Базовый Лагерь Эвереста (октябрь 2014)
Всем доброго времени суток!
Мысль начать вести свой небольшой журнал о путешествиях и делиться с друзьями короткими рассказами и фотографиями об удивительных и красивейших местах нашей огромной планеты крутилась в моей голове уже давно. И вот очередное путешествие в Непал окончательно убедили меня, что откладывать эту идею дальше нет смысла и пора хоть что-то написать и опубликовать. Не судите строго! Итак, начну.
Горы я люблю давно и страстно. Даже и не помню, когда это чувство к заснеженным, каменным гигантам стало во мне настолько сильным, что я с радостью променяю свой отпуск на море на отпуск в горах, чтобы в очередной раз, пройдя нелегкой горной тропой, оставить у себя в сердце неизгладимые впечатления, полюбоваться и запечатлеть на свою камеру удивительные по красоте и мощи произведения природы из камня, льда и снега.
Идея посетить Гималаи и пройти трекинг в самом высоком горном регионе на Земле тревожили мой разум очень давно. Книги, фотографии, рассказы путешественников волновали меня с каждым годом все сильнее и сильнее. После прошлогоднего трека вокруг горы Аннапурна, которая является 10-ой вершиной на Земле (8091 м.), мое желание вернуться в Гималаи усилилось многократно! Увидеть высшую точку планеты Эверест (8848 м.), пройти тропой великих восходителей, подойти к ее основанию в Базовый Лагерь на высоте 5367 м. и хотя бы немного попытаться понять, что чувствуют альпинисты, бросившие вызов этой великой Горе, было моей давней мечтой. Может когда-нибудь и мне судьба предоставит шанс приблизиться к вершине Эвереста и уж если не подняться на крышу Мира, то хотя бы стать к ней еще на шаг ближе. Но об этом не сейчас! Сейчас о то том, как мы небольшой, но очень дружной командной из трех парней и четырех девушек, прошли двухнедельный маршрут по Гималайским тропам в национальном парке Непала Сагарматха и увидели..... Но вот то, что мы увидели, надеюсь лучше расскажут мои фотографии, хотя даже они не в состоянии передать всего величия и, не побоюсь этого слова, космической красоты этого региона.
Как и все горные походы в Гималаях, наше путешествие началось в столице Непала - Катманду. В Катманду есть много мест для размещения, но Боуда - буддийский район, на мой взгляд лучшее из всего возможного. Монахи, монастыри, умиротворение, удивительные ароматы улиц, потрясающе открытые и дружелюбные люди - все это Боуда. Возвращаясь из других районов Катманду в Боуду, как-будто прячешься от суеты, шума, пыли, бесконечных сигналов автомобильных клаксонов. Будто-то, невидимая рука закрывает за тобой дверь и ты попадаешь "домой", в тишину и спокойствие, погружаешься в ароматы и звуки, твой разум успокаивается, а тело расслабляется и ты чувствуешь себя в абсолютной безопасности. Это объяснить невозможно, это надо почувствовать!
Главным местом на Боуде является самая большая в мире ступа. Священное место для всех тибетских буддистов.
Следующий после приезда день был посвящен покупкам всего необходимого на треке.
Кто-то покупал практически все, начиная от ботинок и заканчивая бутылками для воды, а кто то докупал только самое необходимое.
Погода тем временем в Катманду стояла прекрасная. И это не могло не радовать, так как на следующий день нам предстоял перелет местным рейсом на крошечном 15-ти местном самолете в горы в г. Лукла на высоту 2800 м.с посадкой в одном из самых опасных аэропортов мира.
Молитвенные флаги на ступе Боднатх.
13-го октября погода заметно испортилась, но нам все же удалось вылететь из Катманду в Луклу. Хотя сомнения на этот счет были! Вообще, полеты на местных рейсах это настоящая лотерея - улетим/не улетим, но об этом как-нибудь в другой раз :) По большому счету нам повезло. После 30 минут полета и посадки мы поняли, что запрыгнули на подножку практически одного из последних рейсов в Луклу. Следом за нами прилетело еще два, максимум три самолета и аэропорт перестал принимать рейсы из-за начавшегося дождя. Как потом стало понятно, дождь шел следующие два дня и если бы не наш рейс, то Эверест этой осенью мы бы уже не увидели.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта это 250 метров бетона с приличным уклоном. Начинается она, ну или если хотите, то заканчивается на краю бездонной пропасти. С другой стороны полосу ограничивает стена нависающей скалы. Вот тут и проявляется мастерство местных пилотов - попасть при посадке в начало полосы и успеть затормозить перед каменной стеной, повернув на площадку, где умещаются всего 4 самолета. Вообщем было очень весело! :)
Аэропорт в г. Лукла. Высота 2800 м.
Дальше наш путь лежал только вверх, через живописные деревни, среди великолепных пейзажей.
Два снимка, которые вы видите ниже сделаны уже на обратном пути, так как на пути к Базовому Лагерю Эвереста все было затянуто облаками, из которых то и дело сыпал мелкий дождик и фотографировать по сути было практически нечего.
В середине второго дня пути наша группа подошла к первому серьезному подъему с перепадом порядка 600 м., который должен был привести нас на высоту 3450 м. к большому селению Намче-Базар - столице шерпов - народности, являющихся потомками тибетцев и проживающей в регионе Эвереста со средних веков. В Начме-Базаре группа планировала провести два дня.
Подъем к селению Намче-Базар.
Вид на ущелье с подвесного моста.
Утром следующего дня погода значительно улучшилась. Во время акклиматизационной прогулки на высотах 3500-3800 м. взгляду
открылись потрясающие виды на Намче-Базар, прилегающие ущелья и конечно же на высшую точку Планеты - Эверест!
Столица шерпов Намче-Базар.
Так первый раз перед нашим взором предстал Эверест. Нет это не то, что вы подумали. То о чем вы подумали это Лхоцзе - 4-ая по высоте вершина Мира (8516 м.) А Эверест (8848 м), это скромная черная пирамида, торчащая из-за гребня, почти по центру кадра. До его подножья еще 7 непростых дней пути.
Первый взгляд на Эверест и Лхоцзе во время маршрута.
Одна из бесчисленных Гималайских вершин. Кангтега (6782 м.)
Вечером с Алексеем Заводским alex_zavodskiy, решили пойти поснимать вечерние виды и звездное небо над Гималаями. Вот, что из этого вышло.
Ночной Намче-Базар.
Млечный путь над пиком Конгде-Ри (6187 м.)
При съемке на очень длинных выдержках за счет вращения земли каждая звездочка на небе превращается в звездный трек.
Звездные треки и пик Кангтега (6782 м.)
После двух дней в Намче-Базаре нас ждал очередной непростой переход в местечко Тенгбоче на высоту 3900 м. Погода была великолепная. В ущельях внизу шумели реки и водопады. Мир благоухал осенними красками.
Вид с тропы при переходе в Тенгбоче.
Дорога шла то вверх, то вниз, но когда до места оставалось фактически подать рукой, тропа неожиданно спустилась к реке почти до высоты 3300 м, а потом весьма круто стала забирать наверх. Последние 3 км мы медленно ползли в гору периодически делая передышку в тени деревьев. Последний 550-метровый подъем к Тенгбоче занял у многих без малого 2,5 часа.
Финальная часть подъема к Тенгбоче.
В Тенгбоче находится тибетский монастырь. В монастыре живут монахи и ведутся ежедневные службы - пуджи. На одну из таких служб нам удалось попасть. Внутри монастыря нас любезно попросили не снимать, а вот часть пуджи, которая проходила на улице удалось запечатлеть.
Монастыри в Гималаях, это очень красиво и даже где-то мистически.
Монастырь Тенгбоче ночью.
Вход на территорию монастыря.
Монастырь Тенгбоче в первых лучах восходящего солнца.
Встречаются туристы, предпочитающие не пользоваться услугами лоджей - местами для ночлега. Им по душе наслаждаться уединением под звездным небом Гималаев в собственном уютном доме. И я их очень хорошо понимаю! :)
Из Тенгбоче открывается пожалуй лучший вид на массив Лхоцзе и одноименную вершину.
.... а также на одну из жемчужин этого региона вершину Ама-Даблам (6848 м.), что в переводе с непальского означает Мамино Ожерелье.
Очередной точкой нашего маршрута должно было стать селение Дингбоче на высоте 4300 м. День обещал быть длинным и мы вышли из Тенгбоче как всегда около 8 утра. Уходя из Тенгбоче мы покидали зону леса и переходили в тундровую зону. В зону леса чуть ниже Тенгобоче, как правило на пару дней, приходят многие восходители на Эверест и Лхоцзе для отдыха и восстановления сил перед финальным штурмом вершин. В Дингбоче уже практически нет растительности, кроме низких карликовых деревьев и мелкого кустарника. Во время перехода к Дингбоче нам открывались великолепные виды на Ама-Даблам и Лхоцзе. Однако вершина Эвереста уже спряталась от нас за гребень массива Лхоце и в следующий раз мы должны были ее увидеть только поднявшись на вершину Кала-Патхар (5643 м.) из последней точки нашего маршрута поселка Горак-Шеп. Но обо всем по порядку! :)
Вид из ущелья на вершину Ама-Даблам (6848 м.)
На маршруте встречается бесчисленное количество ступ. Многие из них стоят в очень трудно доступных местах, многие прямо на тропе.
После 4 часов пути мы подошли к последнему подъему перед селением Дингбоче. Он хорошо читается на фотографии. При всей его видимой простоте покорился он некоторым членам нашей группы с трудом, за время чуть менее часа. Накопившаяся усталость и высота более 4100 м. медленно, но верно делали свое дело. Радовало то, что следующий день был запланирован, как день отдыха.
Селение Дингбоче располагается в пустынной долине у подножья могущественной Лхоцзе.
Перед ужином некоторые члены группы отправились на ближайший холм ловить вечерний свет на матрицы своих фотокамер. Не могу сказать, что "охота" была удачной, но кое-что все же получилось.
Красавица Ама-Даблам в последних лучах заходящего солнца и вид на деревню Дингбоче.
На утро было принято решение немного прогуляться по соседним хребтам с целью лучшей акклиматизации. Те же кто, чувствовал легкую слабость остались в деревне и наслаждались теплыми лучами Гималайского солнца.
Вот несколько кадров сделанных во время акклиматизационного выхода.
Айленд пик (6189 м.) Вершина чуть правее центра кадра. Эта гора является очень популярной среди альпинистов. Многие используют восхождние на нее для акклиматизации перед штурмом Эвереста или Лхоцзе. Изначально в наших планах эта вершина тоже фигурировала, но для подъема на нее потребовалось бы провести в этом регионе еще неделю. К сожалению, времени на это уже не было и мы решили отложить восхождение на Айленд пик до следующего приезда в Непал.
Деревня Периче расположена в соседней долине. Именно вверх по этой долине, вдоль реки, берущей начало из ледника Кхумбу, и лежит путь к подножью Эвереста. На обратном пути в этой деревне у нашей группы была запланирована ночевка.
К обеду на небе стали появляться облака и вскоре погода испортилась. Пошел снег. Все вокруг преобразилось! Это спровоцировало меня с Алексеем отменить намеченный после ужина отдых и взяв фотокамеры отправиться на вечерне-ночную съемку. Отдыхать было некогда! :)
Вершина Ама-Даблам и припорошенная снегом долина.
Ночь над деревней Дингбоче.
Млечный путь, ступа и пик Табоче (6495 м.)
Утром, выйдя во двор лоджа, перед моим взором предстала вершина Лхоцзе во всем своем великолепии. С ее пика ветер сдувал снег, а соседние гребни и вершины "дымились" от горячих лучей небесного светила.
Пробуждение Великана
После завтрака наш путь лежал выше. По припорошенным вечерним снегом тропам мы выдвинулись в сторону деревни Лобуче, расположенной на высоте 4900 м.
Поднявшись на высоту 4800, пройдя мемориал погибшим альпинистам, наша группа очутилась в долине охраняемой более чем 7-ми тысячными пиками, которая протянулась вдоль ледника Кхумбу. Именно дойдя почти до конца этой долины и попадаешь в Базовый Лагерь Эвереста. Но до этого момента еще более чем два дня пути на высотах более 5000 м.
Долина Кхумбу.
На протяжении всего трека нам встречались многочисленные караваны яков, мулов и буйволов несущих наверх все, что необходимо для жизни в высокогорных поселках. Без их титанического труда жизнь туристов, альпинистов и просто местных жителей была бы намного сложнее. У каждого каравана своя мелодия, создаваемая переливом колокольчиков, висящих на шеях этих величественных животных. Караван еще не видно, но его завораживающая мелодия уже слышна в прозрачном воздухе Гималаев.
Тяжело дыша и ювелирно ступая по камням яки идут вверх.
Перед ужином, как всегда вооружившись фотокамерами, некоторые члены группы отправились на вечернюю съемку, которая плавно перешла в ночную.
Закатный "пожар" на вершине Нупцзе (7861 м.)
Снимая на длинных выдержках и "прицеливаясь" в полярную звезду можно получить очень захватывающие фотографии с круговыми треками звезд. В этот раз круговых треков не получилось. Полярная звезда была чуть выше и левее пика Пумори, поэтому для получения желаемой фотографии надо было менять точку съемки, что потребовало бы как минимум еще пары часов прогулки по гребню ледниковой морены морозной Гималайской ночью. Сил на это уже было мало, да и очень уж хотелось поесть! :) Надеюсь, что в следующий раз кадр обязательно получится. Ну а пока вот так:
Звездные треки вокруг Пумори (7161 м.)
Следующим утром нашу группу ожидал переход в последний населенный пункт на маршруте - поселок Горак-Шеп на высоте 5150 м. По прибытии мы планировали обед, непродолжительный отдых и вечерний выход на местную возвышенность Кала-Патхар (5643 м.). По словам местных жителей ее высота составляет 5550 м. С этой возвышенности открывается лучший вид на вершину Эвереста. К сожалению вершина Кала-Патхар не входит даже в список треккинговых Гималайских пиков, которые почти все выше 6000 м. Поэтому по местным меркам наше восхождение на него должно было бы стать просто легкой прогулкой по окрестностям. :) При благоприятной погоде вид на сияющую в лучах заката Крышу Мира обещал быть поистине ошеломляющим!
В предвкушении зрелища, собрав в кулак остатки сил, группа вышла в сторону поселка Горак-Шеп. Путь лежал по гребню морены ледника Кхумбу, берущего начало на склонах Эвереста. Высота гребня морены составляет порядка 100 м, а местами и значительно больше. Медленно набирая высоту мы двигались вдоль невероятной по красоте и мощи реки льда, усыпанной камнями и разорванной громадными трещинами. Ледяная река Кхумбу движется примерно со скоростью один метр в сутки. Это движение абсолютно незаметно человеческому глазу. Только иногда слышно, как ломается лед и осыпаются камни. Со склонов возвышающихся вершин периодически сходят лавины. Вместе с чувством бесконечно восторга от окружающей красоты путника одновременно пронизывает ощущение ничтожности и беспомощности перед силами природы.
Река льда Кхумбу и вершина Нупцзе (7861 м.) Расстояние от точки съемки до поверхонсти ледника около 150 м по вертикали!
Несмотря на сильную усталость, легкое недомогание и высоту более 5000 м., на вершину Кала-Патхар решили идти все члены нашей группы. Ну как же можно пропустить это зрелище! Ведь ради этого мы шли сюда целую неделю! Выйдя примерно за 3 - 3.5 часа до предполагаемого заката мы медленно двинули вверх. Периодически набегали облака, затягивая все молочной дымкой, но надежда на то, что к нужному времени все рассеется и высшая точка Планеты предстанет перед нами во всем своем великолепии нас не покидала. И мы не ошиблись! :)
Путь на вершину Кала-Патхар.
Поднявшись на высоту 5643 м. мы стали ждать!
Автопортрет на фоне пика Пумори (7161 м.)
В какой-то момент, как по волшебству, облака расступились и все кто был на вершине увидели невероятную и завораживающую по красоте картину.
Соседка Эвереста - Нупцзе в закатных лучах. Высота пика 7861 м.
Его Величество Эверест! 8848 метров над уровнем моря! Высшая точка Планеты! Третий полюс Земли!
Спускаться в Горак-Шеп по подмерзшему склону мы стали уже в начинающихся сумерках. Спуск занял около часа или чуть больше. К лагерю подходили в полной темноте при свете налобных фонарей. На следующее утро был намечен легкий круговой выход к Базовому Лагерю Эвереста, который располагается на высоте 5367 м. После возвращения в Горак-Шеп, группа должна была начать путь в обратную сторону. Наступающий день обещал быть длинным, поэтому в Базовый Лагерь пошли не все. Двое из нас решили остаться в Горак-Шеп, чтобы получше выспаться, если подобное вообще возможно на этих высотах, неспешно собраться и дожидаться прихода основной группы. Выход к Базовому Лагерю был спланирован на 6 утра.
Утро был морозным. По ощущениям около 15-17 ниже нуля. Небо уже окрасил восход, но первые лучи солнца еще долго не согревали долину по которой лежал наш путь. Только через пару часов, уже на подходе к Базовому Лагерю, солнце поднялось из-за нависающих вершин и стало заметно теплее. Дорога к подножью Эвереста, как и в предыдущий день, шла по гребню ледниковой морены. Говорят, что эта тропа меняется год от года из-за движения ледника. На некоторых участках тропа достаточно четко видна, а где-то это понятие весьма условно и приходиться практически карабкаться по камням. Пройдя в итоге 3,5 километра за 1,5 - 2 часа, мы наконец достигли места где в сезон восхождений на Эверест или Лхоцзе простирается Базовый Лагерь, порой насчитывающий пару тысяч палаток. Чтобы пройти весь лагерь от первой до последней палатки, потребуется от 40 минут до часа. Если есть желание все это увидеть своим глазами, окунуться в жизнь Базового Лагеря, то приходить сюда надо весной, в сезон восхождений. А сейчас это безжизненная каменная пустыня протянувшаяся вдоль ледопада Кхумбу. Но не смотря на всю свою безжизненность, это место обладает удивительной энергетикой. Время здесь течет незаметно и уходить от сюда совершенно не хочется. Хотя понять меня наверное смогут лишь люди влюбленные в высокие горы!
Базовый Лагерь Эвереста.
Из Базового Лагеря вершину Эвереста почти не видно, но при этом ледопад Кхумбу представляется во всей красе и можно на себе ощутить его ледяное дыхание.
Внутри ледника Кхумбу.
Покидая Базовый Лагерь и фактически начиная путь домой я обернулся и сделал этот кадр. Пирамида Эвереста, ледник Кхумбу и высочайшие горы за которыми уже совсем другая страна - Тибет, с абсолютно другими пейзажами. Очень бы хотелось увидеть северное лицо Эвереста со стороны Тибета, посетить этот мистический уголок земли, пройти маршрутом возможно первого восхождения на Эверест, предпринятое в 1923 году и трагически погибшими Джорджом Мэллори и Эндрю Ирвиным. Очень надеюсь, что все это еще осуществится, ну а пока я говорю:
"До Свидания Джомолунгма - Мать Богов, надеюсь мы еще увидимся!"
Обратно мы пошли гораздо бодрее! Удовлетворение от пройденного и увиденного переполняли разум и сердце! Уже не было волнения перед неизвестностью, боязни слечь с горной болезнью и не закончить маршрут. Впереди только воздух наполненный кислородом и запахом хвои, тепло солнечных лучей, крепкий сон и отдых! :)
За день удалось сбросить высоту до 4200 м. Погода постепенно портилась и к концу дня испортилась окончательно. Задул пронизывающий ветер и пошел дождь, но это никак не испортило наше приподнятое настроение. Ведь мы шли вниз! :)
На обратном пути к деревне Периче. В разрывах облаков время от времени появляется Ама-Даблам.
Не смотря на то, что каждый день мы сбрасывали высоту, путь в обратную сторону я бы простым не назвал. Порой приходилось по часу - полтора карабкаться в затяжные подъемы, идти довольно долго под гору, перепрыгивая с камня на камень, а на фоне пройденных километров это не выглядело совсем уж легкой прогулкой. :)
Один из малозаметных подъемов на пути вниз.
Ниже фотография одного из редких моментов, когда вся группа идет практически в полном составе. Обычно такое случалось в самом начале ходового дня. Как правило группа растягивалась и собиралась, только на обед и уже в конечной точке дневного перехода.
Немного отвлекаясь от темы горных красот и чудес, хочу немного рассказать и показать фотографии местных жителей, без титанического труда которых, Гималаи были бы доступны лишь единицам отважных туристов. Только благодаря их непомерному труду, даже в самых высокогорных приютах есть практически все, что пожелает душа утомленного путника. Начиная от шоколадных батончиков и заканчивая пивом. Эти люди - горные портеры или по простому носильщики. Что только не несут они на своих плечах. Все из чего построены дома, вся еда и мебель, все это занесено наверх этими людьим. Порой вес, переносимый носильщиками по горным тропам на высотах от 2500 до 5200 м. превышает 100 кг!!! Одеты они крайне бедно. Нет у них даже самой элементарной туристической одежды, которая бы защищала от ледяного, пронизывающего ветра. Очень многие несут свой груз фактически босиком, в резиновых тапочках на босу ногу или в полуразвалившихся кроссовках. Крошечные деньги, которые они зарабатывают, достаются им потом и кровью.
Портеры.
На маршруте встречалось много колоритных лиц. Некоторых удалось запечатлеть. Некоторые скрывая лица, на отказ не хотели фотографироваться.
Мать и сын.
Женщина несущая немного кукурузы! :)
В погоне за петухом. То ли на суп, то ли просто хочет приласкать! :)
Оставшиеся дни нашего маршрута проходили по тем же местам и тропам, что и при подъеме наверх. Солнце стало жарче и порой идти было нелегко. Ловя тень под кронами деревьев, мы продвигались к городку Лукла, откуда две недели назад наша группа начала путь к подножью Эвереста. Последний переход из Намче-Базара до Луклы получился длинным и тяжелым, несмотря на сравнительно небольшие по Гималайским меркам высоты от 2600 до 2800 м. Выйдя как всегда рано утром, к Лукле мы подходили уже в вечерних сумерках, когда солнце начало прятаться за горы.
Главная улица г. Лукла.
Наш вылет в Катманду был назначен на 9 утра следующего дня. Но это не означало ровным счетом ничего, а именно то, что мы улетим именно в 9:00. Как собственно и произошло :))) Сидя в 7:00 на завтраке в отеле, который находился в 100 м. от аэропорта мы мирно пили кофе, внутренне готовились к полету и периодически поглядывали в окна пытаясь понять улетим мы сегодня в принципе или же нет. Погода сомнений не вызывала. До нашего рейса еще было время. Никто не торопился, как вдруг в гостиницу вбежал наш взволнованный непальский гид Беджая, и сообщил, что мы вылетаем чуть ли не через 5 минут! :) Схватив рюкзаки и доедая остатки завтрака на ходу мы сломя голову побежали в сторону аэропорта.
Вообще надо сказать, что я до сих пор с доброй улыбкой вспоминаю атмосферу царящую при регистрации на местные рейсы в аэропортах Непала. Это такой маленький сумасшедший дом в котором царят "легкий" хаос, шум и суета. :) При этом все крайне доброжелательны и улыбчивы. Кто куда летит, кто где регистрируется и чей багаж сейчас будут взвешивать, неподготовленному человеку понять практически невозможно! Но не смотря на вcю эту неразбериху, самолеты с пассажирами улетают и прилетают, багаж грузиться, а взволнованные пассажиры ждут посадки на рейс. Бывает конечно, что чей-то багаж по ошибке улетит другим рейсом, но это по Непальским меркам сущие мелочи! :)))
Вот также и мы поддавшись легкой панике, вбежав в аэропорт и побросав сумки на весы через головы других пассажиров, стали перерегистрироваться на более ранний рейс. Почему? Ну таких глупых вопросов никто не задавал. Чем раньше улетим, тем лучше! Ведь погода в горах может измениться совершенно неожиданно, но ранним утром это случается крайне редко. Наконец, пройдя предполетный досмотр, мы заняли места у окон зала вылета в ожидании "нашего" самолета, который вот вот должен был прилететь за нами из Катманду. Окна открыты, воздух чист и гул турбин, идущих на посадку, самолетов слышен издалека. Пока все тихо и в зале царит спокойствие. Но как только становится понятно, что очередной самолет совершил посадку, в зале наступает невероятное оживление. "Сейчас улетим!!!" Так думает практически каждый пассажир, находящийся в зале вылета! Правда бывало и так, что самолет прилетев и выгрузив пассажиров глушил моторы и никуда в этот день уже не летел. Ведь погода в горах и в Катманду может быть совершенно разной. На этот раз таких сюрпризов не было. Проводив пару рейсов и дождавшись самолет нужной авиакомпании мы в предвкушении мощного адреналинового всплеска поспешили на посадку!
Вид на летное поле из зала ожидания аэропорта в г. Лукла.
Не успели пассажиры, прилетевшие в Луклу на "нашем" самолете, дойти до здания аэропорта, как мы уже сидели на своих местах, а "авиалайнер" выруливал на взлетную полосу. Еще мгновенье, эсктримальный разгон под горку по взлетной полосе и вот мы уже летим! :)
Погрузка на рейс в Катманду. Буквально через считанные минуты наш борт будет уже парить в воздухе.
Мы улетали из Гималаев переполненные невероятными эмоциями от увиденного и пережитого. У каждого из нас за плечами осталось около 120 км по горным тропам, удивительные воспоминания и новые, ни с чем не сравнимые эмоции, но что самое главное каждый из нас увозил с собой в сердце кусочек этих Великих Гор. Мы летели домой, по которому так успели соскучиться за эти длинные и незабываемые две недели, проведенные в гостях у Эвереста. Я уверен, что каждый из нас, вернувшись домой, уже десятки раз задавал себе один и тот же вопрос: "хочу ли я вернуться в Гималаи еще?". Ответить за всех я вряд ли смогу, но свой ответ на этот вопрос я знаю точно! Это однозначно ДА, потому что для меня Гималаи это НАВСЕГДА!!!
Вот небольшое видео об этом удивительном путешествии!!!
Мысль начать вести свой небольшой журнал о путешествиях и делиться с друзьями короткими рассказами и фотографиями об удивительных и красивейших местах нашей огромной планеты крутилась в моей голове уже давно. И вот очередное путешествие в Непал окончательно убедили меня, что откладывать эту идею дальше нет смысла и пора хоть что-то написать и опубликовать. Не судите строго! Итак, начну.
Горы я люблю давно и страстно. Даже и не помню, когда это чувство к заснеженным, каменным гигантам стало во мне настолько сильным, что я с радостью променяю свой отпуск на море на отпуск в горах, чтобы в очередной раз, пройдя нелегкой горной тропой, оставить у себя в сердце неизгладимые впечатления, полюбоваться и запечатлеть на свою камеру удивительные по красоте и мощи произведения природы из камня, льда и снега.
Идея посетить Гималаи и пройти трекинг в самом высоком горном регионе на Земле тревожили мой разум очень давно. Книги, фотографии, рассказы путешественников волновали меня с каждым годом все сильнее и сильнее. После прошлогоднего трека вокруг горы Аннапурна, которая является 10-ой вершиной на Земле (8091 м.), мое желание вернуться в Гималаи усилилось многократно! Увидеть высшую точку планеты Эверест (8848 м.), пройти тропой великих восходителей, подойти к ее основанию в Базовый Лагерь на высоте 5367 м. и хотя бы немного попытаться понять, что чувствуют альпинисты, бросившие вызов этой великой Горе, было моей давней мечтой. Может когда-нибудь и мне судьба предоставит шанс приблизиться к вершине Эвереста и уж если не подняться на крышу Мира, то хотя бы стать к ней еще на шаг ближе. Но об этом не сейчас! Сейчас о то том, как мы небольшой, но очень дружной командной из трех парней и четырех девушек, прошли двухнедельный маршрут по Гималайским тропам в национальном парке Непала Сагарматха и увидели..... Но вот то, что мы увидели, надеюсь лучше расскажут мои фотографии, хотя даже они не в состоянии передать всего величия и, не побоюсь этого слова, космической красоты этого региона.
Как и все горные походы в Гималаях, наше путешествие началось в столице Непала - Катманду. В Катманду есть много мест для размещения, но Боуда - буддийский район, на мой взгляд лучшее из всего возможного. Монахи, монастыри, умиротворение, удивительные ароматы улиц, потрясающе открытые и дружелюбные люди - все это Боуда. Возвращаясь из других районов Катманду в Боуду, как-будто прячешься от суеты, шума, пыли, бесконечных сигналов автомобильных клаксонов. Будто-то, невидимая рука закрывает за тобой дверь и ты попадаешь "домой", в тишину и спокойствие, погружаешься в ароматы и звуки, твой разум успокаивается, а тело расслабляется и ты чувствуешь себя в абсолютной безопасности. Это объяснить невозможно, это надо почувствовать!
Главным местом на Боуде является самая большая в мире ступа. Священное место для всех тибетских буддистов.
Следующий после приезда день был посвящен покупкам всего необходимого на треке.
Кто-то покупал практически все, начиная от ботинок и заканчивая бутылками для воды, а кто то докупал только самое необходимое.
Погода тем временем в Катманду стояла прекрасная. И это не могло не радовать, так как на следующий день нам предстоял перелет местным рейсом на крошечном 15-ти местном самолете в горы в г. Лукла на высоту 2800 м.с посадкой в одном из самых опасных аэропортов мира.
Молитвенные флаги на ступе Боднатх.
13-го октября погода заметно испортилась, но нам все же удалось вылететь из Катманду в Луклу. Хотя сомнения на этот счет были! Вообще, полеты на местных рейсах это настоящая лотерея - улетим/не улетим, но об этом как-нибудь в другой раз :) По большому счету нам повезло. После 30 минут полета и посадки мы поняли, что запрыгнули на подножку практически одного из последних рейсов в Луклу. Следом за нами прилетело еще два, максимум три самолета и аэропорт перестал принимать рейсы из-за начавшегося дождя. Как потом стало понятно, дождь шел следующие два дня и если бы не наш рейс, то Эверест этой осенью мы бы уже не увидели.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта это 250 метров бетона с приличным уклоном. Начинается она, ну или если хотите, то заканчивается на краю бездонной пропасти. С другой стороны полосу ограничивает стена нависающей скалы. Вот тут и проявляется мастерство местных пилотов - попасть при посадке в начало полосы и успеть затормозить перед каменной стеной, повернув на площадку, где умещаются всего 4 самолета. Вообщем было очень весело! :)
Аэропорт в г. Лукла. Высота 2800 м.
Дальше наш путь лежал только вверх, через живописные деревни, среди великолепных пейзажей.
Два снимка, которые вы видите ниже сделаны уже на обратном пути, так как на пути к Базовому Лагерю Эвереста все было затянуто облаками, из которых то и дело сыпал мелкий дождик и фотографировать по сути было практически нечего.
В середине второго дня пути наша группа подошла к первому серьезному подъему с перепадом порядка 600 м., который должен был привести нас на высоту 3450 м. к большому селению Намче-Базар - столице шерпов - народности, являющихся потомками тибетцев и проживающей в регионе Эвереста со средних веков. В Начме-Базаре группа планировала провести два дня.
Подъем к селению Намче-Базар.
Вид на ущелье с подвесного моста.
Утром следующего дня погода значительно улучшилась. Во время акклиматизационной прогулки на высотах 3500-3800 м. взгляду
открылись потрясающие виды на Намче-Базар, прилегающие ущелья и конечно же на высшую точку Планеты - Эверест!
Столица шерпов Намче-Базар.
Так первый раз перед нашим взором предстал Эверест. Нет это не то, что вы подумали. То о чем вы подумали это Лхоцзе - 4-ая по высоте вершина Мира (8516 м.) А Эверест (8848 м), это скромная черная пирамида, торчащая из-за гребня, почти по центру кадра. До его подножья еще 7 непростых дней пути.
Первый взгляд на Эверест и Лхоцзе во время маршрута.
Одна из бесчисленных Гималайских вершин. Кангтега (6782 м.)
Вечером с Алексеем Заводским alex_zavodskiy, решили пойти поснимать вечерние виды и звездное небо над Гималаями. Вот, что из этого вышло.
Ночной Намче-Базар.
Млечный путь над пиком Конгде-Ри (6187 м.)
При съемке на очень длинных выдержках за счет вращения земли каждая звездочка на небе превращается в звездный трек.
Звездные треки и пик Кангтега (6782 м.)
После двух дней в Намче-Базаре нас ждал очередной непростой переход в местечко Тенгбоче на высоту 3900 м. Погода была великолепная. В ущельях внизу шумели реки и водопады. Мир благоухал осенними красками.
Вид с тропы при переходе в Тенгбоче.
Дорога шла то вверх, то вниз, но когда до места оставалось фактически подать рукой, тропа неожиданно спустилась к реке почти до высоты 3300 м, а потом весьма круто стала забирать наверх. Последние 3 км мы медленно ползли в гору периодически делая передышку в тени деревьев. Последний 550-метровый подъем к Тенгбоче занял у многих без малого 2,5 часа.
Финальная часть подъема к Тенгбоче.
В Тенгбоче находится тибетский монастырь. В монастыре живут монахи и ведутся ежедневные службы - пуджи. На одну из таких служб нам удалось попасть. Внутри монастыря нас любезно попросили не снимать, а вот часть пуджи, которая проходила на улице удалось запечатлеть.
Монастыри в Гималаях, это очень красиво и даже где-то мистически.
Монастырь Тенгбоче ночью.
Вход на территорию монастыря.
Монастырь Тенгбоче в первых лучах восходящего солнца.
Встречаются туристы, предпочитающие не пользоваться услугами лоджей - местами для ночлега. Им по душе наслаждаться уединением под звездным небом Гималаев в собственном уютном доме. И я их очень хорошо понимаю! :)
Из Тенгбоче открывается пожалуй лучший вид на массив Лхоцзе и одноименную вершину.
.... а также на одну из жемчужин этого региона вершину Ама-Даблам (6848 м.), что в переводе с непальского означает Мамино Ожерелье.
Очередной точкой нашего маршрута должно было стать селение Дингбоче на высоте 4300 м. День обещал быть длинным и мы вышли из Тенгбоче как всегда около 8 утра. Уходя из Тенгбоче мы покидали зону леса и переходили в тундровую зону. В зону леса чуть ниже Тенгобоче, как правило на пару дней, приходят многие восходители на Эверест и Лхоцзе для отдыха и восстановления сил перед финальным штурмом вершин. В Дингбоче уже практически нет растительности, кроме низких карликовых деревьев и мелкого кустарника. Во время перехода к Дингбоче нам открывались великолепные виды на Ама-Даблам и Лхоцзе. Однако вершина Эвереста уже спряталась от нас за гребень массива Лхоце и в следующий раз мы должны были ее увидеть только поднявшись на вершину Кала-Патхар (5643 м.) из последней точки нашего маршрута поселка Горак-Шеп. Но обо всем по порядку! :)
Вид из ущелья на вершину Ама-Даблам (6848 м.)
На маршруте встречается бесчисленное количество ступ. Многие из них стоят в очень трудно доступных местах, многие прямо на тропе.
После 4 часов пути мы подошли к последнему подъему перед селением Дингбоче. Он хорошо читается на фотографии. При всей его видимой простоте покорился он некоторым членам нашей группы с трудом, за время чуть менее часа. Накопившаяся усталость и высота более 4100 м. медленно, но верно делали свое дело. Радовало то, что следующий день был запланирован, как день отдыха.
Селение Дингбоче располагается в пустынной долине у подножья могущественной Лхоцзе.
Перед ужином некоторые члены группы отправились на ближайший холм ловить вечерний свет на матрицы своих фотокамер. Не могу сказать, что "охота" была удачной, но кое-что все же получилось.
Красавица Ама-Даблам в последних лучах заходящего солнца и вид на деревню Дингбоче.
На утро было принято решение немного прогуляться по соседним хребтам с целью лучшей акклиматизации. Те же кто, чувствовал легкую слабость остались в деревне и наслаждались теплыми лучами Гималайского солнца.
Вот несколько кадров сделанных во время акклиматизационного выхода.
Айленд пик (6189 м.) Вершина чуть правее центра кадра. Эта гора является очень популярной среди альпинистов. Многие используют восхождние на нее для акклиматизации перед штурмом Эвереста или Лхоцзе. Изначально в наших планах эта вершина тоже фигурировала, но для подъема на нее потребовалось бы провести в этом регионе еще неделю. К сожалению, времени на это уже не было и мы решили отложить восхождение на Айленд пик до следующего приезда в Непал.
Деревня Периче расположена в соседней долине. Именно вверх по этой долине, вдоль реки, берущей начало из ледника Кхумбу, и лежит путь к подножью Эвереста. На обратном пути в этой деревне у нашей группы была запланирована ночевка.
К обеду на небе стали появляться облака и вскоре погода испортилась. Пошел снег. Все вокруг преобразилось! Это спровоцировало меня с Алексеем отменить намеченный после ужина отдых и взяв фотокамеры отправиться на вечерне-ночную съемку. Отдыхать было некогда! :)
Вершина Ама-Даблам и припорошенная снегом долина.
Ночь над деревней Дингбоче.
Млечный путь, ступа и пик Табоче (6495 м.)
Утром, выйдя во двор лоджа, перед моим взором предстала вершина Лхоцзе во всем своем великолепии. С ее пика ветер сдувал снег, а соседние гребни и вершины "дымились" от горячих лучей небесного светила.
Пробуждение Великана
После завтрака наш путь лежал выше. По припорошенным вечерним снегом тропам мы выдвинулись в сторону деревни Лобуче, расположенной на высоте 4900 м.
Поднявшись на высоту 4800, пройдя мемориал погибшим альпинистам, наша группа очутилась в долине охраняемой более чем 7-ми тысячными пиками, которая протянулась вдоль ледника Кхумбу. Именно дойдя почти до конца этой долины и попадаешь в Базовый Лагерь Эвереста. Но до этого момента еще более чем два дня пути на высотах более 5000 м.
Долина Кхумбу.
На протяжении всего трека нам встречались многочисленные караваны яков, мулов и буйволов несущих наверх все, что необходимо для жизни в высокогорных поселках. Без их титанического труда жизнь туристов, альпинистов и просто местных жителей была бы намного сложнее. У каждого каравана своя мелодия, создаваемая переливом колокольчиков, висящих на шеях этих величественных животных. Караван еще не видно, но его завораживающая мелодия уже слышна в прозрачном воздухе Гималаев.
Тяжело дыша и ювелирно ступая по камням яки идут вверх.
Перед ужином, как всегда вооружившись фотокамерами, некоторые члены группы отправились на вечернюю съемку, которая плавно перешла в ночную.
Закатный "пожар" на вершине Нупцзе (7861 м.)
Снимая на длинных выдержках и "прицеливаясь" в полярную звезду можно получить очень захватывающие фотографии с круговыми треками звезд. В этот раз круговых треков не получилось. Полярная звезда была чуть выше и левее пика Пумори, поэтому для получения желаемой фотографии надо было менять точку съемки, что потребовало бы как минимум еще пары часов прогулки по гребню ледниковой морены морозной Гималайской ночью. Сил на это уже было мало, да и очень уж хотелось поесть! :) Надеюсь, что в следующий раз кадр обязательно получится. Ну а пока вот так:
Звездные треки вокруг Пумори (7161 м.)
Следующим утром нашу группу ожидал переход в последний населенный пункт на маршруте - поселок Горак-Шеп на высоте 5150 м. По прибытии мы планировали обед, непродолжительный отдых и вечерний выход на местную возвышенность Кала-Патхар (5643 м.). По словам местных жителей ее высота составляет 5550 м. С этой возвышенности открывается лучший вид на вершину Эвереста. К сожалению вершина Кала-Патхар не входит даже в список треккинговых Гималайских пиков, которые почти все выше 6000 м. Поэтому по местным меркам наше восхождение на него должно было бы стать просто легкой прогулкой по окрестностям. :) При благоприятной погоде вид на сияющую в лучах заката Крышу Мира обещал быть поистине ошеломляющим!
В предвкушении зрелища, собрав в кулак остатки сил, группа вышла в сторону поселка Горак-Шеп. Путь лежал по гребню морены ледника Кхумбу, берущего начало на склонах Эвереста. Высота гребня морены составляет порядка 100 м, а местами и значительно больше. Медленно набирая высоту мы двигались вдоль невероятной по красоте и мощи реки льда, усыпанной камнями и разорванной громадными трещинами. Ледяная река Кхумбу движется примерно со скоростью один метр в сутки. Это движение абсолютно незаметно человеческому глазу. Только иногда слышно, как ломается лед и осыпаются камни. Со склонов возвышающихся вершин периодически сходят лавины. Вместе с чувством бесконечно восторга от окружающей красоты путника одновременно пронизывает ощущение ничтожности и беспомощности перед силами природы.
Река льда Кхумбу и вершина Нупцзе (7861 м.) Расстояние от точки съемки до поверхонсти ледника около 150 м по вертикали!
Несмотря на сильную усталость, легкое недомогание и высоту более 5000 м., на вершину Кала-Патхар решили идти все члены нашей группы. Ну как же можно пропустить это зрелище! Ведь ради этого мы шли сюда целую неделю! Выйдя примерно за 3 - 3.5 часа до предполагаемого заката мы медленно двинули вверх. Периодически набегали облака, затягивая все молочной дымкой, но надежда на то, что к нужному времени все рассеется и высшая точка Планеты предстанет перед нами во всем своем великолепии нас не покидала. И мы не ошиблись! :)
Путь на вершину Кала-Патхар.
Поднявшись на высоту 5643 м. мы стали ждать!
Автопортрет на фоне пика Пумори (7161 м.)
В какой-то момент, как по волшебству, облака расступились и все кто был на вершине увидели невероятную и завораживающую по красоте картину.
Соседка Эвереста - Нупцзе в закатных лучах. Высота пика 7861 м.
Его Величество Эверест! 8848 метров над уровнем моря! Высшая точка Планеты! Третий полюс Земли!
Спускаться в Горак-Шеп по подмерзшему склону мы стали уже в начинающихся сумерках. Спуск занял около часа или чуть больше. К лагерю подходили в полной темноте при свете налобных фонарей. На следующее утро был намечен легкий круговой выход к Базовому Лагерю Эвереста, который располагается на высоте 5367 м. После возвращения в Горак-Шеп, группа должна была начать путь в обратную сторону. Наступающий день обещал быть длинным, поэтому в Базовый Лагерь пошли не все. Двое из нас решили остаться в Горак-Шеп, чтобы получше выспаться, если подобное вообще возможно на этих высотах, неспешно собраться и дожидаться прихода основной группы. Выход к Базовому Лагерю был спланирован на 6 утра.
Утро был морозным. По ощущениям около 15-17 ниже нуля. Небо уже окрасил восход, но первые лучи солнца еще долго не согревали долину по которой лежал наш путь. Только через пару часов, уже на подходе к Базовому Лагерю, солнце поднялось из-за нависающих вершин и стало заметно теплее. Дорога к подножью Эвереста, как и в предыдущий день, шла по гребню ледниковой морены. Говорят, что эта тропа меняется год от года из-за движения ледника. На некоторых участках тропа достаточно четко видна, а где-то это понятие весьма условно и приходиться практически карабкаться по камням. Пройдя в итоге 3,5 километра за 1,5 - 2 часа, мы наконец достигли места где в сезон восхождений на Эверест или Лхоцзе простирается Базовый Лагерь, порой насчитывающий пару тысяч палаток. Чтобы пройти весь лагерь от первой до последней палатки, потребуется от 40 минут до часа. Если есть желание все это увидеть своим глазами, окунуться в жизнь Базового Лагеря, то приходить сюда надо весной, в сезон восхождений. А сейчас это безжизненная каменная пустыня протянувшаяся вдоль ледопада Кхумбу. Но не смотря на всю свою безжизненность, это место обладает удивительной энергетикой. Время здесь течет незаметно и уходить от сюда совершенно не хочется. Хотя понять меня наверное смогут лишь люди влюбленные в высокие горы!
Базовый Лагерь Эвереста.
Из Базового Лагеря вершину Эвереста почти не видно, но при этом ледопад Кхумбу представляется во всей красе и можно на себе ощутить его ледяное дыхание.
Внутри ледника Кхумбу.
Покидая Базовый Лагерь и фактически начиная путь домой я обернулся и сделал этот кадр. Пирамида Эвереста, ледник Кхумбу и высочайшие горы за которыми уже совсем другая страна - Тибет, с абсолютно другими пейзажами. Очень бы хотелось увидеть северное лицо Эвереста со стороны Тибета, посетить этот мистический уголок земли, пройти маршрутом возможно первого восхождения на Эверест, предпринятое в 1923 году и трагически погибшими Джорджом Мэллори и Эндрю Ирвиным. Очень надеюсь, что все это еще осуществится, ну а пока я говорю:
"До Свидания Джомолунгма - Мать Богов, надеюсь мы еще увидимся!"
Обратно мы пошли гораздо бодрее! Удовлетворение от пройденного и увиденного переполняли разум и сердце! Уже не было волнения перед неизвестностью, боязни слечь с горной болезнью и не закончить маршрут. Впереди только воздух наполненный кислородом и запахом хвои, тепло солнечных лучей, крепкий сон и отдых! :)
За день удалось сбросить высоту до 4200 м. Погода постепенно портилась и к концу дня испортилась окончательно. Задул пронизывающий ветер и пошел дождь, но это никак не испортило наше приподнятое настроение. Ведь мы шли вниз! :)
На обратном пути к деревне Периче. В разрывах облаков время от времени появляется Ама-Даблам.
Не смотря на то, что каждый день мы сбрасывали высоту, путь в обратную сторону я бы простым не назвал. Порой приходилось по часу - полтора карабкаться в затяжные подъемы, идти довольно долго под гору, перепрыгивая с камня на камень, а на фоне пройденных километров это не выглядело совсем уж легкой прогулкой. :)
Один из малозаметных подъемов на пути вниз.
Ниже фотография одного из редких моментов, когда вся группа идет практически в полном составе. Обычно такое случалось в самом начале ходового дня. Как правило группа растягивалась и собиралась, только на обед и уже в конечной точке дневного перехода.
Немного отвлекаясь от темы горных красот и чудес, хочу немного рассказать и показать фотографии местных жителей, без титанического труда которых, Гималаи были бы доступны лишь единицам отважных туристов. Только благодаря их непомерному труду, даже в самых высокогорных приютах есть практически все, что пожелает душа утомленного путника. Начиная от шоколадных батончиков и заканчивая пивом. Эти люди - горные портеры или по простому носильщики. Что только не несут они на своих плечах. Все из чего построены дома, вся еда и мебель, все это занесено наверх этими людьим. Порой вес, переносимый носильщиками по горным тропам на высотах от 2500 до 5200 м. превышает 100 кг!!! Одеты они крайне бедно. Нет у них даже самой элементарной туристической одежды, которая бы защищала от ледяного, пронизывающего ветра. Очень многие несут свой груз фактически босиком, в резиновых тапочках на босу ногу или в полуразвалившихся кроссовках. Крошечные деньги, которые они зарабатывают, достаются им потом и кровью.
Портеры.
На маршруте встречалось много колоритных лиц. Некоторых удалось запечатлеть. Некоторые скрывая лица, на отказ не хотели фотографироваться.
Мать и сын.
Женщина несущая немного кукурузы! :)
В погоне за петухом. То ли на суп, то ли просто хочет приласкать! :)
Оставшиеся дни нашего маршрута проходили по тем же местам и тропам, что и при подъеме наверх. Солнце стало жарче и порой идти было нелегко. Ловя тень под кронами деревьев, мы продвигались к городку Лукла, откуда две недели назад наша группа начала путь к подножью Эвереста. Последний переход из Намче-Базара до Луклы получился длинным и тяжелым, несмотря на сравнительно небольшие по Гималайским меркам высоты от 2600 до 2800 м. Выйдя как всегда рано утром, к Лукле мы подходили уже в вечерних сумерках, когда солнце начало прятаться за горы.
Главная улица г. Лукла.
Наш вылет в Катманду был назначен на 9 утра следующего дня. Но это не означало ровным счетом ничего, а именно то, что мы улетим именно в 9:00. Как собственно и произошло :))) Сидя в 7:00 на завтраке в отеле, который находился в 100 м. от аэропорта мы мирно пили кофе, внутренне готовились к полету и периодически поглядывали в окна пытаясь понять улетим мы сегодня в принципе или же нет. Погода сомнений не вызывала. До нашего рейса еще было время. Никто не торопился, как вдруг в гостиницу вбежал наш взволнованный непальский гид Беджая, и сообщил, что мы вылетаем чуть ли не через 5 минут! :) Схватив рюкзаки и доедая остатки завтрака на ходу мы сломя голову побежали в сторону аэропорта.
Вообще надо сказать, что я до сих пор с доброй улыбкой вспоминаю атмосферу царящую при регистрации на местные рейсы в аэропортах Непала. Это такой маленький сумасшедший дом в котором царят "легкий" хаос, шум и суета. :) При этом все крайне доброжелательны и улыбчивы. Кто куда летит, кто где регистрируется и чей багаж сейчас будут взвешивать, неподготовленному человеку понять практически невозможно! Но не смотря на вcю эту неразбериху, самолеты с пассажирами улетают и прилетают, багаж грузиться, а взволнованные пассажиры ждут посадки на рейс. Бывает конечно, что чей-то багаж по ошибке улетит другим рейсом, но это по Непальским меркам сущие мелочи! :)))
Вот также и мы поддавшись легкой панике, вбежав в аэропорт и побросав сумки на весы через головы других пассажиров, стали перерегистрироваться на более ранний рейс. Почему? Ну таких глупых вопросов никто не задавал. Чем раньше улетим, тем лучше! Ведь погода в горах может измениться совершенно неожиданно, но ранним утром это случается крайне редко. Наконец, пройдя предполетный досмотр, мы заняли места у окон зала вылета в ожидании "нашего" самолета, который вот вот должен был прилететь за нами из Катманду. Окна открыты, воздух чист и гул турбин, идущих на посадку, самолетов слышен издалека. Пока все тихо и в зале царит спокойствие. Но как только становится понятно, что очередной самолет совершил посадку, в зале наступает невероятное оживление. "Сейчас улетим!!!" Так думает практически каждый пассажир, находящийся в зале вылета! Правда бывало и так, что самолет прилетев и выгрузив пассажиров глушил моторы и никуда в этот день уже не летел. Ведь погода в горах и в Катманду может быть совершенно разной. На этот раз таких сюрпризов не было. Проводив пару рейсов и дождавшись самолет нужной авиакомпании мы в предвкушении мощного адреналинового всплеска поспешили на посадку!
Вид на летное поле из зала ожидания аэропорта в г. Лукла.
Не успели пассажиры, прилетевшие в Луклу на "нашем" самолете, дойти до здания аэропорта, как мы уже сидели на своих местах, а "авиалайнер" выруливал на взлетную полосу. Еще мгновенье, эсктримальный разгон под горку по взлетной полосе и вот мы уже летим! :)
Погрузка на рейс в Катманду. Буквально через считанные минуты наш борт будет уже парить в воздухе.
Мы улетали из Гималаев переполненные невероятными эмоциями от увиденного и пережитого. У каждого из нас за плечами осталось около 120 км по горным тропам, удивительные воспоминания и новые, ни с чем не сравнимые эмоции, но что самое главное каждый из нас увозил с собой в сердце кусочек этих Великих Гор. Мы летели домой, по которому так успели соскучиться за эти длинные и незабываемые две недели, проведенные в гостях у Эвереста. Я уверен, что каждый из нас, вернувшись домой, уже десятки раз задавал себе один и тот же вопрос: "хочу ли я вернуться в Гималаи еще?". Ответить за всех я вряд ли смогу, но свой ответ на этот вопрос я знаю точно! Это однозначно ДА, потому что для меня Гималаи это НАВСЕГДА!!!
Вот небольшое видео об этом удивительном путешествии!!!
Click to view