Venezia - Itinéraire 02 - дворец дожей
Последний день в Венеции, последняя организованная экскурсия - Itinerari Segreti di Palazzo Ducale. Я бы, наверное, выбрал какую-то базовую экскурсию - глупо идти на «секреты дворца», если ты ни самого дворца, ни даже собора ни разу не видел. Но дареному коню в зубы не смотрят.
Чтобы примерно представлять, что показывают туристам - гравюра с планом тюрьмы в разрезе (напоминает наши любимые «изометрические» планы ресторанов или станций метро в Японии):
Маршрут достаточно интересный, но по нему явно нельзя провести много народу - какие-то странные мостики, лесенки, двери, засовы. Камеры достаточно мрачные - минимальная мебель, стены без окон, с такими камерами никаких пыточных комнат не надо (а они тоже есть). Добрались до самых верних камер, под самой крышей (свинцовой, откуда название для всей старой тюрьмы - Piombi):
Из-за многочисленных лестниц-коридоров мгновенно теряешься. В какой-то момент попали в зал заседания «совета безопасности» (Cancelleria secreta). Экскурсовод рассказывала про секретные проходы за определёнными шкафами, про какие-то подслушивающие и подсматривающие устройства:
При этом непонятно, насколько всё это могло работать - та же экскурсовод обратила наше внимание на «венецианскую дверь». Это когда двери сделаны под углом, чтобы, открываясь, они конкретно поднимались от пола. Якобы, влага, дерево ходит, и если этого не делать - то рано или поздно дверь начнёт клинить. Какие уж тут секретные проходы, по определению незаметные, то есть аккуратно прилегающие к окружающим стенам и полу?
Забрались на самый чердак, под нами потолок зала совета из позапрошлой фотографии. Charpente (вот не хватает по-русски этого слова - вот эта вся структура из дерева, на которой держится крыша) из вымоченного в лагуне, почти окаменевшего дерева. Тоже, информация от эксурсовода, на вид дерево выглядит вполне деревянным. Ощущение стрёмное, поэтому что даже с такой небольшой группой всё шатается под твоими ногами. Ловишь себя на мысли «Италия! В „нормальной“ Европе сюда бы людей не пускали» - и при этом сам же хмыкаешь «Европа!», когда видишь на этом же чердаке аккуратные ряды огнетушителей через каждые 10 метров:
Рассказывали про Совет десяти, про то, как в Венеции появились вот такие пасти с разинутыми ртами - это не «рот правды», как я думал в детстве после романтических голливудских фильмов, это «почтовый ящик» для анонимных доносов. Говорят, ящиков было великое множество. Более того, для простоты сортировки почты, делали тематические ящики - вот этот, вроде как, для доносов на контрабанду масла:
Показали камеру Казановы и рассказали историю его побега. В двух словах - у них (Казанова и его сообщник, священник из соседней камеры - кто сказал «Монте-Кристо»?) была какая-то железяка, которой они смогли продолбить деревянные стены и потолки. Полезли было вниз, но в какой-то момент поняли, что рано или поздно они попадут в приличную часть дворца, представили себе реакцию чиновника, над головой которого откроется подкоп, задумались (П - план!). Полезли вверх, вылезли на крышу, где задумались, что делать дальше (П - предусмотрительность!), не придумали, полезли назад во дворец, но уже ночью и через окно. Спустились до самых ворот - закрытых, как это не странно (П - п...!), легли спать прямо перед дверью. Утром наехали на стражника, открывавшего двери - ты куда смотрел вчера, когда двери закрывал, не видел что ли, что мы тут ещё были? Из-за тебя всю ночь пришлось на полу спать! Наглость - второе счастье, офигевший охранник их выпустил, и следующие 18 лет Казанова в Венеции не появлялся. На фотографии вроде как тот самый потолок с «Возвращением блудного сына» Тинторетто, через который вылез бы Казанова, если бы не задумался о последствиях:
Экскурсия на этом закончилась, но мы всё ещё оставались во дворце, и последние часы в Венеции можно было провести там, что я и сделал, благо путеводитель описывал и дворец тоже. На следующей фотографии внутренний дворик с парадной лестницей, на которой дож принимал послов. Две статуи наверху - это Марс и Нептун, несложная аллегория военно-морской мощи Венеции. Путеводитель говорит, что скульптуры подписаны Якопо Сансовино, но на самом деле их сделали его ученики - я даже восхитился наглостью скульптора, подсунувшего работу учеников настолько престижному заказчику. Но на самом деле это был последний заказ мастера, скорее всего, в это время он сам уже не мог ваять:
В этом же дворике оригинал того самого крокодила со Святым Теодором. Про колонну Святого Марка путеводитель пишет, что изначально он был просто львом, крылья и книгу ему приделали позже. Википедия тоже упоминает эту версию, но проверить сейчас, насколько я понимаю, уже практически невозможно, потому что после Революции статую увезли французы, в 1815 её вернули, но везли льва на родину настолько по-раздолбайски, что в Венецию привезли мелкими кусочками, которые - что переплавили и сделали заново, что наскоро скрепили болтами. Удивительно, конечно. До сих пор всякий раз цепляет разница отношений к прошлому сейчас и каких-то 100-200 лет назад.
В самом дворце, дверь с двумя вариантами открытия, на два уровня высоты. Интересно, зачем? Для посетителей разного ранга?
Справа - «Кузница Вулкана» Тинторетто. Рядом табличка: дорогие туристы, простите, картина на реставрации, перед вами копия.
Зал Коллежа. Здесь проходили обсуждения, и путеводитель пишет, что во время обсуждения вопросов, связанных с Ватиканом, священников просили выйти из зала. Удивительная, конечно, для того времени зрелость демократии, понимание (и настойчивость в разрешении) конфликта интересов.
А так дворец дожей, конечно, убивает. Если в начале ты восхищённо рассматриваешь каждый шедевр, то через несколько залов глаз замыливается. Там что ни картина - то Тинторетто, Веронезе или на худой конец Тициан:
Зато нашёл несколько часов с перевёрнутой ora italica, то есть это не просто случайная ошибка, «не той стороной повесили»:
Слева - кто знает, что это? То ли слуховое окошко, то ли для передачи каких-то документов в момент обсуждения? На месте ничего не подписано, путеводитель тоже молчит.
А справа - уфф, не только французы пёрли артефакты изо всех стран. Это доспехи французского короля Генриха IV:
Зал большого совета и «Рай» Тинторетто. В первый раз его вижу вживую, но картина как родная - после эскизов в Лувре и в Contarini del Bovolo
Запутанное псевдо-генеалогическое дерево с кучей пустых клеточек, но совершенно без объяснения - надо полагать, список дожей, или ещё какой-то должности:
Мост вздохов изнутри. Через окошко можно сфотографировать фотографирующих тебя туристов. Я тут же вспомнил, как лет 20 назад greenadine привезла меня к своим знакомым в Ле Ман, дом у них был прямо вот в самом центре города, и проснувшись утром, я увидел в окно туристов, фотографировавших дом, где я спал. Очень странное чувство :-)
Уже перед самым выходом увидел ещё одни «часы» со всего 6 цифрами на циферблате - что бы это могло быть?
Чтобы примерно представлять, что показывают туристам - гравюра с планом тюрьмы в разрезе (напоминает наши любимые «изометрические» планы ресторанов или станций метро в Японии):
Маршрут достаточно интересный, но по нему явно нельзя провести много народу - какие-то странные мостики, лесенки, двери, засовы. Камеры достаточно мрачные - минимальная мебель, стены без окон, с такими камерами никаких пыточных комнат не надо (а они тоже есть). Добрались до самых верних камер, под самой крышей (свинцовой, откуда название для всей старой тюрьмы - Piombi):
Из-за многочисленных лестниц-коридоров мгновенно теряешься. В какой-то момент попали в зал заседания «совета безопасности» (Cancelleria secreta). Экскурсовод рассказывала про секретные проходы за определёнными шкафами, про какие-то подслушивающие и подсматривающие устройства:
При этом непонятно, насколько всё это могло работать - та же экскурсовод обратила наше внимание на «венецианскую дверь». Это когда двери сделаны под углом, чтобы, открываясь, они конкретно поднимались от пола. Якобы, влага, дерево ходит, и если этого не делать - то рано или поздно дверь начнёт клинить. Какие уж тут секретные проходы, по определению незаметные, то есть аккуратно прилегающие к окружающим стенам и полу?
Забрались на самый чердак, под нами потолок зала совета из позапрошлой фотографии. Charpente (вот не хватает по-русски этого слова - вот эта вся структура из дерева, на которой держится крыша) из вымоченного в лагуне, почти окаменевшего дерева. Тоже, информация от эксурсовода, на вид дерево выглядит вполне деревянным. Ощущение стрёмное, поэтому что даже с такой небольшой группой всё шатается под твоими ногами. Ловишь себя на мысли «Италия! В „нормальной“ Европе сюда бы людей не пускали» - и при этом сам же хмыкаешь «Европа!», когда видишь на этом же чердаке аккуратные ряды огнетушителей через каждые 10 метров:
Рассказывали про Совет десяти, про то, как в Венеции появились вот такие пасти с разинутыми ртами - это не «рот правды», как я думал в детстве после романтических голливудских фильмов, это «почтовый ящик» для анонимных доносов. Говорят, ящиков было великое множество. Более того, для простоты сортировки почты, делали тематические ящики - вот этот, вроде как, для доносов на контрабанду масла:
Показали камеру Казановы и рассказали историю его побега. В двух словах - у них (Казанова и его сообщник, священник из соседней камеры - кто сказал «Монте-Кристо»?) была какая-то железяка, которой они смогли продолбить деревянные стены и потолки. Полезли было вниз, но в какой-то момент поняли, что рано или поздно они попадут в приличную часть дворца, представили себе реакцию чиновника, над головой которого откроется подкоп, задумались (П - план!). Полезли вверх, вылезли на крышу, где задумались, что делать дальше (П - предусмотрительность!), не придумали, полезли назад во дворец, но уже ночью и через окно. Спустились до самых ворот - закрытых, как это не странно (П - п...!), легли спать прямо перед дверью. Утром наехали на стражника, открывавшего двери - ты куда смотрел вчера, когда двери закрывал, не видел что ли, что мы тут ещё были? Из-за тебя всю ночь пришлось на полу спать! Наглость - второе счастье, офигевший охранник их выпустил, и следующие 18 лет Казанова в Венеции не появлялся. На фотографии вроде как тот самый потолок с «Возвращением блудного сына» Тинторетто, через который вылез бы Казанова, если бы не задумался о последствиях:
Экскурсия на этом закончилась, но мы всё ещё оставались во дворце, и последние часы в Венеции можно было провести там, что я и сделал, благо путеводитель описывал и дворец тоже. На следующей фотографии внутренний дворик с парадной лестницей, на которой дож принимал послов. Две статуи наверху - это Марс и Нептун, несложная аллегория военно-морской мощи Венеции. Путеводитель говорит, что скульптуры подписаны Якопо Сансовино, но на самом деле их сделали его ученики - я даже восхитился наглостью скульптора, подсунувшего работу учеников настолько престижному заказчику. Но на самом деле это был последний заказ мастера, скорее всего, в это время он сам уже не мог ваять:
В этом же дворике оригинал того самого крокодила со Святым Теодором. Про колонну Святого Марка путеводитель пишет, что изначально он был просто львом, крылья и книгу ему приделали позже. Википедия тоже упоминает эту версию, но проверить сейчас, насколько я понимаю, уже практически невозможно, потому что после Революции статую увезли французы, в 1815 её вернули, но везли льва на родину настолько по-раздолбайски, что в Венецию привезли мелкими кусочками, которые - что переплавили и сделали заново, что наскоро скрепили болтами. Удивительно, конечно. До сих пор всякий раз цепляет разница отношений к прошлому сейчас и каких-то 100-200 лет назад.
В самом дворце, дверь с двумя вариантами открытия, на два уровня высоты. Интересно, зачем? Для посетителей разного ранга?
Справа - «Кузница Вулкана» Тинторетто. Рядом табличка: дорогие туристы, простите, картина на реставрации, перед вами копия.
Зал Коллежа. Здесь проходили обсуждения, и путеводитель пишет, что во время обсуждения вопросов, связанных с Ватиканом, священников просили выйти из зала. Удивительная, конечно, для того времени зрелость демократии, понимание (и настойчивость в разрешении) конфликта интересов.
А так дворец дожей, конечно, убивает. Если в начале ты восхищённо рассматриваешь каждый шедевр, то через несколько залов глаз замыливается. Там что ни картина - то Тинторетто, Веронезе или на худой конец Тициан:
Зато нашёл несколько часов с перевёрнутой ora italica, то есть это не просто случайная ошибка, «не той стороной повесили»:
Слева - кто знает, что это? То ли слуховое окошко, то ли для передачи каких-то документов в момент обсуждения? На месте ничего не подписано, путеводитель тоже молчит.
А справа - уфф, не только французы пёрли артефакты изо всех стран. Это доспехи французского короля Генриха IV:
Зал большого совета и «Рай» Тинторетто. В первый раз его вижу вживую, но картина как родная - после эскизов в Лувре и в Contarini del Bovolo
Запутанное псевдо-генеалогическое дерево с кучей пустых клеточек, но совершенно без объяснения - надо полагать, список дожей, или ещё какой-то должности:
Мост вздохов изнутри. Через окошко можно сфотографировать фотографирующих тебя туристов. Я тут же вспомнил, как лет 20 назад greenadine привезла меня к своим знакомым в Ле Ман, дом у них был прямо вот в самом центре города, и проснувшись утром, я увидел в окно туристов, фотографировавших дом, где я спал. Очень странное чувство :-)
Уже перед самым выходом увидел ещё одни «часы» со всего 6 цифрами на циферблате - что бы это могло быть?