Саша Васильев
Историк моды Александр Васильев
Александр Васильев.
Мода на тело.
Отрывки из статьи.
Любование формами тела, обожествление всего телесного - это стержень культуры греческой античности. Вся нам известная европейская история тела - это перемежающиеся взлеты и падения духовности и телесности. Античность и средневековье, ренессанс и новое время, современность свидетельствуют об этом.
Женщина сохраняла таинственность до конца Первой мировой войны. Начав свои трансформации в 900-е годы, женский силуэт XX века подвергся сначала очень сильному влиянию стиля «модерн», который отождествлял женщину с неземным существом. Важной особенностью было представление женщины в образе насекомого или цветка. S-образный силуэт, который сильно выпячивал грудь, утягивал талию и округлял бедра, являл собой полную противоположность готическому силуэту с изогнутой назад спиной и поданным вперед животом - мода, связанная с популярностью вида беременной женщины в эпоху крестовых походов, эпоху отсутствия мужчин...
В Первую мировую войну женщины заняли положение мужчин, особенно в тылу, работая в магазинах, на фабриках, в больницах и на транспорте, что вызвало эмансипацию женской моды. Силуэт полностью выпрямился и соответствовал ритму трудовой деятельности, застежка переместилась со спины на грудь, некому уже было застегивать бесконечное множество крючков и затягивать и распускать длинные шнурки на корсетах. Стало легче одеваться и причесываться - женщины начали стричь волосы. Тело не играло какой-либо особой роли в связи с отсутствием мужчин. В самоощущении женщины произошли большие перемены. Появился новый тип женщины - американская кинозвезда Тэда Бара стала первой актрисой-вампирессой и создала тип женщины-соблазнительницы с очень характерным гримом - черными веками, сильно подведенными глазами и бешеным взглядом...
По окончании Первой мировой войны, в 1918 году, когда мужчины стали возвращаться с фронта, и многих недосчитались, конкуренция между женщинами возросла настолько, что идея соблазнения, демонстрации своего тела заняла существенное место в мыслях дам того времени. Эпоха 20-х годов, связанная с новым стилем ардеко, представила образ женщины-полумальчика, подростка, что было совершенно новым отношением к женскому телу. В это время Виктор Маргёрит написал знаменитый роман «Ля гарсон», что значит «мальчишка», и в моду вошли мальчиковые формы женского тела, без груди, без бедер, с довольно широкой плоской талией...
Если в 1900-е годы женщины стремились развивать свой бюст, кушая пилюли и посещая массажистов, то в 20-е им пришлось утягиваться в специальные плоские лифы, как бы «размазывавшие» грудь. Стараниями Пуаре корсет вышел из употребления, что было поддержано Шанель, которая ввела в моду очень простую форму трикотажных костюмов и платьев - женский силуэт, выпрямляясь, позволял показать те части тела, которые раньше никогда не обнажались, - например, спину. На протяжении веков эта часть женского тела не привлекала к себе никакого внимания, потому что корсет носили с конца XIV века, и как только женщины лишились его, они решили, что спина как раз и есть та самая часть тела, которую следует показывать как можно чаще. Единственным разочарованием был тот факт, что спина была белой, и в это время появились первые смешанные пляжи, где женщины принимали солнечные ванны, чтобы потом с загорелыми спинами предстатьперед обществом в вечерних платьях. Одновременно с оголенной спиной подчеркнуто демонстрировались и оголенные руки...
В это же время поменялось и отношение к мужчинам. При недостатке представителей сильного пола, убитых или покалеченных на войне, появились мужчины - соблазнители-профессионалы, так называемые «жиголо». Платные любовники состоятельных дам, обычно старше среднего возраста, пользовались популярностью. И тогда, когда своих оказывалось недостаточно, они импортировались из-за границы. Южномериканские жиголо - бразильские, аргентинские и чилийские - хлынули потоком в Европу, чтобы красотой тела доказать свою мужественность. Мужской грим - тон загорелой кожи вошел в моду, появился новый модный тип мужчины, называемый «латинский любовник»...
Знаменитый итало-американский киноактер этого времени Рудольф Валентино, а также его близкий друг Раймон Наварро, стали образцом такой южной красоты, отмеченной загорелым телом, черными волосами и тонкой ниточкой усов над верхней губой.
Женщины, показав руки и спину, решили, что борьбу надо продолжить дальше и стали показывать, наконец, свои ноги. В 1924 и 1925 годах моды Шанель и Пату показали укороченные юбки, которые доходили только до колена, открывая тем самым икры и щиколотки, а при посадке в низкое кресло - ненароком панталончики и комбинацию, что было особенно пикантным и привело к тому, что цвет чулок стал телесным. Самые популярные танцы этого времени были созданы для того, чтобы женское тело показывалось все больше и больше - танцы под джазовую музыку, такие как чарльстон, эксцентричные движения при которых прекрасно демонстрируют и женское и мужское тело...
Изменения произошли в 1947 году, когда в феврале Кристиан Диор выпустил новую коллекцию, которую стали называть «Бомба Диора». Она возродила абсолютно женственный силуэт. Диор вновь вводил корсет, от которого женщины с такой яростью отказались в эпоху Пуаре. Эти тенденции закончились взрывом молодежных страстей в начале 1960-х годов, когда такие знаменитые группы, как «Beatles», а затем «Rolling Stones», обратили внимание на молодежь, интересы которой мода в 50-е годы не учитывала, отдавая дань только дамам, женщинам среднего возраста. В 60-е годы из-за полетов мужчин, а затем и Валентины Терешковой в космос в Париже поднялась целая волна космических мод, связанных с появлением первых металлических и пластиковых скафандров, которая закончилась сногсшибательной новинкой 1964 года, созданной в Англии, в доме Мери Куант - мини-юбкой. Мальчиковое женское тело воплотилось в типе новой английской манекенщицы Твигги, которая представляла собой длинные-длинные ноги и маленькое плоское тельце. Такого рода паукообразные тела были особенно популярны до революции хиппи в 1968 году, и знаменитые дома Пако Рабанн, Курреж и Карден стали безусловными апологетами космических мод в 60-е годы, когда алюминий, пластик, блестящая бахрома заменили традиционные шелк, хлопок и шерсть...
Когда пришли хиппи - «дети цветов», появление которых нераздельно связано с войной во Вьетнаме, то отношение к телу полностью изменилось. Унисекс как таковой и родство полов, на которое молились хиппи, нашли свое отражение в модных тенденциях: многие женщины вдруг решили, что между ними и мужчинами разницы нет никакой, только у одних волосы чуть длинней, чем у других...
Все это могло бы продолжаться и дальше, если бы не появление нового стиля «ретро», который женщин порядком приодел. Он возник в начале 70-х годов и был связан с большой любовью к 20-м и 30-м годам, довоенной моде. Утянутые талии, узкие плечи, длинные юбки - макси и миди, облегающие наряды, и особенно платформы, изменившие пропорции женского тела, очень сильно повлияли на развитие моды. Надо отметить появление первых порнографических фильмов в это время, которые возобновили интерес к женскому телу...
Появление СПИДа отразилось на моде и отношении к телу, его стали больше ценить в том смысле, что в нем заключается жизнь, которую можно легко потерять. Модельеры, подвергшись влиянию японских дизайнеров, таких как Ямамото, Кумагай или Кензо, начали создавать коллекции вещей черного цвета, состоящих из наслоений, задрапировавших женское тело, словно мумию, превратив его в кокон из различных частей одежды. При этом ни о талии, ни о груди, ни о бедрах говорить не приходилось. Мода циклична, и, возможно, в не так уж давно наступившем новом тысячелетии наше восхищение опять будет вызывать «исчезающий силуэт» затянутых в корсет дам или жизнелюбивые формы, продиктованные все возрастающим мусульманским влиянием...