLR имеют и полностью автоматический режим, и сюжетные, оптимизированные под съемку портретов, пейзажей, спорта и т. п. Другое дело, что т.н. "творческие" режимы обеспечат лучший контроль над процессом съемки и, в конечном счете, позволят получить более качественные снимки (или предоставят больше шансов на то, чтобы испортить кадр).
Q: Каковы преимущества дешевых зеркалок перед дорогими компактами (PROSUMER-камеры)? В чём DSLR Canon проигрывают?
A: Этот вопрос всегда вызывал много споров и на него тяжело ответить, не задев поклонников того или иного типа камер.
Преимущества DSLR:
- Возможность установки объективов под конкретную задачу (специализированный объектив всегда лучше справляется со своей задачей, чем универсальный).
- Низкие "шумы". Можно использовать высокие значения чувствительности ISO ("зеркальные" ISO 400 примерно эквивалентны по шумам PROSUMER-камер ISO 100) и длинные выдержки.
- Высокое быстродействие: быстрая автофoкуcировка плюс маленькая задержка спуска затвора.
- На фоне цифрокомпактов и PRSUMER-камер DSLR-камеры начального уровня отличаются удобной ручной фoкуcировкой (но не могут сравниться с механическими плёночными камерами типа Nikon FM2, и даже с Зенитом)
- Реальное управление глубиной резкости.
- Хорошая передача цвета (особенно заметно на портретах).
- Отличные возможности для расширения функционала и "обрастания" дополнительными приспособлениями.
- Более широкий динамический диапазон - теряется меньше деталей в тенях и светах.
Преимущества PROSUMER-камер:
- Более широкий функционал за ту же цену.
- Более качественная и светосильная оптика за ту же цену.
- Возможность записи видео.
- Меньшие габариты и масса.
Q: Буду ли я страдать из-за больших габаритов камеры?
A: Это зависит от того, что и как вы снимаете. Вообще, всем более-менее качественным камерам требуется сумка для переноски. Вопрос лишь в размерах этой сумки.
Q: Смогу ли я пользоваться оптическим видоискателем в очках?
A: Да. Вы можете либо просто прикладываться к видоискателю в очках, либо воспользоваться диоптрийной коррекцией (в. т. ч. дополнительными линзами для людей с совсем плохим зрением), что позволит снимать без очков.
Q: Что такое "kit" и "body"?
A: "Body" - это зеркальная камера, продающаяся без объектива. Подразумевается, что покупатель такого варианта уже имеет набор объективов, или будет приобретать объектив отдельно.
"Kit" - это "body" плюс так называемый "китовый объектив", который обычно не продается отдельно от камеры. Поскольку вы приобретаете комплект, китовый объектив предлагается вам со значительной скидкой.
Q: Что мне потребуется сразу приобрести к новой камере и сколько это будет стоить?
A: "Стартовый комплект" обычно выглядит так:
- Сумка для переноски (~$30). Объем лучше брать с запасом, чтобы после покупки объективов или аксессуаров не пришлось приобретать новую сумку. когда пойдёте покупать сумку для первой DSLR - прихватите с собой банку пива 0,5 литра (будет изображать телеобъектив) и банку 0,33 литра (будет изображать сложенную вспышку или портретник).
- Карта памяти. Переплачивать за "элитность" и скорость не имеет принципиального смысла - камера начального уровня все равно не сможет реализовать эти возможности. Ориентируйтесь на флешку ценой 1500...3000 рублей. Время идёт, объёмы растут, а минимально достаточная флешка стоит примерно одних и тех же денег.
- Card-Reader для карт памяти ($15-30).
- Cредство для чистки оптики - обычно это безворсовая салфетка или набор одноразовых салфеток.
- Защитный фильтр ($8-50) для каждого имеющегося объектива.
Q: Нужно ли покупать Card-Reader, или лучше сэкономить и подключать камеру к компьютеру по USB-кабелю?
A: С ним будет удобнее. Но это некритично.
Oптика
Q: Что такое кроп-фактор и эквивалентное фoкуcное расстояние (ЭФР)?
А: Понятие "кроп-фактор" возникло в связи с использованием в DSLR матриц меньшей площади, чем пленочный кадр 36х24 мм. Нарпимер, в Canon EOS 350D/400D/450D используется матрица 22.7х15.1 мм, что по линейным размерам в 1.6 раза меньше пленочного кадра. Таким образом, для начальных камер Canon кроп-фактор равен 1.6. На матрицу попадает не все изображение, проецируемое в камеру через объектив (как на пленку), а лишь его центральная часть. Порлучается эдакое "вырезание серединки кадра" - аналог того, что вы возьмёте фотографию, напечатанную с плёнки и выредете из неё центральную часть.
Q: Как связаны зум и увеличение объектива?
A: Никак. Термин "зум" применим к объективам с переменным фoкуcным расстоянием и вычисляется как отношение максимального фoкуcного расстояния объектива к минимальному. Например, объектив с диапазоном фoкуcных расстояний 70-210 мм имеет зум 210/70=3 (трехкратный зум).
А увеличение объектива определяется отношением его фoкуcного расстояния к фoкуcному 50 мм. Например, объектив, с ФР 200 мм увеличивает в 200/50 = 4 раза (четырехкратное увеличение).
Q: Значит, с 200 мм объективом на 350D (учитывая кроп-фактор) я получу 200*1.6/50 = 6.4-кратное увеличение?
A: Нет, физическое увеличение объектива не зависит от кроп-фактора, считается только истинное фoкуcное расстояние. Однако, используя 200 мм объектив на 350D, Вы сможете получить такой по масштабу кадр, для которого на пленочном аппарате пришлось бы использовать 320 мм объектив.
Q: В чем разница между объективами для цифровых камер и обычными объективами?
A: Для Canon "цифровые" объективы маркируются EF-s, для Nikon - DX, для Temron Di-II, для Sigma DC, DA для Pentax. Отличаются тем, что объектив "рисует" изображение, покрывающее не плёночный кадр, а немного меньше. Если его поставить на плёночную или полноматричную камеру изображение по углам кадра будет или отсутствовать вовсе, или качество оставит желать много лучшего.
Q: Что такое "Рыбий глаз" или "Fish-eye"?
A: В дверной глазок смотрели? Примерно то же самое. Короткофoкуcный сверхширокоугольный объектив, в котором дисторсия не исправлена (в отличие от нормальных сверхширокоугольников, в которых дисторсию стараются по возможности исправить, чтобы прямые линии оставались прямыми). Существуют циркулярные (полнокадровые) fish-eye объективы - Sigma 8mm, Пеленг 8мм, при использовании которых на полном кадре остаются незадействоваными края кадра (т.е. изображение получается в виде кружка с диаметром, равным узкой стороне пленочного кадра). Если такой объектив поставить на DSLR c кроп-фактором 1,6, то получим практически полноценный диагональный fish-eye с затененными углами.
Объективы Fish-eye бывают как диагональные (diagonal, полнокадровые, fullframe), вписывающие кадр в окружность, равную диагонали пленочного кадра, так и циркулярные (circular), вписывающие кадр в окружность с диаметром равным короткой стороне пленочного кадра. При использовании дагонального Fish-eye на камере с кроп-фактором 1,6 мы получим простой широкоугольник с большой дисторсией (искажением прямых линий на краях кадра), а циркулярный превратится в почти диагональный (у кадра от 350D диагональ 27мм, а у объектива круг изображения 24мм), что тоже неплохо.
Сравнение диагонального (Zenitar 16/2.8) и циркулярного (Peleng 8/3,5) на Canon EOS 40D
Q: Где и когда нужен стабилизатор, а где и когда он вреден.
A: Стабилизатор компенсирует малые угловые перемещения (руки дрожат) за счет перемещения группы линз внутри объектива или матрицы внутри камеры. Нужен при съемке телеобъективами для получения несмазанных кадров из-за дрожания рук. Например, на объективе с фoкуcным расстоянием 100 мм стабилизатор позволит пользоваться выдержками 1/60..1/100 секунды вместо 1/200...1/300 секунды. Стабилизатор не поможет при съемке быстро перемещающихся объектов (спорт, танцы и т.п.) - дрожание рук исправит, а быстрые движения останутся смазанными. Оптические стабилизаторы (встроенные в объектив) не сразу готовы к съемке - после фoкуcировки нужно некоторое время (1-2 сек), это нужно учитывать. При съемке со штатива стабилизатор стоит отключить, если ваш штатив стоит "как скала". Если болтается - выключать не надо.
Q: В чем разница в использовании объектива со стабилизатором и низкой светосилой против аналогичного объектива с большой светосилой и без стабилизатора;
A: Допустим перед нам стоит задача сделать фотографию с рук в условиях недостаточной освещенности. Объектив со стабилизатором позволит использовать длинные выдержки, а светосильный объектив позволит снять с более открытой диафрагмой и получить почти тот же снимок. При этом вариант со стабилизатором зачастую оказывается значительно компактнее и дешевле варианта со светосилой на 2..3 ступени выше (а именно эти 2..3 ступени и дает стабилизатор). Но стабилизатор не позволит снять без смаза быстро перемещающиеся объекты. А объектив большей светосилы приведёт к уменьшению глубины резкости. Тут уже вам решать, что важнее - компактность или светосила.
Q: Как связаны выдержка и фoкуcное расстояние;
A: Чем больше эквивалентное фoкуcное расстояние объектива, тем более короткая выдержка понадобится для исключения смаза из-за дрожания рук. Эмпирическое правило - выдержка в секундах равна обратной величине фoкуcного в миллиметрах: например, для эквивалентного фoкуcного расстояния 200 мм максимальная выдержка равна 1/200 сек. Но никто не запрещает пользоваться выдержкой короче 1/200, например 1/500. Есть «стрелки» умеющие снимать с выдержкой 1/20 сек на объектив 135 мм, но таких мало.
Q: В чем разница между ультразвуковым фoкуcировочным двигателем и двигателем постоянного тока;
A: Разница в шуме им издаваемом и в скорости фoкуcировки (не у всех моделей).
Q: Зачем нужна внутренняя фoкуcировка, и когда от неё смысла нет.
A: При внутренней фoкуcировке передняя линза объектива не вращается. Она полезна при съемке с поляризационным или градиентным светофильтром, эффектным светофильтром (лучи, звездочки, призмы). Бывают объективы у которых передняя линза при фoкуcировке перемещается вперед-назад но не вращается.
Q: Зачем нужна постоянная ручная фoкуcировка (FTM) и как ею пользоваться?
A: Например, снимаем спортивные соревнования (в спорт-режиме со следящим фoкуcом) и между вами и спортсменами пролетает стая птиц. Автофoкуc будет ловит птиц, а спортсмен уйдет из фoкуcа. Или снимаем портрет и нужно немного подправить фoкуcировку, предложенную автоматом (перевести фoкуc с носа на глаза). В этом случае на объективе с FTM просто вращаем кольцо фoкуcировки и всё. А на объективе без этой функции придется сначала прейти в режим ручной фoкуcировки и только потом браться за кольцо.
Q: Что лучше - склеенная панорама или широкоугольник?
A: Если широкоугольника с собой нет, а кадр снять надо, то можно и склеить панораму. Но возникнут проблемы с движущимися объектами, изменением освещенности (облака убежали/прибежали) и компенсацией искажений на краях кадра. Короче говоря склейка панорам это процесс творческий и кропотливый. Зато у склеенной панорамы выше разрешение и возможна её печать в большем формате.
Если широкоугольника начинает регулярно не хватать, то это повод его приобрести.
Q: При съемке с широкоугольником все здания заваливаются назад. Проблема в руках или объективе?
A: При съемке архитектуры с широкоугольником камеру нужно держать строго горизонтально. В этом случае здания будут стоять прямо, но в кадре половину площади займет земля. Чтобы земли было меньше нужно или забираться повыше, или использовать tilt-shift объективы (у которых оптическая ось объектива может смещаться в сторону и поворачиваться) типа Canon TS-E 24/3.5L или Nikkor 24mm f/3.5D ED PC-E.
Если возможности держать камеру горизонтально нет, то можно снять как есть и попытаться исправить перспективу программно. Можно рекомендовать пользоваться фильтром Filter -> Distort -> Lent Correction. Она удобна и интуитивно понятна, если не полениться подвигать поводки и посмотреть что получается.
Q: Зачем нужна бленда?
A: Бленда это полый «стакан» без стекол, затемненный изнутри, надеваемый на внешний конец объектива. Исключает засветку линз боковым светом - «паразитная засветка». Полезная вещь для исключения бликов и повышения контраста картинки. Использование неподходящей бленды может быть или малоэффективным или приведет к виньетированию. Поэтому носить бленду нужно с умом, сверившись с инструкцией для объектива. Дополнительная польза от бленды - защит от дождя и шаловливых рук.
Q: Что такое "телеконвертор"? Зачем он нужен?
A: Телеконвертор устанавливается между объективом и камерой. Позволяет увеличить фoкуcное расстояние в 1.4 или 2 раза (в зависимости от его кратности). При этом телеконвертор 1.4х снижает светосилу на одну ступень, а телеконвертор 2х на две ступени. Телеконверторы бывают как специализированные под конкретные объективы, так и универсальные. Универсальные дешевле, но картинка страдает больше. Использование телеконвертора увеличивает макровозможности объектива пропорционально кратности - фoкуcное расстояние увеличивается а минимальная дистанция фoкуcировки остается та же.
Q: После установки телеконвертора перестал работать автофoкуc. Почему?
A: При установке телеконвертора светосила объектива падает. Если итоговая светосила оказывается F8.0 или меньше, автофoкуc работать уже не может физически.
Q: У меня есть старый советский объектив от "Зенита". Можно ли его установить на цифрозеркалку?
A: Для установки объективов с не родным креплением можно использовать переходные кольца, продающиеся, например, здесь: http://kamepa.ru или http://poiskfoto.ru/.
Q: Как фoкуcироваться с объективом "Зенита"?
A: Вручную, по матовому экрану видоискателя.
Q: Как пользоваться шкалой глубины резкости на объективе "Зенита" (или любого другого объектива от малоформатной пленочной камеры)?
A: Глубина резкости должна устанавливаться по значению диафрагмы, на одну ступень более открытой.
То есть, если вы снимаете на диафрагме F8.0, то глубина резкости будет соответствовать меткам от F5.6.
Это связан с тем, что кружок нерезкости из-за кроп-фактора будет уже не 0.03мм, а 0,02мм
Q: Как установить экспозицию с объективом от "Зенита"?
A: Pentax умеет это делать отродясь, Canon с "одуванчиком"- платой электроники на переходном кольце, младшие Nikon не умеют вообще. Есть и особенности - лучше расспросить по форумам поклонников соответствующих марок
Q: Я читал, что китовый объектив очень плохой и зеркалка с таким объективом проигрывает дорогим компактам по качеству. Стоит ли брать "kit" или лучше купить "body" вместе с более дорогим и качественным объективом?
A: Китовый объектив обычно очень прост и дёшев. Изза этого качество плавает от экземпляра к экземпляру у практически всех производителей. В то же время китовый объектив даст понять, что именно вам не хватает (светосилы/широкого угла/длинного фoкуcа/макро и т. п.) и следующий свой объектив вы приобретете, точно зная, что вам нужно. Кроме того, вам сожет повезти и вас вполне может устроить и качество китового объектива.
Q: Сколько стоит стандартный (kit) объектив 18-55?
A: Например, новый Canon EF-s 18-55/3.5-5.6 около 100...150 USD. По барахолкам - от 40 ... 60USD. Поэтому, прежде чем отказываться от него, подумайте - стоит ли. В конце концов, при желании поменять камеру, продать "кит" будет проще, чем только "тушку" - проверял на себе неоднократно.
Q: Когда я объектив перевожу в ручной режим фoкуcировки, камера подсвечивает точки точки с правильной фoкуcировкой. Будет ли она также подсвечивать точки фoкуcировки с неавтофoкуcными объективами, подключенными через переходники?
A: Nikon - да, Pentax - да, Minolta/Sony - да, Canon - да, при установке "одуванчика", Olympus - да при установке "одуванчика".
Светофильтры
Q: Как посадить светофильтр на объектив с несовпадающими диаметрами резьбы и когда этого делать не стоит.
A: Приобрести переходник для светофильтров. Они бывают как повышающими, так и понижающими диаметр. Понижающий может заслонить переднюю линзу и появится виньетирование - затемнение кадра по углам.
Q: В чем разница широкоугольного светофильтра и обычного. Где она играет роль, а где - нет?
A: Широкоугольный светофильтр имеет оправу гораздо меньшей толщины (плоский как блин, без бортиков). Это позволяет пользоваться сверхширокоугольными объективами без виньетирования. На обычных и телеобъективах роли не играет. А с учетом кроп-фактора практически все объективы становятся обычными или телевиками. Поэтому если вы абсолютно не уверены, нужен вам широкоугольный или нет, то возьмите обычный, а на разницу защитный - пользы больше будет.
Q: Чем отличается циркулярный поляризатор от линейного? Как их отличить на вид?
A: Грубо говоря тем, что за циркулярным поляризатором свет уже не поляризован, а за линейным - поляризован. Это важно для работы автофoкуcа и экспозамера - отражение от зеркала или граней пентапризмы может привести к ослаблению поляризованного света и датчики будут ошибаться. Отличить очень просто: посмотреть на ЖК-дисплей (мобильник, монитор, часы) и покрутить фильтр. У линейного нет разницы, со внутренней стороны смотреть и ли с наружной. А циркулярный работает только если смотреть со внутренней.
Q: Можно установить два светофильтра одновременно?
A: Можно. У нормальных светофильтров есть как внутренняя резьба, так и внешняя. Но чем больше слоёв у "бутерброда", тем больше падает контрастность и больше шансов поймать блики. Увлекаться не стоит.
Q: Что означают маркировки L37, L39, L40 на ультрафиолетовых светофильтрах?
A: Длину волны, короче которой светофильтр не пропустит: L37 пропускает до 370нм, L40 - до 400нм и т.п.
Q: Не испортит ли баланс белого ультрафиолетовый фильтр?
A: Нет, не испортит.
Q: Зачем нужен ультрафиолетовый фильтр? Разве стеклянный объектив пропускает ультрафиолет?
A: Немного пропускает, хотя для DSLR это не так актуально - фильтры на матрице ультрафиолет эффективно задерживают. Поэтому принципиальной разницы между защитным и ультрафиолетовым L37 не будет.
Q: Что почитать про светофильтры?
A: На бумаге:
Хеймен Р. Светофильтры: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 216c., ил. ISBN 5-03-001013-0
В сети: http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html
Экспозамер
Q: Что такое "Экспозиция"?
A: Очень грубо говоря - это количество света, которе попадает на матрицу при съёмке. Или сочетание выдержки и диафрагмы.
Q: Что такое "Экспокоррекция"?
A: Это поправка, экспозиции. Например, камера замерила и реiила что надо снимать на F4.0 1/100. Устанавливая экспокоррекцию +1 мы велим камере прибавить одну ступень и снимать например, на F4.0 1/50.
Q: Что такое "матричный экспозамер"?
A: Поле кадра делится на кучу независимых участков и экспозамер производится в каждом из них. Автомат камеры на основе полученных значений экспозиции и обширной таблицы стандартных сюжетов определяет наиболее подходящую экспозицию. В большинстве сюжетов позволяет получить оптимальную экспозицию.
Q: Что такое "частичный/точечный экспозамер"?
A: Измерение экспозиции происходит по ближайшим зонам вокруг точки фoкуcировки, без учета влияния остальной поверхности кадра. Позволяет указать камере тот объект, экспозиция которого определяет экспозицию кадра в целом.
Например, фотографируем сцену, на которой выступает артист. Тогда нужно в режиме частичного экспозамера навестись на артиста и зафиксировать экспозицию. В этом случае на расчет экспозиции не будут влиять ни темные пространства сцены, ни прожектора, освещающие зал и сцену.
Q: Что такое "Центрально-взвешенный экспозамер"?
А: Это режим, в котором на экспозицию кадра в большей мере влияет центр кадра, а в меньшей - остальная область. По большому счету это двухзонный замер с приоритетом у центральной области. Используется при съемке высококонтрастных сюжетов, например, темная фигура на светлом фоне или наоборот.
Q: Каким режимом лучше пользоваться начинающему?
A: Рекомендую включить матричный замер и им пользоваться, пока не разберётесь что к чему.
Вспышка
Q: Зачем нужна внешняя вспышка? Чем не хватает встроенной?
A: Чаще всего не хватает возможности направить вспышку в потолок или в сторону. Также часто не хватает дальнобойности. Использование встроенной вспышки активно сажает аккумулятор камеры, что тоже не всегда удобно. Также внешняя вспышка способствует значительному уменьшению "эффекта красных глаз".
Q: Можно ли на камеру установить советскую вспышку?
A: Не любую. И не любую камеру. Перед тем, как устанавливать вспышку не из списка рекомендованных и совместимых, проверьте напряжение на синхроконтактах - если оно больше 6V (высокое напряжение синхронизации), то эту вспышку напрямую устанавливать опасно - можно спалить электронику камеры. однако некоторые производители не ленятся делать гальваническую развязку синхроконтактов и на их камеры можно ставить даже высоковольтные вспышки.
Q. Помешает ли софт-бокс (отражатель, зонтик) автоматической работе вспышки?
A. Нет, не помешает. Предварительный измерительный импульс преодолеет те же препятствия, что и основной, поэтому произойдет компенсация действия софт-бокса. Но нужно не забывать, что софт-бокс задерживает часть света и энергии может просто не хватить!
Q: Какую настройку баланса белого ставить при работе со вспышкой?
A: Если вспышка это основной источник света, то по вспышке. Застолья, посиделки - это именно тот случай.
Q: У меня есть великолепный набор старых советских вспышек. Выкидывать жалко. Как бороться с высоким напряжением на синхроконтактах?
A: Существуют переходники для вспышек, решающие эту проблему. Например, здесь: http://poiskfoto.ru. Но никто не запретит вам самостоятельно сделать модуль оптронной или иной развязки.
Q: Что такое световая ловушка? чем они отличаются? Какая подойдет?
A: Это устройство, позволяющее запустить внешнюю вспышку, установленную НЕ на фотоаппарате, от импульса основной вспышки. Они отличаются возможностью пропускать предварительные импульсы и возможностью управлять высоковольтными или низковольтными вспышками. Бывают варианты, интегрированные в саму вспышку, согласованные и внешние варианты.
Q: Может ли вспышка работать в режиме серийной съемки?
A: Если хватит энергии в конденсаторе, то сможет. В случае, если нужна небольшая энергия вспышки, достаточно сообразительная вспышка может истратить не весь заряд, а только его часть. А остаток заряда использовать в следующей вспышке. Если же вспышка вынуждена лупить во всю свою мощь, то заряд может полностью исчерпаться и за один раз. Тогда придется ждать, пока она восстановит заряд, а это обычно несколько секунд. Встроенная вспышка работает в режиме серийной съемки.
Q: А можно подключить несколько вспышек к камере?
A: Можно. Или используя проводную синхронизацию, или синхронизацию световыми ловушками, или используя несколько согласованных вспышек со встроенными световыми ловушками, или используя трансмиттер. Некоторые системы (например Sony) умеют в роли ведущей выспышки использовать встроенную в камеру. Некоторые системы (например Canon) требуют или ведущую вспышку или трансмиттер.
Q: Снимаю со встроенной вспышкой и внизу кадра образуется тёмный полукруг. Как быть?
A: Это скорее всего тень от бленды на объективе. Снимите бленду :)
Питание
Q: Зачем нужна батарейная ручка?
A: Батарейная ручка предназначена для съемки вертикальных кадров - на ней есть кнопка спуска,колесико , кнопки экспокоррекции и выбора точек фoкуcировки. С ней держать камеру боком удобнее. В неё обычно устанавливается два стандартных аккумулятора.
Q: Можно ли в батарейную ручку установить только один аккумулятор?
A: Обычно можно, но лучше уточнить у владельцев своей системы.
Q: Как литиевый аккумулятор дружит с холодом?
A: Не дружит. При температуре ниже нуля по Цельсию заряд теряется, а при длительном хранении на морозе аккумулятор может и выйти из строя. Вывод: носите аккумулятор в тепле. При активном использовании аккумулятор греется. Значит, если камера работает, то аккумулятору немного легче перенести холод.
Q: Как литиевый аккумулятор дружит с жарой?
A: Нормально - если только на приборной панели в машине не оставлять. Но там камера может перегреться и выйти из строя. Вывод: Если вы жару переносите, то и камера её перенесет нормально. Но в бане и на солнце лучше не оставлять.
Q: Как продлить работу на одном заряде аккумулятора?
A: Отключить дисплей (отказавшись от предпросмотра), не пользоваться встроенной вспышкой, отключит стабилизатор, не пользоваться следящим фoкуcом.
Q: Чем питаются часы в камере?
A: Обычно от отдельной батарейки. В инструкции описано, где и как её менять. Хватает надолго.
Q: Новый литиевый аккумулятор нужно тренировать?
A: Нет. Зарядить и пользоваться.
Q: Можно в батарейную ручку ставить разные аккумуляторы?
A: Лучше не рисковать.
Q: Аккумуляторы теряют емкость со временем?
A: Да, теряют. Про запас на годы покупать не стоит.
Q: Долго хранить аккумулятор полным или пустым?
A: Полным минимум на треть.
Про бэк-фoкуc и фронт-фoкуc
Q: Что такое бэк- или фронт-фoкуc?
A: Терминами "Бэк-фoкуc" ( БФ) и "Фронт-фoкуc" ( ФФ) называются ошибки автофoкуcировки при съёмке. Т.е. камера фoкуcируется дальше(БФ) или ближе(ФФ) желаемой точки фoкуcировки соответственно.
Q: Как определить бэк- или фронт-фoкуc?
A: Для определения БФ или ФФ можно использовать обычную линейку или специальную таблицу. Таблица фотографируется под углом близким к 45°, в этом случае расстояние между метками таблицы на фото будет соответствовать написанным значениям). Линия, на которую наводится камера (далее ЛФ), находится в середине таблицы и обозначена соответственно.
ВАЖНО: при съемке должна быть выбрана определенная точка фoкуcировки в камере (НЕ автовыбор точки фoкуcировки). При просмотре снятых кадров глубина резкости (далее ГРИП) должна должна включать линию фoкуcировки (ЛФ), а сама ЛФ - максимально резкой. В этом случае тест пройден и у Вас нет проблем с БФ и ФФ!
На заметку:
Полезно испробовать все точки фoкуcировки, поскольку, при фoкуcировке разными точками фoкуcировки результат может меняться.
При съемке важно уставить максимально открытую диафрагму (минимальное значение) и максимальное фoкуcное расстояние (далее ФР), дабы уменьшить глубину резкости.
У зум-объективов с фoкуcным расстоянием порядка 70-200мм и более рекомендуется проверять также на обоих (коротком и длинном) концах.
Во избежание сдвига камеры во время полунажатия (фoкуcировка) и полного нажатия кнопки спуска рекомендуется использовать штатив. Если нет такой возможности, это решается несколькими(3-5) дублями одного и того же кадра и последующим сравнением результатов.
Q: Кто виноват - камера или объектив?
A: Про проблеме БФ или ФФ может быть виновата как камера, так и объектив. Есть две возможности узнать, кого из них бить. Попробовать объектив на другой камере, либо если нет таковой попробовать другой объектив. Второй вариант с разными точками фoкуcировки. Если к примеру на центральной точке фoкуcировки отсутствует БФ или ФФ, а на какой-либо другой вылезает, то неисправность в камере, объектив тут не причем.
Q: Как устранить бэк- или фронт-фoкуc?
A: В любом случае, будь причиной БФ или ФФ камера или объектив, нужно идти в сервис.
Q: Как связаны ГРИП, БФ и ФФ?
A: Стоит отметить, что насколько сильно выражен БФ или ФФ сильно зависит от ГРИП (а соответственно от значения диафрагмы и ФР). Так например при ГРИП равной 10мм (например при диафрагмах порядка 1.4-2.8) ФФ (или БФ) в три-пять миллиметров уже считается довольно большим. В то время как при ГРИП около 10-15см тремя-пятью миллиметрами можно пренебречь.
Q: Скажите эффект БФ и ФФ проявляется только на цифре? Раньше в моем Canon 50E + 50/1.4 я этого не замечал...
A: Во-первых точно померить ошибки фoкуcировки на цифровой камере гораздо проще и на цифре на это обращают больше внимания. Во-вторых у камеры 300D механизм фoкуcировки от трехсотой серии, а вы сравниваете с более старшей.
Макросъемка
Макросъемка - стандартные средства
Под "стандартными средствами" будем подразумевать следующие способы (в порядке возрастания цены):
1. Насадочные линзы
2. Переходные кольца
3. Специализированные макрообъективы
Рассмотрим их по порядку.
Насадочные линзы (close-up lenses)
Обычные close-up линзы имеют один элемент.
Более дорогие линзы имеют два элемента уменьшая хроматические искажения.
Эти линзы позволяют фотографии довольно высокого качества. Они оптимизированы для определенного промежутка фoкуcных расстояний объектива на который будут надеты
Вариант самый простой, самый недорогой и один из самых спорных по качеству.
Переходные кольца (extension tubes)
Отрезки трубки, зачерненные изнутри, вставляются между объективом и камерой. Содержат внутри проводники для электрического сопряжения объектива с камерой. Позволяют уменьшить минимальную дистанцию фoкуcировки и за счет этого увеличить масштаб изображения. Наиболее целесообразно применять кольца с более короткофoкуcными объективами (поскольку для получения масштаба 1:1 с объективом, фoкуcирующимся на 4F - а ближе обычные объективы фoкуcируются редко, необходимо кольцо толщиной 2/3F, что реально для F=50 мм, но весьма сомнительно для F=200 мм).
Переходные кольца уменьшают освещенность пленки, соответственно, затрудняется работа автофoкуcа. Кроме того, необходимо близко подбираться к объекту, поэтому необходимо позаботиться об освещении, а пугливых насекомых снимать будет трудно (а, скажем, шершней, еще и страшновато).
Картинка также несколько ухудшается из-за работы объектива в нештатных режимах. Набор из трех колец (12, 20 и 36 мм) может стоит $100-$200. Одно кольцо (например 25мм) стоит около $50.
какого роста кольцо купить?
Макрообъективы
Специальные объективы, оптимизированные для фoкуcировки и получения хорошего на малых расстояниях. Обычно очень резкие. Не следует путать с дешевыми зум-объективами, имеющими в названии слово "макро" - там максимальный масштаб обычно 1:4, иногда 1:2, в то время как макрообъективы позволяют получить 1:1 и даже больше (хотя бывают исключения).
Хорошие результаты дает также применение советского объектива Волна-9 МАКРО 50/2.8 через переходник (естественно, автофoкуcа не будет).
Макрообъективы оптимизированы для съемки на малых расстояниях, поэтому при фотографировании далеких объектов картинка может быть не самой лучшей. Хотя известны хорошие результаты при использовании Tamron 180/3.5 macro в качестве телеобъектива. Также можно снимать портреты Tamron 90/2.8 macro, Canon 180/3.5L macro (возможно, и другими тоже).
Поскольку глубина резкости быстро уменьшается с увеличением масштаба съемки, необходимо сильно закрывать диафрагму (f/16 и дальше), то есть, становится необходимым либо хорошее освещение (вспышки, отражатели), либо штатив (а лучше и то, и другое).
Формат RAW
Q: Чем отличается формат RAW от остальных?
A: В файле RAW записана информация, снятая с матрицы камеры и никак не обработанная (разве что, сжатая без потерь). Поэтому в RAW-файлах хранится гораздо больше информации, чем в JPG.
Q: Что мне даст формат файлов RAW?
A: Из самых востребованных, это возможность ПОТОМ выставить баланс белого и внести экспокоррекцию. То есть, вы открываете файл в RAW-конверторе и на месте указываете баланс белого, экспокоррекцию, уровень повышения резкости, насыщенности, и так далее. А возможность сделать из одного снимка два, отличающиеся до 4-х ступеней по экспозиции позволяет в дальнейшей обработке использовать их с различными масками и эффектами. Подробнее можно прочитать здесь: http://afanas.ru/video/photo.htm
Q: При предпросмотре на камере качество RAW-файлов файлов оказывается очень низким. На компьютере файлы будут выглядеть так же паршиво?
A: Нет. Камера при предпросмотре открывает JPG, встроенный в RAW. Если указать размер встроенного JPG большим, а качество высоким, то на камере картинка будет смотреться хорошо, но файл будет значительно больше. Но проще этим не заморачиваться, а снимать с маленьким размером превью - будет обидно, если флешка будет забита файлами и сюжет из-за этого будет пропущен.
Q: Чем можно посмотреть на компьютере RAW-файлы?
A: Программ масса - от ACDSee до Adove Bridge. Я обычно открываю RAW-файлы силами FastStone Image Viewer.
Q: Как кучу RAW-файлов преобразовать в JPG с настройками по умолчанию?
A: На приложенном к камере диске есть соответствующий софт, описанный документации. Если никак - тот же FastStone Image Viewer может справиться и с этой задачей.
Чистка матрицы
Q: Эффективны ли системы защиты от пыли на камрах?
A: Даже если её эффективность 1%, то всё равно это лучше чем без неё. Мой опыт подсказывает, что польза есть.
Q: Как узнать, есть ли пыль на сенсоре (матрице)
A: Почитать здесь: http://www.ixbt.com/digimage/pil.shtml и повторить эксперимент на своей камере. Внимание! Не стоит чистить матрицу "на всякий случай"!!!
Q: Грушей и пылесосом убрать пыль не получилось. Пылинка сидит на матрице как влитая...
A: Дело в электростатитке. Именно электростатические силы удерживают пылинку, а поскольку её размеры малы, то струя воздуха проходит над пылинкой и её не цепляет.
Делаем так:
Покупаем в магазине самую тонкую и мягкую кисточку, какую только сможете найти (экономить 5USD на кисточке и загубить матрицу свой камеры - это как-то неразумно). Ворс кисточки не трогаем - убирать жир с пальцев, нанесенный на матрицу очень непросто!!!.
Теперь берём лупу, пылесос камеру и кисточку. Первым делом пылесосим кисточку. Тщательно и неспешно. Этим мы создаем электростатический заряд на её поверхности и убираем всю пыль с самой кисточки (обидно будет поменять одни пылинки на другие).
Внимательно через лупу, ориентируясь по снимкам с пылинками, находим пылинку и аккуратно касаемся к пылинке кисточкой. Пылинка прилипнет к кисточке и мы её спокойно унесём с матрицы (электростатика - великая вещь).
Опять неспешно пылесосим кисточку и уносим следующую пылинку с матрицы, пока не надоест.
При желании можно заглянуть сюда: http://www.photosol.com/swabproduct.htm и посмотреть, какие есть коммерческие решения.
Что ещё почитать:
- Сравнение диагонального (Zenitar 16/2.8) и циркулярного (Peleng 8/3,5) на Canon EOS 40D
- Фотографируем родню. Памятка новичку.
- Про вспышки Canon
- Canon 50/1.4 USM vs Canon 85/1.8 USM
- Про выбор макроколец
- Про Adobe PhoroShop CS3 и склейку панорам
- Про полтинники для Canon - проблема выбора
- Выбираем объектив для Canon EOS 10D/20D/300D/350D/D60/D30/...
- Макросъёмка для Canon
- Samsung GX10 vs Canon EOS 30D