Как мы «открыли» дорогу на остров Гран Митсио с Мадагаскара.
Тут описано, как можно попасть на острова Митсио с побережья Мадагаскара, а не с Нуси Бе, откуда есть налаженные и дорогостоящие туристические пути (информация 2011 года).
Острова Митсио находятся у северо-западного побережья Мадагаскара, примерно в 70 км на северо-восток от острова Нусе-Бе и в 30 км от побережья. В Lonely Planet мы прочли, что вокруг островов отличный дайвинг, с Нуси Бе туда приходят катамараны liveaboards (всего-то ничего, 500 евро за 2-3 дня!!), а также есть кемпинг, и дорогущий, с трехразрядной ценой в евро отель с дайв-центром (последнее, кстати, оказалось неточностью - отель на другом острове архипелага, пусть и рядом с Гран Митсио), и на острова периодически ходят лодки с Нуси Бе. Как попасть с побережья Мадагаскара - ни слова, но на карте есть подсказка - указана некая ferry от одного из пунктов на побережье. На месте выяснилось поточнее, где пункт отправления лодок, и мы туда отправились. Расчет был на уже упомянутый дайв-центр и недорогие гостиницы, которые, по результатам опросов в ближайшем райцентре Амбилобе, на острове есть - или ставить палатку на кемпинге.
От Амбилобе до бывшего порта Сен-Луи (построенного, по утверждениям местных, лет 50 назад японцами - во время второй мировой, что ли?) - проходит обычная африканская второстепенная дорога. Когда-то там был асфальт, но за несколько десятков лет при отсутствии ремонта она превратилась в полосу препятствий - здесь яма полметра глубиной и метр шириной, тут другая, а тут асфальт и вовсе сошел, обнажив булыжники, способные разбить машину, кажется, за считанные минуты.
Набитое до отказа, с обязательным шкафом и новым матрасом на крыше Пежо-пикап (распространенная форма пригородного общественного транспорта на Мадагаскаре) то сползало с дороги на обочину, то и вовсе покидало трассу для проезда по обычным, никогда не асфальтированным дорожкам через деревни, а в какой-то момент проехало по взлетному полю аэродрома города Амбилобе.
Приехали в порт под вечер, и выяснилось, что лодка на Митсио будет завтра с утра. Вид белых с рюкзаками, выходящих из маршрутки, очень развеселил рыбаков, дувшихся в домино у заброшенных складов порта - наверняка подумали, что глупые туристы ошиблись маршруткой. Для ночевки нашлась комната при главном местном баре. С утра погрузились в лодку, кроме нас на остров ехали еще пара человек, отчалили, но через метров 200 от пристани, еще в протоке посреди магровых зарослей мотор заглох, пришлось вернуться, ждали час, пока его отремонтируют, опять сели, отплыли на те же 200 метров, и та же история.
В результате, пересели в другую лодку (оказалось, их на Митсио шло в тот день целых 3). Цена с носа, кстати, на которую мы в результате торга в предыдущий день договорились, была 10 000 ариари (5 долларов) - довольно адекватно, по-моему, за 30 км по морю. А начинали с миллиона. Местных пассажиров, кстати, мы не заметили за оплатой транспорта, вероятно у них имеется какого-то рода натуральный обмен с владельцами лодок.
Часа за 3 мы преодолели 30 км, отделяющие берег от острова, и вышли в деревеньке с покосившимися избушками из досок, палок и щитов, сплетенных из листьев пальм. Из домов удивленно выглядывали женщины - многие, казалось, наспех накинули на себя одежду, чтобы открыть дверь и посмотреть на пришельцев.
Шалаши для кур:
Один из местных пассажиров хорошо говорил по-французски, и рассказал нам про пару имеющихся гостиниц на острове. Нашлась девушка, тоже из пассажиров, которая шла навестить родственников в деревню с ближайшей гостиницей - и мы пошли за ней. По дороге увидели такую кровать-качалку:
В деревне выяснилось, что все гостиницы на острове и кемпинг закрылись в связи с грядущими новогодними праздниками (!!!), а владельцы и персонал уехали праздновать на Нуси Бе. Но вождь деревни, сухощавый человек лет 50 в тюбетейке (все жители островов Митсио - мусульмане), был готов предоставить свой дом (хатку из сухих листьев, как все дома в той деревне) на время нашего пребывания на острове. Один находившийся там человек, родом с острова, но живущий на «материке», в Амбилобе, вероятно подсказал вождю, что с белых надо брать деньги, и после небольшой торговли мы согласились. Можно было и палатку поставить на пляже, но там постоянно ходили коровы, и нам показалось надежнее остановиться в деревне, пусть и за плату.
Деревенские играют в домино:
Распространенные игрушки у мальчиков на побережье Мадагаскара - модели парусных лодок:
Деревенские долго совещались, что же едят белые, разговор происходил на мальгашском, но было понятно часто повторявшееся слово spaghetti. Мы сказали, что нас вполне устроит и обычный для Мадагаскара рис и рыба, которой, как мы думали, на острове должно быть хоть отбавляй (и, конечно, лобстеры и большие креветки - camarons!). Но если с рисом все было ОК, то рыбу достать было трудно - как стало понятно позже, весь улов из более или менее крупной рыбы высушивается на продажу, а едят мелкую рыбешку, размером со снетков). С камаронами и лобстерами вообще вышел облом, потому что на Мадагаскаре, оказывается, запрещается их ловить в декабре и январе. Вместо рыбы была на ужин солено-копченая козлятина.
Погуляли по острову - он холмистый, вероятно вулканического происхождения - по холмам разбросаны крупные куски туфа, а часть холмов имеет явную конусообразную форму.
Растут манго, бананы, джекфруты. Жители разводят коз и коров для собственного потребления, а также продают их на «материк» - Мадагаскар. Встречаются хамелеоны:
В соседней деревне был обнаружен магазин, в ассортименте которого были бутилированная вода, лимонад, пиво (несмотря на то, что остров мусульманский, пиво пьют), сигареты, вафли, печенье, батарейки и стиральный порошок. Магазин - одна из трех комнат в сарайчике из досок, им распоряжается жена президента острова, а в остальных комнатах живут родственники и он сам. Президент - выборная должность. Никаких государственных институтов, в т.ч. полиции, на острове не присутствует.
Со скамейки у магазина мы засняли детские танцы под дождем:
Вечером приехали дайверы на нескольких катамаранах с Нуси Бе. С одного катамарана отчалила резиновая лодка и привезла 4 туристов, желавших посетить дикий, экзотический остров - все четверо, как положено для визита, или в купальниках, или в футболках и замотаны в полотенца вместо юбок и штанов, но обвешаны фото- и видеокамерами. Один человек из местных, который и к нам сначала вязался, показывал им деревню, а туристы важно кивали, слушая объяснения. Почему-то у меня даже мысли не возникло знакомиться с этими дайверами и договариваться понырять с ними на следующий день, хотя дайвинг для меня был изначально основной причиной попадания на остров.
Человек из Амбилобе рассказал, что дайверы приезжают часто, и даже, бывало, приплывали ученые изучать динга-динга. О чем речь, выяснить удалось не сразу - было понятно, что о морских организмах, но до конца ясно стало, когда показали - это голотурии (морские огурцы). Их на острове ловят, засаливают (как и в других местах на Мадагаскаре), отправляют в Антананариво и оттуда на самолете в Азию.
Все-таки, жить в домике вождя оказалось не слишком приятно. Сильно пахло рыбой, ею же пахла вся еда, которую готовили деревенские и даже вода, которую мы брали у них, чтобы сделать чай. Вероятно, хранилась в бочке, в которой раньше солили рыбу. На второй день мы обнаружили источник - ручей, из которого все берут воду, но к тому моменту решение об отъезде уже было принято - на следующее утро была лодка (они ходят не каждый день, в зависимости от потребности). Можно было, конечно, договориться о переправе на маленький остров с 5* all inclusive гостиницей и дайв-центром, но представить себя в позе просителя: «А можно нам тут поставить палатку - я буду нырять с вами?» - как-то не хотелось.
Так что, на следующий день мы отправились обратно на Мадагаскар.
В лодке, помимо пары жителей острова, ехали мешки с вяленой рыбой и четыре козы на продажу.
Рыба была лишь наполовину сухой и сильно пахла, и любой предмет, прислоненный к мешкам, приобретал их запах. Потом нам даже пришлось перестирать рюкзаки и часть вещей из них. Из-за встречного ветра и высоких, до 2 метров, волн продолжительность 30-км путешествия на Мадагаскар растянулась до 8 часов, причем двигатель не раз глох, а под конец вообще перестал работать - на счастье, при начале попутного ветра, так что оставшиеся километров 7 до берега шли под парусом. Зато, недалеко от одного из небольших островов Митсио в волнах видели любопытного дюгоня, плывшего в десятке метров параллельно лодке (если только это не был крупный дельфин, конечно).
Это наш «друг» из Амбилобе, владелец коз и знаток денежных отношений. Помимо прочего, пытался срубить двойную оплату в маршрутке на обратном пути, договорившись с водителем:
Под конец парус все чаще обвисал, и наконец, на последнем дуновении ветерка мы пристали к месиву из вязкого ила на окраине мангрового болота - именно в таком месте расположен бывший порт Сен-Луи.
Добравшись тем же вечером на полупустой маршрутке до асфальтовой дороги между Амбилобе и Амбанджей, мы практически сразу застопили джип-пикап, ехавший по асфальтированной трассе под 100 км/час, в котором мы лежали на пенках в открытом кузове, держась за борта. Прибыв в Амбанджу, мы немедленно заказали кальмаров, креветок и холодное пиво. Поездка на остров таки-удалась!
Abstracts in English:
We have discovered an unconventional way to get to Mitsio islands from Madagascar. Just go to Port St.Louis from Ambilobe - there are jam-packed public Peugeots every hour or so. The boats start in the morning, but not every day - we were lucky to get one the next morning after our arrival. It's possible to stay in the rooms belonging to the bar, near the port, 5000 Ariary (2 EUR) per night for a room. There is no fixed price for the transport to Mitsio - negotiate. We agreed at 10 000 Ar per person (5 USD), which seems to be reasonable for the 30 km journey to the islands on a normal local motorboat, taking other passengers (not a hire). Motor breakdowns may occur and do so, but there is normally a sail there too.
On the way there it took us about 3 hours to get to Grand Mitsio, the sea was calm and the motor working without any fault. On the way back it was windy, waves up to 2 m, and the first 2 hours we went very slowly and it was not feeling like very safe. Then the wind changed, and we proceeded quicker, but finally, just 5-7 km before the shore we ran out of fuel or the engine stopped working for other reasons, so we continued with a sail and arrived in Port St.Louis 7,5 hours after the start in Mitsio!
If you want to go to Mitsio independently, inquire first, whether the guesthouses on Grand Mitsio are operational. The people may leave for Christmas-New Year period, and all the guesthouses and campsites were shut down as we arrived around 25th of December 2010. As the people on the island told us, a 5* hotel with a diving operation and a price per night of 3 digits in Euro on one of the smaller islands was working at that moment, but we weren't going to go there, of course. We are not sure, whether there is any diving center on Grand Mitsio - some people were telling it's closed, some were saying there is no diving center there.
Острова Митсио находятся у северо-западного побережья Мадагаскара, примерно в 70 км на северо-восток от острова Нусе-Бе и в 30 км от побережья. В Lonely Planet мы прочли, что вокруг островов отличный дайвинг, с Нуси Бе туда приходят катамараны liveaboards (всего-то ничего, 500 евро за 2-3 дня!!), а также есть кемпинг, и дорогущий, с трехразрядной ценой в евро отель с дайв-центром (последнее, кстати, оказалось неточностью - отель на другом острове архипелага, пусть и рядом с Гран Митсио), и на острова периодически ходят лодки с Нуси Бе. Как попасть с побережья Мадагаскара - ни слова, но на карте есть подсказка - указана некая ferry от одного из пунктов на побережье. На месте выяснилось поточнее, где пункт отправления лодок, и мы туда отправились. Расчет был на уже упомянутый дайв-центр и недорогие гостиницы, которые, по результатам опросов в ближайшем райцентре Амбилобе, на острове есть - или ставить палатку на кемпинге.
От Амбилобе до бывшего порта Сен-Луи (построенного, по утверждениям местных, лет 50 назад японцами - во время второй мировой, что ли?) - проходит обычная африканская второстепенная дорога. Когда-то там был асфальт, но за несколько десятков лет при отсутствии ремонта она превратилась в полосу препятствий - здесь яма полметра глубиной и метр шириной, тут другая, а тут асфальт и вовсе сошел, обнажив булыжники, способные разбить машину, кажется, за считанные минуты.
Набитое до отказа, с обязательным шкафом и новым матрасом на крыше Пежо-пикап (распространенная форма пригородного общественного транспорта на Мадагаскаре) то сползало с дороги на обочину, то и вовсе покидало трассу для проезда по обычным, никогда не асфальтированным дорожкам через деревни, а в какой-то момент проехало по взлетному полю аэродрома города Амбилобе.
Приехали в порт под вечер, и выяснилось, что лодка на Митсио будет завтра с утра. Вид белых с рюкзаками, выходящих из маршрутки, очень развеселил рыбаков, дувшихся в домино у заброшенных складов порта - наверняка подумали, что глупые туристы ошиблись маршруткой. Для ночевки нашлась комната при главном местном баре. С утра погрузились в лодку, кроме нас на остров ехали еще пара человек, отчалили, но через метров 200 от пристани, еще в протоке посреди магровых зарослей мотор заглох, пришлось вернуться, ждали час, пока его отремонтируют, опять сели, отплыли на те же 200 метров, и та же история.
В результате, пересели в другую лодку (оказалось, их на Митсио шло в тот день целых 3). Цена с носа, кстати, на которую мы в результате торга в предыдущий день договорились, была 10 000 ариари (5 долларов) - довольно адекватно, по-моему, за 30 км по морю. А начинали с миллиона. Местных пассажиров, кстати, мы не заметили за оплатой транспорта, вероятно у них имеется какого-то рода натуральный обмен с владельцами лодок.
Часа за 3 мы преодолели 30 км, отделяющие берег от острова, и вышли в деревеньке с покосившимися избушками из досок, палок и щитов, сплетенных из листьев пальм. Из домов удивленно выглядывали женщины - многие, казалось, наспех накинули на себя одежду, чтобы открыть дверь и посмотреть на пришельцев.
Шалаши для кур:
Один из местных пассажиров хорошо говорил по-французски, и рассказал нам про пару имеющихся гостиниц на острове. Нашлась девушка, тоже из пассажиров, которая шла навестить родственников в деревню с ближайшей гостиницей - и мы пошли за ней. По дороге увидели такую кровать-качалку:
В деревне выяснилось, что все гостиницы на острове и кемпинг закрылись в связи с грядущими новогодними праздниками (!!!), а владельцы и персонал уехали праздновать на Нуси Бе. Но вождь деревни, сухощавый человек лет 50 в тюбетейке (все жители островов Митсио - мусульмане), был готов предоставить свой дом (хатку из сухих листьев, как все дома в той деревне) на время нашего пребывания на острове. Один находившийся там человек, родом с острова, но живущий на «материке», в Амбилобе, вероятно подсказал вождю, что с белых надо брать деньги, и после небольшой торговли мы согласились. Можно было и палатку поставить на пляже, но там постоянно ходили коровы, и нам показалось надежнее остановиться в деревне, пусть и за плату.
Деревенские играют в домино:
Распространенные игрушки у мальчиков на побережье Мадагаскара - модели парусных лодок:
Деревенские долго совещались, что же едят белые, разговор происходил на мальгашском, но было понятно часто повторявшееся слово spaghetti. Мы сказали, что нас вполне устроит и обычный для Мадагаскара рис и рыба, которой, как мы думали, на острове должно быть хоть отбавляй (и, конечно, лобстеры и большие креветки - camarons!). Но если с рисом все было ОК, то рыбу достать было трудно - как стало понятно позже, весь улов из более или менее крупной рыбы высушивается на продажу, а едят мелкую рыбешку, размером со снетков). С камаронами и лобстерами вообще вышел облом, потому что на Мадагаскаре, оказывается, запрещается их ловить в декабре и январе. Вместо рыбы была на ужин солено-копченая козлятина.
Погуляли по острову - он холмистый, вероятно вулканического происхождения - по холмам разбросаны крупные куски туфа, а часть холмов имеет явную конусообразную форму.
Растут манго, бананы, джекфруты. Жители разводят коз и коров для собственного потребления, а также продают их на «материк» - Мадагаскар. Встречаются хамелеоны:
В соседней деревне был обнаружен магазин, в ассортименте которого были бутилированная вода, лимонад, пиво (несмотря на то, что остров мусульманский, пиво пьют), сигареты, вафли, печенье, батарейки и стиральный порошок. Магазин - одна из трех комнат в сарайчике из досок, им распоряжается жена президента острова, а в остальных комнатах живут родственники и он сам. Президент - выборная должность. Никаких государственных институтов, в т.ч. полиции, на острове не присутствует.
Со скамейки у магазина мы засняли детские танцы под дождем:
Вечером приехали дайверы на нескольких катамаранах с Нуси Бе. С одного катамарана отчалила резиновая лодка и привезла 4 туристов, желавших посетить дикий, экзотический остров - все четверо, как положено для визита, или в купальниках, или в футболках и замотаны в полотенца вместо юбок и штанов, но обвешаны фото- и видеокамерами. Один человек из местных, который и к нам сначала вязался, показывал им деревню, а туристы важно кивали, слушая объяснения. Почему-то у меня даже мысли не возникло знакомиться с этими дайверами и договариваться понырять с ними на следующий день, хотя дайвинг для меня был изначально основной причиной попадания на остров.
Человек из Амбилобе рассказал, что дайверы приезжают часто, и даже, бывало, приплывали ученые изучать динга-динга. О чем речь, выяснить удалось не сразу - было понятно, что о морских организмах, но до конца ясно стало, когда показали - это голотурии (морские огурцы). Их на острове ловят, засаливают (как и в других местах на Мадагаскаре), отправляют в Антананариво и оттуда на самолете в Азию.
Все-таки, жить в домике вождя оказалось не слишком приятно. Сильно пахло рыбой, ею же пахла вся еда, которую готовили деревенские и даже вода, которую мы брали у них, чтобы сделать чай. Вероятно, хранилась в бочке, в которой раньше солили рыбу. На второй день мы обнаружили источник - ручей, из которого все берут воду, но к тому моменту решение об отъезде уже было принято - на следующее утро была лодка (они ходят не каждый день, в зависимости от потребности). Можно было, конечно, договориться о переправе на маленький остров с 5* all inclusive гостиницей и дайв-центром, но представить себя в позе просителя: «А можно нам тут поставить палатку - я буду нырять с вами?» - как-то не хотелось.
Так что, на следующий день мы отправились обратно на Мадагаскар.
В лодке, помимо пары жителей острова, ехали мешки с вяленой рыбой и четыре козы на продажу.
Рыба была лишь наполовину сухой и сильно пахла, и любой предмет, прислоненный к мешкам, приобретал их запах. Потом нам даже пришлось перестирать рюкзаки и часть вещей из них. Из-за встречного ветра и высоких, до 2 метров, волн продолжительность 30-км путешествия на Мадагаскар растянулась до 8 часов, причем двигатель не раз глох, а под конец вообще перестал работать - на счастье, при начале попутного ветра, так что оставшиеся километров 7 до берега шли под парусом. Зато, недалеко от одного из небольших островов Митсио в волнах видели любопытного дюгоня, плывшего в десятке метров параллельно лодке (если только это не был крупный дельфин, конечно).
Это наш «друг» из Амбилобе, владелец коз и знаток денежных отношений. Помимо прочего, пытался срубить двойную оплату в маршрутке на обратном пути, договорившись с водителем:
Под конец парус все чаще обвисал, и наконец, на последнем дуновении ветерка мы пристали к месиву из вязкого ила на окраине мангрового болота - именно в таком месте расположен бывший порт Сен-Луи.
Добравшись тем же вечером на полупустой маршрутке до асфальтовой дороги между Амбилобе и Амбанджей, мы практически сразу застопили джип-пикап, ехавший по асфальтированной трассе под 100 км/час, в котором мы лежали на пенках в открытом кузове, держась за борта. Прибыв в Амбанджу, мы немедленно заказали кальмаров, креветок и холодное пиво. Поездка на остров таки-удалась!
Abstracts in English:
We have discovered an unconventional way to get to Mitsio islands from Madagascar. Just go to Port St.Louis from Ambilobe - there are jam-packed public Peugeots every hour or so. The boats start in the morning, but not every day - we were lucky to get one the next morning after our arrival. It's possible to stay in the rooms belonging to the bar, near the port, 5000 Ariary (2 EUR) per night for a room. There is no fixed price for the transport to Mitsio - negotiate. We agreed at 10 000 Ar per person (5 USD), which seems to be reasonable for the 30 km journey to the islands on a normal local motorboat, taking other passengers (not a hire). Motor breakdowns may occur and do so, but there is normally a sail there too.
On the way there it took us about 3 hours to get to Grand Mitsio, the sea was calm and the motor working without any fault. On the way back it was windy, waves up to 2 m, and the first 2 hours we went very slowly and it was not feeling like very safe. Then the wind changed, and we proceeded quicker, but finally, just 5-7 km before the shore we ran out of fuel or the engine stopped working for other reasons, so we continued with a sail and arrived in Port St.Louis 7,5 hours after the start in Mitsio!
If you want to go to Mitsio independently, inquire first, whether the guesthouses on Grand Mitsio are operational. The people may leave for Christmas-New Year period, and all the guesthouses and campsites were shut down as we arrived around 25th of December 2010. As the people on the island told us, a 5* hotel with a diving operation and a price per night of 3 digits in Euro on one of the smaller islands was working at that moment, but we weren't going to go there, of course. We are not sure, whether there is any diving center on Grand Mitsio - some people were telling it's closed, some were saying there is no diving center there.