Часть 1.Моноклиевые страсти."Гелиос 44" и "Юнкор"-взвешивая приоритеты.
Этот пост идет в развитие темы о "кнопконажимателях" и сторонников консервативной фотографии.Я хочу устроиться ближе к серединке между этими противоборствующими кланами в сторону "плёночников".
Итак, хочу вам постепенно рассказать о некоторых хитрых арт-приёмах в пленочной фотографии.Первую часть посвящу очень интересной технике,благодаря которой снимки из привычного сюжета превращаются в настоящий сказочный мир,с плавным рассеянным солнечным светом,обволакивающим нежной паутинкой обьекты,мягкой кистью сглаживающей грани,что придает воздушность и яркую изюминку любой фотографии (естественно правильно экспонированной).так
Ну чтож,начнем-с)
Немного истории: Моно́кль - простейший объектив, состоящий из одной вогнуто-выпуклой линзы, называемой мениском.
Классическим, является объектив монокль, предложенный Уильямом Уолластоном (William Wollaston), в начале XIX века, в качестве объектива для камеры-обскуры. Представляет собой мениск, обращённый вогнутостью наружу (к предмету). Апертурная диафрагма расположена перед линзой.
Схема монокля У. Уоллостона.
Такая компоновка позволяет, до некоторой степени, исправить астигматизм и несколько уменьшить кривизну поля изображения (за счёт отрицательного астигматизма передней (вогнутой) поверхности), а также полностью устранить кому (за счёт положения диафрагмы). Неисправленными остаются сферическая аберрация, дисторсия и хроматические аберрации. Причём, если сферическую аберрацию можно уменьшить диафрагмированием, то хроматические аберрации и дисторсия для монокля неустранимы, хотя и по разным причинам.
Изображение, даваемое моноклем, как правило, малоконтрастно, и имеет невысокую, убывающую к краям, резкость. Однако, при значительном диафрагмировании резкость монокля заметно повышается.(Материал из Википедии)
Примеры фоторабот(не мои):
Итак, монокль - это объектив, в оптической схеме которого только одна линза, строящий изображение в основном за счет сферической аберрации - проще говоря, за счет оптических недостатков, свойственных этому простейшему оптическому прибору. Все эти недостатки, такие как “недостаточная” резкость (я беру слово в кавычки потому, что недостаточная она для людей, больных заразной болезнью “чтоб было резко”. Мне их искренне жаль), пониженный контраст, кажущееся повышенным светорассеяние - на деле оборачиваются большими плюсами и делают этот простейший объектив очень привлекательным в художественной фотографии. Это, прежде всего, обобщенный рисунок, позволяющий избавиться от излишней деталировки и тем способствующий более гармоничному целостному восприятию снимка. Это подчеркивание бликов, когда снимок будто наполняется воздухом, обволакивается романтической дымкой и буквально втягивает в себя взгляд зрителя. Обычно всякий начинающий фотолюбитель жалуется на то, что в момент съемки все в природе было так завораживающе красиво, а вот на снимке - удручающе обыденно, как будто что-то неуловимое так и не было схвачено объективом. Так вот, монокль, по-моему, делает фотографическое изображение более эстетичным, чем оригинал. В жанре пейзажа это не как можно более точная передача состояния природы, а рождение собственного мира - мира наших чувств и воспоминаний. Это как в детстве - когда смотришь на залитый солнцем мир сквозь прикрытые ресницы, то этот мир вовсе не тот, который увидишь, широко открыв глаза. Так, к примеру, фото 1 в действительности представляло собой сильно контрастную, режущую глаз картину, которая такой бы и осталась на снимке в случае использования обычной техники. Монокль сделал маленькое чудо. Я не хочу останавливаться на технических аспектах этого простейшего объектива (но отнюдь не простого в изготовлении).
Перейдем к технической стороне вопроса:
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Итак, что нам нужно? Порядка тысячи с небольшим рублей и немного времени.
1. Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2. Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3. Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.
Этап 1. Разбираем.
Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе . Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся внутри него! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!
Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и блещет своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом? Кстати, если это всё-таки произошло, то нутро Гелиоса можно запросто чернить копотью обычной бытовой свечи (только до установки линзы конечно).
Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы фокусное расстояние стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем ?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всё-таки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.
Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).
Этап 2. Собираем.
Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки до упора! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и вогнутой стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).
Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал.
«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения фокусного расстояния в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.
Этап 3. Подбираем.
А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.
Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечном свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…
Так вот, поставив мениск «классическим образом», мы убили сразу трех «практических» зайцев: рисунок становится более правильным, «академическим»; диафрагма находится на расстоянии от мениска (см. теорию!), и эти самые диафрагмы мы можем менять, не испачкав или поцарапав линзу, слегка подцепив пальцем за внутреннее отверстие.
Теперь, поставив диафрагму, вы можете поставить оставшееся «без дела» кольцо с гордой надписью «Гелиос», только конусом наружу. Цель - двоякая: во-первых, не выпадет диафрагма, во-вторых, оно будет играть роль своеобразной бленды… Закручивается и откручивается от руки без проблем. Вот теперь можно было бы ставить жирную точку, однако еще есть некоторые моменты:
Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого, добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.
Минусы и плюсы моноклиевой фотографии:На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».
Еще есть один простейший вариантик,который можно попробовать и если вдруг надоест-не жалеть о потраченных деньгах и об испорченном "Гелиосе".(совет взят из статьи)
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1. Очковое стекло, купленное в "оптике", диаметром 50мм, +9,5 диоптрий. (60 рублей).
2. Лист картона из детского набора для труда.
3. Удлинительное кольцо для макросъемки с резьбой М42. (Под Зенит или Практику)
4. Пластмассовая бледна для какого-то отечественного объектива
5. Гуашь черная, клей "ПВА" и "Момент", скотч - использовать по вкусу.
Главным элементом монокля, от которого на 90% будут зависеть его изобразительные возможности, является линза. Ее задача - проецировать изображение на плоскость фотопленки и создавать милые нашему сердцу сферические аберрации. В дело годится любая стеклянная линза подходящего фокусного расстояния.
Чаще всего используются монокли с фокусным расстоянием от 50 до 100мм, в зависимости от того, в каких жанрах фотографии вы собираетесь преимущественно работать. (пейзаж : 50-80мм, портрет: 80-100мм, спортивный репортаж: 300-500мм, подглядывание за чужими окнами: 500 - 1000мм)
Первым делом мой взгляд упал на лупу для рассматривания негативов, купленную давным-давно в фотомагазине (диаметр линзы - 60мм, фокусное расстояние - 110мм). Но вещь нужная и ломать ее жалко. Пришлось идти в магазин "Оптика" и требовать самое сильное положительное очковое стекло.
В продаже имелась линза +9,5 диоптрий, более сильные стекла предлагалось изготовить на заказ, который будет готов через неделю. Но меня вполне устроила эта линза (Фокусное расстояние будущего объектива рассчитывается по формуле: 1/9,5 = 105 мм), так как фокус 105 мм - это то, что мне надо. Заплатив 60 рублей, ушел довольный покупкой.
Теперь предстояло подумать о способе крепления будущего монокля к фотоаппарату. Наилучшим решением ,как мне показалось, здесь будет резьба М42. Монокль с такой резьбой ставится на Зениты и Практики, а на другие камеры - через адаптеры, которые существуют практически для всех типов байонетов.
Не мудрствуя лукаво, взял одно из удлинительных колец для макросъемки к Зениту (среднее) и пустил его в дело.
Для изготовления корпуса монокля использовал самый практичный материал - тонкий картон из детского набора.
Так как нам нужно будет наводить монокль на резкость, его корпус должен состоять из двух цилиндриков, вставленных один в другой. Рассчитывая длину цилиндриков не ошибитесь, если они получатся слишком длинными, монокль не будет наводиться на бесконечность. Впрочем, картон легко подрезать ножницами в любой момент. У меня длинна цилиндриков получилась равной 35 мм. Диаметр первого подбирается так, чтобы он туго садился на удлинительное кольцо, второго - чтобы он легко скользил по первому. Для склеивания лучше применять клей "Момент". Получается некоторое подобие поршневого зумма.
Все внутренние поверхности корпуса я выкрасил черной гуашью с добавлением клея ПВА, чтобы краска не осыпалась.
Последняя конструкторская задача - закрепить очковую линзу на корпусе монокля. Здесь годится любое решение. Главное, чтобы линза стояла параллельно плоскости пленки. Я использовал старую бленду от какого-то отечественного объектива, так как мне понравилось, что моя линза диаметром 50мм плотно в нее садится. Примотав бленду скотчем к корпусу монокля, я вставил линзу , а чтобы линза не выпадала вперед - прижал ее вырезанной из картона диафрагмой. Диафрагму к бленде приклеили опять же скотчем (по-нашему, по-бразильски!).
Тут несколько слов следует сказать о расчете диафрагмы. Она нужна для того, чтобы регулировать степень размытости рисунка кадра. Максимальная размытость достигается, когда диафрагма вообще отсутствует, а чем отверстие диафрагмы меньше, тем качество изображения лучше, а светосила вашей оптической системы меньше. Я вырезал диафрагму диаметром 37мм, что при фокусном расстоянии моей очковой линзы дает относительное отверстие 2,8 (105/37=2,8)
Полезно иметь набор подобных диафрагм для относительных отверстий - 3,5 ; 4 ; 5,6 ; 8
Думаю, не стоит говорить о том, что диафрагма должна быть черного цвета.
в результате получилась такая конструкция (рисунок 1)
1. Удлинительное кольцо для макросъемки.
2. Картонный цилиндр корпуса.
3. Картонный цилиндр корпуса.
4. Очковая линза.
5. Диафрагма.
6. Бленда.
Испытания данного "зверя":
Весьма неплохо,на мой взгляд.Как говориться-дешево и сердито.И рисунок у монокля неплохой.
Еще намедни один знакомый фотограф,к счастью принадлежащий к сообществу "консерваторов",молодой паренек-а уже работает с колодийными пластинами-весьма быстро завоевал у меня уважение,посоветовал не париться и купить очень простой на первый взгляд аппарат под названием "Юнкор".
Название такое же незамысловатое,собственно как и сама линза агрегата-типа "Перископ"-идеальный вариант для моноклиевых страстей)))
Итак, поподробнее:
"ЮНКОР" - формат 6x6 см и 4,5x6 см (при помощи вставных рамок), затвор -простейший секторный с выдержками: 1/60 сек и "В". Задняя стенка корпуса - съемная со смотровым окошком. На корпусе - прямой оптический видоискатель. Объектив - двухлинзовый типа "Перископ" - 8/65 мм. Наводка на резкость отсутствует. Характерная особенность - объектив с затвором ставится в рабочее положение вывертыванием тубуса по многозаходной резьбе. "Юнкор" выпускался Красногорским заводом в 1959-1962 годах - всего выпущено около 168836 штук.
Настало время подводить финишную черту:
Допустим,прочли вы данную статью и загорелись поскорее запастись необходимыми ингредиентами и пленкой.А что же выгоднее,скажете вы?Где золотая середина "цены-качества"?
Сейчас разберемся вместе.
1).Набор из обьектива Гелиос-44,переходника и набора колец обойдется вам в 1500 руб.(+/- 200)
2).второй самоделкин вариант-60+200 руб+ кольцо,бленда.итого 400 рэ с краской и картоном)))
3).Аппарат Юнкор.Ну,тут как повезет,на какой блошиный рынок вас забросит судьбина)цена варьируется от 400 до 1000 руб.
На самом деле,я бы предпочла "Юнкор".Не из-за того что лень собирать и портить Юпитеры и Гелиосы,а то что все гениальльное-просто! =)
Итак, хочу вам постепенно рассказать о некоторых хитрых арт-приёмах в пленочной фотографии.Первую часть посвящу очень интересной технике,благодаря которой снимки из привычного сюжета превращаются в настоящий сказочный мир,с плавным рассеянным солнечным светом,обволакивающим нежной паутинкой обьекты,мягкой кистью сглаживающей грани,что придает воздушность и яркую изюминку любой фотографии (естественно правильно экспонированной).так
Ну чтож,начнем-с)
Немного истории: Моно́кль - простейший объектив, состоящий из одной вогнуто-выпуклой линзы, называемой мениском.
Классическим, является объектив монокль, предложенный Уильямом Уолластоном (William Wollaston), в начале XIX века, в качестве объектива для камеры-обскуры. Представляет собой мениск, обращённый вогнутостью наружу (к предмету). Апертурная диафрагма расположена перед линзой.
Схема монокля У. Уоллостона.
Такая компоновка позволяет, до некоторой степени, исправить астигматизм и несколько уменьшить кривизну поля изображения (за счёт отрицательного астигматизма передней (вогнутой) поверхности), а также полностью устранить кому (за счёт положения диафрагмы). Неисправленными остаются сферическая аберрация, дисторсия и хроматические аберрации. Причём, если сферическую аберрацию можно уменьшить диафрагмированием, то хроматические аберрации и дисторсия для монокля неустранимы, хотя и по разным причинам.
Изображение, даваемое моноклем, как правило, малоконтрастно, и имеет невысокую, убывающую к краям, резкость. Однако, при значительном диафрагмировании резкость монокля заметно повышается.(Материал из Википедии)
Примеры фоторабот(не мои):
Итак, монокль - это объектив, в оптической схеме которого только одна линза, строящий изображение в основном за счет сферической аберрации - проще говоря, за счет оптических недостатков, свойственных этому простейшему оптическому прибору. Все эти недостатки, такие как “недостаточная” резкость (я беру слово в кавычки потому, что недостаточная она для людей, больных заразной болезнью “чтоб было резко”. Мне их искренне жаль), пониженный контраст, кажущееся повышенным светорассеяние - на деле оборачиваются большими плюсами и делают этот простейший объектив очень привлекательным в художественной фотографии. Это, прежде всего, обобщенный рисунок, позволяющий избавиться от излишней деталировки и тем способствующий более гармоничному целостному восприятию снимка. Это подчеркивание бликов, когда снимок будто наполняется воздухом, обволакивается романтической дымкой и буквально втягивает в себя взгляд зрителя. Обычно всякий начинающий фотолюбитель жалуется на то, что в момент съемки все в природе было так завораживающе красиво, а вот на снимке - удручающе обыденно, как будто что-то неуловимое так и не было схвачено объективом. Так вот, монокль, по-моему, делает фотографическое изображение более эстетичным, чем оригинал. В жанре пейзажа это не как можно более точная передача состояния природы, а рождение собственного мира - мира наших чувств и воспоминаний. Это как в детстве - когда смотришь на залитый солнцем мир сквозь прикрытые ресницы, то этот мир вовсе не тот, который увидишь, широко открыв глаза. Так, к примеру, фото 1 в действительности представляло собой сильно контрастную, режущую глаз картину, которая такой бы и осталась на снимке в случае использования обычной техники. Монокль сделал маленькое чудо. Я не хочу останавливаться на технических аспектах этого простейшего объектива (но отнюдь не простого в изготовлении).
Перейдем к технической стороне вопроса:
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Итак, что нам нужно? Порядка тысячи с небольшим рублей и немного времени.
1. Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2. Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3. Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.
Этап 1. Разбираем.
Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе . Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся внутри него! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!
Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и блещет своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом? Кстати, если это всё-таки произошло, то нутро Гелиоса можно запросто чернить копотью обычной бытовой свечи (только до установки линзы конечно).
Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы фокусное расстояние стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем ?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всё-таки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.
Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).
Этап 2. Собираем.
Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки до упора! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и вогнутой стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).
Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал.
«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения фокусного расстояния в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.
Этап 3. Подбираем.
А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.
Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечном свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…
Так вот, поставив мениск «классическим образом», мы убили сразу трех «практических» зайцев: рисунок становится более правильным, «академическим»; диафрагма находится на расстоянии от мениска (см. теорию!), и эти самые диафрагмы мы можем менять, не испачкав или поцарапав линзу, слегка подцепив пальцем за внутреннее отверстие.
Теперь, поставив диафрагму, вы можете поставить оставшееся «без дела» кольцо с гордой надписью «Гелиос», только конусом наружу. Цель - двоякая: во-первых, не выпадет диафрагма, во-вторых, оно будет играть роль своеобразной бленды… Закручивается и откручивается от руки без проблем. Вот теперь можно было бы ставить жирную точку, однако еще есть некоторые моменты:
Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого, добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.
Минусы и плюсы моноклиевой фотографии:На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».
Еще есть один простейший вариантик,который можно попробовать и если вдруг надоест-не жалеть о потраченных деньгах и об испорченном "Гелиосе".(совет взят из статьи)
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1. Очковое стекло, купленное в "оптике", диаметром 50мм, +9,5 диоптрий. (60 рублей).
2. Лист картона из детского набора для труда.
3. Удлинительное кольцо для макросъемки с резьбой М42. (Под Зенит или Практику)
4. Пластмассовая бледна для какого-то отечественного объектива
5. Гуашь черная, клей "ПВА" и "Момент", скотч - использовать по вкусу.
Главным элементом монокля, от которого на 90% будут зависеть его изобразительные возможности, является линза. Ее задача - проецировать изображение на плоскость фотопленки и создавать милые нашему сердцу сферические аберрации. В дело годится любая стеклянная линза подходящего фокусного расстояния.
Чаще всего используются монокли с фокусным расстоянием от 50 до 100мм, в зависимости от того, в каких жанрах фотографии вы собираетесь преимущественно работать. (пейзаж : 50-80мм, портрет: 80-100мм, спортивный репортаж: 300-500мм, подглядывание за чужими окнами: 500 - 1000мм)
Первым делом мой взгляд упал на лупу для рассматривания негативов, купленную давным-давно в фотомагазине (диаметр линзы - 60мм, фокусное расстояние - 110мм). Но вещь нужная и ломать ее жалко. Пришлось идти в магазин "Оптика" и требовать самое сильное положительное очковое стекло.
В продаже имелась линза +9,5 диоптрий, более сильные стекла предлагалось изготовить на заказ, который будет готов через неделю. Но меня вполне устроила эта линза (Фокусное расстояние будущего объектива рассчитывается по формуле: 1/9,5 = 105 мм), так как фокус 105 мм - это то, что мне надо. Заплатив 60 рублей, ушел довольный покупкой.
Теперь предстояло подумать о способе крепления будущего монокля к фотоаппарату. Наилучшим решением ,как мне показалось, здесь будет резьба М42. Монокль с такой резьбой ставится на Зениты и Практики, а на другие камеры - через адаптеры, которые существуют практически для всех типов байонетов.
Не мудрствуя лукаво, взял одно из удлинительных колец для макросъемки к Зениту (среднее) и пустил его в дело.
Для изготовления корпуса монокля использовал самый практичный материал - тонкий картон из детского набора.
Так как нам нужно будет наводить монокль на резкость, его корпус должен состоять из двух цилиндриков, вставленных один в другой. Рассчитывая длину цилиндриков не ошибитесь, если они получатся слишком длинными, монокль не будет наводиться на бесконечность. Впрочем, картон легко подрезать ножницами в любой момент. У меня длинна цилиндриков получилась равной 35 мм. Диаметр первого подбирается так, чтобы он туго садился на удлинительное кольцо, второго - чтобы он легко скользил по первому. Для склеивания лучше применять клей "Момент". Получается некоторое подобие поршневого зумма.
Все внутренние поверхности корпуса я выкрасил черной гуашью с добавлением клея ПВА, чтобы краска не осыпалась.
Последняя конструкторская задача - закрепить очковую линзу на корпусе монокля. Здесь годится любое решение. Главное, чтобы линза стояла параллельно плоскости пленки. Я использовал старую бленду от какого-то отечественного объектива, так как мне понравилось, что моя линза диаметром 50мм плотно в нее садится. Примотав бленду скотчем к корпусу монокля, я вставил линзу , а чтобы линза не выпадала вперед - прижал ее вырезанной из картона диафрагмой. Диафрагму к бленде приклеили опять же скотчем (по-нашему, по-бразильски!).
Тут несколько слов следует сказать о расчете диафрагмы. Она нужна для того, чтобы регулировать степень размытости рисунка кадра. Максимальная размытость достигается, когда диафрагма вообще отсутствует, а чем отверстие диафрагмы меньше, тем качество изображения лучше, а светосила вашей оптической системы меньше. Я вырезал диафрагму диаметром 37мм, что при фокусном расстоянии моей очковой линзы дает относительное отверстие 2,8 (105/37=2,8)
Полезно иметь набор подобных диафрагм для относительных отверстий - 3,5 ; 4 ; 5,6 ; 8
Думаю, не стоит говорить о том, что диафрагма должна быть черного цвета.
в результате получилась такая конструкция (рисунок 1)
1. Удлинительное кольцо для макросъемки.
2. Картонный цилиндр корпуса.
3. Картонный цилиндр корпуса.
4. Очковая линза.
5. Диафрагма.
6. Бленда.
Испытания данного "зверя":
Весьма неплохо,на мой взгляд.Как говориться-дешево и сердито.И рисунок у монокля неплохой.
Еще намедни один знакомый фотограф,к счастью принадлежащий к сообществу "консерваторов",молодой паренек-а уже работает с колодийными пластинами-весьма быстро завоевал у меня уважение,посоветовал не париться и купить очень простой на первый взгляд аппарат под названием "Юнкор".
Название такое же незамысловатое,собственно как и сама линза агрегата-типа "Перископ"-идеальный вариант для моноклиевых страстей)))
Итак, поподробнее:
"ЮНКОР" - формат 6x6 см и 4,5x6 см (при помощи вставных рамок), затвор -простейший секторный с выдержками: 1/60 сек и "В". Задняя стенка корпуса - съемная со смотровым окошком. На корпусе - прямой оптический видоискатель. Объектив - двухлинзовый типа "Перископ" - 8/65 мм. Наводка на резкость отсутствует. Характерная особенность - объектив с затвором ставится в рабочее положение вывертыванием тубуса по многозаходной резьбе. "Юнкор" выпускался Красногорским заводом в 1959-1962 годах - всего выпущено около 168836 штук.
Настало время подводить финишную черту:
Допустим,прочли вы данную статью и загорелись поскорее запастись необходимыми ингредиентами и пленкой.А что же выгоднее,скажете вы?Где золотая середина "цены-качества"?
Сейчас разберемся вместе.
1).Набор из обьектива Гелиос-44,переходника и набора колец обойдется вам в 1500 руб.(+/- 200)
2).второй самоделкин вариант-60+200 руб+ кольцо,бленда.итого 400 рэ с краской и картоном)))
3).Аппарат Юнкор.Ну,тут как повезет,на какой блошиный рынок вас забросит судьбина)цена варьируется от 400 до 1000 руб.
На самом деле,я бы предпочла "Юнкор".Не из-за того что лень собирать и портить Юпитеры и Гелиосы,а то что все гениальльное-просто! =)