Кордова: так кому же молиться? - 07.06.2008
Originally posted by marina_pavlova at Кордова: так кому же молиться? - 07.06.2008
Много ли вы знаете мест на земле, которые могли бы служить ярким примером симбиоза двух культур? Я вот когда размышляла на тему, с чем же ещё по значимости я могла бы сравнить кордовскую Мескиту, кроме стамбульской Айя-Софии ничего вспомнить не смогла. Да и если уж совсем честно, то Мескита на меня произвела всё-таки куда более сильное впечатление. Да, есть много примеров того, как мечети перестраивались в храмы, а храмы - в мечети, но ярких и неповторимых, где созидали бы новое, не разрушая старого, мне что-то на память больше не идёт. Даже севильский собор - это всё-таки другое, там от мечети остались разве что стены. А так... Пожалуй, только Айя-София, в которой всё было с точностью до наоборот.
В общем, кордовская Мескита, товарищи! Прошу любить и жаловать!
В далёкие-далёкие времена, около тысячи лет назад, населяли Кордову мавры. Любили они красивую и лёгкую жизнь, строили себе дворцы, женились, заводили детей и усердно молились Аллаху. Последний был в таком огромном почёте, что в славном городе Кордова имелось около тысячи мечетей; стояли, можно сказать, на каждом шагу.
Самая красивая и самая большая из них располагалась, разумеется, в самом центре города, недалеко от мавританской крепости и берегов Гвадалквивира, и пользовалась особым уважением и почётом. Уже в те времена, надо полагать, в центре её располагалось красивое patio de los naranjos, т.е. апельсиновый дворик, и среди всего этого великолепия жители одного из самых развитых и самых богатых городов мира усердно молились Аллаху и просили послать им ещё бОльшего достатка и богатства, а так же счастья и здоровья всем их детям до пятого колена.
Не послал им всего этого Аллах. Вернее, послал, но не то и не туда. Ибо пришли сюда рьяные католики. Так бывает: сменяются эпохи - сменяются правители, и вот уже на улицах Кордовы начинают расти христианские храмы, а в стенах бывших мечетей слышатся молитвы христиан. Как ни странно, молятся они о том же самом: о счастье, здоровье, благополучии и мире в их доме. И чтобы не было войны. Только просят они об этом не Аллаха, а своего Бога, другого, но просят так же искренне и в полной уверенности своей правоты. А потом от имени этого самого Бога режут своих мусульманских собратьев, и просят Бога благославить их на это "праведное" дело.
Ломать, как известно, проще, чем строить; а убивать - проще, чем рожать. Всего пара лет - и вот уже с улиц Кордовы исчезли все те десять сотен мечетей, что здесь некогда стояли. Да и не нужны они стали, по правде говоря: Великая инквизиция справлялась со своей задачей так же хорошо, как и те, кто разрушал мечети и синагоги: скоро молиться другим богам было уже некому.
Впрочем, мы сейчас лишь о том, что вот в эти давние дикие времена, когда люди, вооружившись благой религиозной идеей резали и крушили всё вся, одна из тысячи кордовских мечетей выстояла. При виде Мескиты дрогнула рука у испанского короля Карла V, задумался он крепко и отказался сносить этот архитектурный шедевр, который строился несколько веков. Церковь, разумеется, громко возмутилась и потребовала уничтожить всё нехристианское мракобесие в любом его исполнении. Государство против церкви - не самая весёлая ситуация, надо было искать компромисс. И уже совсем скоро в арабских нишах на стенах мечети стали появляться изображения христианских святых, ...
... а бывший минарет быстренько переделали в колокольню.
А дальше решили заняться внутренней отделкой Мескиты: чтобы было всё, что полагается иметь нормальному христианскому храму. Впрочем, пока всё-таки посмотрим на мусульманскую часть Мескиты, на то, что некогда было настоящей мечетью.
Сразу, как попадаешь в огромнейший зал с бесконечными колоннами-колоннами-колоннами, начинаешь понимать, почему Карл V решил не разрушать мечеть, несмотря на сильное давление церкви. 24000 квадратных метров - и всё в бесконечных полосатых колоннах, ни одна из которых не повторяется! Колонн этих тут более 800, они возводились в течение нескольких столетий, а материалы для них привозились с разных концов света.
В самой старой части мечети практически нет света, поэтому почти все фотографии приходилось снимать в полумраке. Но от этого полумрака только ещё больше усиливалось впечатление: необъятный, бесконечный лес колонн, и в нём блуждающие люди. Казалось, что любой житель огромной Кордовы тех времён, мог спокойно сюда прийти и помолиться Аллаху, оставаясь при этом наедине с собой и с богом.
В более новых частях мечети света существенно больше: здесь кое-где в потолках были проделаны окна, и то ли из-за этого, то ли из-за не очень качественной реставрации, то ли просто из-за более поздней постройки, но колонны здесь кажутся намного светлее, чем те, что в старой части мечети.
Не знаю уж, кого и благодарить за то, что Мескита осталась стоять: не то Карла V за это его решение, не то самого Аллаха, который решил уберечь таким странным образом этот свой дом... Это вы уж сами там решайте. И вот вам на всякий случай михраб, направленный, кстати, немного не в том направлении, где Мекка, а под небольшим углом. Вот из этой молитвенной ниши, михраба, имам некогда обращался с молитвой к правоверным. А сейчас только туристы фотографии делают. Хотя нет, вру, были там и мусульмане. И даже кто-то из них молился, кажется. Хотя странно это как-то молится там, где тебя слышат сразу два бога...
И всё же вынуждена признать, что красиво строить в те времена умели. Грандиозно и впечатляюще. Да и вообще диву иногда даёшься, сколько архитектурных шедевров было создано ради общения с всевышним.
Впрочем, давайте немного о Боге, о другом, не об Аллахе. Ради спасения архитектурного чуда - Мескиты - мечеть пришлось превращать в храм. Все измения в Меските происходили, разумеется, не в единочасье, но есть версия, что когда католический король увидел наконец финальный вариант храма, выросшего в центре мечети, то крайне расстроился, что мусульманский шедевр был столь безнадёжно испорчен. И дело не в том, что что-то было сделано плохо, дело в том, что очень отчётливо ощущается, что христианским реликвиям там не место. Не к месту, например, висит распятие среди мусульманских полосатых арок, ...
... не к месту иконы, спрятанные среди колонн, ...
... и уж совершенно не к месту, когда вот так:
Но в целом, вот он и получился тот самый симбиоз двух культур: мечеть, посередине которой стоит храм. Надо ли говорить, что Мескита и не воспринимается нынче ни как мечеть, ни как храм. Это теперь вечный музей - шедевр архитектуры, наглядный памятник истории в веках. Здесь хочется не молиться, а размышлять на какие-нибудь философские темы в духе "сколь переменчиво всё в этом мире", "сколь ничтожно кажущееся" и "всё, в итоге, суета сует".
Вот такое вот вам всеединство религий. Осталось только где-нибудь в сторонке ещё пару статуй будды поставить, и всё, будет нам всеобщее человеческое счастье. Если голова, конечно, кругом от всего этого не пойдёт.
Впрочем, голова у вас так или иначе всё равно пойдёт кругом, потому что как только вы доберётесь до христианской части Мескиты, то придётся постоянно задирать голову вверх, ибо там будут крышесносительные потолки:
Когда шея устанет от вечного смотрения головы наверх, можно дать ей отдохнуть и порадовать взгляд привычными европейскому глазу христианскими украшениями храма. Впрочем, как я уже сказала, ощущения, что ты в христианском храме, здесь нет. Хоть и безумно красиво.
Ну и напоследок, проведя в Меските часа полтора-два, выходить из неё вы, скорее всего, будете через музей, в котором будут собраны всякие драгоценности, некогда украшавшие храм.
Мескита - главная достопримечательность Кордовы - по ощущениям, скорее, всё-таки мечеть, чем христианский храм. Католический собор, стоящий в центре, порождает только когнитивный диссонанс, и ничего более. Наверное, именно поэтому этот странный симбиоз мечети с храмом так и остался известен под своим арабским названием "мескита". Как бы то ни было, слава всем известным богам, что Мескита сохранилась. К слову, это единственная мечеть, оставшаяся со времен средневековой Испании, и она одна из крупнейших мечетей в мире.
Финальным аккордом посещения Кордовы стала поездка в Медина аль-Захра (она же: Медина Асаара). Место довольно интересное и находится всего в 11 километрах от Кордовы, но добраться общественным транспортом туда довольно проблематично. Если только вы не располагаете массой времени, разумеется. Если времени нет, то нужны деньги на такси в количестве 40 евро за дорогу туда-обратно и ожидание.
Медина аль-Захра некогда была самым большим и самым богатым дворцом всего Кордовского халифата. Это было во всё те же беззаботные для мусульман времена, когда развлечения с женщинами на подушках прерывались только призывами на намаз.
Дворец построили из розового, голубого и белого мрамора, украсили черным деревом, слоновой костью и драгоценными камнями. В постройке дворца участвовали 10 тысяч рабочих, 1500 мулов и 400 верблюдов. Мулов и верблюдов лично мне жалко больше всего, но чего для правителя не сделаешь.
Всё бы хорошо, но простоял построенный дворец всего 70 лет, и разрушили его не христиане (которые, к слову, Альгамбру в Гранаде как раз сохранили), а обычные африканские берберы, народ дикий и ничего в архитектуре, подушках, женщинах и драгоценностях не смыслящий.
Ну, собственно, что тут скажешь. Одни созидают веками, другие разрушают за пару дней, а затем третьи в течение десятков, а то и сотен лет пытаются выяснить, что же там первые такое строили, что вторые решили разрушить, и, самое главное, как бы это всё хотя бы отчасти восстановить. Незатейливый производительно-разрушительный процесс в диахронии. Имеет свойство с завидной регулярностью повторяться в веках в самых причудливых вариантах.
Ну а поскольку восстановлено в этих местах до сих мало чего, то туристы это место, в основном, обходят стороной. Меж тем, некогда самый большой, самый богатый и самый влиятельный дворец во всей Испании.
Впрочем, если вам философские размышления и желание прикоснуться к истории чужды, и если всё это для вас развалины, а хочется, меж тем, увидеть много резного, лепного, арабской вязи и изразцов, то езжайте, товарищи, в Альгамбру: там этого добра навалом. А берберам привет передайте: не разрушили бы, надо было бы в поездке на этот дворец выделять ещё один лишний день и готовить совсем не лишние деньги.
Ну а по сравнению с Альгамброй, на неопытный туристический взгляд, здесь так, небольшие остатки бывшей роскоши, тщательно отреставрированные:
Зато сады, шикарные виды и полное отсутствие толп туристов. Ходишь себе одиноко среди развалин дворца - и думаешь о вечном...
Бесплатно раздаю пирожки с полки всем тем, кто дочитал до конца. %)
UPD: Ввиду повышенного спроса пирожки закончились. Остались только сапёрные лопаты.
Много ли вы знаете мест на земле, которые могли бы служить ярким примером симбиоза двух культур? Я вот когда размышляла на тему, с чем же ещё по значимости я могла бы сравнить кордовскую Мескиту, кроме стамбульской Айя-Софии ничего вспомнить не смогла. Да и если уж совсем честно, то Мескита на меня произвела всё-таки куда более сильное впечатление. Да, есть много примеров того, как мечети перестраивались в храмы, а храмы - в мечети, но ярких и неповторимых, где созидали бы новое, не разрушая старого, мне что-то на память больше не идёт. Даже севильский собор - это всё-таки другое, там от мечети остались разве что стены. А так... Пожалуй, только Айя-София, в которой всё было с точностью до наоборот.
В общем, кордовская Мескита, товарищи! Прошу любить и жаловать!
В далёкие-далёкие времена, около тысячи лет назад, населяли Кордову мавры. Любили они красивую и лёгкую жизнь, строили себе дворцы, женились, заводили детей и усердно молились Аллаху. Последний был в таком огромном почёте, что в славном городе Кордова имелось около тысячи мечетей; стояли, можно сказать, на каждом шагу.
Самая красивая и самая большая из них располагалась, разумеется, в самом центре города, недалеко от мавританской крепости и берегов Гвадалквивира, и пользовалась особым уважением и почётом. Уже в те времена, надо полагать, в центре её располагалось красивое patio de los naranjos, т.е. апельсиновый дворик, и среди всего этого великолепия жители одного из самых развитых и самых богатых городов мира усердно молились Аллаху и просили послать им ещё бОльшего достатка и богатства, а так же счастья и здоровья всем их детям до пятого колена.
Не послал им всего этого Аллах. Вернее, послал, но не то и не туда. Ибо пришли сюда рьяные католики. Так бывает: сменяются эпохи - сменяются правители, и вот уже на улицах Кордовы начинают расти христианские храмы, а в стенах бывших мечетей слышатся молитвы христиан. Как ни странно, молятся они о том же самом: о счастье, здоровье, благополучии и мире в их доме. И чтобы не было войны. Только просят они об этом не Аллаха, а своего Бога, другого, но просят так же искренне и в полной уверенности своей правоты. А потом от имени этого самого Бога режут своих мусульманских собратьев, и просят Бога благославить их на это "праведное" дело.
Ломать, как известно, проще, чем строить; а убивать - проще, чем рожать. Всего пара лет - и вот уже с улиц Кордовы исчезли все те десять сотен мечетей, что здесь некогда стояли. Да и не нужны они стали, по правде говоря: Великая инквизиция справлялась со своей задачей так же хорошо, как и те, кто разрушал мечети и синагоги: скоро молиться другим богам было уже некому.
Впрочем, мы сейчас лишь о том, что вот в эти давние дикие времена, когда люди, вооружившись благой религиозной идеей резали и крушили всё вся, одна из тысячи кордовских мечетей выстояла. При виде Мескиты дрогнула рука у испанского короля Карла V, задумался он крепко и отказался сносить этот архитектурный шедевр, который строился несколько веков. Церковь, разумеется, громко возмутилась и потребовала уничтожить всё нехристианское мракобесие в любом его исполнении. Государство против церкви - не самая весёлая ситуация, надо было искать компромисс. И уже совсем скоро в арабских нишах на стенах мечети стали появляться изображения христианских святых, ...
... а бывший минарет быстренько переделали в колокольню.
А дальше решили заняться внутренней отделкой Мескиты: чтобы было всё, что полагается иметь нормальному христианскому храму. Впрочем, пока всё-таки посмотрим на мусульманскую часть Мескиты, на то, что некогда было настоящей мечетью.
Сразу, как попадаешь в огромнейший зал с бесконечными колоннами-колоннами-колоннами, начинаешь понимать, почему Карл V решил не разрушать мечеть, несмотря на сильное давление церкви. 24000 квадратных метров - и всё в бесконечных полосатых колоннах, ни одна из которых не повторяется! Колонн этих тут более 800, они возводились в течение нескольких столетий, а материалы для них привозились с разных концов света.
В самой старой части мечети практически нет света, поэтому почти все фотографии приходилось снимать в полумраке. Но от этого полумрака только ещё больше усиливалось впечатление: необъятный, бесконечный лес колонн, и в нём блуждающие люди. Казалось, что любой житель огромной Кордовы тех времён, мог спокойно сюда прийти и помолиться Аллаху, оставаясь при этом наедине с собой и с богом.
В более новых частях мечети света существенно больше: здесь кое-где в потолках были проделаны окна, и то ли из-за этого, то ли из-за не очень качественной реставрации, то ли просто из-за более поздней постройки, но колонны здесь кажутся намного светлее, чем те, что в старой части мечети.
Не знаю уж, кого и благодарить за то, что Мескита осталась стоять: не то Карла V за это его решение, не то самого Аллаха, который решил уберечь таким странным образом этот свой дом... Это вы уж сами там решайте. И вот вам на всякий случай михраб, направленный, кстати, немного не в том направлении, где Мекка, а под небольшим углом. Вот из этой молитвенной ниши, михраба, имам некогда обращался с молитвой к правоверным. А сейчас только туристы фотографии делают. Хотя нет, вру, были там и мусульмане. И даже кто-то из них молился, кажется. Хотя странно это как-то молится там, где тебя слышат сразу два бога...
И всё же вынуждена признать, что красиво строить в те времена умели. Грандиозно и впечатляюще. Да и вообще диву иногда даёшься, сколько архитектурных шедевров было создано ради общения с всевышним.
Впрочем, давайте немного о Боге, о другом, не об Аллахе. Ради спасения архитектурного чуда - Мескиты - мечеть пришлось превращать в храм. Все измения в Меските происходили, разумеется, не в единочасье, но есть версия, что когда католический король увидел наконец финальный вариант храма, выросшего в центре мечети, то крайне расстроился, что мусульманский шедевр был столь безнадёжно испорчен. И дело не в том, что что-то было сделано плохо, дело в том, что очень отчётливо ощущается, что христианским реликвиям там не место. Не к месту, например, висит распятие среди мусульманских полосатых арок, ...
... не к месту иконы, спрятанные среди колонн, ...
... и уж совершенно не к месту, когда вот так:
Но в целом, вот он и получился тот самый симбиоз двух культур: мечеть, посередине которой стоит храм. Надо ли говорить, что Мескита и не воспринимается нынче ни как мечеть, ни как храм. Это теперь вечный музей - шедевр архитектуры, наглядный памятник истории в веках. Здесь хочется не молиться, а размышлять на какие-нибудь философские темы в духе "сколь переменчиво всё в этом мире", "сколь ничтожно кажущееся" и "всё, в итоге, суета сует".
Вот такое вот вам всеединство религий. Осталось только где-нибудь в сторонке ещё пару статуй будды поставить, и всё, будет нам всеобщее человеческое счастье. Если голова, конечно, кругом от всего этого не пойдёт.
Впрочем, голова у вас так или иначе всё равно пойдёт кругом, потому что как только вы доберётесь до христианской части Мескиты, то придётся постоянно задирать голову вверх, ибо там будут крышесносительные потолки:
Когда шея устанет от вечного смотрения головы наверх, можно дать ей отдохнуть и порадовать взгляд привычными европейскому глазу христианскими украшениями храма. Впрочем, как я уже сказала, ощущения, что ты в христианском храме, здесь нет. Хоть и безумно красиво.
Ну и напоследок, проведя в Меските часа полтора-два, выходить из неё вы, скорее всего, будете через музей, в котором будут собраны всякие драгоценности, некогда украшавшие храм.
Мескита - главная достопримечательность Кордовы - по ощущениям, скорее, всё-таки мечеть, чем христианский храм. Католический собор, стоящий в центре, порождает только когнитивный диссонанс, и ничего более. Наверное, именно поэтому этот странный симбиоз мечети с храмом так и остался известен под своим арабским названием "мескита". Как бы то ни было, слава всем известным богам, что Мескита сохранилась. К слову, это единственная мечеть, оставшаяся со времен средневековой Испании, и она одна из крупнейших мечетей в мире.
Финальным аккордом посещения Кордовы стала поездка в Медина аль-Захра (она же: Медина Асаара). Место довольно интересное и находится всего в 11 километрах от Кордовы, но добраться общественным транспортом туда довольно проблематично. Если только вы не располагаете массой времени, разумеется. Если времени нет, то нужны деньги на такси в количестве 40 евро за дорогу туда-обратно и ожидание.
Медина аль-Захра некогда была самым большим и самым богатым дворцом всего Кордовского халифата. Это было во всё те же беззаботные для мусульман времена, когда развлечения с женщинами на подушках прерывались только призывами на намаз.
Дворец построили из розового, голубого и белого мрамора, украсили черным деревом, слоновой костью и драгоценными камнями. В постройке дворца участвовали 10 тысяч рабочих, 1500 мулов и 400 верблюдов. Мулов и верблюдов лично мне жалко больше всего, но чего для правителя не сделаешь.
Всё бы хорошо, но простоял построенный дворец всего 70 лет, и разрушили его не христиане (которые, к слову, Альгамбру в Гранаде как раз сохранили), а обычные африканские берберы, народ дикий и ничего в архитектуре, подушках, женщинах и драгоценностях не смыслящий.
Ну, собственно, что тут скажешь. Одни созидают веками, другие разрушают за пару дней, а затем третьи в течение десятков, а то и сотен лет пытаются выяснить, что же там первые такое строили, что вторые решили разрушить, и, самое главное, как бы это всё хотя бы отчасти восстановить. Незатейливый производительно-разрушительный процесс в диахронии. Имеет свойство с завидной регулярностью повторяться в веках в самых причудливых вариантах.
Ну а поскольку восстановлено в этих местах до сих мало чего, то туристы это место, в основном, обходят стороной. Меж тем, некогда самый большой, самый богатый и самый влиятельный дворец во всей Испании.
Впрочем, если вам философские размышления и желание прикоснуться к истории чужды, и если всё это для вас развалины, а хочется, меж тем, увидеть много резного, лепного, арабской вязи и изразцов, то езжайте, товарищи, в Альгамбру: там этого добра навалом. А берберам привет передайте: не разрушили бы, надо было бы в поездке на этот дворец выделять ещё один лишний день и готовить совсем не лишние деньги.
Ну а по сравнению с Альгамброй, на неопытный туристический взгляд, здесь так, небольшие остатки бывшей роскоши, тщательно отреставрированные:
Зато сады, шикарные виды и полное отсутствие толп туристов. Ходишь себе одиноко среди развалин дворца - и думаешь о вечном...
Бесплатно раздаю пирожки с полки всем тем, кто дочитал до конца. %)
UPD: Ввиду повышенного спроса пирожки закончились. Остались только сапёрные лопаты.