Горный Алтай. про водопады и жизнь вообще.
Пора уже заканчивать воспоминания об Алтае, и направить свои тапочки за новыми впечатлениями. Что и предстоит, меньше чем через неделю, вверх по Абакану. Но осталось ещё пара Алтайских тем, одна из них про водопады. Что удивительного и привлекательного в струе падающей воды, грохочущей и разлетающейся холодными брызгами? Но ни у кого не возникает сомнения, что это заслуживает отклонения от маршрута, лишнего дня пути или даже отдельного путешествия. Есть в этом какая то привлекающая энергетика и очарование. Правильно говориться в игривой поговорке: «Не устаёшь смотреть на огонь, на бегущую воду и как другие работают». Ну сколько можно смотреть на стоячее болото, или крыши города, или павлина в зоопарке, даже степь красива волнами колышашейся травы.
В горах водопады не редкость, и на Алтае их не счечть и не пересмотреть. Но не ко всем подходы-подъезды есть, а какие и внимания не заслуживают. К самому труднодоступному и известному водопаду Горного Алтая Учар, что на речке Чульча, я не ходил. Не пришлось, наши ходили и остались довольны, но устали. Я чужие фотографии очень редко ставлю в свой дневник, и в этот раз не буду, может ещё придётся самому побывать на Учаре.
С перевала Кату-Ярык, через ущелье.
На том же перевале, но с «нашей» стороны. Второй раз здесь, и опять нет времени спуститься вниз. Ракурсы получше выбрать и понять куда вода девается. Вот падает в камни и не видно её больше, и внизу проезжали, не увидели где в Чулышман впадает. Или вдоль гор течёт, или под дорогой в камнях.
Этот водопад тоже в долине Чулышмана. Такое впечатление, с разных точек можно смотреть, как будто из отверстия в скале вода выбивается. На самом деле, конечно, - просто из глубокой расщелины, но впечатление реальное.
Водопада Ширлак фото не сохранились; есть у меня такая мания: под "настроение" всё удалять, а потом не помнить куда делось. Ну хоть легенда сохранилась; убегала девица от большевиков (раньше было от белогвардейцев) завоевателей Джунгарского Ханства, а что бы не догнали бросилась со скалы вот и текут её слёзы. Всё как под копирку: «убежала красавица Ангары от старого Байкала» или «сбежала Катунь от старого Алтая к богатырю Бию». Правильно - нечего на молодых западать, тогда и сбегать не будут.
Когда находишься в местности заранее знаменитой своей красотой, своеобразием, неповторимостью, невольно перестаёшь обращать внимание на живущих там людей. Проезжаешь деревни, заезжаешь на заправки, затариваешься в магазинах водкой и хлебом, даже уточняешь дорогу у случайного встречного когда навигатор заблудится, а в памяти остаётся только великолепие природы. Без этих людей не было бы дорог, указателей, магазинов, заправок, и живут они в этой красоте не замечая её, живут своими заботами и невзгодами, раздражаясь и даже презирая многочисленные толпы «паломников», не вспоминая, что и живут во многом за счёт их. Хотя, и без них бы прожили не хуже.
По справедливости скажу - каждый из нас живёт в своей красоте и привык к ней, а приехавший в гости начинает восхищаться, цокать языком и вдыхать полной грудью. Даже если он приехал из Горного Алтая куда - нибудь под Курган.
Редко когда привлечёт внимание старый дом с резными ставнями, чаще - маленькая деревянная церковь или милый телёнок в младенческой доверчивости на непрочных ногах и мокрым носом. Вот и я, наснимав около 600 пейзажей (из которых больше половины удалил при первом просмотре) только на некоторых, на периферии картинки, увидел деревянные дома, крыши, заборы, улочки, то что на бюрократическом языке называется «жилой сектор» в котором гнездится народ.
Сельский люд живёт в основном животноводством. В низинах рек, Катуни и Чуи, встречаются многочисленные овцы и козы. Не поднимается язык назвать стадами или отарами, потому что стадо - это какое то подобие организованности, а эти бредут сами по себе, без всякого чабана. У баранов есть странная привычка, соберутся несколько десятков, упрутся лбами в некоторый воображаемый центр и так стоят неподвижно, как на партсобрании. Хорошо было бы заснять такой Майдан, но это надо просить остановиться, выбираться с задних мест, за это время бараны могут закончить прения и разбрестись. Или, в одной автобусной остановке, в тени, расположились коровы, и так уютно разлеглись, как автобуса ждут. Да если каждый раз останавливаться; одному бараны, другому коровы (видели даже яков), третьей по -маленькому, четвёртому по-большому, а пятой вообще - мороженое, так мы не до Чулышмана, до Акташа бы не доехали.
А это уже после всех перевалов в долине Чулышмана, по дороге на Телецкое озеро. Дорога, практически, ужасТная, 50 км ехали три часа, но хоть мосты есть, через ручьи и речку Башкаус.
Деревня Коо, странное название, но основана аж в 1870 году (вспомним В.И. Ленина). Церковь Николая Чудотворца.
Здесь уже и быт другой и даже живность поменялась. Козы и овцы встречаются только на деревенских улицах (иначе туристы сожрут), а вдоль дорог пасутся многочисленные и неорганизованные коровы и лошади. Иногда корова заберётся по камням и скалам на такую высоту, что хочется остановиться и сказать ей: «Куда ты залезла, дура, ведь ты корова, а не винторогий баран». Дорога часто перегорожена воротами с табличками «пожалуйста, закрывайте ворота», это чтобы животина не забредала на чужие территории. Так дотряслись до Балыкчи, после неё уже только Телецкое озеро, но до него ещё 8-9 км.
Церковь Благовещенья в Балыкче.
Уже возвращаясь домой останавливались в районном центре Улаган, пользовались банковским терминалом и, тоже, «Мария Ра». Там же, оригинальная водонапорная башня.
