Кронштадт: часть первая
В город воинской славы Кронштадт мы приехали всего на несколько часов. Вообще-то, он и не город уже давно, а вполне себе Кронштадтский район Петербурга, располагающийся на острове в самом сердце Финского залива. Честно говоря, чтобы увидеть город (или район, как хотите) весь и совсем, то хватит часов восемь. И еще немного времени потребуется, чтобы смотаться на другую сторону острова на форты.
Сам Кронштадт основан совсем немного позже Петербурга, и года не прошло. Город здесь появился по вполне объективным стратегическим соображениям: владея островом, так удачно расположенным (см. выше), можно было успешно защищать Петербург от нападений с моря. Эту особенность хорошо понимали руководители нашей страны всех времён. В итоге, попасть туда свободно можно стало лишь в 1996 году: как и многие города, связанные с армией или оборонной промышленностью, Кронштадт был закрытым. А было и то и другое в достатке за всю его историю. Достаточно вспомнить, что радио А. С. Попов изобрёл именно здесь, проводя изыскания по заказу Морского министерства. Традиция продолжилась и при советах.
Словом, гражданам СССР, а потом и России, не говоря уж об иностранцах въезд был заказан довольно долгое время.
01. С тех пор минуло 20 лет без малого. И вот летом прошлого года мы решили совершить круговую прогулку по Кронштадту с посещением особо важных и знаковых для нас мест. Таких, как совсем недавно восстановленный Морской собор. Но... По порядку. В трёх частях.
02. Добраться до Кронштадта очень просто. Езжайте к метро Старая Деревня или Черная Речка, прыгайте там в маршрутку, платите рублей 60-70 и ждите, пока вас довезут. Первым, что вы увидите выходя из автобуса, будет Дом Быта, а вторым - местный Гостиный Двор. На минуточку, как половина Кронштадта, памятник архитектуры 19 века. История его создания проста: по старой международной традиции подобные здания для обеспечения организованной торговли строили на тех самых местах, где уже прочно обосновались тем или иным способом торговые ряды. Ну, вы поняли. Приехал Царь-батюшка, увидел это безобразие и приказал сделать красиво. В итоге миру был явлен младший брат петербургского Гостиного двора. Который, правда, потом горел, был восстановлен, реконструирован... Как всегда, в общем. Последняя реконструкция завершилась в 2007 году. И сейчас мы можем быть уверены, что лицезреем практически то, что замыслил архитектор.
03. В паре шагов от Гостиного двора, чуть ближе к началу проспекта Ленина, стоит Владимирский собор, возведенный в 70-е годы 19 века. Советская власть упразднила храм в 1931 году, а здание отдала под склад. В 1950-е годы его пытались взорвать, но безуспешно - добились только частичного разрушения. В итоге получили заброшенное на 40 лет здание, в котором хотели сделать то одно, то другое, но всё что-то не складывалось, пока не решили вернуть его церкви в 1990 году. Любопытно, что в наше время у этого храма тот же настоятель, что и у Морского собора, вынесенного в заглавие.
04. Типовая кронштадтская историческая застройка. Такого добра здесь довольно много и соседствует оно, порой, сами видите, с чем.
05. Занятно, как может быть настолько мокро вокруг невысокого фонтана. Я далеко не с первого раза сделал более или менее спокойный кадр. А всё просто - город открыт всем ветрам и продувается ещё хлеще, чем Питер.
06. Скульптуры крупнее.
07. Вдоль всей улицы Восстания расположены объекты Кронштадтской крепости. Например, северная оборонительная казарма.
08. История крепости довольно драматична. Собственно, сейчас мы видим то, что сохранилось. И не в самом хорошем состоянии (типично для современной России). Большая часть построек и валов была смыта наводнением 1824 года ("Медный всадник" вспоминаем).
09. Николай I приказал всё восстановить. Возвели каменную крепость.
10. Но в результате постоянных перипетий и переобустройств осталось не так уж и много.
11. Здесь, знаете ли, чувствуешь такой особенный кронштадтский дух. Мрачное прошлое и суровое настоящее.
12. Любопытно, правда, что вокруг довольно чисто, хотя суровых, побухивающих с утра ребят мы узреть успели. Типичные гопники вели себя весьма вызывающе и громко заявляли о своём присутствии на всю улицу. Подобной публики там хватает: знакомая рассказывала, что летними ночами там вообще весело. Как в самых, мягко говоря, аутентичных закутках наших сибирских городов. Нам, собственно, и не привыкать: Россия, она большая, и люди у нас разные. :)
13.
14. Кроме ветра и иных местных досаждал ещё и регулярный дождь. Собственно, удивляться этому явлению природы в тамошних краях было бы глупо. Хотя многие петербуржцы и кронштадтцы зонтов не носят: все в курсе, что лить будет недолго.
15. К тому же, вдоль всей улицы Восстания шикарные раскидистые деревья, которые отлично спасают от этой напасти (привет омским любителям вырубки всего и вся под корень).
16. Как я уже говорил, историческая застройка самых разных периодов соседствует с более новыми строениями, которые, в свою очередь, тоже уже можно считать историческими. Так, этот домик "с элементами конструктивизма" явно не 2000-х годов постройки. К слову, строений 21 века в Кронштадте весьма мало.
17. Улица Восстания в один прекрасный момент соединяется с улицей Флотской и Рошаля на площади имени последнего.
18. Здесь в 2000 году установлен мемориал Морякам-подводникам Балтики. Живым и мертвым. В качестве памятника выбрано ограждение рубки подводной лодки С-156 "Комсомолец Казахстана", списанной и распиленной в 1990 году. Тогда хотели корпус переоборудовать под музей и передать Казахстану, но не срослось. Экипаж расформировали в 1991 году. Интересно, каково это знать, что твоя боевая машина, которая, по сути, член команды, пущена под нож, а ты всё ещё на ней числишься.
Нет. Не интересно.
19. Двигаясь по улице Рошаля к Морскому собору вы увидите ещё один памятник морякам Балтики. Теперь уже революционным. Выполнен в стандартной советской манере. Тогда же и поставлен. Стоит отметить, что эти же моряки, спустя 4 года после Октября заварили ещё одну кашу, но не в то время: залив был скован льдом и дойти до Зимнего под парами не вышло. Точнее, как раз только пешком и дойти. Что и проделали отряды, жестоко их подавившие. Зато, говорят, Кронштадтское восстание 1921 года было одной из причин небольшого ослабления гаек. Недолгого, в прочем. В 1924 году Ленин умер, что было дальше, мы знаем.
20. Здесь нас застал ещё один дождь, но мы не могли не запечатлеть прекрасный вид на уже показавшийся на том берегу Обводного канала Морской Собор. Жемчужину туристической и религиозной жизни Кронштадта.
21. Переходя канал по Советскому мосту, первым, что вы увидите, будет орудие старшины 1-ой статьи Тамбасова. Это не береговая пушка (в центре города-то, ага) - это памятник, снятый с линкора "Октябрьская революция", который в 1943 году старшина и спас. А с ним и жизни экипажа. Ценой своей. Утверждается, что вот именно командиром этого орудия и был Тамбасов.
22. Сам канал, протекающий через весь центр Кронштадта, весьма живописен.
23. Он создавался для нужд переводимого в Кронштадт Адмиралтейства. Все мосты через него когда-то были разводными, но с популяризацией автомобиля были заменены на обычные. Единственный сохранившийся разводной мост я покажу в одном из следующих постов.
24. Перейдя канал по Советскому мосту, вы вступите на Якорную площадь. Здесь, кроме всего прочего, стоят ещё и два кормовых якоря и часть брони того самого линкора "Октябрьская революция".
25. И, естественно, самой главной достопримечательностью площади были и остается Никольский Морской собор. Построенный по неовизантийскому проекту, он просто поражает воображение. Он прекрасен снаружи и завораживает внутри. Там невозможная акустика. Очень хотелось бы побывать на службе и послушать хоры. Это должно быть что-то с чем-то.
26. Снимать внутри я не стал - в интернете полно фотографий, и они не передают и десятой доли того, что я увидел. Собор стал лебединой песней морских соборов Российской империи. Его строительство закончилось в 1913 году. При закладке первого камня в 1902 присутствовали Иоанн Кронштадскй и адмирал Макаров. Да-да, тот самый, который спустя буквально пару лет погиб в русско-японской войне. Храм был изначально задуман как храм-памятник всем когда-либо погибшим морякам. Довольно сильная идея, особенно, если учесть, что внутри были установлены доски, на которых пофамильно перечислялись офицеры, погибшие при исполнении служебных заданий. А вот низшие чины обозначались общим числом. Их, как всегда, разве что считали. За исключением тех, кто совершил какой-то особый подвиг. Тех указывали отдельно.
27. Храм претерпел многое в годы Советской власти, в том числе был концертным залом и театром, благодаря прекрасной акустике. Потом - музеем. Бывший храм долго не передавали церкви, хотя крест на колокольне установили в 2002 году. Говорят, что на главный купол, в последствии, крест ставили аж с вертолёта (никакой кран поднять на такую махину груз не мог). Неудачно: крест упал и разбился. Со второго раза вышло. Сейчас здание представляет некоторую смесь храма и музея. Здесь ведутся службы, отправляются обряды, в то же время, собор кишит туристами, есть пара-другая витрин экспозиционного характера, ведётся активная торговля сувенирами.
28. На площади перед собором стоит памятник адмиралу Макарову. Он установлен здесь в 1913 году. Деньги собирали год, и отобразили, кроме самого адмирала вехи из его жизни: первую в мире торпедную атаку, которую возглавлял будущий адмирал в 1878 году, плавание ледокола "Ермак", сконструированного под руководством Макарова, и гибель "Петропавловска". Вообще эхо далекой войны, в результате которой мы потерпели поражение от Японии, в Кронштадте может и оглушить. И тут и там раскиданы памятники людям, известным и не очень, погибшим тогда, или связанным с той эпохой. Адмирал Макаров, на следы которого мы натыкались аж в Тюмени в виде плохо сохранившегося дома на берегу Туры, где он останавливался, не исключение.
29. Якорная площадь вообще прекрасна. Убранство отдаёт духом времени, в которое она была заложена. Вплоть до фонарей...
30. ...и заборов.
Вот и всё на сегодня. А впереди ещё два поста про Кронштадт, которые на этот раз сильно надолго не задержатся.
До связи!
Сам Кронштадт основан совсем немного позже Петербурга, и года не прошло. Город здесь появился по вполне объективным стратегическим соображениям: владея островом, так удачно расположенным (см. выше), можно было успешно защищать Петербург от нападений с моря. Эту особенность хорошо понимали руководители нашей страны всех времён. В итоге, попасть туда свободно можно стало лишь в 1996 году: как и многие города, связанные с армией или оборонной промышленностью, Кронштадт был закрытым. А было и то и другое в достатке за всю его историю. Достаточно вспомнить, что радио А. С. Попов изобрёл именно здесь, проводя изыскания по заказу Морского министерства. Традиция продолжилась и при советах.
Словом, гражданам СССР, а потом и России, не говоря уж об иностранцах въезд был заказан довольно долгое время.
01. С тех пор минуло 20 лет без малого. И вот летом прошлого года мы решили совершить круговую прогулку по Кронштадту с посещением особо важных и знаковых для нас мест. Таких, как совсем недавно восстановленный Морской собор. Но... По порядку. В трёх частях.
02. Добраться до Кронштадта очень просто. Езжайте к метро Старая Деревня или Черная Речка, прыгайте там в маршрутку, платите рублей 60-70 и ждите, пока вас довезут. Первым, что вы увидите выходя из автобуса, будет Дом Быта, а вторым - местный Гостиный Двор. На минуточку, как половина Кронштадта, памятник архитектуры 19 века. История его создания проста: по старой международной традиции подобные здания для обеспечения организованной торговли строили на тех самых местах, где уже прочно обосновались тем или иным способом торговые ряды. Ну, вы поняли. Приехал Царь-батюшка, увидел это безобразие и приказал сделать красиво. В итоге миру был явлен младший брат петербургского Гостиного двора. Который, правда, потом горел, был восстановлен, реконструирован... Как всегда, в общем. Последняя реконструкция завершилась в 2007 году. И сейчас мы можем быть уверены, что лицезреем практически то, что замыслил архитектор.
03. В паре шагов от Гостиного двора, чуть ближе к началу проспекта Ленина, стоит Владимирский собор, возведенный в 70-е годы 19 века. Советская власть упразднила храм в 1931 году, а здание отдала под склад. В 1950-е годы его пытались взорвать, но безуспешно - добились только частичного разрушения. В итоге получили заброшенное на 40 лет здание, в котором хотели сделать то одно, то другое, но всё что-то не складывалось, пока не решили вернуть его церкви в 1990 году. Любопытно, что в наше время у этого храма тот же настоятель, что и у Морского собора, вынесенного в заглавие.
04. Типовая кронштадтская историческая застройка. Такого добра здесь довольно много и соседствует оно, порой, сами видите, с чем.
05. Занятно, как может быть настолько мокро вокруг невысокого фонтана. Я далеко не с первого раза сделал более или менее спокойный кадр. А всё просто - город открыт всем ветрам и продувается ещё хлеще, чем Питер.
06. Скульптуры крупнее.
07. Вдоль всей улицы Восстания расположены объекты Кронштадтской крепости. Например, северная оборонительная казарма.
08. История крепости довольно драматична. Собственно, сейчас мы видим то, что сохранилось. И не в самом хорошем состоянии (типично для современной России). Большая часть построек и валов была смыта наводнением 1824 года ("Медный всадник" вспоминаем).
09. Николай I приказал всё восстановить. Возвели каменную крепость.
10. Но в результате постоянных перипетий и переобустройств осталось не так уж и много.
11. Здесь, знаете ли, чувствуешь такой особенный кронштадтский дух. Мрачное прошлое и суровое настоящее.
12. Любопытно, правда, что вокруг довольно чисто, хотя суровых, побухивающих с утра ребят мы узреть успели. Типичные гопники вели себя весьма вызывающе и громко заявляли о своём присутствии на всю улицу. Подобной публики там хватает: знакомая рассказывала, что летними ночами там вообще весело. Как в самых, мягко говоря, аутентичных закутках наших сибирских городов. Нам, собственно, и не привыкать: Россия, она большая, и люди у нас разные. :)
13.
14. Кроме ветра и иных местных досаждал ещё и регулярный дождь. Собственно, удивляться этому явлению природы в тамошних краях было бы глупо. Хотя многие петербуржцы и кронштадтцы зонтов не носят: все в курсе, что лить будет недолго.
15. К тому же, вдоль всей улицы Восстания шикарные раскидистые деревья, которые отлично спасают от этой напасти (привет омским любителям вырубки всего и вся под корень).
16. Как я уже говорил, историческая застройка самых разных периодов соседствует с более новыми строениями, которые, в свою очередь, тоже уже можно считать историческими. Так, этот домик "с элементами конструктивизма" явно не 2000-х годов постройки. К слову, строений 21 века в Кронштадте весьма мало.
17. Улица Восстания в один прекрасный момент соединяется с улицей Флотской и Рошаля на площади имени последнего.
18. Здесь в 2000 году установлен мемориал Морякам-подводникам Балтики. Живым и мертвым. В качестве памятника выбрано ограждение рубки подводной лодки С-156 "Комсомолец Казахстана", списанной и распиленной в 1990 году. Тогда хотели корпус переоборудовать под музей и передать Казахстану, но не срослось. Экипаж расформировали в 1991 году. Интересно, каково это знать, что твоя боевая машина, которая, по сути, член команды, пущена под нож, а ты всё ещё на ней числишься.
Нет. Не интересно.
19. Двигаясь по улице Рошаля к Морскому собору вы увидите ещё один памятник морякам Балтики. Теперь уже революционным. Выполнен в стандартной советской манере. Тогда же и поставлен. Стоит отметить, что эти же моряки, спустя 4 года после Октября заварили ещё одну кашу, но не в то время: залив был скован льдом и дойти до Зимнего под парами не вышло. Точнее, как раз только пешком и дойти. Что и проделали отряды, жестоко их подавившие. Зато, говорят, Кронштадтское восстание 1921 года было одной из причин небольшого ослабления гаек. Недолгого, в прочем. В 1924 году Ленин умер, что было дальше, мы знаем.
20. Здесь нас застал ещё один дождь, но мы не могли не запечатлеть прекрасный вид на уже показавшийся на том берегу Обводного канала Морской Собор. Жемчужину туристической и религиозной жизни Кронштадта.
21. Переходя канал по Советскому мосту, первым, что вы увидите, будет орудие старшины 1-ой статьи Тамбасова. Это не береговая пушка (в центре города-то, ага) - это памятник, снятый с линкора "Октябрьская революция", который в 1943 году старшина и спас. А с ним и жизни экипажа. Ценой своей. Утверждается, что вот именно командиром этого орудия и был Тамбасов.
22. Сам канал, протекающий через весь центр Кронштадта, весьма живописен.
23. Он создавался для нужд переводимого в Кронштадт Адмиралтейства. Все мосты через него когда-то были разводными, но с популяризацией автомобиля были заменены на обычные. Единственный сохранившийся разводной мост я покажу в одном из следующих постов.
24. Перейдя канал по Советскому мосту, вы вступите на Якорную площадь. Здесь, кроме всего прочего, стоят ещё и два кормовых якоря и часть брони того самого линкора "Октябрьская революция".
25. И, естественно, самой главной достопримечательностью площади были и остается Никольский Морской собор. Построенный по неовизантийскому проекту, он просто поражает воображение. Он прекрасен снаружи и завораживает внутри. Там невозможная акустика. Очень хотелось бы побывать на службе и послушать хоры. Это должно быть что-то с чем-то.
26. Снимать внутри я не стал - в интернете полно фотографий, и они не передают и десятой доли того, что я увидел. Собор стал лебединой песней морских соборов Российской империи. Его строительство закончилось в 1913 году. При закладке первого камня в 1902 присутствовали Иоанн Кронштадскй и адмирал Макаров. Да-да, тот самый, который спустя буквально пару лет погиб в русско-японской войне. Храм был изначально задуман как храм-памятник всем когда-либо погибшим морякам. Довольно сильная идея, особенно, если учесть, что внутри были установлены доски, на которых пофамильно перечислялись офицеры, погибшие при исполнении служебных заданий. А вот низшие чины обозначались общим числом. Их, как всегда, разве что считали. За исключением тех, кто совершил какой-то особый подвиг. Тех указывали отдельно.
27. Храм претерпел многое в годы Советской власти, в том числе был концертным залом и театром, благодаря прекрасной акустике. Потом - музеем. Бывший храм долго не передавали церкви, хотя крест на колокольне установили в 2002 году. Говорят, что на главный купол, в последствии, крест ставили аж с вертолёта (никакой кран поднять на такую махину груз не мог). Неудачно: крест упал и разбился. Со второго раза вышло. Сейчас здание представляет некоторую смесь храма и музея. Здесь ведутся службы, отправляются обряды, в то же время, собор кишит туристами, есть пара-другая витрин экспозиционного характера, ведётся активная торговля сувенирами.
28. На площади перед собором стоит памятник адмиралу Макарову. Он установлен здесь в 1913 году. Деньги собирали год, и отобразили, кроме самого адмирала вехи из его жизни: первую в мире торпедную атаку, которую возглавлял будущий адмирал в 1878 году, плавание ледокола "Ермак", сконструированного под руководством Макарова, и гибель "Петропавловска". Вообще эхо далекой войны, в результате которой мы потерпели поражение от Японии, в Кронштадте может и оглушить. И тут и там раскиданы памятники людям, известным и не очень, погибшим тогда, или связанным с той эпохой. Адмирал Макаров, на следы которого мы натыкались аж в Тюмени в виде плохо сохранившегося дома на берегу Туры, где он останавливался, не исключение.
29. Якорная площадь вообще прекрасна. Убранство отдаёт духом времени, в которое она была заложена. Вплоть до фонарей...
30. ...и заборов.
Вот и всё на сегодня. А впереди ещё два поста про Кронштадт, которые на этот раз сильно надолго не задержатся.
До связи!