Непал. Путевые заметки, ч.XI: Вершина. Аццкий спуск. Bullshit и очередные грани знакомого слова.
4 мая.
Когда в 4 утра мой HTC Hero проигрывает мне первые аккорды «Забытой песни…» «Воскресенья», я в первые несколько секунд не врубаюсь, где я и что я. Как же хочется спать! Ну почему, блин, солнце не может вставать часов в 8? А лучше даже в 10! Ну хотя бы только в этот, отдельно взятый день! «Господи, пусть у них всех будет-таки суббота, а у меня здесь, вокруг - четверг!» (С).
Но мимолетная слабость подавляется усилием воли - ведь сегодня кульминация нашего горного трека. Загадочный, манящий, знаменитый Пун Хил. О котором, находясь еще в Москве и прочитав присланную по е-мейлу Ксюхой программу, я, найдя поиском в Яндексе кучу ссылок и ткнув в первую попавшуюся наугад, прочитал в чьем-то ЖЖ что-то типа «Я уже не могу ползти вверх по этим ступенькам! Где взять сил? Да еще и адски холодно!» - и так далее в том же духе. Который ужаснул меня заранее неким страшным, неведомым, нереальным ахтунгом ночного подъема в холоде по нескончаемым каменным ступенькам. О котором, поднимаясь в первый или второй день трека по таки да, нескончаемой каменной лестнице, только в других местах, подумал: «Не, Пун Хил мне точно не осилить. Придется подождать ребят внизу». И на который я вместе со всеми бодро выдвигаюсь через какие-то считанные минуты J.
Выходим в 4-15. На улице реально холодно, изо рта идет пар. Горы, однако… это вам не игрушки J. Оделись все тепло, в стиле «капуста». На мне футболка, сверху - вторая, на них - флисовая толстовка. Да еще и ветровку про запас прихватил. С нами идут двое портеров - просто посмотреть на восход. Ввиду такой оказии ребята уговаривают меня отдать свой фоторюкзак одному из них: вверх я иду заметно медленнее остальных, а рисковать опозданием нам никак нельзя, восход, собака, ждать не станет J. Я несу в руках свой штатив, а в его чехол бережно упакована особо здесь и сейчас драгоценная прикупленная внизу бутылка Бордо.
С некоторой тревогой бросаю взгляд в ночное небо - и тут же успокаиваюсь: небо чистое, ни одного облачка, только звезды, звезды, звезды. Хех, так я, пожалуй, прослыву среди наших шаманом. Причем абсолютно незаслуженно - ну, ляпнул один раз, для всеобщего успокоения, что «все будет в порядке» - а вот поди ж ты J.
Поход наш наверх выглядит призрачно - тишина, темнота, и только цепочка маленьких белых огоньков ползет по склону наверх, сопровождаемая неясными, теряющимися в окрестных просторах репликами. По дороге нас обгоняет группа из трех местных жителей… точнее, жительниц, с традиционными корзинами груза, широким ремнем крепящимися на голове. Это сплоченный коллектив импровизированного пункта общественного питания (к примеру, «У 3210 м»… или «У Дауалгири»… или «Пун Хил кафе» J), который доставляет на пик продукты для того, чтобы там предложить желающим туристам «чай/кофе/потанцуемзакуски» J. Кому трекинг с фаном, а кому - работа и средства к сушествованию
Впрочем, «ползет» на этот раз - не про нас. Идем довольно бодро, держим темп. Пара коротких привалов, последнее усилие и - да! ДА! Мы наверху. Всего 50 минут ушли на эти почти 400 метров вверх. Вокруг - еще довольно густые утренние сумерки. Мы - вторые, двое или трое туристов уже поднялись и теперь мы составляем им компанию. Деловито достаем технику, выбираем места поудобней, расставляем штативы, крепим камеры, навинчиваем фильтры, примеряемся - в общем, оперативно «осуществляем подготовительные мероприятия». После чего бережно достаем наш тикедунгский трофей. Пробка неожиданно легко проталкивается внутрь, разливаем вино - и отмечаем всё, что имеет смысл отметить в эту минуту: достижение цели, хорошую погоду, нереальную красоту и т.д. Даже Ксюха, ни разу не составившая нам компанию в наших умеренных (и не очень) возлияниях, уверенно подставляет кружку, в которую с готовностью льется темно-рубиновая терпкая жидкость J. Произносятся сумбурные тосты, раздаются торжествующие возгласы, и наше Бордо заканчивает свою жизнь так, как, пожалуй, мечтало бы закончить свою длинную, богатую на события жизнь любое вино - к полному удовольствию своих потребителей, да еще и в такой экзотический момент в таком экзотическом месте. Знал ли тот французский крестьянин, своими натруженными мозолистыми умелыми руками взращивавший лозу, давшую тяжелые, спелые ягоды, ставшие впоследствии этим вином, какая завидная участь уготована продукту его труда? Пересечь полмира, подняться в Гималаи - и ассистировать радостным, довольным людям в минуту их торжества! Сказка, да и только!
Тем временем, очередные цепочки белых огоньков поднимаются на площадку Пун Хила. Точней, это уже не совсем цепочки огоньков - становится достаточно светло, скоро солнце начнет освещать Даулагири. Народ все прибывает и прибывает... Слышится разноязыкая речь: английский, французский, русский, иврит - это только то, что я точно слышал. А еще - какие-то жители ЮВА, корейцы или китайцы… я, к сожалению, не умею их отличать ни визуально, ни аудиально J.
Тем временем появляются первые лучи встающего за нашей спиной солнца, и мы приступаем: снимаем, снимаем, снимаем… горы и самих себя. Панораму слева направо… панораму справа налево… одиночные кадры… пролетающие мимо (причем так забавно - ниже нас, справа) маленькие местные самолеты, летящие из Покхары в сторону Джомсома. Собираем всю группу - мы, «старичок» и двое парней, ставим с Иваном свои камеры на автоспуск и на «раз-два-три» одновременно нажимаем кнопки и бегом занимаем свои места на будущем коллективном снимке… Потом опять снимаем горы, снимаем друг друга - и так, пока восход безнадежно не перебирается в прошлое, запечатленный только в нашей памяти, да в гигабайтах информации на наших флэшках.
Спускаемся обратно в «отель», где нас ждет заказанный с вечера завтрак. Завтракаем, собираемся и в 9-15 выходим из Горепани в обратный путь. Теперь - только вниз... обратно в Тикедунгу, затем - в Биретханти, откуда микроавтобус заберет нас в Катманду. Становится как-то слегка грустно оттого, что скоро все закончится, и все впечатления этого путешествия начнут подергиваться дымкой забвения, возможно, борясь с таковым, будучи облеченными в записи в ЖЖ…
Путь сегодня предстоит, как я уже сказал, только вниз, и это лично у меня вызывает полуэйфорическое состояние: не будет больше нескончаемых подъемов, на которых дыхалка так и не научилась не умирать, как только уклон вверх становится более-менее ощутимым. Но, как показали последующие 4 часа, «еще неизвестно, какая жопа хуже» J.
Поначалу все выглядит мегакомфортно. Мы обратно проходим через рододендроновый лес, делая попутно несколько снимков, без проблем идем дальше, проходим место, где мы вчера обедали и после которого начинается та самая «аццкая лестница». Только теперь мы идем по ней вниз. И первый час идем вполне комфортно. И даже два - тоже. И вот только тут я начинаю понимать, что на спуске можно не просто устать. На спуске можно очень устать. Пиздец как устать. Практически убиться. В какой-то момент ноги, заколебавшиеся постоянно переставляться, перестают тебя слушаться, и приходится заметно замедлять темп, дабы не рисковать навернуться и покатиться по этим нескончаемым ступенькам прямо до Тикедунги. А еще начинают болеть колени. И это вам не какая-то там сраная мышечная боль, которую любой, хоть несколько раз ходивший в зал человек вполне легко переносит и знает, что от нагрузки она только проходит. Колени - это, как известно, суставы. С которыми непонятно что делать, и которые, реагируя на нагрузку таким образом, убивают способность свободно передвигаться. И вот ты уже тщательно примеряешься, прежде чем поставить ногу на ступеньку ниже, ищешь вариант, чтобы перепад был поменьше. При этом постоянно пялишься вниз, от чего начинают дико уставать мышцы шеи. В общем, как поется в одной широко известной в узких кругах песне А.Овчинникова - «Это, бл@, горы!»
По дороге, пока прошли еще довольно немного и ноги еще слушаются нас вполне сносно, обгоняем нереально колоритного чувака: с прической «а-ля хиппи». Весь увешанный четками, бусиками, браслетиками, серьгами и прочими фенечками-шменечками. На открытых участках рук - сплошь татуировки. Идет еле-еле, по виду - укуренный в смерть. В муку, как сказал Иван J. Пожалуй, самый колоритный персонаж не из местных, который нам попался за все время трека.
Один из первых привалов у нас - в той деревне, где вчера мы наблюдали за починкой телевизора на крыше. И где мы безвозвратно разошлись с так и не ставшими моими четками. И вдруг - что я слышу? «Эй, файв хандрид!» Ба, моя вчерашняя красавица - тут как тут. Не забыла меня, чертовка… приятно, однако J. Правду вот говорят: если вещь - твоя, она тебя найдет! И ведь нашла! Я расплываюсь в улыбке и достаю кошелек. Она, правда, пытается объяснить мне, что цена - по-прежнему 600, а «файв хандрид» - это кликуха, которую она мне прилепила. Но я не поддаюсь на эту последнюю уловку! Сопротивление девушки практически сломлено, осталось маленькое усилие - и можно брать и пользоваться! Четки, четки брать, и ими пользоваться… а вы что подумали, испорченные вы люди! J
Следующий привал, который остался в памяти - на полпути от Уллери к Тикедунге. Мы с Иваном замыкаем растянувшуюся по горе группу. Портеров давно не видать, девчонки с Сурешем мелькают внизу, а мы тащимся сзади, еле передвигая ноги. Мы уже практически никакие. Верней, я - точно никакой, а Иван, возможно, просто поддерживает меня морально J. О, девчонки со «старичком» остановились, поджидают нас... Но как только мы до них доходим, они с бодрым видом и традиционным старичковским «Ну что? Давай-давай!» бодро поднимаются, всем своим видом приглашая нас последовать за ними без отдыха. Ну уж вот фиг! Ежели кто шибко торопится - велкам, как говорится… А мы сбрасываем рюкзаки и с наслаждением опускаем пятые точки на каменную скамейку. Сидим, переводя дух и унимаю «дрожь в коленках». Ноги реально убитые, а еще метров 200-300 вниз, по самой аццкой части чертовой лестницы… Тикедунгу еще даже не видно там, внизу…
Неожиданно, пока мы сидим, нас догоняет тот колоритный тип, которого мы обогнали несколькими сотнями метров выше. Вид у него все-таки - полный пипец J.
- Where are you from?
- Australia… And you?
- Russia.
- O, Russia! (черт, какой традиционный ответ… неужели бльшинство иностранцев и вправду думает, что мы - с хвостами, ходим на трех ногах, и у нас по две головы J?)
- Yee, it’s far away from here… But Australia too.
- Yeee…
- (пауза с минуту, после чего мы продолжаем)
- So? Live is good?
- No. It’s bullshit…
Только природная интеллигентность мешает нам заржать во всю глотку. Мама, как колоритно, с душой с наиреальнейшими эмоциями он это сказал! «No. It’s bullshit…» Так, как будто он прожил двести лет и знает про эту жизнь что-то такое, чего мы, несчастные, не в меру оптимистичные придурки, никогда про нее не поймем. «It’s bullshit…» - и вид убитого, укуренного в хлам торчка J. Из следующей пары фраз выясняется, что у него были какие-то не то друзья, не то коллеги по досугу, не то просто хорошие знакомые - швейцарцы. Они шли вместе. А потом он где-то повредил ногу. Они не смогли (или не стали) его ждать и ушли, а он остался один (хорошо хоть с портером), и медленно, как может, двигается вниз, в Покхару. Да, сколько же разных, ярких и не очень историй проходит каждый день мимо нас - а мы их не замечаем и не осознаем, только мимолетом отмечая фигуры и силуэты их главных действующих лиц…
В 13-30, наконец, добираемся до Тикедунги. Все, на сегодня маршрут закончен, впереди - только отдых. Один фиг, идти дальше «нэма никакой могучности», как сказали бы братья-сербы. Ресурс нижних конечностей на сегодня выработан. Заказываем традиционные три «вери, вери колд биир» и садимся перевести дух. Неспешно, лениво пропускаем сквозь себя тянущиеся минуты и часы, сидя на терраске и играя в карты. Тут я вспоминаю о данном самому себе и небрежно озвученном в начале трека «обете» - не бриться, пока не взойду на Пун Хил. Однако, цель достигнута, пора фиксировать прибыль отвечать за базар J. С помощью Суреша добываю кружку горячей воды, снимаю со стены зеркало, водружаю его на стол и, не торопясь, начинаю высвобождать участки лица из-под 12-дневной щетины. Всего полчасика - и щеки становятся гладкими и мягкими, как дочкина попка, а я уже не выгляжу офигевшим заматеревшим завсегдатаем «горных троп». Попутно замечаем, как наш добрый австралийский друг, которого мы после того памятного диалога снова оставили позади, бодро (если такая характеристика к нему вообще применима J) прошествовал мимо нашей терраски в направлении Биретханти. До вечера он как раз успеет туда добраться… упорный чувак, даром что на ногу жаловался.
Тем временем снова подтверждается старая мудрость о том, что жизнь полосатая. Суреш вместе в портерами и местными внимательно вслушиваются в теленовости, после чего он с не самым беззаботным лицом подходит и «докладывает обстановку». Забастовки продолжаются, и конца им пока не видно. Транспорт не ходит. Вообще. Никакой. У нас, правда, заказан специальный микроавтобус, обслуживающий туристов. У него специальные номера (зеленые), на этот транспорт забастовка не распространяется, и забастовщики его, вроде бы, пропускают. Но неизвестно, когда точно он сможет добраться из Катманду до Биретханти: на дорогах сплошные блок-посты, пропускают все же «вроде бы», так что когда (если?) доедет - точно непонятно. Вроде как должен завтра вечером. Но не точно. Но вполне вероятно. Но все-таки не окончательно. Есть, правда, альтернативный, стопроцентный вариант.. Какой, спрашиваем? Идти до Покхары пешком. Это 40 километров. Два дня пути.
Хммм… похоже, мы что-то давно не дорисовывали новых граней старому знакомому слову «пиздец». Суреш, ты офигел? Какие, в жопу, два дня? У нас самолет 7-го! Причем, если у нас с Надей рейсы вечерние, у остальных - утренние, и им надо быть в Катманду не позже, чем 6-го вечером. Т.е., послезавтра! Какие два дня??? Но, брат, возможно, вы сможете поменять билеты? Да ты в своем уме, «старичок»? Какой мэр, каких Лужков?? Какой, нафиг, билеты поменять? Отсюда, что ли? Да и вообще - слышать - не - хотим! Звони в офис, договаривайся, узнавай, разруливай - мы ждем наш заказанный и оплаченный автобус. Раз забастовки на этот транспорт, вроде как, не распространяются - на старт, внимание, марш!.
Мы, конечно, слегка надавили…слегка наехали. Но, блин, перспектива проеб@ть рейс, остаться здесь хрен знает насколько и хрен знает как потом выбираться нам совсем не улыбается. Попутно пунктирно продумываем альтернативы на самйы плохой случай - если все-таки с автобусом будет полная задница. Заказать вертолет? Звонить в Катманду в офис организаторов трека, с которыми у Ивана, вроде, нормальные деловые отношения? Пытаться дозвониться в консульство? Пессдовать-таки пешком в Покхару и потом невесть как невесть за сколько покупать другие билеты на самолет? Или менять эти на другие? Жопа-то какая рисуется… Австралиец, видать, лучше жизнь знает, чем мы, со своим «буллшитом»…
Особой пикантности придает нашим раздумьям изрядно затрахавшаяся на вид пара туристов, подошедших и заселившихся несколько позже нас. Они из Канады. Куда идут? Наверх, в горы. Откуда? Из Покхары. А что, транспорт правда никакой не ходит? Правда. А как они добирались? Пешком, двое суток… Твою мать! Порвать бы этим гребаным забастовщикам эти их красные флаги на узкие-узкие красные ленточки, связать из них длинные, длинные веревки и затолкать каждому такую веревку в задницу, глубоко-глубоко. Борцы, мать их, за «права трудового народа»…
В таких раздумьях проходит ужин. Хотя, ради справедливости, пока мы не чувствуем, что вот все, кранты… вляпались так, что не поймешь как выбраться и т.п. То ли горы действуют так, пофигистически-расслабляюще, то ли наше второе «я» что-то такое знает хорошее, чего мы пока не знаем, - но вот этого чувства, когда на душе тяжело и тоскливо, все плохо, безнадега, - нету его. Решаем, что так или иначе, но мы выберемся в срок, и никаких ощутимых потерь не понесем. Почему мы так решили - фиг его знает…Может, потому, что в очередной раз получили пример того, что карма у нас хорошая: пока мы ждем ужина, небо плотно затягивает, вершины в той стороне, откуда мы пришли, тонут в облаках, и мы обсуждаем, что вот бывает же так: на один день установилась идеальная для нас погода, без туманов, облаков и прочих пасмурностей, с чистым голубым небом - и установилась она именно на тот промежуток времени, на который было нужно нам. Может, нас и в Катманду провидение доставит, как надо? J
В общем, с каким-то такими смешанными мыслями идем спать. Решаем завтра встать пораньше, чтобы выйти в 7 и прибыть в Тикедунгу максимально рано. Так у нас останется больше времени для возможных маневров - мало ли, что и как сложится… Пусть у нас лучше будет запас. Хотя бы, на установление контактов с провидением J.
Продолжение: ч. XII