Итальянский полдень - 8-1
Нам страшно повезло - день был не таким жарким, как предыдущие. Во всяком случае, небо, затянутое облачной дымкой, открывало перед нами прекрасные перспективы.
Сегодня у нас последний день в Риме и мы с утра вываливаемся из гостиницы с чемоданами. Мы, конечно, успели увидеть очень немногое, но вот Ватикан - государство в государстве, остался вообще за границами нашего восприятия. Экскурсия в Ватикан у нас была в программе, а вот входные билеты в Музеи Ватикана нужно было покупать дополнительно. Стоит это удовольствие по 30 евро с одной морды лица, но не цена, нет, не цена нас остановила.
Мы со Славой посмотрели друг на друга и хором сказали: "Не пойдем!". Я представила себе столпотворение в залах и плотный поток туристов, текущий мимо произведений искусства, а Хованов представил себе меня с подпрыгивающей на мозге крышечкой, как, впрочем, и у любого мизантропа, втиснутого в толпу с невозможностью ее покинуть. Ведь эти музеи какие - вошел и все, выход с другой стороны, пока не преодолеешь - хрен освободишься.
Видимо, дорогой супруг знает меня достаточно хорошо, потому что такого добра в виде беснующейся супруги, которая и сама не получит удовольствия и ему не даст, он не захотел. Музеи Ватикана работают с 9-00, но организованные экскурсии запускают раньше, поэтому без нескольких минут восемь мы уже высаживались из автобуса недалеко от границы.
Монахини, нищие, туристы (группами, парами и поодиночке) - в семь сорок народ был, но его было еще не критически много.
Слава, конечно, имеет несомненное право на свое мнение, но вот к моему совету, что в Ватикан надо ехать не в шортах, он не прислушался. А зря...
Прямо сразу в автобусе нам рассказали, что тут совсем с этим строго. Ну, то есть шорты до колена и ниже еще прокатят, а вот выше - совсем никак. Пропустит охрана - выведут служители. И прямо в автобусе мы уже расстроились - Собор Святого Петра прям стал напоминать Пантеон, где уже один раз Хованов производил экстерьерный осмотр.
Константин посоветовал нам купить платок у тусующихся на тротуаре негров за пару евро и сделать Хованову юбочку, типа, все так делают.
Негры были, платок Слава купил но он - вот сюрприз - оказался шейным, то есть на задницу однозначно не налезал.
Группа с гиканьем и улюлюканьем унеслась быстрее-скорее вставать в очередь для тех, кто без очереди, а мы расслабились и сели перкурить еще на римской территории в компании все тех же туристов и монашек.
Лавки были еще закрыты, кроме одной, у дверей которой суетилась возрастная седая дама, а над входом красовалась надпись "Говорим по-польски". И мы пошли туда с целью добыть-таки Хованову платок побольше. Но дама категорически воспротивилась идее обматывания платком и сурово сказала, что подойдут только pantaloni! И никаких алибабов! Потому что в платке это будет оскорбительно, имейте уважение.
Скептически обозрела Славу и полезла куда-то под прилавок, достав вот эти трикотажные треники, которые ему, конечно, были коротковаты и широковаты. И дорогой супруг тут же превратился из пятидесятилетнего мужчины в ученика 6 класса, который неожиданно вымахал в середине года.
В принципе, органичный образ итальянского страцционе - оборванца, дополняла моя шляпа, которую он с удовольствие напялил себе на голову еще в гостинице, а я по причине пасмурности погоды, хотела оставить в багаже.
Для того, чтобы попасть на территорию Ватикана, хоть и не надо показывать визу, но пройти через военный кордон с рамками придется обязательно.
Вот тут все и началось...
Я весело проскакала через рамку, за мной весело поскакал Хованов, но его скок был прерван на полпути требовательным звонком рамки. Он вернулся и под заинтересованными взглядами карабинеров осмотрел себя и вместе с ними содержимое рюкзака. Рюкзак карабинеров удоволетворил и был передан мне через рамку. Молча. Без звонков.
Хованов решительно двинулся вперед - но нет, рамка опять звенела!
Тут уже карабинер подошел и с интересом потыкал в Ховановский скелет. Звенеть, казалось бы, было уже нечему, если только это был не характер со стержнем и стальные яйца.
Побегав туда-сюда через рамку, так что уже стала намечаться какая-то звенящая мелодия, Слава уже решил, что это его дорогое Провидение не пускает в гнездо католицизма, как одному из карабинеров пришла в голову новая идея и он снял с головы дорогого супруга шляпу. Бинго! В полях была проволока, которая и не давала нам попасть на площадь.
Площадь перед собором в восемь утра была пуста и прекрасна. По небу гуляли облака, фонтанировали фонтаны и, как и везде в Риме, не обошлось без египетского обелиска.
Скажу сразу - исторических фактов о площади и соборе я тут выкладывать не буду - не вижу смысла, об этом масса информации в сети и, кому любопытно, могут и сами почитать, а уж дат вообще никто не запомнит.
Но размеры комплекса, конечно, не могут оставить равнодушным никого. На самой площади, если поискать, можно увидеть солнечные метки, работающие в комплексе с обелиском, мозаики с названиями стандартных ветров и их направлениями.
Шарик на верхушке обелиска видите? Средневековые римляне вообще думали, что в нем хранится прах Юлия Цезаря, затейники такие.
На площади вообще все так, как я люблю - чтобы с кем-то столкнуться, нужно этого кого-то для начала найти, а потом до него добежать. Как всегда, не обошлось без Бернини, который занимался этим в середине 17 века. Но время идет, народ начинает накапливаться и мы идем в собор.
В подкупольном пространстве гигантского собора установлен папский алтарь, работы того же самого Бернини. Он выиграл тендер на возведение сени у своего соперника Борромини, исключительно потому, что был личным другом действующего папы. Борромини взял себя в руки, обуздал амбиции и тоже взялся за строительство, спроектировав большую часть балдахина. Бернини же присвоил себе всю славу, он вообще был такой чувак - "это я, это я и это тоже я" и помощник затаил на него обиду на всю жизнь.
На минуточку представим себе, что высота балдахина - 29 метров, это ни много, ни мало - четырехэтажное здание.
Центральных проход от входа украшают не только скульптуры и мозаичный пол, но и хвастливые метки с размерами других крупных европейских соборов.
Алтарь не просто так там стоит. Перед ним спуск к усыпальнице Святого Петра, найденной при раскопках на уровне Античной Константиновской базилики
Исповедальни есть, но сейчас она не работает, а красиво стоит за бархатными шнурочками.
Собор настолько богато украшен мозаиками и скульптурами, что даже мы, пробродив по нему два часа, посмотрели Не на все, а уж рассмотрели вообще минимум.
Вот, например, надгобие Папы Пия VII. Я была страшно удивлена, узнав, кто автор. Торвальдсен - единственный протестантский скульптор, работавший в соборе. Папа на памятнике благословляет вообще всех и вся. Наполеон удерживал императора в Фонтенбло буквально в заключении, однако, несмотря на это, после падения папа помогал Наполеону всем, чем мог.
Мы видим у его ног двух тетенек, одна из которых, слева, по имени Мужество кагбэ говорит нам: "Все это меня реально достало", а тетенька справа, как мне кажется, вся в задумчивости, что же ей приготовить на ужин на компанию из семи человек - вон, как углубилась в чтение кулинарной книги.
На стенах собора много изумительных мозаик. Как, например, в Алтаре лжи. Сюжет этой картины вообще неоднозначный. Видите, дама валяется? Ее зовут Сапфира и она из "Деяний апостолов". Из конкретного деяния даже, я бы сказала.
Жили-были муж с женой, его звали Анания, ее Сапфира. Анания познакомился с Петром и его товарищами и давай поддаваться влиянию. И пообещал, дурачок: "Продам, - говорит, - свое имение а деньги отдам вам на предвыборную компанию!.
И продал-таки. И отдал. Но принес не все, чуток заныкал. Тут Петр стал его стыдить -"Знаем мы, что утаил ты часть из цены земли! Твоя же земля была и власть твоя над ней, а ты взял и утаил! Не человекам ты солгал, а Богу!". Тут Анания хлоп и замертво падает на землю. Пришли пацаны и понесли хоронить. Часа через три приходит жена, а Петр у нее допытывается -"За сколько, - говорит, - земельку-то продали? А, муж тоже так говорил, но вы все врете! Видишь, его уже закопали и тебя закопают!.". Тут Сапфира напугалась и тоже хлоп об землю.
Методы какие-то... Ну, как в девяностых, право-слово.
В нишах на стенах тоже аллегорически фигуры стоят. Вот эта как-то вниз смотрит, как будто хочет броситься вниз, но смотрит, чтобы никому на башку не сверзиться. Порядочная девушка.
Кстати, среди медальонов на колоннах мы нашли изображение чуть облысевшего Пушкина нашего, Александра Сергеича. А что, это не он, что ли?
Скульптурная композиция из середины восьмидесятых "книжки по талонам за макулатуру", последний экземпляр Агаты Кристи .
Проходим мимо открытых ворот - это Ворота смерти. Через них выходят похоронные процессии. И рисуночки барельефов
На каждой сворке по пять картин христианских смертей. На этой сверху - распятие Спасителя, а внизу четыре картины с достаточно интересной подборкой смертей - побиение камняни святого Стефана, смерть папы Григория Седьмого в изгнании, внезапная смерть в пространстве (не знаю, что это значит) и смерть матери на глазах у ребенка. А внизу три зверушки - сова, черепаха и ворон.
а на другой створке - тоже пять картин смертей, сверху успение Богородицы, снизу - ежик, соня и черный дрозд. Что они значат- не знаю, но прикольные.
И вот, наконец, мы у Пьеты Микеланджело. Сколько раз мы видели ее на картинках, а тут вживую и, позволю себе заметить, в отсутствии народа. Просто огромное везение.
Имя скульптора на перевязи богоматери было сделано уже после того, как статую установили в соборе. Просто Микеланджело услышал как прихожане восторгались и делали предположения по поводу авторства. И вот, чтобы такого не происходило, он надпись и нанес.
После того, как в 1972 году религиозный сумасшедший кинулся на статую с молотком и криками "Я Иисус Христос!", статую поместили под стеклянный колпак.
Я очень далека от религиозного экстаза, но вот в состояние эстетического восторга я таки вошла. Микеланджело Гений, что скажешь. Тишина, приглушенное освещение, изящные линии, совершенное изображение тел, аура печали - пробирает, пробирает, господа!
А вот пример решетки, какая работа, а?
Проходим мимо капеллы Святого Себастьяна Медиоланского. Тяжелая судьба была у мужика - сначала его, как и положено, привязали к кресту и расстреляли. Жена одного сановника Ирина пришла в ночи похоронить тело, но обнаружила, что он жив. Выходила его, вылечила, его уговаривали покинуть Рим, но он только встал на ноги, поперся опять к императору проповедовать христианство. Ну и что в результате - забили камнями и бросили в канализацию.
Под фреской саркофаг. В 2011 году совершили рокировку и теперь там лежит тело Иоанна Павла II. Тело папы Иннокентия XI, лежащее здесь ранее, было перемещено в капеллу Климента VIII.
Народ сидит, молится. В одну из капелл - Капеллу Святых Тайн нам попасть не удалось, она за решеткой и занавешена занавесочкой. Мы попытались, типа, сделать лицо, но служка у входа однозначно определил в нас туристов и, извинившись и сказав, что тут только для молитвы, развернул нас от входа.
А это вентиляционные люки неземной красоты. Но не только люки, под ними усыпальницы понтификов.
рну
Полы моют-полируют вот такие машинки. И опять мы в счастье, что еще раннее утро, и нам и машинкам есть где развернуться.
Очень красиво. Грандиозно. Масштабно. Для меня прямо даже тяжеловато - столько прекрасного на один квадратный метр площади.
А вот это прикольная штука - посмотрите на первую строчку под медальоном - да это же памятник свекрови!
На самом деле, это надгробие одной из трех женщин, похороненных в соборе - Королевы Кристины Шведской.
Надгробие папы Иннокентия Восьмого представляет интерес еще и потому, что оно находилось еще в Старой Базилике и создано аж в 1498 году. В левой руке Папа держит наконечник Святого копья, которым Лонгин пронзил тело Христа, чтобы убедиться в его смерти. Внизу - он же лежа. Ну, как-то странно лежа, как в поезде на второй полке.
Ангелочки в соборе очень упитанные. Прям перекомленные ангелочки. Но и работа у них тяжелая. Вон, каких толстых дядек держат.
А вот это надгробие первой женщины, похороненной в соборе - маркграфини Матильды Каносской - бодрая девушка, королева Италии. Была поборницей папства в борьбе с императором, прирожденный лидер и военачальник, мало того, сама принимала участие в военных действиях.
А вот на этом надгробии вас ничего не удивляет? Нет? А то мне показалось, что тут просто скульптор промахнулся.
И скульптурки никакой нету. Пусто вообще.
Мозаика на полу роскошная, правда, мне кажется, что орел курит.
На площади, кстати, есть вот такие ящики и почтовые пункты. Это для желающих послать себе открытку или письмо из Ватикана.
В общественном туалете все прилично и вот так интересно там с мытьем рук - из одной трубочки мыло, из другой вода, а из третьей - воздух, чтобы те руки посушить. И дотрагиваться ни до чего не надо.
Пойдем еще погуляем по площади, правда, народ начинает пребывать. И пойдем к месту сбора, надо двигаться дальше.
Сегодня у нас последний день в Риме и мы с утра вываливаемся из гостиницы с чемоданами. Мы, конечно, успели увидеть очень немногое, но вот Ватикан - государство в государстве, остался вообще за границами нашего восприятия. Экскурсия в Ватикан у нас была в программе, а вот входные билеты в Музеи Ватикана нужно было покупать дополнительно. Стоит это удовольствие по 30 евро с одной морды лица, но не цена, нет, не цена нас остановила.
Мы со Славой посмотрели друг на друга и хором сказали: "Не пойдем!". Я представила себе столпотворение в залах и плотный поток туристов, текущий мимо произведений искусства, а Хованов представил себе меня с подпрыгивающей на мозге крышечкой, как, впрочем, и у любого мизантропа, втиснутого в толпу с невозможностью ее покинуть. Ведь эти музеи какие - вошел и все, выход с другой стороны, пока не преодолеешь - хрен освободишься.
Видимо, дорогой супруг знает меня достаточно хорошо, потому что такого добра в виде беснующейся супруги, которая и сама не получит удовольствия и ему не даст, он не захотел. Музеи Ватикана работают с 9-00, но организованные экскурсии запускают раньше, поэтому без нескольких минут восемь мы уже высаживались из автобуса недалеко от границы.
Монахини, нищие, туристы (группами, парами и поодиночке) - в семь сорок народ был, но его было еще не критически много.
Слава, конечно, имеет несомненное право на свое мнение, но вот к моему совету, что в Ватикан надо ехать не в шортах, он не прислушался. А зря...
Прямо сразу в автобусе нам рассказали, что тут совсем с этим строго. Ну, то есть шорты до колена и ниже еще прокатят, а вот выше - совсем никак. Пропустит охрана - выведут служители. И прямо в автобусе мы уже расстроились - Собор Святого Петра прям стал напоминать Пантеон, где уже один раз Хованов производил экстерьерный осмотр.
Константин посоветовал нам купить платок у тусующихся на тротуаре негров за пару евро и сделать Хованову юбочку, типа, все так делают.
Негры были, платок Слава купил но он - вот сюрприз - оказался шейным, то есть на задницу однозначно не налезал.
Группа с гиканьем и улюлюканьем унеслась быстрее-скорее вставать в очередь для тех, кто без очереди, а мы расслабились и сели перкурить еще на римской территории в компании все тех же туристов и монашек.
Лавки были еще закрыты, кроме одной, у дверей которой суетилась возрастная седая дама, а над входом красовалась надпись "Говорим по-польски". И мы пошли туда с целью добыть-таки Хованову платок побольше. Но дама категорически воспротивилась идее обматывания платком и сурово сказала, что подойдут только pantaloni! И никаких алибабов! Потому что в платке это будет оскорбительно, имейте уважение.
Скептически обозрела Славу и полезла куда-то под прилавок, достав вот эти трикотажные треники, которые ему, конечно, были коротковаты и широковаты. И дорогой супруг тут же превратился из пятидесятилетнего мужчины в ученика 6 класса, который неожиданно вымахал в середине года.
В принципе, органичный образ итальянского страцционе - оборванца, дополняла моя шляпа, которую он с удовольствие напялил себе на голову еще в гостинице, а я по причине пасмурности погоды, хотела оставить в багаже.
Для того, чтобы попасть на территорию Ватикана, хоть и не надо показывать визу, но пройти через военный кордон с рамками придется обязательно.
Вот тут все и началось...
Я весело проскакала через рамку, за мной весело поскакал Хованов, но его скок был прерван на полпути требовательным звонком рамки. Он вернулся и под заинтересованными взглядами карабинеров осмотрел себя и вместе с ними содержимое рюкзака. Рюкзак карабинеров удоволетворил и был передан мне через рамку. Молча. Без звонков.
Хованов решительно двинулся вперед - но нет, рамка опять звенела!
Тут уже карабинер подошел и с интересом потыкал в Ховановский скелет. Звенеть, казалось бы, было уже нечему, если только это был не характер со стержнем и стальные яйца.
Побегав туда-сюда через рамку, так что уже стала намечаться какая-то звенящая мелодия, Слава уже решил, что это его дорогое Провидение не пускает в гнездо католицизма, как одному из карабинеров пришла в голову новая идея и он снял с головы дорогого супруга шляпу. Бинго! В полях была проволока, которая и не давала нам попасть на площадь.
Площадь перед собором в восемь утра была пуста и прекрасна. По небу гуляли облака, фонтанировали фонтаны и, как и везде в Риме, не обошлось без египетского обелиска.
Скажу сразу - исторических фактов о площади и соборе я тут выкладывать не буду - не вижу смысла, об этом масса информации в сети и, кому любопытно, могут и сами почитать, а уж дат вообще никто не запомнит.
Но размеры комплекса, конечно, не могут оставить равнодушным никого. На самой площади, если поискать, можно увидеть солнечные метки, работающие в комплексе с обелиском, мозаики с названиями стандартных ветров и их направлениями.
Шарик на верхушке обелиска видите? Средневековые римляне вообще думали, что в нем хранится прах Юлия Цезаря, затейники такие.
На площади вообще все так, как я люблю - чтобы с кем-то столкнуться, нужно этого кого-то для начала найти, а потом до него добежать. Как всегда, не обошлось без Бернини, который занимался этим в середине 17 века. Но время идет, народ начинает накапливаться и мы идем в собор.
В подкупольном пространстве гигантского собора установлен папский алтарь, работы того же самого Бернини. Он выиграл тендер на возведение сени у своего соперника Борромини, исключительно потому, что был личным другом действующего папы. Борромини взял себя в руки, обуздал амбиции и тоже взялся за строительство, спроектировав большую часть балдахина. Бернини же присвоил себе всю славу, он вообще был такой чувак - "это я, это я и это тоже я" и помощник затаил на него обиду на всю жизнь.
На минуточку представим себе, что высота балдахина - 29 метров, это ни много, ни мало - четырехэтажное здание.
Центральных проход от входа украшают не только скульптуры и мозаичный пол, но и хвастливые метки с размерами других крупных европейских соборов.
Алтарь не просто так там стоит. Перед ним спуск к усыпальнице Святого Петра, найденной при раскопках на уровне Античной Константиновской базилики
Исповедальни есть, но сейчас она не работает, а красиво стоит за бархатными шнурочками.
Собор настолько богато украшен мозаиками и скульптурами, что даже мы, пробродив по нему два часа, посмотрели Не на все, а уж рассмотрели вообще минимум.
Вот, например, надгобие Папы Пия VII. Я была страшно удивлена, узнав, кто автор. Торвальдсен - единственный протестантский скульптор, работавший в соборе. Папа на памятнике благословляет вообще всех и вся. Наполеон удерживал императора в Фонтенбло буквально в заключении, однако, несмотря на это, после падения папа помогал Наполеону всем, чем мог.
Мы видим у его ног двух тетенек, одна из которых, слева, по имени Мужество кагбэ говорит нам: "Все это меня реально достало", а тетенька справа, как мне кажется, вся в задумчивости, что же ей приготовить на ужин на компанию из семи человек - вон, как углубилась в чтение кулинарной книги.
На стенах собора много изумительных мозаик. Как, например, в Алтаре лжи. Сюжет этой картины вообще неоднозначный. Видите, дама валяется? Ее зовут Сапфира и она из "Деяний апостолов". Из конкретного деяния даже, я бы сказала.
Жили-были муж с женой, его звали Анания, ее Сапфира. Анания познакомился с Петром и его товарищами и давай поддаваться влиянию. И пообещал, дурачок: "Продам, - говорит, - свое имение а деньги отдам вам на предвыборную компанию!.
И продал-таки. И отдал. Но принес не все, чуток заныкал. Тут Петр стал его стыдить -"Знаем мы, что утаил ты часть из цены земли! Твоя же земля была и власть твоя над ней, а ты взял и утаил! Не человекам ты солгал, а Богу!". Тут Анания хлоп и замертво падает на землю. Пришли пацаны и понесли хоронить. Часа через три приходит жена, а Петр у нее допытывается -"За сколько, - говорит, - земельку-то продали? А, муж тоже так говорил, но вы все врете! Видишь, его уже закопали и тебя закопают!.". Тут Сапфира напугалась и тоже хлоп об землю.
Методы какие-то... Ну, как в девяностых, право-слово.
В нишах на стенах тоже аллегорически фигуры стоят. Вот эта как-то вниз смотрит, как будто хочет броситься вниз, но смотрит, чтобы никому на башку не сверзиться. Порядочная девушка.
Кстати, среди медальонов на колоннах мы нашли изображение чуть облысевшего Пушкина нашего, Александра Сергеича. А что, это не он, что ли?
Скульптурная композиция из середины восьмидесятых "книжки по талонам за макулатуру", последний экземпляр Агаты Кристи .
Проходим мимо открытых ворот - это Ворота смерти. Через них выходят похоронные процессии. И рисуночки барельефов
На каждой сворке по пять картин христианских смертей. На этой сверху - распятие Спасителя, а внизу четыре картины с достаточно интересной подборкой смертей - побиение камняни святого Стефана, смерть папы Григория Седьмого в изгнании, внезапная смерть в пространстве (не знаю, что это значит) и смерть матери на глазах у ребенка. А внизу три зверушки - сова, черепаха и ворон.
а на другой створке - тоже пять картин смертей, сверху успение Богородицы, снизу - ежик, соня и черный дрозд. Что они значат- не знаю, но прикольные.
И вот, наконец, мы у Пьеты Микеланджело. Сколько раз мы видели ее на картинках, а тут вживую и, позволю себе заметить, в отсутствии народа. Просто огромное везение.
Имя скульптора на перевязи богоматери было сделано уже после того, как статую установили в соборе. Просто Микеланджело услышал как прихожане восторгались и делали предположения по поводу авторства. И вот, чтобы такого не происходило, он надпись и нанес.
После того, как в 1972 году религиозный сумасшедший кинулся на статую с молотком и криками "Я Иисус Христос!", статую поместили под стеклянный колпак.
Я очень далека от религиозного экстаза, но вот в состояние эстетического восторга я таки вошла. Микеланджело Гений, что скажешь. Тишина, приглушенное освещение, изящные линии, совершенное изображение тел, аура печали - пробирает, пробирает, господа!
А вот пример решетки, какая работа, а?
Проходим мимо капеллы Святого Себастьяна Медиоланского. Тяжелая судьба была у мужика - сначала его, как и положено, привязали к кресту и расстреляли. Жена одного сановника Ирина пришла в ночи похоронить тело, но обнаружила, что он жив. Выходила его, вылечила, его уговаривали покинуть Рим, но он только встал на ноги, поперся опять к императору проповедовать христианство. Ну и что в результате - забили камнями и бросили в канализацию.
Под фреской саркофаг. В 2011 году совершили рокировку и теперь там лежит тело Иоанна Павла II. Тело папы Иннокентия XI, лежащее здесь ранее, было перемещено в капеллу Климента VIII.
Народ сидит, молится. В одну из капелл - Капеллу Святых Тайн нам попасть не удалось, она за решеткой и занавешена занавесочкой. Мы попытались, типа, сделать лицо, но служка у входа однозначно определил в нас туристов и, извинившись и сказав, что тут только для молитвы, развернул нас от входа.
А это вентиляционные люки неземной красоты. Но не только люки, под ними усыпальницы понтификов.
рну
Полы моют-полируют вот такие машинки. И опять мы в счастье, что еще раннее утро, и нам и машинкам есть где развернуться.
Очень красиво. Грандиозно. Масштабно. Для меня прямо даже тяжеловато - столько прекрасного на один квадратный метр площади.
А вот это прикольная штука - посмотрите на первую строчку под медальоном - да это же памятник свекрови!
На самом деле, это надгробие одной из трех женщин, похороненных в соборе - Королевы Кристины Шведской.
Надгробие папы Иннокентия Восьмого представляет интерес еще и потому, что оно находилось еще в Старой Базилике и создано аж в 1498 году. В левой руке Папа держит наконечник Святого копья, которым Лонгин пронзил тело Христа, чтобы убедиться в его смерти. Внизу - он же лежа. Ну, как-то странно лежа, как в поезде на второй полке.
Ангелочки в соборе очень упитанные. Прям перекомленные ангелочки. Но и работа у них тяжелая. Вон, каких толстых дядек держат.
А вот это надгробие первой женщины, похороненной в соборе - маркграфини Матильды Каносской - бодрая девушка, королева Италии. Была поборницей папства в борьбе с императором, прирожденный лидер и военачальник, мало того, сама принимала участие в военных действиях.
А вот на этом надгробии вас ничего не удивляет? Нет? А то мне показалось, что тут просто скульптор промахнулся.
И скульптурки никакой нету. Пусто вообще.
Мозаика на полу роскошная, правда, мне кажется, что орел курит.
На площади, кстати, есть вот такие ящики и почтовые пункты. Это для желающих послать себе открытку или письмо из Ватикана.
В общественном туалете все прилично и вот так интересно там с мытьем рук - из одной трубочки мыло, из другой вода, а из третьей - воздух, чтобы те руки посушить. И дотрагиваться ни до чего не надо.
Пойдем еще погуляем по площади, правда, народ начинает пребывать. И пойдем к месту сбора, надо двигаться дальше.