Что такое Боробудур?
В центре индонезийской Явы в сорока километрах к северу от Йогакарты (она же Джогьякарта или Джогья) расположен Боробудур, самая большая буддистская ступа в мире и связаный с ней храмовый комплекс. Выстроено сооружение на вершине холма (по одной из версий Боробудур так и переводится - "храм на горе") в форме мандалы, отражающей схему мироздания согласно буддистскими представлениям.
Состоит он из восьми уровней: пять нижних выполнены в форме квадрата (самый крупный из которых имеет сторону в 118 метров), а три верхних - круглые.
Нижние уровни украшены статуями Будды (многие без головы) и барельефами, рассказывающими истории из его жизни в фольклорном стиле. На них Будда предстает в виде бога, царя, обычного человека или даже животного (слона, льва, оленя, обезьяны и т.д.). В каждом воплощении он демонстрирует благородство и сострадание. Эти истории в популярной форме раскрывают буддистские принципы.
На верхних уровнях базируются 72 малых ступы в форме колокола с дырками. Внутри каждой из них также усажено по Будде. Существует поверье, что если прикоснуться ко всем 72-м, то снизойдет счастье. Честно скажу, мы не проверяли, ибо дело это весьма запарное: чтобы дотянуться до статуи, нужно полностью засунуть руку в дырку, а делать это более полусотни раз - слишком нудно.
История сего сооружения покрыта тайной. Более-менее внятные хроники начинаются с XIX века, когда голландцы, заправляющие Явой, отыскали и откопали этот комплекс, а все, что было до этого - одни загадки и гипотезы. Предполагают, что Боробудур был построен в 8-9 веках нашей эры. Какое-то время он полноценно фунциклировал, а потом произошло нечто, заставившее людей уйти из этих краев и забыть о своем изваянии. Скорее всего причиной стал соседствующий неподалеку вулкан Мерапи (самый активный вулкан Индонезии): в 1006 году произошло его сильнейшее извержение, в результате которого всю округу завалило пеплом, а народ мигрировал в другие края. О Боробудуре забыли.
Следующий этап истории связан с его обнаружением и извлечением из небытия (тьфу, из пепла). Как уже говорилось выше, произошло это в начале XIX столетия. К тому моменту комплекс представлял из себя обычный земляной (а на самом деле больше пепельный) холм, с частично торчащими верхними террассами. Археологам понадобилось около 20 лет, чтобы полностью расчистить его. Кстати, пепел не позволил времени шибко разрушить Боробудур. Правда, после раскопок с этим неплохо справились люди: рельефы, скульптуры и орнаменты растащили торговцы сувенирами, а в конце XIX века тайский король (тогда еще сиамский), наведавшийся в гости к местному губернатору, утараканил с собой 8 повозок запчастей сооружения (нафига они ему?).
В начале XX века была проведена первая капитальная реставрация комплекса, в результате которой он приобрел торжественный и величественный вид. А во второй половине того же столетия уже под эгидой ЮНЕСКО его полностью разобрали, укрепили холм, на котором он воздвигнут, и собрали заново (а это более 2 млн. каменных блоков). Сейчас Боробудур входит в число объектов Всемирного Наследия.
Вот такая вот история.
Но даже будучи памятником древности, архитектуры и религии, он продолжает выполнять свои прямые обязанности - является местом паломничества и молитв.
Находясь в Йогакарте, мы тоже решили приобщиться к рядам паломников (собсно, это одна из причин, зачем мы сюда пригнали).
Добраться из Джогьи до Боробудура можно двумя способами: ленивым и не очень. Ленивый подразумевает обращение в любое турагенство (коих тут дофига), где вам запросто организуют трансфер от двери отеля до сайта и обратно. Стоит сия услуга 50-60 килорупий ($1 ~ 9000 рупий) и выполняется три раза в день: в 5 утра (среди туристов модно встречать рассвет на Боробудуре), в районе обеда и ближе к закату (правда, по нашим наблюдениям "ближе к закату" делать там нефиг, т.к. к тому времени небо всегда затягивается хмурыми тучами). Второй способ заключается в пользовании общественным транспортом: сначала на городском автобусе (5, 2A или 2B) нужно добраться до автовокзала Jombor (20 минут и 3 тыщи рупий), а уже оттуда ловить прямой бас до исторического места (1 час и 10 тыщ денег).
Естественно, мы погнали вторым способом, ибо он в два раза дешевле, да и свободы в этом случае больше: когда хотим едем туда, когда хотим едем обратно.
Полтора часа, и мы на месте. Кстати, когда вас привезут на боробудуровскую автостанцию, местные рикши могут начать вас парить, что до входа еще дофига километров - фигня, максимум 300 метров.
Вход в парк платный. Говорю "парк", т.к. ступа находится посреди окультуренной территории со стрижеными газонами, аккуратными дорожками и зелеными насаждениями. Для иностранцев стоит 135 тыщ рупий или 15 баксов (доллары принимают тоже). К билету прилагается неограниченный доступ к чаю, кофе и бутылированной воде. К слову, местные платят почти в 8 раз меньше (17500 рупий), так что если у вас есть возможность закосить под индонезийца - дерзайте, будет неплохая экономия. Еще за 75 тыщ можно нанять гида.
Мы пошли самоходом прямиком к ступе (есть еще опция посетить пару музеев, но это на любителя).
Сооружение действительно большое, и выстроено основательно. Не знаю, сколько человек его ваяло, но трудов туда вложено дофига: одни только зарисовки истории жизни Будды (а это тысячи квадратных метров, и ни одной повторяющейся) чего стоят, а еще тут есть более пятисот статуй и прочих элементов декора. Красота.
Почти три часа мы бродили по разным уровням, наматывали круги, разглядывали картины, вырезанные на каменных стенах, ползали по ступам и изучали жизнь Будды - в общем делали то, что положено делать настоящим паломникам. :-)
Иногда просто сидели, вглядваясь вдаль. С высоты ступы все окрестности обозреваются на многие километры вокруг. Также виден виновник нелегкой судьбы Борободура, вулкан Мерапи. Говорят, что в полностью ясный день можно заметить, как он понемногу пыхтит.
Еще общались с местным населением: народ частенько подходил и просил сфоткаться вместе. Скорее всего это были представители индонезийской глубинки, для которых белый человек - самая настоящая диковинка.
Когда спустились вниз, были атакованы группами школьников. Вместе с учителями они пригнали сюда убить двух зайцев: и на достопримечательность поглазеть, и попрактиковать свой английский. Раз пять взяли у нас интервью на тему "Круто ли в Индонезии": вопросы читали по бумажке, в ответы особо не вслушивались, а чтобы отчитаться перед преподами, просили вписать наши имена в им в тетради и расписаться. Школьники. :-)
Назад возвращались тем же путем, что и прибыли сюда. К тому моменту небо уже совсем затянуло тучами и начал накрапывать дождик, хотя весь день до этого светило солнце (лишь изредка прятаясь за облаками). День прошел весьма позновательно и интересно.
Кстати, будучи в Борободуре, мне вспомнился камбоджийский Ангкор Ват, а точнее храм с кучей гигантских физиономий: он так же выстроен в несколько уровней, и манера постройки какая-то похожая. Хотя могу и ошибаться...
Текст: Чура; фото: Ленча
Состоит он из восьми уровней: пять нижних выполнены в форме квадрата (самый крупный из которых имеет сторону в 118 метров), а три верхних - круглые.
Нижние уровни украшены статуями Будды (многие без головы) и барельефами, рассказывающими истории из его жизни в фольклорном стиле. На них Будда предстает в виде бога, царя, обычного человека или даже животного (слона, льва, оленя, обезьяны и т.д.). В каждом воплощении он демонстрирует благородство и сострадание. Эти истории в популярной форме раскрывают буддистские принципы.
На верхних уровнях базируются 72 малых ступы в форме колокола с дырками. Внутри каждой из них также усажено по Будде. Существует поверье, что если прикоснуться ко всем 72-м, то снизойдет счастье. Честно скажу, мы не проверяли, ибо дело это весьма запарное: чтобы дотянуться до статуи, нужно полностью засунуть руку в дырку, а делать это более полусотни раз - слишком нудно.
История сего сооружения покрыта тайной. Более-менее внятные хроники начинаются с XIX века, когда голландцы, заправляющие Явой, отыскали и откопали этот комплекс, а все, что было до этого - одни загадки и гипотезы. Предполагают, что Боробудур был построен в 8-9 веках нашей эры. Какое-то время он полноценно фунциклировал, а потом произошло нечто, заставившее людей уйти из этих краев и забыть о своем изваянии. Скорее всего причиной стал соседствующий неподалеку вулкан Мерапи (самый активный вулкан Индонезии): в 1006 году произошло его сильнейшее извержение, в результате которого всю округу завалило пеплом, а народ мигрировал в другие края. О Боробудуре забыли.
Следующий этап истории связан с его обнаружением и извлечением из небытия (тьфу, из пепла). Как уже говорилось выше, произошло это в начале XIX столетия. К тому моменту комплекс представлял из себя обычный земляной (а на самом деле больше пепельный) холм, с частично торчащими верхними террассами. Археологам понадобилось около 20 лет, чтобы полностью расчистить его. Кстати, пепел не позволил времени шибко разрушить Боробудур. Правда, после раскопок с этим неплохо справились люди: рельефы, скульптуры и орнаменты растащили торговцы сувенирами, а в конце XIX века тайский король (тогда еще сиамский), наведавшийся в гости к местному губернатору, утараканил с собой 8 повозок запчастей сооружения (нафига они ему?).
В начале XX века была проведена первая капитальная реставрация комплекса, в результате которой он приобрел торжественный и величественный вид. А во второй половине того же столетия уже под эгидой ЮНЕСКО его полностью разобрали, укрепили холм, на котором он воздвигнут, и собрали заново (а это более 2 млн. каменных блоков). Сейчас Боробудур входит в число объектов Всемирного Наследия.
Вот такая вот история.
Но даже будучи памятником древности, архитектуры и религии, он продолжает выполнять свои прямые обязанности - является местом паломничества и молитв.
Находясь в Йогакарте, мы тоже решили приобщиться к рядам паломников (собсно, это одна из причин, зачем мы сюда пригнали).
Добраться из Джогьи до Боробудура можно двумя способами: ленивым и не очень. Ленивый подразумевает обращение в любое турагенство (коих тут дофига), где вам запросто организуют трансфер от двери отеля до сайта и обратно. Стоит сия услуга 50-60 килорупий ($1 ~ 9000 рупий) и выполняется три раза в день: в 5 утра (среди туристов модно встречать рассвет на Боробудуре), в районе обеда и ближе к закату (правда, по нашим наблюдениям "ближе к закату" делать там нефиг, т.к. к тому времени небо всегда затягивается хмурыми тучами). Второй способ заключается в пользовании общественным транспортом: сначала на городском автобусе (5, 2A или 2B) нужно добраться до автовокзала Jombor (20 минут и 3 тыщи рупий), а уже оттуда ловить прямой бас до исторического места (1 час и 10 тыщ денег).
Естественно, мы погнали вторым способом, ибо он в два раза дешевле, да и свободы в этом случае больше: когда хотим едем туда, когда хотим едем обратно.
Полтора часа, и мы на месте. Кстати, когда вас привезут на боробудуровскую автостанцию, местные рикши могут начать вас парить, что до входа еще дофига километров - фигня, максимум 300 метров.
Вход в парк платный. Говорю "парк", т.к. ступа находится посреди окультуренной территории со стрижеными газонами, аккуратными дорожками и зелеными насаждениями. Для иностранцев стоит 135 тыщ рупий или 15 баксов (доллары принимают тоже). К билету прилагается неограниченный доступ к чаю, кофе и бутылированной воде. К слову, местные платят почти в 8 раз меньше (17500 рупий), так что если у вас есть возможность закосить под индонезийца - дерзайте, будет неплохая экономия. Еще за 75 тыщ можно нанять гида.
Мы пошли самоходом прямиком к ступе (есть еще опция посетить пару музеев, но это на любителя).
Сооружение действительно большое, и выстроено основательно. Не знаю, сколько человек его ваяло, но трудов туда вложено дофига: одни только зарисовки истории жизни Будды (а это тысячи квадратных метров, и ни одной повторяющейся) чего стоят, а еще тут есть более пятисот статуй и прочих элементов декора. Красота.
Почти три часа мы бродили по разным уровням, наматывали круги, разглядывали картины, вырезанные на каменных стенах, ползали по ступам и изучали жизнь Будды - в общем делали то, что положено делать настоящим паломникам. :-)
Иногда просто сидели, вглядваясь вдаль. С высоты ступы все окрестности обозреваются на многие километры вокруг. Также виден виновник нелегкой судьбы Борободура, вулкан Мерапи. Говорят, что в полностью ясный день можно заметить, как он понемногу пыхтит.
Еще общались с местным населением: народ частенько подходил и просил сфоткаться вместе. Скорее всего это были представители индонезийской глубинки, для которых белый человек - самая настоящая диковинка.
Когда спустились вниз, были атакованы группами школьников. Вместе с учителями они пригнали сюда убить двух зайцев: и на достопримечательность поглазеть, и попрактиковать свой английский. Раз пять взяли у нас интервью на тему "Круто ли в Индонезии": вопросы читали по бумажке, в ответы особо не вслушивались, а чтобы отчитаться перед преподами, просили вписать наши имена в им в тетради и расписаться. Школьники. :-)
Назад возвращались тем же путем, что и прибыли сюда. К тому моменту небо уже совсем затянуло тучами и начал накрапывать дождик, хотя весь день до этого светило солнце (лишь изредка прятаясь за облаками). День прошел весьма позновательно и интересно.
Кстати, будучи в Борободуре, мне вспомнился камбоджийский Ангкор Ват, а точнее храм с кучей гигантских физиономий: он так же выстроен в несколько уровней, и манера постройки какая-то похожая. Хотя могу и ошибаться...
Текст: Чура; фото: Ленча