Iceland
Мы вернулись из отпуска. Были неделю в Исландии.
Я давно заметила, что для того, чтобы путешествие или любое другое событие запомнилось, нужно , во-первых, фотографировать все, что под руку подвернется, а во-вторых, записать впечатления по горячим следам. Так что записываю все, что в голову прийдет.
Исландия - она, как известно, на севере. От северной границы до полярного круга 50 км (сведения от экскурсовода, в википедии не проверяла). Вообще, как южанину, мне всегда очень нравится идея убраться летом из этой духовки в какое-нибудь прохладное место.
Сразу скажу, что немного не рассчитала со степенью, ммм, прохладности Исландии. Мы взяли по две куртки на каждого (Диане - полторы), я иногда надевала сразу две, и все иногда равно было холодно.
Впервые решили попробовать вместо машины+отеля отрентовать кемпер и останавливаться в кемпингах, чтобы одним махом решить все проблемы. Интересный опыт, но больше мы это делать не будем. Здоровенный он какой-то, еще и с ручной коробкой, так что я оказалась не у дел. Неудобно. В следующий раз, в менее, ммм, прохладном климате, нужно будет брать SUV+ палатку. В кемпингах в Исландии, впрочем, полно народа с палатками. Я не знаю, как они в них выживают, наверное, спальные мешки у них суперморозоустойчивые.
Кемпер :
Да, к вопросу, почему именно кемпинги, а не отели - а по многим причинам. Во-первых, сложно было предсказать, где в какой день мы окажемся. Во-вторых, с отелями по дороге (не в Рейкьявике, там нормально) вообще какая-то труба. На карте находятся не все, с резервацией куча сложностей и неясностей - в общем, проще оказалось не от кого не зависеть.
Вот так выглядит полупустой кемпинг в девять вечера. Народ подтянулся на ночлег попозже.
Идея у нас была такая - попробовать прокатиться вокруг острова по кольцевой дороге, а если не получится, то просто как можно дальше, а потом вернуться. Решили ехать на север, по часовой стрелке, и, кстати, не пожалели. Основная толпа туристов тусуется на юге, и мы под окончание поездки в этой толпе тоже поучаствовали. Как на демонстрацию сходили. Север лучше.
В первый же день, на узкой горной дорожке, нам какой-то кретин в аналогичном кемпере снес левое зеркало. И убежал, сволочь такая. Просто вылетел на середину дороги, и , как мы ни жались к обочине, не разминулся. Так что мы еще пообщались с полицией, но, увы, не похоже, чтобы они собирались его искать.
Два дня ездили без левого зеркала, а на третий нам прикрутили новое. Осадочек остался, но больше никаких серьезных неприятностей не происходило.
Немножко дорожных впечатлений.
Во-первых, просто удивительно, что все местные разговаривают по английски. Проблем с пониманием не возникало в принципе. Кассира в магазине спрашиваешь о чем-то , и он отвечает. Даже дети отвечают по английски, если к ним обратиться. Как они этого добиваются, интересно? Мы все знаем, как обычно дети учат в школе второй язык, и как мало остается в голове. А тут совершенно другая ситуация.
Исландский, кстати, очень красивый. Мелодичный.
На дорогах везде овцы. В отличии от тех, что мы изредка встречали в наших краях, во-первых очень чистые, а во-вторых очень заросшие. Наверное, их в это время уже не стригут, потому что скоро похолодает и бедные барашки замерзнут без шерсти.
Много коней, красивых, с роскошными гривами, с круглыми боками. Пасутся, нагуливают жирок к зиме.
На дороге часто встречаются велосипедисты с тюками. В тюках угадывается палатка и прочий набор для кемпинга. Как они с этим грузом едут по горным дорогам - ума не приложу. Я бы не смогла.
С сельским хозяйством в Исландии, насколько я поняла, так себе. Оно есть, особенно на юге, но, конечно же, без размаха. Однако фермеры приспособились строить теплицы в термальных зонах и обогревать их с помощью подземного тепла. Мы в такие теплицы заглядывали, у них там кусты помидор выше человеческого роста, и перцы почти в человеческий рост, с огромными плодами. Креативно.
Вообще, там все вулканическое. В центре есть большие территории, где жизни вообще нет. Одна вулканическая порода и мох.
Не думаю, что там можно выжить заблудившемуся - банально погибнет от голода, потому что ничего съедобного там нет. Нет даже мышей и птиц . Зато есть красивые водопады.
С южной частью мы слабо ознакомились - не успели. Вообще, один из выводов, который я сделала по итогам поездки - больше никаких поездок в такие интересные места на одну неделю. Неделя - катастрофически мало. Больше ни за что . Десять дней - это минимум, а лучше две недели на поездку. Пару раз мы там поговорили с другими туристами, они все приехали на дольше, а на нас смотрели с сочувствием. Дама, приехавшая из Германии, сказала, что они сначала взяли билеты на пять, что ли, дней, но им там так понравилось, что они поменяли билеты и тусуются в Исландии уже третью неделю. Хорошо им...
Я , кстати, понимаю это очень хорошо. У меня от этой поездки осталось ощущение какой-то полной свободы. Идешь-бредешь куда-то, по горам, никого вокруг нет, только птицы. Хорошо. Хотя и холодно.
Я давно заметила, что для того, чтобы путешествие или любое другое событие запомнилось, нужно , во-первых, фотографировать все, что под руку подвернется, а во-вторых, записать впечатления по горячим следам. Так что записываю все, что в голову прийдет.
Исландия - она, как известно, на севере. От северной границы до полярного круга 50 км (сведения от экскурсовода, в википедии не проверяла). Вообще, как южанину, мне всегда очень нравится идея убраться летом из этой духовки в какое-нибудь прохладное место.
Сразу скажу, что немного не рассчитала со степенью, ммм, прохладности Исландии. Мы взяли по две куртки на каждого (Диане - полторы), я иногда надевала сразу две, и все иногда равно было холодно.
Впервые решили попробовать вместо машины+отеля отрентовать кемпер и останавливаться в кемпингах, чтобы одним махом решить все проблемы. Интересный опыт, но больше мы это делать не будем. Здоровенный он какой-то, еще и с ручной коробкой, так что я оказалась не у дел. Неудобно. В следующий раз, в менее, ммм, прохладном климате, нужно будет брать SUV+ палатку. В кемпингах в Исландии, впрочем, полно народа с палатками. Я не знаю, как они в них выживают, наверное, спальные мешки у них суперморозоустойчивые.
Кемпер :
Да, к вопросу, почему именно кемпинги, а не отели - а по многим причинам. Во-первых, сложно было предсказать, где в какой день мы окажемся. Во-вторых, с отелями по дороге (не в Рейкьявике, там нормально) вообще какая-то труба. На карте находятся не все, с резервацией куча сложностей и неясностей - в общем, проще оказалось не от кого не зависеть.
Вот так выглядит полупустой кемпинг в девять вечера. Народ подтянулся на ночлег попозже.
Идея у нас была такая - попробовать прокатиться вокруг острова по кольцевой дороге, а если не получится, то просто как можно дальше, а потом вернуться. Решили ехать на север, по часовой стрелке, и, кстати, не пожалели. Основная толпа туристов тусуется на юге, и мы под окончание поездки в этой толпе тоже поучаствовали. Как на демонстрацию сходили. Север лучше.
В первый же день, на узкой горной дорожке, нам какой-то кретин в аналогичном кемпере снес левое зеркало. И убежал, сволочь такая. Просто вылетел на середину дороги, и , как мы ни жались к обочине, не разминулся. Так что мы еще пообщались с полицией, но, увы, не похоже, чтобы они собирались его искать.
Два дня ездили без левого зеркала, а на третий нам прикрутили новое. Осадочек остался, но больше никаких серьезных неприятностей не происходило.
Немножко дорожных впечатлений.
Во-первых, просто удивительно, что все местные разговаривают по английски. Проблем с пониманием не возникало в принципе. Кассира в магазине спрашиваешь о чем-то , и он отвечает. Даже дети отвечают по английски, если к ним обратиться. Как они этого добиваются, интересно? Мы все знаем, как обычно дети учат в школе второй язык, и как мало остается в голове. А тут совершенно другая ситуация.
Исландский, кстати, очень красивый. Мелодичный.
На дорогах везде овцы. В отличии от тех, что мы изредка встречали в наших краях, во-первых очень чистые, а во-вторых очень заросшие. Наверное, их в это время уже не стригут, потому что скоро похолодает и бедные барашки замерзнут без шерсти.
Много коней, красивых, с роскошными гривами, с круглыми боками. Пасутся, нагуливают жирок к зиме.
На дороге часто встречаются велосипедисты с тюками. В тюках угадывается палатка и прочий набор для кемпинга. Как они с этим грузом едут по горным дорогам - ума не приложу. Я бы не смогла.
С сельским хозяйством в Исландии, насколько я поняла, так себе. Оно есть, особенно на юге, но, конечно же, без размаха. Однако фермеры приспособились строить теплицы в термальных зонах и обогревать их с помощью подземного тепла. Мы в такие теплицы заглядывали, у них там кусты помидор выше человеческого роста, и перцы почти в человеческий рост, с огромными плодами. Креативно.
Вообще, там все вулканическое. В центре есть большие территории, где жизни вообще нет. Одна вулканическая порода и мох.
Не думаю, что там можно выжить заблудившемуся - банально погибнет от голода, потому что ничего съедобного там нет. Нет даже мышей и птиц . Зато есть красивые водопады.
С южной частью мы слабо ознакомились - не успели. Вообще, один из выводов, который я сделала по итогам поездки - больше никаких поездок в такие интересные места на одну неделю. Неделя - катастрофически мало. Больше ни за что . Десять дней - это минимум, а лучше две недели на поездку. Пару раз мы там поговорили с другими туристами, они все приехали на дольше, а на нас смотрели с сочувствием. Дама, приехавшая из Германии, сказала, что они сначала взяли билеты на пять, что ли, дней, но им там так понравилось, что они поменяли билеты и тусуются в Исландии уже третью неделю. Хорошо им...
Я , кстати, понимаю это очень хорошо. У меня от этой поездки осталось ощущение какой-то полной свободы. Идешь-бредешь куда-то, по горам, никого вокруг нет, только птицы. Хорошо. Хотя и холодно.