Наветренные острова Вест-Индии - чем дальше на север, тем больше похоже на Африку
Население Гренады и Сент Люсии примерно на 80%, Сент Винсента и Гренадин на 66% - полностью африканского происхождения, и процентов 15-20 мулатов.
Гренада, которая была первой по очередности посещения, поразила образованностью и культурой,
по сравнению с Африкой. Хозяйка снятой квартиры сама попросила меня показать карту на телефоне, чтобы объяснить, как пройти в центр города. В Африке карты понимают очень плохо, если вообще - такое впечатление, что никогда не видели, и показывать их даже таксисту обычно только себе хуже - минут 5 бессмысленного диалога обеспечено. Наверное, ожидают увидеть фотографии или видео улицы? На Гренаде почти ни разу не пришлось в диалогах повторять свою фразу по 3 раза, всякий раз упрощая ее. На других островах примерно так же.
Население на Гренаде набожное, как в Африке, по воскресеньям собирается в церквях на полдня, но богослужения проходят гораздо спокойнее, священник не скачет во время проповеди и не орет, как Гитлер. Гренадцам, видимо, уже не нужно таких мощных дешёвых эффектов, как жителям Африки. Проповеди по радио тоже имеют место, в похожей, но гораздо более спокойной манере.
Правда, и на Гренаде под вечер разъезжали пьяные или обкуренные на машинах, резко разгоняясь и еле вписываясь в повороты, транслируя на всю округу какой-нибудь «шедевр» африканского монотонного речитативного мозгодолбления (типа “I like to move it, move it”). Такое же было на всех островах от Гренады до Сен Люсии.
На острове Юнион (Сент Винсент и Гренадины) имелась странная практика рождественских концертов со сцены на центральной площади города с 4 до 6-7 утра, ежедневно кроме воскресенья. Транслировались популярные рождественские песни, сопровождаемые криками ведущего, как на дискотеке. В один из дней, видимо, истощился репертуар, и запели "Abcdefg, higklmnop", и так пели минут 20. Если учесть, что часов до 2 ещё нёсся музон из баров, спать почти не получалось.
Когда я вставал, на улице были видны группы косых людей с бутылками пива - видимо, участников мероприятия. Один из них, с ополовиненной бутылью рома в 9 утра, обратился ко мне, увидев, что я иду с фотоаппаратом: "So, you walk and take pictures, is that all you do?" Я его, к сожалению, проигнорировал. Надо было, конечно, спросить в ответ - "Drinking rum - is that all you do?"
Сент Винсент и Гренадины вообще изобилует группами крикливых дредастых бездельников, курящих на улице траву целыми днями и пьющих пиво. Разговаривают они на особом языке, в котором половина речи стоит из слов fok и foking. Иногда начинают приставать с вопросами. Недоброжелательные личности, пристающие или дразнящие, встречались на всех островах.
Суфрер (Сент Люсия). Много пристающих на улице вечером - "куда идешь?", "эй, как дела", или "дай денег". Много пьяных, обкуренных и сумасшедших. Заметны проститутки, но не зазывают.
В Кастрис, столице Сент Люсии, местность, откуда отправляются маршрутки в разные части острова, просто неотличима от соответствующей в Африке - всюду помойки, ямы на дороге, куча баров, из которых несётся оглушительная музыка - из каждого своя. Ходить пешком, и особенно, доставать камеру или телефон в районе автостанций не рекомендуют.
В маршрутке из Суфрера в Кастрис пришлось торговаться ровно как в Африке - сначала водитель захотел получить за 2 места, чтобы на второе я поставил большой рюкзак, и часть народа вокруг маршрутки стала убеждать, что, вот какое отличное решение. Другая часть - некоторые пассажиры, стала, наоборот, стыдить водителя, показали место, где я мог бы удобно разместить большой рюкзак на полу. Потом, вместо того, чтобы дать 2 доллара сдачи с 10 (стоимость проезда на этом участке - 8 восточно-карибских долларов), водитель потребовал к тем 10 дополнительные 2 доллара, т.к., якобы, рюкзак тяжёлый. Пришлось опять спорить, и аргумент, что сам водитель тяжелее меня как минимум на вес рюкзака, подействовал, сдача была выдана.
Гренада, которая была первой по очередности посещения, поразила образованностью и культурой,
по сравнению с Африкой. Хозяйка снятой квартиры сама попросила меня показать карту на телефоне, чтобы объяснить, как пройти в центр города. В Африке карты понимают очень плохо, если вообще - такое впечатление, что никогда не видели, и показывать их даже таксисту обычно только себе хуже - минут 5 бессмысленного диалога обеспечено. Наверное, ожидают увидеть фотографии или видео улицы? На Гренаде почти ни разу не пришлось в диалогах повторять свою фразу по 3 раза, всякий раз упрощая ее. На других островах примерно так же.
Население на Гренаде набожное, как в Африке, по воскресеньям собирается в церквях на полдня, но богослужения проходят гораздо спокойнее, священник не скачет во время проповеди и не орет, как Гитлер. Гренадцам, видимо, уже не нужно таких мощных дешёвых эффектов, как жителям Африки. Проповеди по радио тоже имеют место, в похожей, но гораздо более спокойной манере.
Правда, и на Гренаде под вечер разъезжали пьяные или обкуренные на машинах, резко разгоняясь и еле вписываясь в повороты, транслируя на всю округу какой-нибудь «шедевр» африканского монотонного речитативного мозгодолбления (типа “I like to move it, move it”). Такое же было на всех островах от Гренады до Сен Люсии.
На острове Юнион (Сент Винсент и Гренадины) имелась странная практика рождественских концертов со сцены на центральной площади города с 4 до 6-7 утра, ежедневно кроме воскресенья. Транслировались популярные рождественские песни, сопровождаемые криками ведущего, как на дискотеке. В один из дней, видимо, истощился репертуар, и запели "Abcdefg, higklmnop", и так пели минут 20. Если учесть, что часов до 2 ещё нёсся музон из баров, спать почти не получалось.
Когда я вставал, на улице были видны группы косых людей с бутылками пива - видимо, участников мероприятия. Один из них, с ополовиненной бутылью рома в 9 утра, обратился ко мне, увидев, что я иду с фотоаппаратом: "So, you walk and take pictures, is that all you do?" Я его, к сожалению, проигнорировал. Надо было, конечно, спросить в ответ - "Drinking rum - is that all you do?"
Сент Винсент и Гренадины вообще изобилует группами крикливых дредастых бездельников, курящих на улице траву целыми днями и пьющих пиво. Разговаривают они на особом языке, в котором половина речи стоит из слов fok и foking. Иногда начинают приставать с вопросами. Недоброжелательные личности, пристающие или дразнящие, встречались на всех островах.
Суфрер (Сент Люсия). Много пристающих на улице вечером - "куда идешь?", "эй, как дела", или "дай денег". Много пьяных, обкуренных и сумасшедших. Заметны проститутки, но не зазывают.
В Кастрис, столице Сент Люсии, местность, откуда отправляются маршрутки в разные части острова, просто неотличима от соответствующей в Африке - всюду помойки, ямы на дороге, куча баров, из которых несётся оглушительная музыка - из каждого своя. Ходить пешком, и особенно, доставать камеру или телефон в районе автостанций не рекомендуют.
В маршрутке из Суфрера в Кастрис пришлось торговаться ровно как в Африке - сначала водитель захотел получить за 2 места, чтобы на второе я поставил большой рюкзак, и часть народа вокруг маршрутки стала убеждать, что, вот какое отличное решение. Другая часть - некоторые пассажиры, стала, наоборот, стыдить водителя, показали место, где я мог бы удобно разместить большой рюкзак на полу. Потом, вместо того, чтобы дать 2 доллара сдачи с 10 (стоимость проезда на этом участке - 8 восточно-карибских долларов), водитель потребовал к тем 10 дополнительные 2 доллара, т.к., якобы, рюкзак тяжёлый. Пришлось опять спорить, и аргумент, что сам водитель тяжелее меня как минимум на вес рюкзака, подействовал, сдача была выдана.