Сараево. Следы недавней войны как приманка для туристов
В Сараево приезжаем, когда уже темнеет. Оставляем машину в подземном паркинге торгового центра Saraevo City Center. Пока сидим в фудкорте ТЦ, через Букинг ищем хостел. Выбираем Marco Polo, что в самом центре города, в районе Bascarsija. Басчаршия - это старый город, типичное восточное нагромождение лавочек, магазинчиков, пекарен, забегаловок, мечетей. Много пекарен и кондитерских, в которых есть халва и лукум собственного изготовления. Это самый колоритный район в Сараево.
Не менее колоритен и сам хостел. Забронировали его на Букинге, приехали по навигатору, не без труда находим нужное здание (в навителе его нет), ищем вывеску - бесполезно. Единственная подсказка - наклейки Tripadvisor на двери и расшаренный вай-фай Marco Polo. Но дверь закрыта, а на кнопочках с номерами квартир указаны только фамилии. Идем в соседнюю открытую дверь - пивнуху, и спрашиваем бармена. Бородатый старик сразу же понимает, о чем речь, выходит на улицу и кричит в окно, оттуда выглядывает мужик - хозяин хостела. Хостел оказывается частной квартирой, переделанной под мини-гостиницу. При слове «букинг» хозяин отрицательно вертит головой - no booking, но одна двухместная комната, к счастью, свободна. Цена - 18 евро за двоих. В хостеле есть интернет, ТВ, карты города, кухня.
Хостел
От хостела до Латинского моста всего 150 м по прямой. Латинский мост известен тем, что здесь в 1914 г. террорист Гаврила Принцип застрелил эрцгерцога Австро-Венгрии Франц-Фердинанда, что послужило началом I Мировой войны.
Старый город. Латинский мост через реку Миляцку
Собор Святейшего сердца Иисуса
Справа - волчонок Вучко, официальный талисман зимних олимпийских игр 1984 г. в Сараево.
Смешались в кучу машины, люди, собаки - по дорогам ходят и ездят все одновременно
Мужчина читает смертовницы - заметки про умерших, с указанием дат жизни, времени и месте погребения. Еще пишут, у кого кто остался - жена, муж, дети, и т.д.
гранатовый фрэш
родной Сбер
Джимми
рыночная мечеть Башчаршия Джамия
Возле хостела
От старого города можно дойти до улицы Змеи - Zmaia od Bosne, которая после боснийской войны 90-х годов получила неофициальное название «Аллея снайперов». Это широкая дорога, которая проходит почти через весь город. Многие здания на ней находятся в плохом состоянии, то ли от войны, то ли от времени. На этой аллее находится торгово-развлекательный центр Saraevo City Center, который содержит платную парковку, магазины со шмотками и косметикой, супермаркет Konzum, туалеты и фудкорты.
книжная ярмарка
Слева - городская ратуша
Именно улицу Змеи мы въехали накануне по дороге с Мостара. А на следующий день вновь поехали по аллее, только в противоположную сторону в район аэропорта, к месту под названием Tunnel of life. Едем на трамвае №3, конечные остановки которого - Башчаршия, где находится наш хостел, и Илидза, что рядом с туннелем жизни. Сараевские трамваи очень старые и переполненные, о том, чтобы сидеть и любоваться в окно городскими пейзажами, нет и речи. Изнутри вагоны покрыты сетью тегов.
Это общая беда для всех объектов городской инфраструктуры - даже исторические здания в старом городе наполовину покрыты уродливыми надписями. Проезд в трамвае стоит дорого по нашим меркам, 1,6 конвертируемых марок. Билеты покупают в газетных ларьках, стоящих у каждой остановки, и в вагоне компостируют. Облавы нередки, причем заходит не один контролер, а целая ватага здоровых мужиков. Штраф за безбилетный проезд - 26 КМ.
Билеты на траснпорт покупают в ларьках с газетами
Чем нам интересен район Ilidza? Здесь, рядом с международным аэропортом, в 1992 г. был создан т.н. тоннель жизни, по которому с 1992 по 1996 г. в блокированный сербами мусульманский Сараево переправляли продукты, медикаменты и боеприпасы. Добирались мы до туннеля очень долго и муторно: от конечной остановки трамвая пошли пешком по навигатору, через полчаса увидели нужный указатель, но в итоге обломались - оказывается, этот конец туннеля закрыт, заходить в нужно именно через музей. Туда ехали уже на такси, минут 7. Музей находится на ул. Tuneli, 1 - такой даже в навигаторе нет. Стоимость билета - 10 боснийских марок. Честно говоря, музей разочаровал - от туннеля длиной 800 м к осмотру доступно лишь 25, только спустился - и уже идешь на выход.
Судя по отверстиям в стене, здание музея во время войны не раз становилось мишенью для стрелкового оружия. Таких военных артефактов в этой части Сараево много - достаточно прогуляться от аэропорта в район Dobrinja. Эта часть города называется Источно-Сараево и относится к Республике Серпской (Republic of Srpska) - не путать с Сербией. Границы как таковой здесь нет, только дорожные указатели. До сих пор сохранились целые улицы военной «экзотики». Обстрелянные здания почему-то не ремонтируются. Прохожие с улыбкой и удивлением смотрели, как я выбираю ракурс получше, чтобы уместить в кадр очередную пристрелянную многоэтажку. Сами жители давно уже не обращают внимания на следы артобстрелов, город живет обычной жизнью.
Сараево, как и г. Косовска-Митровица в Косово, по сути представляет собой два города в одном. Билетер в туннеле жизни, у которого я спросила дорогу до Dobrinja, подчеркнул, что Сараево и Источно-Саравео - это один город и жители там такие же.
Такие таблички встречаются до сих пор. Лучше не сходить с дороги.
Парк дружбы, который реконструировали по инициативе фонда азербайджанского президента Гейдара Алиева. Где-то рядом есть мемориал, посвященный жертвам войны 1992-95 г.г. в Боснии и резне в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 г. Ходжалы находится в Нагорном Карабахе, в 10 км от Степанакерта. Раньше там был расположен аэропорт, сейчас он не действует из-за напряженных отношений с Азербайджаном. Армяне, с которыми я общалась во время поездки в Карабах, считают, что геноцид был совершен в их отношении, а не отношении азербайджанцев.
Ездят по тротуарам и не парятся. А пешеходы жмутся к дороге.
В Боснии по сравнению с другими странами бросается в глаза большое количество автосервисов и шиномонтажей. Связано это со средним возрастом автопарка в стране, а такого количества старых европейских автомобилей я не видала нигде. Из наших часто встречаются Нивы 2121, иногда Жигули. Попадаются югославские Zastava и даже ГДР-овские Trabant! Очень много автомобильных свалок. Для сельской местности Хорватии и Боснии характерна фишка: рядом с кафе и отелями принято устанавливать отреставрированные раритетные авто.
Наследие югославского автомобилестроения представлено не только легковыми "Заставами". Грузовички югославского автозавода TAM - Tovarna Avtomobilov Maribor (Словения, г. Марибор). Таких машинок с "лепестком" на капоте очень много в Боснии, Сербии и Косово.
Не менее колоритен и сам хостел. Забронировали его на Букинге, приехали по навигатору, не без труда находим нужное здание (в навителе его нет), ищем вывеску - бесполезно. Единственная подсказка - наклейки Tripadvisor на двери и расшаренный вай-фай Marco Polo. Но дверь закрыта, а на кнопочках с номерами квартир указаны только фамилии. Идем в соседнюю открытую дверь - пивнуху, и спрашиваем бармена. Бородатый старик сразу же понимает, о чем речь, выходит на улицу и кричит в окно, оттуда выглядывает мужик - хозяин хостела. Хостел оказывается частной квартирой, переделанной под мини-гостиницу. При слове «букинг» хозяин отрицательно вертит головой - no booking, но одна двухместная комната, к счастью, свободна. Цена - 18 евро за двоих. В хостеле есть интернет, ТВ, карты города, кухня.
Хостел
От хостела до Латинского моста всего 150 м по прямой. Латинский мост известен тем, что здесь в 1914 г. террорист Гаврила Принцип застрелил эрцгерцога Австро-Венгрии Франц-Фердинанда, что послужило началом I Мировой войны.
Старый город. Латинский мост через реку Миляцку
Собор Святейшего сердца Иисуса
Справа - волчонок Вучко, официальный талисман зимних олимпийских игр 1984 г. в Сараево.
Смешались в кучу машины, люди, собаки - по дорогам ходят и ездят все одновременно
Мужчина читает смертовницы - заметки про умерших, с указанием дат жизни, времени и месте погребения. Еще пишут, у кого кто остался - жена, муж, дети, и т.д.
гранатовый фрэш
родной Сбер
Джимми
рыночная мечеть Башчаршия Джамия
Возле хостела
От старого города можно дойти до улицы Змеи - Zmaia od Bosne, которая после боснийской войны 90-х годов получила неофициальное название «Аллея снайперов». Это широкая дорога, которая проходит почти через весь город. Многие здания на ней находятся в плохом состоянии, то ли от войны, то ли от времени. На этой аллее находится торгово-развлекательный центр Saraevo City Center, который содержит платную парковку, магазины со шмотками и косметикой, супермаркет Konzum, туалеты и фудкорты.
книжная ярмарка
Слева - городская ратуша
Именно улицу Змеи мы въехали накануне по дороге с Мостара. А на следующий день вновь поехали по аллее, только в противоположную сторону в район аэропорта, к месту под названием Tunnel of life. Едем на трамвае №3, конечные остановки которого - Башчаршия, где находится наш хостел, и Илидза, что рядом с туннелем жизни. Сараевские трамваи очень старые и переполненные, о том, чтобы сидеть и любоваться в окно городскими пейзажами, нет и речи. Изнутри вагоны покрыты сетью тегов.
Это общая беда для всех объектов городской инфраструктуры - даже исторические здания в старом городе наполовину покрыты уродливыми надписями. Проезд в трамвае стоит дорого по нашим меркам, 1,6 конвертируемых марок. Билеты покупают в газетных ларьках, стоящих у каждой остановки, и в вагоне компостируют. Облавы нередки, причем заходит не один контролер, а целая ватага здоровых мужиков. Штраф за безбилетный проезд - 26 КМ.
Билеты на траснпорт покупают в ларьках с газетами
Чем нам интересен район Ilidza? Здесь, рядом с международным аэропортом, в 1992 г. был создан т.н. тоннель жизни, по которому с 1992 по 1996 г. в блокированный сербами мусульманский Сараево переправляли продукты, медикаменты и боеприпасы. Добирались мы до туннеля очень долго и муторно: от конечной остановки трамвая пошли пешком по навигатору, через полчаса увидели нужный указатель, но в итоге обломались - оказывается, этот конец туннеля закрыт, заходить в нужно именно через музей. Туда ехали уже на такси, минут 7. Музей находится на ул. Tuneli, 1 - такой даже в навигаторе нет. Стоимость билета - 10 боснийских марок. Честно говоря, музей разочаровал - от туннеля длиной 800 м к осмотру доступно лишь 25, только спустился - и уже идешь на выход.
Судя по отверстиям в стене, здание музея во время войны не раз становилось мишенью для стрелкового оружия. Таких военных артефактов в этой части Сараево много - достаточно прогуляться от аэропорта в район Dobrinja. Эта часть города называется Источно-Сараево и относится к Республике Серпской (Republic of Srpska) - не путать с Сербией. Границы как таковой здесь нет, только дорожные указатели. До сих пор сохранились целые улицы военной «экзотики». Обстрелянные здания почему-то не ремонтируются. Прохожие с улыбкой и удивлением смотрели, как я выбираю ракурс получше, чтобы уместить в кадр очередную пристрелянную многоэтажку. Сами жители давно уже не обращают внимания на следы артобстрелов, город живет обычной жизнью.
Сараево, как и г. Косовска-Митровица в Косово, по сути представляет собой два города в одном. Билетер в туннеле жизни, у которого я спросила дорогу до Dobrinja, подчеркнул, что Сараево и Источно-Саравео - это один город и жители там такие же.
Такие таблички встречаются до сих пор. Лучше не сходить с дороги.
Парк дружбы, который реконструировали по инициативе фонда азербайджанского президента Гейдара Алиева. Где-то рядом есть мемориал, посвященный жертвам войны 1992-95 г.г. в Боснии и резне в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 г. Ходжалы находится в Нагорном Карабахе, в 10 км от Степанакерта. Раньше там был расположен аэропорт, сейчас он не действует из-за напряженных отношений с Азербайджаном. Армяне, с которыми я общалась во время поездки в Карабах, считают, что геноцид был совершен в их отношении, а не отношении азербайджанцев.
Ездят по тротуарам и не парятся. А пешеходы жмутся к дороге.
В Боснии по сравнению с другими странами бросается в глаза большое количество автосервисов и шиномонтажей. Связано это со средним возрастом автопарка в стране, а такого количества старых европейских автомобилей я не видала нигде. Из наших часто встречаются Нивы 2121, иногда Жигули. Попадаются югославские Zastava и даже ГДР-овские Trabant! Очень много автомобильных свалок. Для сельской местности Хорватии и Боснии характерна фишка: рядом с кафе и отелями принято устанавливать отреставрированные раритетные авто.
Наследие югославского автомобилестроения представлено не только легковыми "Заставами". Грузовички югославского автозавода TAM - Tovarna Avtomobilov Maribor (Словения, г. Марибор). Таких машинок с "лепестком" на капоте очень много в Боснии, Сербии и Косово.