Остров Инишир и утёсы Мохер
Острова Аран - мини-архипелаг, состоящий из трёх островов, лежащих на западе от Голуэя. В состав островов входят Инишмор, Инишман и Инишир. Ландшафт Аранских стровов - прекрасный образец влияния последнего ледникового периода на структуру гористой поверхности. Несмотря на то, что население Земли стремительно увеличивается, популяция островов непропорционально уменьшается. Если в середине XIX века на Аранских островах проживало около 3,5 тысяч человек, то сейчас насчитывается лишь треть. Изначальный наплыв населения был приурочен к кровавому завоеванию Ирландии Кромвелем в середине XVII века, когда католическое население Ирландии было поставлено перед выбором: либо отправиться в ад, либо на запад - в провинцию Коннахт. Удивительное дело, но пришлые с «большой земли» ирландцы приспособились не только ловить рыбу, но и заниматься земледелием, благо температура на островах держится в районе +5+15°С круглый год.
Планируя путешествие в Ирландию, я, конечно же, хотел увидеть наиглавнейшую природную достопримечательность, если не сказать чудо природы, утёсы Мохер.
При детальном изучении оказалось, что увидеть утёсы своим ходом на общественном транспорте, конечно, можно, но лучше скомбинировать прибрежные скалистые образования с одним из Аранских островов. В Голуэе две большие турфирмы: Lally tours и Galway tour company. Услугами первой мы воспользовались в первый день пребывания, побывав в аббатстве Кайлмор, о котором я уже писал. Логика была такова, что мы не успевали на совмещённый тур, включающий посещение самого маленького из трёх островов - Инишир и утёсов Мохер, так как автобус прибывал по расписанию в 9:15, а тур начинался в 9, зато мы смогли позавтракать после 2,5 часового перегона из Дублина в Голуэй, поужинать в хорошем ресторане, пораньше прийти в гестхаус и лечь спать.
Ночка, к сожалению, выдалась не из лёгких. Посреди ночи мне послышался звук, похожий на механический будильник, который никто не хотел выключать на протяжении довольно длительного промежутка времени. Я разбудил Свету и спросил, не слышит ли она будильник, она спросонья подумала, что я с ума сошёл и мне приглючился какой-то будильник, но как только я попросил вытащить затычки из ушей, она тоже услышала жужжание. Но до этого момента состоялся один из тех разговоров между человеком, который слышит жужжание механического будильника, и человеком, который спит в берушах и его только что разбудили:
Я: Ты слышишь будильник? С: Что? Я: Ты слышишь будильник? С: Услышу ли я будильник? Когда он с утра прозвенит, тогда и услышу. Сколько сейчас времени? Я: Механический будильник. С: Ты взял с собой механический будильник?!... Я: Нет, ты слышишь механический будильник? С: Нет. Я: Вытащи беруши! Света вытащила беруши. Будильник перестал звенеть. С: Нет, не слышу. Я: Он перестал звенеть. «Ага, точно», - подумала Света, начиная волноваться, не подсыпали ли мне какой-то наркоты в пиво в баре. Будильник зазвенел снова. Я: Ты слышишь? Она услышала. Моё психическое равновестие было вне подозрений.
Перед тем как выйти и проверить, что случилось, темнота и наличие лестницы на чердак прямо перед нашей комнатой всколыхнули воспоминания о всех страшилках, где люди в темноте ходят по старым особнякам и по одному пропадают, так что появившийся снизу хозяин вовремя успел объяснить, что всё в порядке и просто сработала сигнализация из-за сбоя в электричестве, а выключит её невозможно, так как батарейка, которая подпитывала её сдохла и система перешла на автономный режим и ничего, кроме новой батарейки, её не может утихомирить.
Спасли Светины беруши, хорошо она всегда с собой возит 2 пары. На следующий день Каролин, хозяйка гестхауса, не знала, как загладить свою вину: она и бутылку вина нам предлагала, и пиво, и что-нибудь, что мы сами пожелаем, но мы вежливо отказались. Завтрак же был на высшем уровне. Мне особенно понравился чайный сервиз. Ох уж эти британцы с чайными традициями!..
Рано утром за нами заехал Том - наш гид и водитель с прекрасным чувством юмора, который веселил нас историями всю дорогу. Путь частично лежал по Wild Atlantic way - дороге вдоль западного побережья Ирландии длиной 2,500 километров! Сначала накрапывал мерзкий мелкий дождик, небо заволокло тучами, ничто не предвещало сухой и солнечной поездки.
Нас погрузили на небольшой баркас в Дулине (Doolin) и минут через 45 мы причалили к Иниширу (Inisheer (англ.) или Inis Oirr (ирл.)).
По пути к острову Том рассказал, как мы можем исследовать остров: либо на арендованных велосипедах, либо на запряжённой пони телеге, либо со странным пожилым островитянином, который никогда не снимает свою фирменную белую шерстяную шапку, по которой его, видимо, и узнают туристы. Старик загружает 10-12 желающих в фургон-будку, заводит трактор и начинает маршрут по острову.
Старика и его знаменитую тележку можно увидеть на фоторафиях 7 и 8 у Саши Беленького.
К слову, остров всего 3 на 3 километра, и если даже на нём остаться на один день, то легко всё можно обойти пешком.
К нашему счастью, дождь прекратился как только мы погрузились на баркас, а в тот момент, когда мы ступили на землю Инишира, выглянуло солнышко, залив светом песчаный пляж.
Мы забрались в фургончик к улыбчивому ирландцу в белой шапке вместе с парой из Германии и компании из США, прибывших с разных концов немаленькой страны. Тракторист завёл свою тарахтящую машину, и мы двинулись исследовать остров.
Первая остановка у местного кладбища, где относительно недавно местные жители отрыли церковь, названную в честь покровителя острова Каомана (Caomhán).
Церковь была построена в X веке, а покровитель острова умер в 865. Может быть, люди на острове были не столь набожны в какой-то промежуток времени в XX веке, и церковь была погребена под кочующими песками. Неизвестно, сколько она была скрыта от людских глаз, но её обнаружили и теперь время от времени ходят к ней молиться. Говорят, Каоман помогает исцелять болезни. А ещё в церкви имеется очень узкое окошко. У островитян есть поверие, что тот, кто сможет сквозь него протиснуться, попадёт в рай. Или же это просто насмешка над туристами, чтобы они почаще приезжали на остров и привозили звонкую монету.
С кладбища, которое почему-то расположено на пригорке, виден единственный на всём острове маяк.
Одна из достопримечательностей, которая будет обязательно упомянута во всех путеводителях по островам Аран, - это проржавевшие останки корабля Plassey.
Прежде чем сесть на мель 8-го марта 1960-го года близ Инишира, Plassey побывал в Италии, Исландии, на Канарских островах, в ЮАР, проплыл между Хельсинки и Ленинградом. Несмотря на ранее утро и плохую погоду, островитяне заметили сигнальную ракету, пущенную с корабля, разобрались в ситуации, спустили лодки на воду и направили их к терпящему бедствие судну. Подойти близко к кораблю не давало бушующее море, поэтому людей надо было спасать с помощью спасательной люльки (breeches-buoy) - приспособления, похожего на то, которое использовал Джеймс Бонд, дающее возмоность скатиться по тросу из высокого здания на менее низкое. У островитян было всего 3 ракеты, чтобы запульнуть трос на борт корабля. Первые две попытки не увенчались успехом - ветер был такой сильный, что их унесло в море. Но всё же удача сопутствовала спасателям и все члены кипажа один за одним покинули тонущее судно. Когда полстолетие спустя одного из членов экипажа спросили, был ли он напуган в тот день, он ответил: «Я не думаю, что кто-то из команды стирал трусы после спасения, вся нижняя одежда была утилизирована». Счастливы были не только члены команды, но и все жители острова, ведь корабль был забит товарами и продуктами под завязку! Дабы не пропадать добру, всё имущество с корабля было благополучно перевезено на землю и разделено между жителями Инишира.
Стоит упомянуть, что даже корабельные гальюны были транспортированы на остров, и кто-то установил себе санузел дома, ведь до 60-х годов люди справляли нужду в простых сельских туалетах в позе орла. Электричество на острова провели только в 70-х.
Самая же главная достопримечательность на островах - это лабиринты каменных стен.
Немыслимо изгибающиеся строения рисуют в воображении выступившие на зелёной коже острова вены старого человека, состоящие из острых камней, доставшихся в наследство от матери-пророды после того, как отступил суровый ледник.
По оценкам специалистов, длина всей сухой кладки на островах Аран равна полторе тысячи километров! Таким образом, если перетаскать все камни и заново построить эту стену на Сицилии, то её хватит, чтобы окружить остров по периметру, отгородив его от моря.
Удивительно, но островитяне возвели заменные заборы за какие-то 200 лет.
Сухая кладка защищает от ветра не только жителей, но и почву.
Раньше о плодородии не было и речи, так как погибающие растения не перегнивали, а уносились в море воздушными порывами, а теперь, благодаря смекалке ирландцев, перегной с годами накапливается.
На самой высокой точке острова 5 столетий назад был возведён замок правящей династией О’Брайн (O’Brian castle), от которого сейчас остались только полуразрушенные стены, вокруг которых бродят коровы.
А вот овец мы на острове почему-то не видели, только лошадей и пони.
Нельзя не упомянуть, что островитяне гордятся наличием аж 3 баров!
Говорят, что время от времени на остров приезжает полиция с «большой» земли, что вносит сумятицу и переполох, но местные заранее знают о набегах стражей порядка и в этот день не возращаются из баров на машине.
Путь обратно был не из лёгких: море волновалось и пару раз казалось, что наша посудина может легко накрениться и черпануть морской воды, но ничего такого, конечно, не произошло.
Экскурсия предполагала обозрение утёсов Мохер сначала со стороны моря. Мало кому это принесло удовольствие, потому что фоточки получались не очень, а нахождение на баркасе лишь неблагоприятно воздействовало на желудок. Не могу сказать с уверенностью, но мне показалось, что я видел издалека тупика, бороздившего моские просторы.
В прибрежном Дулине мы отведали местного кремового рыбного супа chowder и тушёную в Гиннессе говядину.
На десерт было посещение монументальных [https://www.cliffsofmoher.ie/|утёсов Мохер] уже сверху с суши.
К сожалению, у нас было не больше часа и мы не смогли в полной мере насладиться атмосферой и внушительностью созданного природой шедевра, но несомненно даже за это время утёс произвел на нас огромное впечатление!
В некоторых местах высота утёсов достигает 200 метров над уровнем моря. Случается, что скорость ветра достигает 100-150 км/ч, и тогда посещение природного чуда может быть опасно для жизни.
Утёсы не сильно-то популярны среди самоубийц, но в прошлом году десяток туристов в погоне за эффектными фотографиями заслужили премию Дарвина за глупую смерть.
https://vk.com/note210622_11799243
Планируя путешествие в Ирландию, я, конечно же, хотел увидеть наиглавнейшую природную достопримечательность, если не сказать чудо природы, утёсы Мохер.
При детальном изучении оказалось, что увидеть утёсы своим ходом на общественном транспорте, конечно, можно, но лучше скомбинировать прибрежные скалистые образования с одним из Аранских островов. В Голуэе две большие турфирмы: Lally tours и Galway tour company. Услугами первой мы воспользовались в первый день пребывания, побывав в аббатстве Кайлмор, о котором я уже писал. Логика была такова, что мы не успевали на совмещённый тур, включающий посещение самого маленького из трёх островов - Инишир и утёсов Мохер, так как автобус прибывал по расписанию в 9:15, а тур начинался в 9, зато мы смогли позавтракать после 2,5 часового перегона из Дублина в Голуэй, поужинать в хорошем ресторане, пораньше прийти в гестхаус и лечь спать.
Ночка, к сожалению, выдалась не из лёгких. Посреди ночи мне послышался звук, похожий на механический будильник, который никто не хотел выключать на протяжении довольно длительного промежутка времени. Я разбудил Свету и спросил, не слышит ли она будильник, она спросонья подумала, что я с ума сошёл и мне приглючился какой-то будильник, но как только я попросил вытащить затычки из ушей, она тоже услышала жужжание. Но до этого момента состоялся один из тех разговоров между человеком, который слышит жужжание механического будильника, и человеком, который спит в берушах и его только что разбудили:
Я: Ты слышишь будильник? С: Что? Я: Ты слышишь будильник? С: Услышу ли я будильник? Когда он с утра прозвенит, тогда и услышу. Сколько сейчас времени? Я: Механический будильник. С: Ты взял с собой механический будильник?!... Я: Нет, ты слышишь механический будильник? С: Нет. Я: Вытащи беруши! Света вытащила беруши. Будильник перестал звенеть. С: Нет, не слышу. Я: Он перестал звенеть. «Ага, точно», - подумала Света, начиная волноваться, не подсыпали ли мне какой-то наркоты в пиво в баре. Будильник зазвенел снова. Я: Ты слышишь? Она услышала. Моё психическое равновестие было вне подозрений.
Перед тем как выйти и проверить, что случилось, темнота и наличие лестницы на чердак прямо перед нашей комнатой всколыхнули воспоминания о всех страшилках, где люди в темноте ходят по старым особнякам и по одному пропадают, так что появившийся снизу хозяин вовремя успел объяснить, что всё в порядке и просто сработала сигнализация из-за сбоя в электричестве, а выключит её невозможно, так как батарейка, которая подпитывала её сдохла и система перешла на автономный режим и ничего, кроме новой батарейки, её не может утихомирить.
Спасли Светины беруши, хорошо она всегда с собой возит 2 пары. На следующий день Каролин, хозяйка гестхауса, не знала, как загладить свою вину: она и бутылку вина нам предлагала, и пиво, и что-нибудь, что мы сами пожелаем, но мы вежливо отказались. Завтрак же был на высшем уровне. Мне особенно понравился чайный сервиз. Ох уж эти британцы с чайными традициями!..
Рано утром за нами заехал Том - наш гид и водитель с прекрасным чувством юмора, который веселил нас историями всю дорогу. Путь частично лежал по Wild Atlantic way - дороге вдоль западного побережья Ирландии длиной 2,500 километров! Сначала накрапывал мерзкий мелкий дождик, небо заволокло тучами, ничто не предвещало сухой и солнечной поездки.
Нас погрузили на небольшой баркас в Дулине (Doolin) и минут через 45 мы причалили к Иниширу (Inisheer (англ.) или Inis Oirr (ирл.)).
По пути к острову Том рассказал, как мы можем исследовать остров: либо на арендованных велосипедах, либо на запряжённой пони телеге, либо со странным пожилым островитянином, который никогда не снимает свою фирменную белую шерстяную шапку, по которой его, видимо, и узнают туристы. Старик загружает 10-12 желающих в фургон-будку, заводит трактор и начинает маршрут по острову.
Старика и его знаменитую тележку можно увидеть на фоторафиях 7 и 8 у Саши Беленького.
К слову, остров всего 3 на 3 километра, и если даже на нём остаться на один день, то легко всё можно обойти пешком.
К нашему счастью, дождь прекратился как только мы погрузились на баркас, а в тот момент, когда мы ступили на землю Инишира, выглянуло солнышко, залив светом песчаный пляж.
Мы забрались в фургончик к улыбчивому ирландцу в белой шапке вместе с парой из Германии и компании из США, прибывших с разных концов немаленькой страны. Тракторист завёл свою тарахтящую машину, и мы двинулись исследовать остров.
Первая остановка у местного кладбища, где относительно недавно местные жители отрыли церковь, названную в честь покровителя острова Каомана (Caomhán).
Церковь была построена в X веке, а покровитель острова умер в 865. Может быть, люди на острове были не столь набожны в какой-то промежуток времени в XX веке, и церковь была погребена под кочующими песками. Неизвестно, сколько она была скрыта от людских глаз, но её обнаружили и теперь время от времени ходят к ней молиться. Говорят, Каоман помогает исцелять болезни. А ещё в церкви имеется очень узкое окошко. У островитян есть поверие, что тот, кто сможет сквозь него протиснуться, попадёт в рай. Или же это просто насмешка над туристами, чтобы они почаще приезжали на остров и привозили звонкую монету.
С кладбища, которое почему-то расположено на пригорке, виден единственный на всём острове маяк.
Одна из достопримечательностей, которая будет обязательно упомянута во всех путеводителях по островам Аран, - это проржавевшие останки корабля Plassey.
Прежде чем сесть на мель 8-го марта 1960-го года близ Инишира, Plassey побывал в Италии, Исландии, на Канарских островах, в ЮАР, проплыл между Хельсинки и Ленинградом. Несмотря на ранее утро и плохую погоду, островитяне заметили сигнальную ракету, пущенную с корабля, разобрались в ситуации, спустили лодки на воду и направили их к терпящему бедствие судну. Подойти близко к кораблю не давало бушующее море, поэтому людей надо было спасать с помощью спасательной люльки (breeches-buoy) - приспособления, похожего на то, которое использовал Джеймс Бонд, дающее возмоность скатиться по тросу из высокого здания на менее низкое. У островитян было всего 3 ракеты, чтобы запульнуть трос на борт корабля. Первые две попытки не увенчались успехом - ветер был такой сильный, что их унесло в море. Но всё же удача сопутствовала спасателям и все члены кипажа один за одним покинули тонущее судно. Когда полстолетие спустя одного из членов экипажа спросили, был ли он напуган в тот день, он ответил: «Я не думаю, что кто-то из команды стирал трусы после спасения, вся нижняя одежда была утилизирована». Счастливы были не только члены команды, но и все жители острова, ведь корабль был забит товарами и продуктами под завязку! Дабы не пропадать добру, всё имущество с корабля было благополучно перевезено на землю и разделено между жителями Инишира.
Стоит упомянуть, что даже корабельные гальюны были транспортированы на остров, и кто-то установил себе санузел дома, ведь до 60-х годов люди справляли нужду в простых сельских туалетах в позе орла. Электричество на острова провели только в 70-х.
Самая же главная достопримечательность на островах - это лабиринты каменных стен.
Немыслимо изгибающиеся строения рисуют в воображении выступившие на зелёной коже острова вены старого человека, состоящие из острых камней, доставшихся в наследство от матери-пророды после того, как отступил суровый ледник.
По оценкам специалистов, длина всей сухой кладки на островах Аран равна полторе тысячи километров! Таким образом, если перетаскать все камни и заново построить эту стену на Сицилии, то её хватит, чтобы окружить остров по периметру, отгородив его от моря.
Удивительно, но островитяне возвели заменные заборы за какие-то 200 лет.
Сухая кладка защищает от ветра не только жителей, но и почву.
Раньше о плодородии не было и речи, так как погибающие растения не перегнивали, а уносились в море воздушными порывами, а теперь, благодаря смекалке ирландцев, перегной с годами накапливается.
На самой высокой точке острова 5 столетий назад был возведён замок правящей династией О’Брайн (O’Brian castle), от которого сейчас остались только полуразрушенные стены, вокруг которых бродят коровы.
А вот овец мы на острове почему-то не видели, только лошадей и пони.
Нельзя не упомянуть, что островитяне гордятся наличием аж 3 баров!
Говорят, что время от времени на остров приезжает полиция с «большой» земли, что вносит сумятицу и переполох, но местные заранее знают о набегах стражей порядка и в этот день не возращаются из баров на машине.
Путь обратно был не из лёгких: море волновалось и пару раз казалось, что наша посудина может легко накрениться и черпануть морской воды, но ничего такого, конечно, не произошло.
Экскурсия предполагала обозрение утёсов Мохер сначала со стороны моря. Мало кому это принесло удовольствие, потому что фоточки получались не очень, а нахождение на баркасе лишь неблагоприятно воздействовало на желудок. Не могу сказать с уверенностью, но мне показалось, что я видел издалека тупика, бороздившего моские просторы.
В прибрежном Дулине мы отведали местного кремового рыбного супа chowder и тушёную в Гиннессе говядину.
На десерт было посещение монументальных [https://www.cliffsofmoher.ie/|утёсов Мохер] уже сверху с суши.
К сожалению, у нас было не больше часа и мы не смогли в полной мере насладиться атмосферой и внушительностью созданного природой шедевра, но несомненно даже за это время утёс произвел на нас огромное впечатление!
В некоторых местах высота утёсов достигает 200 метров над уровнем моря. Случается, что скорость ветра достигает 100-150 км/ч, и тогда посещение природного чуда может быть опасно для жизни.
Утёсы не сильно-то популярны среди самоубийц, но в прошлом году десяток туристов в погоне за эффектными фотографиями заслужили премию Дарвина за глупую смерть.
https://vk.com/note210622_11799243