Путь по реке Напо в Икитос
Четыре с половиной дня нам понадобилось для того, чтобы из эквадорской Коки достигнуть крупнейшего города перуанской Амазонии - Икитоса! Можно считать, что нам в чём-то повезло, поскольку движение по этому маршруту крайне непредсказуемое, и зависнуть можно надолго. Но обо всём по порядку.
Покинув на кораблике Коку, мы в тот же день достигли приграничного посёлка Нуэво Рокафуэрте. Несусветная амазонская глушь, по сравнению с которой даже Богом забытая Кока покажется центром цивилизации. Там хотя бы есть дороги, машины, автобусы. Здесь же нет этого ничего, только одна улица с деревянными постройками, велосипеды, знание пароходства, таможня и погранзастава.
Кроме нас в Нуэво Рокафуэрте прибыло ещё трое французов и несколько других бэкпекеров из разных стран. Бэкпекеры возжелали остаться в посёлке, чтобы исследовать окрестные джунгли, а мы с французами возжелали двигаться дальше, благо время ещё было раннее. Через границу рейсового транспорта нет, только водные такси до ближайшей приграничной деревни Пантоха, а вот дальше всё крайне туманно. На перуанской стороне с транспортом всегда ситуация хуже, поэтому имело смысл переправиться в Пантоху, и если что уж, зависнуть там. Иначе была опасность профукать какой-нибудь хороший корабль и ждать следующего ещё несколько недель..
Стали искать таксистов, но многих ломало ехать. Чтобы отправиться в путь, нужно было сбегать в погранзаставу, получить список отъезжающих, заверить его в пароходстве и только потом отправляться. А никто не хотел отправляться, рискуя вернуться в темноте. Пограничник же не хотел нам ставить выездные штампы, не удостоверившись в наличии лодки, владелец которой имеет разрешение на плавание в Перу. Наконец, нашёлся один лодочник, но заломил слишком высокую цену. Долгие переговоры дали эффект, лодочник согласился ехать за 70 долларов (по 14 с хари). Но возникла другая проблема - погранец исчез с рабочего места за 15 минут до закрытия погранзаставы. Стали спрашивать у местных, куда он делся, они нам указали. Оказалось, погранец - рослый негр с осветлённой кожей, одел шорты и поехал кататься на велосипеде по посёлку. Мы его выловили, стали объяснять, что есть лодка, и чтобы он нам уже ехал на своём велосипеде на рабочее место и ставил нам штампы. Он отвечает: "Ну хорошо, приводите вашего лодочника, я на него посмотрю. Но у вас есть 10 минут, после 17 мой рабочий день заканчивается и я ухожу отдыхать".
Теперь же исчез лодочник, на его поиски ещё как раз и ушли последние минуты. Ну, наконец, проштамповались, лодочник отметился в пароходстве, поплыли!
Пантоха! Невероятно оторванное от цивилизации местечко, деревенька на берегу реки Напо с 600 жителями. Тут есть три магазинчика с довольно ограниченным выбором продуктов, два дома, где готовят еду (довольно однообразную - куриный суп и жареную курицу) и одна гостиница. Электричество включают два раза в день: с 8 до 13.30 и с 18 до 23.30. В остальное время - кто не успел, тот опоздал. Сами пантохцы живут в деревянных домах на сваях, многие из которых не имеют ни окон ни дверей. Да и зачем они? Воровать тут некому и нечего, а климат круглый год одинаково тёплый и мягкий.
В Пантохе нам пришлось провести два дня. Выяснилось, что корабли тут - явление нечастое. Регулярный корабль из Икитоса вообще ходит раз в месяц и должен был явиться где-то через неделю. Плывёт в одну сторону 5 дней, в другую 8. Местные, как правило, насчёт вопросов о кораблях, мало чего знали - все давали совершенно разную информацию, как по срокам, так и по ценам. В одном они сходились, что должен быть быстрый корабль 21-го числа. Его мы и намеревались подождать. Ну да ничего, мы были морально готовы к возможным зависаниям и два дня ходили, наслаждались прекрасной тропической природой, местным неторопливым образом жизни.
В окрестностях Пантохи тусуются обезьяны. Эта обезьяна к нам пристала, ходила за нами довольно долго, и даже пыталась ограбить, схватив наташин рюкзак.
На второй день я гулял по полянам рядом с джунглями, а вернувшись, выяснил, что приехал какой-то быстрый корабль, идущий в Мазан (фактически Икитос). Мы сразу подорвались, собрали рюкзаки и побежали на пристань, но капитан заломил несусветную цену: 150 баксов! За такую сумму можно много куда и на самолёте долететь. Не поехали, пошли распаковывать рюкзаки. Всё должен прийти быстрый корабль из Эквадора, который по словам местных должен был стоить 60 баксов.
С нами в гостинице вместе жили два канадца - молодой и старый. Тоже перемещаются из Эквадора в Икитос. Таким образом, желающих уплыть иностранцев, оказалось семеро. Вечером пришла-таки лодка, собираясь отправляться на следующее утро в 6 часов. Цена нас опять обескуражила: 120 долларов. По каким-то слухам, существует закон, по которому иностранцы должны платить за речной транспорт в два раза больше местных. При этом лодка эквадорская, непонятно, с какой стати она так рьяно начала соблюдать непонятные перуанские законы. Собрались с французами и канадцами, стали решать чего делать? Может быть плыть до Санта-Клотильды: Туда можно доплыть на водном такси за 80 долларов с человека, а Санта-Клотильда - крупная деревня, находящаяся более, чем на пол-пути. Оттуда каждый день чего-либо плавает в Мазан (откуда уже есть мототранспорт до Икитоса). Думали попробовать уговорить по такой же или более низкой уговорить капитана пришедшей лодки довезти нас туда.
Утром встали в пол-шестого, пошли на пристань. Цена за ночь упала до 90 долларов с человека. Лучше, конечно, но все равно много. Мы решили разбудить знакомого полицейского, чтобы во-первых уточнить наличие такого закона, а во-вторых, чтобы он повоздействовал на хозяев лодки. Полицейский принял нашу сторону и отправился долго и упорно компостировать мозги лодочникам-эквадорцам. Долгие переговоры увенчались успехом, цена упала ещё на 10 долларов. Дальше уже сдвинуть лодочников было невозможно. Ну что ж, и это хорошо. Один канадец не захотел плыть и за такую цену и решил остаться ждать медленного корабля. С ним же осталась вновь прибывшая девушка из Ирландии. Ну что ж, медленные корабли - ещё более весёлое времяпрепровождение - в одном корабле вместе едут люди, домашний скот - коровы, свиньи, всякие товары и т.д. Сложно сказать, что такое путешествие можно будет назвать комфортным, но определённо оно принесёт кучу интересных впечатлений. Впрочем, мы и сами бы поплыли на таком корабле - фиг бы с ними с неудобствами. Но ждать в этой дыре ещё несколько дней его было бы для нас тяжёлым испытанием.
Когда мы сели и отчалили, я понял столь причину столь ярого желания лодочников заработать на нас побольше. Оказалось, что на громанднейшей лодке плывёт вместе с нами всего 15 человек. Места в лодке было невероятно много, и мы чувствовали в ней себя совершенно свободно. Но лучше бы, конечно в ней было в 2-3 раза больше народу, но и стоила бы она во столько раз больше.
Приплыли к вечеру в Санта-Клотильду. Кто-то пошёл ночевать в гостиницу, но большая часть, включая нас, осталась спать на корабле. Ночью быстрые лодки не ходят, боятся наехать на какие-нибудь коряги. Санта-Клотильда после Пантохи уже кажется большой и цивильной - здесь в два раза больше магазинов и жрален, есть даже рынок, переговорные пункты и мотоциклы. Живёт тут несколько тысяч жителей. Но свет также включают 2 раза в день на 4-5 часов.
Ещё пол-дня, и вот мы в Мазане! Отсюда ходят мототакси до берега Амазонки, откуда ещё на одном кораблике 45 минут до Икитоса. Вот мы и тут! Город, как и сама Амазония - просто фантастичны, я вам скажу. У нас уже какой день не проходит ощущение попадания в иное измерение, а сегодня тут по прибытию в Икитос оно только усилилось.
Икитос занесён в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой город в мире, которого невозможно достичь по автодороге. И действительно, тут проживает более 400 тыс., но машин почти нет, а 90% траффика - это мотоциклы и моторикши. Огромный порт с кучей разномастных кораблей. За портом сразу начинаются жилые деревянные дома на сваях, вода к которым подходит чуть ли не вплотную. Перемещение между домами - по мосткам. Амазонка сейчас сильно разлилась и вышла из берегов из-за дождей. Можно наблюдать, как она залила часть леса и местные плавают вокруг деревьев, собирают с них плоды.
Покинув на кораблике Коку, мы в тот же день достигли приграничного посёлка Нуэво Рокафуэрте. Несусветная амазонская глушь, по сравнению с которой даже Богом забытая Кока покажется центром цивилизации. Там хотя бы есть дороги, машины, автобусы. Здесь же нет этого ничего, только одна улица с деревянными постройками, велосипеды, знание пароходства, таможня и погранзастава.
Кроме нас в Нуэво Рокафуэрте прибыло ещё трое французов и несколько других бэкпекеров из разных стран. Бэкпекеры возжелали остаться в посёлке, чтобы исследовать окрестные джунгли, а мы с французами возжелали двигаться дальше, благо время ещё было раннее. Через границу рейсового транспорта нет, только водные такси до ближайшей приграничной деревни Пантоха, а вот дальше всё крайне туманно. На перуанской стороне с транспортом всегда ситуация хуже, поэтому имело смысл переправиться в Пантоху, и если что уж, зависнуть там. Иначе была опасность профукать какой-нибудь хороший корабль и ждать следующего ещё несколько недель..
Стали искать таксистов, но многих ломало ехать. Чтобы отправиться в путь, нужно было сбегать в погранзаставу, получить список отъезжающих, заверить его в пароходстве и только потом отправляться. А никто не хотел отправляться, рискуя вернуться в темноте. Пограничник же не хотел нам ставить выездные штампы, не удостоверившись в наличии лодки, владелец которой имеет разрешение на плавание в Перу. Наконец, нашёлся один лодочник, но заломил слишком высокую цену. Долгие переговоры дали эффект, лодочник согласился ехать за 70 долларов (по 14 с хари). Но возникла другая проблема - погранец исчез с рабочего места за 15 минут до закрытия погранзаставы. Стали спрашивать у местных, куда он делся, они нам указали. Оказалось, погранец - рослый негр с осветлённой кожей, одел шорты и поехал кататься на велосипеде по посёлку. Мы его выловили, стали объяснять, что есть лодка, и чтобы он нам уже ехал на своём велосипеде на рабочее место и ставил нам штампы. Он отвечает: "Ну хорошо, приводите вашего лодочника, я на него посмотрю. Но у вас есть 10 минут, после 17 мой рабочий день заканчивается и я ухожу отдыхать".
Теперь же исчез лодочник, на его поиски ещё как раз и ушли последние минуты. Ну, наконец, проштамповались, лодочник отметился в пароходстве, поплыли!
Пантоха! Невероятно оторванное от цивилизации местечко, деревенька на берегу реки Напо с 600 жителями. Тут есть три магазинчика с довольно ограниченным выбором продуктов, два дома, где готовят еду (довольно однообразную - куриный суп и жареную курицу) и одна гостиница. Электричество включают два раза в день: с 8 до 13.30 и с 18 до 23.30. В остальное время - кто не успел, тот опоздал. Сами пантохцы живут в деревянных домах на сваях, многие из которых не имеют ни окон ни дверей. Да и зачем они? Воровать тут некому и нечего, а климат круглый год одинаково тёплый и мягкий.
В Пантохе нам пришлось провести два дня. Выяснилось, что корабли тут - явление нечастое. Регулярный корабль из Икитоса вообще ходит раз в месяц и должен был явиться где-то через неделю. Плывёт в одну сторону 5 дней, в другую 8. Местные, как правило, насчёт вопросов о кораблях, мало чего знали - все давали совершенно разную информацию, как по срокам, так и по ценам. В одном они сходились, что должен быть быстрый корабль 21-го числа. Его мы и намеревались подождать. Ну да ничего, мы были морально готовы к возможным зависаниям и два дня ходили, наслаждались прекрасной тропической природой, местным неторопливым образом жизни.
В окрестностях Пантохи тусуются обезьяны. Эта обезьяна к нам пристала, ходила за нами довольно долго, и даже пыталась ограбить, схватив наташин рюкзак.
На второй день я гулял по полянам рядом с джунглями, а вернувшись, выяснил, что приехал какой-то быстрый корабль, идущий в Мазан (фактически Икитос). Мы сразу подорвались, собрали рюкзаки и побежали на пристань, но капитан заломил несусветную цену: 150 баксов! За такую сумму можно много куда и на самолёте долететь. Не поехали, пошли распаковывать рюкзаки. Всё должен прийти быстрый корабль из Эквадора, который по словам местных должен был стоить 60 баксов.
С нами в гостинице вместе жили два канадца - молодой и старый. Тоже перемещаются из Эквадора в Икитос. Таким образом, желающих уплыть иностранцев, оказалось семеро. Вечером пришла-таки лодка, собираясь отправляться на следующее утро в 6 часов. Цена нас опять обескуражила: 120 долларов. По каким-то слухам, существует закон, по которому иностранцы должны платить за речной транспорт в два раза больше местных. При этом лодка эквадорская, непонятно, с какой стати она так рьяно начала соблюдать непонятные перуанские законы. Собрались с французами и канадцами, стали решать чего делать? Может быть плыть до Санта-Клотильды: Туда можно доплыть на водном такси за 80 долларов с человека, а Санта-Клотильда - крупная деревня, находящаяся более, чем на пол-пути. Оттуда каждый день чего-либо плавает в Мазан (откуда уже есть мототранспорт до Икитоса). Думали попробовать уговорить по такой же или более низкой уговорить капитана пришедшей лодки довезти нас туда.
Утром встали в пол-шестого, пошли на пристань. Цена за ночь упала до 90 долларов с человека. Лучше, конечно, но все равно много. Мы решили разбудить знакомого полицейского, чтобы во-первых уточнить наличие такого закона, а во-вторых, чтобы он повоздействовал на хозяев лодки. Полицейский принял нашу сторону и отправился долго и упорно компостировать мозги лодочникам-эквадорцам. Долгие переговоры увенчались успехом, цена упала ещё на 10 долларов. Дальше уже сдвинуть лодочников было невозможно. Ну что ж, и это хорошо. Один канадец не захотел плыть и за такую цену и решил остаться ждать медленного корабля. С ним же осталась вновь прибывшая девушка из Ирландии. Ну что ж, медленные корабли - ещё более весёлое времяпрепровождение - в одном корабле вместе едут люди, домашний скот - коровы, свиньи, всякие товары и т.д. Сложно сказать, что такое путешествие можно будет назвать комфортным, но определённо оно принесёт кучу интересных впечатлений. Впрочем, мы и сами бы поплыли на таком корабле - фиг бы с ними с неудобствами. Но ждать в этой дыре ещё несколько дней его было бы для нас тяжёлым испытанием.
Когда мы сели и отчалили, я понял столь причину столь ярого желания лодочников заработать на нас побольше. Оказалось, что на громанднейшей лодке плывёт вместе с нами всего 15 человек. Места в лодке было невероятно много, и мы чувствовали в ней себя совершенно свободно. Но лучше бы, конечно в ней было в 2-3 раза больше народу, но и стоила бы она во столько раз больше.
Приплыли к вечеру в Санта-Клотильду. Кто-то пошёл ночевать в гостиницу, но большая часть, включая нас, осталась спать на корабле. Ночью быстрые лодки не ходят, боятся наехать на какие-нибудь коряги. Санта-Клотильда после Пантохи уже кажется большой и цивильной - здесь в два раза больше магазинов и жрален, есть даже рынок, переговорные пункты и мотоциклы. Живёт тут несколько тысяч жителей. Но свет также включают 2 раза в день на 4-5 часов.
Ещё пол-дня, и вот мы в Мазане! Отсюда ходят мототакси до берега Амазонки, откуда ещё на одном кораблике 45 минут до Икитоса. Вот мы и тут! Город, как и сама Амазония - просто фантастичны, я вам скажу. У нас уже какой день не проходит ощущение попадания в иное измерение, а сегодня тут по прибытию в Икитос оно только усилилось.
Икитос занесён в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой город в мире, которого невозможно достичь по автодороге. И действительно, тут проживает более 400 тыс., но машин почти нет, а 90% траффика - это мотоциклы и моторикши. Огромный порт с кучей разномастных кораблей. За портом сразу начинаются жилые деревянные дома на сваях, вода к которым подходит чуть ли не вплотную. Перемещение между домами - по мосткам. Амазонка сейчас сильно разлилась и вышла из берегов из-за дождей. Можно наблюдать, как она залила часть леса и местные плавают вокруг деревьев, собирают с них плоды.