ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЛАГУНЫ
ИЛИ ЗИМНИЙ МИРАЖ ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА
Вы наверняка наслышаны о красоте и непревзойденном качестве венецианских, или как их еще именуют, муранских зеркал и стекла. У этих зеркал есть свой секрет - они наделяют лица, отражающиеся в них, совершенно необъяснимой теплотой, притягательностью. Секрет волшебства прост - мастера острова Мурано с давних времен добавляли золото в амальгаму (состав отражающей поверхности) для того, чтобы в спектре отражения преобладали теплые золотистые оттенки. Вот так и я, подобно этим зеркалам, не беспристрастна в своем восприятии Венеции. Возможно, в день, когда мне впервые довелось увидеть этот город, теплым ветром венецианской лагуны занесло в мои глаза золотую пыль с муранских фабрик стекла. Но у меня есть третий глаз - мой фотоаппарат. Он объективней, чем его хозяйка, любящая этот город так, как можно любить только живое существо - близкое, родное, бесконечно дорогое. Да, во время каждой нашей новой встречи я замечаю, что Светлейшая изменилась, на ее прекрасном лице появились новые морщинки, она болеет и стареет, иногда грустит, а нрав ее становится все более непредсказуемым. Но моя любовь к ней становится все сильнее, а разлуки невыносимей. Возможно, кому-то эти слова покажутся пафосными, но я физически ощущаю, как безмятежность Венеции, ее живая и неумолимо исчезающая красота, ее космическая любовь буквально заполняют мою душу.
Венецию часто называют La Serenissima, Светлейшая (это слово еще означает «безмятежнейшая») - город и в самом деле способен одарить вас величайшим даром: покоем, безмятежностью. Может показаться странным, но именно за этим я снова поехала в венецианскую зиму на карнавал. Современный карнавал, возрожденный в 1980 году, представляет собой смешение традиций языческих сатурналий древнего Рима и католических карнавалов и всегда начинается за 12 дней до пепельной среды перед Великим постом. Ровно на 10 дней весь город превращается в одну огромную сцену, на которой каждый может почувствовать себя актером. С давних времен карнавальные традиции предписывали носить маски, чтобы люди могли свободно веселиться, отбросив страх и сословные ограничения, чувствуя себя равными друг другу, хотя бы на время праздника. И в самом деле, надев маску, человек освобождается от гнета условностей и страхов и становится собой, решаясь на многое, что ранее ему казалось невозможным. Как знать, может, именно это и привлекает в Венецию туристов со всего мира. Многие из них, не желая оставаться просто зрителями, наряжаются в потрясающие костюмы и маски. Кто-то шьет костюм сам, вкладывая в него весь свой талант и неуемную фантазию, другие - покупают или берут напрокат. Да и в самой Венеции можно на скорую руку придумать что-нибудь забавное из кусков материи, блесток, мишуры, купить плащи и маски, треуголки и шутовские колпаки. Венецианский карнавал демократичен. Главное - почувствовать себя участником. Не зрителем или туристом, а позволить себе быть вовлеченным в праздник, который вполне способен пройти мимо, если вы не отдадите ему дань своим участием. На площадях и улицах города устраивают шествия, концерты, представления, конкурсы, фейерверки, но самые главные участники - обычные люди, которые приезжают со всех концов мира, чтобы просто ощутить себя частичкой карнавальной мистерии. Заглянем в зеркало карнавала?
Сказочные существа родом из Милана
Священник, открывший дверь храма, увидел нашу импровизированную фотосессию на ступенях, и, смущенно рассмеявшись, поклонился нам, сказав, что, выйдет через другую дверь, дабы не мешать. Истинно венецианская манера поведения.
Паола из Рима. Она уже готовит на следующий карнавал новый костюм. Это будет символ Венеции Лев. Но не животное! А впрочем, тссссссс! Она мне это по секрету сообщила.
Увлеченность…
В день открытия карнавала рано утром мне позвонила корреспондентка съемочной группы одного московского канала, с которой мы познакомились в самолете. Жалобным голосом моя новая знакомая рассказала, что им уже эфир поставили через несколько часов, а на улицах никогошеньки в масках. Ну вот просто ни одного человека. И не буду ли я так любезна нарядиться в свой замечательный костюм и сымитировать им по-быстренькому открытие карнавала. Ибо у них нет времени ждать, пока кто-нибудь еще соизволит выйти в костюме. Пришлось спешно наряжаться и идти спасать соотечественников. Было весело. Результат мне увидеть так и не довелось, но, надеюсь, смогла им помочь.
Это я. Будем знакомы! В редкие минуты без фотоаппарата в руках. Автор фотографий - Даша Орешина, моя подруга и ни разу не фотограф (что не умаляет ее достоинств в столь непростом деле). Кожаная маска бабочки у меня уже была с прошлого карнавала. Почти такая же, как та, что на фото, но эта - краше. Я ее купила в Венеции сразу по приезду, а костюм и плащ "в пол" из темно-зеленого бархата и золотой парчи мне сшила моя подруга morgana_lefay.
В маске, закрывающей лицо, я ходила только в день открытия карнавала, а после она была перманентно сдвинута наверх, ибо «с открытым забралом» мне удобнее не только фотографировать, но и ощущать себя в пространстве. Сама маска на удивление комфортна, в отличие от традиционных, закрывающих все лицо и затрудняющих дыхание и речь. Но, очевидно, мое мироощущение сильно изменилось со времени предыдущего карнавала - мне больше не хочется скрывать свое лицо под маской, даже такой красивой и комфортной.
Такой вот замечательный корсар-фотограф. Настоящий охотник. Треуголку надел - и уже карнавальный персонаж, а не простой смертный.
Еще одного охотника я встретила на улочках Венеции. Он промелькнул эдаким летучим голландцем, взмыв на забор и тут же исчезнув из вида. У меня была ровно секунда, чтобы успеть его сфотографировать.
А эта киса родом с острова Бурано.
Бар "Весна" на острове Бурано. Остров славен не только своей тишиной, яркими разноцветными, будто лубочными, домами. На Бурано плетут удивительной красоты кружева ручной работы. Совсем не то, что сушится на этой веревке.
Одна из тихих улочек Бурано. Ну да, конечно, белье лучше всего сушить на свежем воздухе. Тем более, что морской воздух венецианской лагуны действительно свеж и пахнет арбузом.
Эту шаловливую белую собачку зовут Папуша. Хозяйка магазина стекла с упоением играет с ней, напрочь позабыв о том, что стекло так легко разбить неосторожным движением.
В ресторане "У Лэле". Для нас готовят спагетти с моллюсками.
Лэле, хозяин этого гостеприимного заведения (полное имя нашего замечательного венецианца - Gabriele, но все знают его именно как Lele, с ударением на первом слоге). Непременно посетите ресторанчик Лэле, если будете на Мурано. Там невероятно душевная атмосфера и очень вкусно кормят. Не сочтите за рекламу, эти люди просто очень пришлись мне по сердцу. Вот точный адрес волшебного ресторанчика: “Busa Alla Torre Da Lele”, Murano, Campo S/Stefano, 3
Самые сладкие сны можно увидеть только на вапоретто, под шепот волн.
На вапоретто (водный транспорт Венеции) мы проводили немало времени (хотя поспать там и не удавалось, но контролеры узнавали в лицо). Лучше не экономить на билетах, а сразу покупать проездной (действует от 1 до 3 дней) и не отказывать себе в свободе передвижения и многочисленных поездках по воде на острова лагуны и по каналам города. Иногда, когда сил уже не было ходить по городу, а надышаться атмосферой Венеции вдосталь невозможно - мы отдавались воле волн и вапоретто.
Заботливый папочка.
Венецианские старики - я их обожаю. Мне кажется, венецианский характер сродни самой Венеции. Когда люди живут в красоте, безмятежности, вселенской любви, которую излучает их город, они не могут не проникаться его духом.
Остров Торчелло - с него начиналась Венеция. Вид с колокольни собора Санта Мария Ассунта, основанного в 639 году, на болотистую лагуну и Собор Санта Фоска (сооружение первого тысячелетия в равеннском стиле). На этот остров лучше всего ехать ранним утром, пока нет туристов. Вы услышите первозданную тишину.
Волшебство венецианского стекла
А так его создают. В конце XIII века из-за страха пожаров всех венецианских стеклодувов переселили на остров Мурано, где и по сей день сосредоточены фабрики и мастерские по изготовлению знаменитого на весь мир муранского стекла.
В изготовлении стекла используются песок и сода. А еще жар огня, дыхание стеклодува и его непостижимое мастерство. Никаких синтетических красителей - цвета стеклянным изделиям придают природные минералы, которые в виде порошка добавляются в исходную смесь в процессе производства: лазурит, александрит, малахит, гранат, и другие. Очень часто при изготовлении стекла используют золото и серебро.
Природные свойства минералов зачастую передают свои необычайные качества стеклянным изделиям. К примеру, александрит меняет цвет в зависимости от освещения. И стекло с добавлением александрита будет отливать разными оттенками сиреневого и фиолетового при дневном свете и при электрическом освещении. Этими секретами поделились с нами на фабрике Nuova Vernier, куда мы смогли попасть благодаря помощи нашего хорошего знакомого Карло. Причем, в рекламе эта фабрика явно не была заинтересована, но при этом они буквально нянчились с нами 3 часа и разрешили все снимать для журнала не рекламы ради, а токмо во имя их дружбы с приславшим нас туда Карло. Рассказ о Карло мог бы стать отдельной страницей моего повествования, но я скажу лишь то, что это был еще один удивительный человек в нашей двухнедельной венецианской жизни. Должна сказать, что без общения с венецианцами увидеть и постичь настоящую Венецию просто невозможно. Они вызывают восхищение не меньшее, чем сам город.
Венецианские зеркала. Те самые, с золотой амальгамой.
Витрины магазина масок. Их там бесчисленное множество, фантазия изготовителей масок беспредельна. Но мои любимейшие - маски шута.
Дворец «Ка Д'Оро», Золотой дворец. Его фасад был роскошно декорирован золотом, но до наших дней сохранилось только это мраморное кружево.
Пять утра. Тишина опускается на город. Даже туристы, устав веселиться, исчезают с улиц. Я неспешно устанавливаю штатив, слушая шепот воды о каменные берега набережных каналов. Чайки дремлют на сваях. Час тишины. Около шести утра начнут сновать моторные лодки и вапоретто, появятся на улицах первые венецианцы. А пока я наедине с моим любимым городом. Ага. Как же… «Синьёрааааааааааа!» Ко мне бежит явно заблудившийся турист. Подбегает. Смотрит на меня так, будто я мираж оазиса в пустыне, и он вроде рад меня видеть, но сильно боится, что я сейчас исчезну. Понимаю, что мужик явно замерз и, несмотря на изрядный запах алкоголя, этот самый алкоголь его давно уже не греет. Еще бы, на улице пусть и не минус, но явно и не плюс. Сквозь дробный стук его зубов слышу хорошую аглицкую речь с постоянными вкраплениями итальянского слова «синьёра» и понимаю, что он жаждет добраться до вокзала и как можно быстрее. И хорошо бы на такси, да только где оно... Какое такси? Мы в Венеции. Машин тут нет (бедняга, он, должно быть, хорошо повеселился и выпил этим вечером). А вот вапоретто начнут ходить по каналам в 6 утра. Час ждать - замерзнешь. Лучше рысцой пробежаться до вокзала - минут 20-30. Заодно и согреешься. Старательно объясняю ему, как пройти до вокзала, и что ни в коем случае не стоит пытаться прокладывать собственный маршрут, лучше идти только по стрелке «ферровия» - указатель можно увидеть на каждом перекрестке и повороте улицы. Желаю счастливого пути и, по возможности, в пути согреться. И снова погружаюсь в тишину венецианской ночи.
Дворец Дожей - его сокровища способны затмить ваш разум. Будьте осторожны!
А если серьезно, то на прогулке, если вы никуда не спешите, - не бойтесь заблудиться в Венеции. Просто позвольте себе это. Отдайте себя во власть Светлейшей. И она сама приведет вас к своим сокровищам. Венеция - это не только знаменитая площадь святого Марка, названная Наполеоном «самой элегантной гостиной Европы» и Большой канал. Побродите по пустынным улочкам Серениссимы ранним утром, когда нет еще туристов, или ночью (даже ночью Венеция - один из самых безопасных городов мира). Заблудитесь там, где не ступала нога туриста - город подарит вам удивительное и давно забытое ощущение безмятежности. И абсолютного счастья. Даже если вы не говорите по-итальянски, вас поймут, помогут найти дорогу. А если вы, не дай бог, упали в канал и промокли до нитки (да, такое иногда случается с туристами: восторг глаза застилает, к тому же едва по сторонам смотреть успеваешь, под ноги глянуть некогда совершенно!), то вас непременно пригласят в гости обогреться и выпить стаканчик «омбра» местного вина, как пригласили мою пожилую соотечественницу после ее падения в один из каналов. Три часа провела она в гостях у доброй венецианки, угощавшей ее кофе и вином, пока стиралось и сушилось ее платье. Искреннее желание венецианцев понять гостя и помочь ему - это ведь поистине сказочный дар в наше непростое время!
Удивительное искусство гондольеров восхищает не меньше, чем красота их гондол - черных птиц, скользящих по глади каналов. Мне доводилось управлять гондолой (кстати, ударение ставим на первый слог этого слова). Впрочем, громко сказано "управлять" - мои попытки были просто смехотворны, а отважный гондольер, доверивший мне весло, веселился от души. Это очень тяжелый труд - мне стоило немалых усилий сдвинуть с места гондолу, в которой находилось всего два человека (а не десяток японцев, как это иногда бывает). И при этом гондольеру надо еще виртуозно лавировать в узких каналах, рассказывать о местных достопримечательностях и петь. Но это не всё… в дополнение ко всем своим талантам, венецианские гондольеры знают, как продлить любовь. Секрет удивительно прост: надо лишь, проплывая в гондоле с вашим возлюбленным под Мостом вздохов, крепко поцеловать его в этот момент. И пусть вас не пугает историческое предназначение моста: он соединяет Дворец Дожей, где вершилось правосудие, и бывшее здание тюрьмы. Осужденного заключенного вели по этому узкому закрытому мосту из здания дворца в камеру и он в последний миг мог взглянуть на небо через окна моста. В наши дни и тюрьма, и дворец стали музеями, а влюбленные парочки открыли для себя новое предназначение Моста вздохов.
Такими морскими коньками украшены гондолы
Более 400 мостов связывают между собой 118 островов, а 160 каналов похожи на артерии, в которых кровь города, его сила, его жизнь. Страшно подумать, но австрийцы хотели засыпать все каналы во времена оккупации города их войсками. К счастью, им это не удалось.
Антонио из Аосты - самая обаятельная Маска карнавала (с моей скромной точки зрения).
Благодаря знакомству с ним мне посчастливилось попасть на фотосессии на острове Сан Джорджо Маджоре, где не было ни одного туриста - только человек тридцать фотографов из стран Европы и столько же костюмированных «масок». Короче, такой мини-рай для фотографов. :) Это фото было сделано в последний день карнавала. Сначала Антонио держал в ладони уходящее в море солнце, а фотографы, толкаясь, пытались снять сей эксклюзивный кадр. И как только солнце скрылось в волнах, зазвонили колокола по всей Венеции, все вокруг стали поздравлять друг друга с успешными проводами карнавала, царила какая-то нереальная атмосфера - было очень радостно и светло на душе, но в то же время слезы закипали на глазах. Антонио снял свою шутовскую корону с бубенчиками и воодрузил ее на мою голову. Ох и тяжела была корона эта... На мое счастье, именно в эту минуту к нам подошла моя подруга Даша (которая, в отличие от меня, все это время фотосессии на острове фотографировала не костюмированных, а фотографов. Сказала, что интересней и забавней зверюшек в жизни не встречала). Даха и сделала это фото.
Вот и все. Конечно, многое осталось за кадром моего фоторассказа. Я от всей души желаю вам увидеть СВОЮ Венецию. И не просто увидеть, а позволить ее ветрам занести в ваши глаза золотую пыль венецианской лагуны.
Вы наверняка наслышаны о красоте и непревзойденном качестве венецианских, или как их еще именуют, муранских зеркал и стекла. У этих зеркал есть свой секрет - они наделяют лица, отражающиеся в них, совершенно необъяснимой теплотой, притягательностью. Секрет волшебства прост - мастера острова Мурано с давних времен добавляли золото в амальгаму (состав отражающей поверхности) для того, чтобы в спектре отражения преобладали теплые золотистые оттенки. Вот так и я, подобно этим зеркалам, не беспристрастна в своем восприятии Венеции. Возможно, в день, когда мне впервые довелось увидеть этот город, теплым ветром венецианской лагуны занесло в мои глаза золотую пыль с муранских фабрик стекла. Но у меня есть третий глаз - мой фотоаппарат. Он объективней, чем его хозяйка, любящая этот город так, как можно любить только живое существо - близкое, родное, бесконечно дорогое. Да, во время каждой нашей новой встречи я замечаю, что Светлейшая изменилась, на ее прекрасном лице появились новые морщинки, она болеет и стареет, иногда грустит, а нрав ее становится все более непредсказуемым. Но моя любовь к ней становится все сильнее, а разлуки невыносимей. Возможно, кому-то эти слова покажутся пафосными, но я физически ощущаю, как безмятежность Венеции, ее живая и неумолимо исчезающая красота, ее космическая любовь буквально заполняют мою душу.
Венецию часто называют La Serenissima, Светлейшая (это слово еще означает «безмятежнейшая») - город и в самом деле способен одарить вас величайшим даром: покоем, безмятежностью. Может показаться странным, но именно за этим я снова поехала в венецианскую зиму на карнавал. Современный карнавал, возрожденный в 1980 году, представляет собой смешение традиций языческих сатурналий древнего Рима и католических карнавалов и всегда начинается за 12 дней до пепельной среды перед Великим постом. Ровно на 10 дней весь город превращается в одну огромную сцену, на которой каждый может почувствовать себя актером. С давних времен карнавальные традиции предписывали носить маски, чтобы люди могли свободно веселиться, отбросив страх и сословные ограничения, чувствуя себя равными друг другу, хотя бы на время праздника. И в самом деле, надев маску, человек освобождается от гнета условностей и страхов и становится собой, решаясь на многое, что ранее ему казалось невозможным. Как знать, может, именно это и привлекает в Венецию туристов со всего мира. Многие из них, не желая оставаться просто зрителями, наряжаются в потрясающие костюмы и маски. Кто-то шьет костюм сам, вкладывая в него весь свой талант и неуемную фантазию, другие - покупают или берут напрокат. Да и в самой Венеции можно на скорую руку придумать что-нибудь забавное из кусков материи, блесток, мишуры, купить плащи и маски, треуголки и шутовские колпаки. Венецианский карнавал демократичен. Главное - почувствовать себя участником. Не зрителем или туристом, а позволить себе быть вовлеченным в праздник, который вполне способен пройти мимо, если вы не отдадите ему дань своим участием. На площадях и улицах города устраивают шествия, концерты, представления, конкурсы, фейерверки, но самые главные участники - обычные люди, которые приезжают со всех концов мира, чтобы просто ощутить себя частичкой карнавальной мистерии. Заглянем в зеркало карнавала?
Сказочные существа родом из Милана
Священник, открывший дверь храма, увидел нашу импровизированную фотосессию на ступенях, и, смущенно рассмеявшись, поклонился нам, сказав, что, выйдет через другую дверь, дабы не мешать. Истинно венецианская манера поведения.
Паола из Рима. Она уже готовит на следующий карнавал новый костюм. Это будет символ Венеции Лев. Но не животное! А впрочем, тссссссс! Она мне это по секрету сообщила.
Увлеченность…
В день открытия карнавала рано утром мне позвонила корреспондентка съемочной группы одного московского канала, с которой мы познакомились в самолете. Жалобным голосом моя новая знакомая рассказала, что им уже эфир поставили через несколько часов, а на улицах никогошеньки в масках. Ну вот просто ни одного человека. И не буду ли я так любезна нарядиться в свой замечательный костюм и сымитировать им по-быстренькому открытие карнавала. Ибо у них нет времени ждать, пока кто-нибудь еще соизволит выйти в костюме. Пришлось спешно наряжаться и идти спасать соотечественников. Было весело. Результат мне увидеть так и не довелось, но, надеюсь, смогла им помочь.
Это я. Будем знакомы! В редкие минуты без фотоаппарата в руках. Автор фотографий - Даша Орешина, моя подруга и ни разу не фотограф (что не умаляет ее достоинств в столь непростом деле). Кожаная маска бабочки у меня уже была с прошлого карнавала. Почти такая же, как та, что на фото, но эта - краше. Я ее купила в Венеции сразу по приезду, а костюм и плащ "в пол" из темно-зеленого бархата и золотой парчи мне сшила моя подруга morgana_lefay.
В маске, закрывающей лицо, я ходила только в день открытия карнавала, а после она была перманентно сдвинута наверх, ибо «с открытым забралом» мне удобнее не только фотографировать, но и ощущать себя в пространстве. Сама маска на удивление комфортна, в отличие от традиционных, закрывающих все лицо и затрудняющих дыхание и речь. Но, очевидно, мое мироощущение сильно изменилось со времени предыдущего карнавала - мне больше не хочется скрывать свое лицо под маской, даже такой красивой и комфортной.
Такой вот замечательный корсар-фотограф. Настоящий охотник. Треуголку надел - и уже карнавальный персонаж, а не простой смертный.
Еще одного охотника я встретила на улочках Венеции. Он промелькнул эдаким летучим голландцем, взмыв на забор и тут же исчезнув из вида. У меня была ровно секунда, чтобы успеть его сфотографировать.
А эта киса родом с острова Бурано.
Бар "Весна" на острове Бурано. Остров славен не только своей тишиной, яркими разноцветными, будто лубочными, домами. На Бурано плетут удивительной красоты кружева ручной работы. Совсем не то, что сушится на этой веревке.
Одна из тихих улочек Бурано. Ну да, конечно, белье лучше всего сушить на свежем воздухе. Тем более, что морской воздух венецианской лагуны действительно свеж и пахнет арбузом.
Эту шаловливую белую собачку зовут Папуша. Хозяйка магазина стекла с упоением играет с ней, напрочь позабыв о том, что стекло так легко разбить неосторожным движением.
В ресторане "У Лэле". Для нас готовят спагетти с моллюсками.
Лэле, хозяин этого гостеприимного заведения (полное имя нашего замечательного венецианца - Gabriele, но все знают его именно как Lele, с ударением на первом слоге). Непременно посетите ресторанчик Лэле, если будете на Мурано. Там невероятно душевная атмосфера и очень вкусно кормят. Не сочтите за рекламу, эти люди просто очень пришлись мне по сердцу. Вот точный адрес волшебного ресторанчика: “Busa Alla Torre Da Lele”, Murano, Campo S/Stefano, 3
Самые сладкие сны можно увидеть только на вапоретто, под шепот волн.
На вапоретто (водный транспорт Венеции) мы проводили немало времени (хотя поспать там и не удавалось, но контролеры узнавали в лицо). Лучше не экономить на билетах, а сразу покупать проездной (действует от 1 до 3 дней) и не отказывать себе в свободе передвижения и многочисленных поездках по воде на острова лагуны и по каналам города. Иногда, когда сил уже не было ходить по городу, а надышаться атмосферой Венеции вдосталь невозможно - мы отдавались воле волн и вапоретто.
Заботливый папочка.
Венецианские старики - я их обожаю. Мне кажется, венецианский характер сродни самой Венеции. Когда люди живут в красоте, безмятежности, вселенской любви, которую излучает их город, они не могут не проникаться его духом.
Остров Торчелло - с него начиналась Венеция. Вид с колокольни собора Санта Мария Ассунта, основанного в 639 году, на болотистую лагуну и Собор Санта Фоска (сооружение первого тысячелетия в равеннском стиле). На этот остров лучше всего ехать ранним утром, пока нет туристов. Вы услышите первозданную тишину.
Волшебство венецианского стекла
А так его создают. В конце XIII века из-за страха пожаров всех венецианских стеклодувов переселили на остров Мурано, где и по сей день сосредоточены фабрики и мастерские по изготовлению знаменитого на весь мир муранского стекла.
В изготовлении стекла используются песок и сода. А еще жар огня, дыхание стеклодува и его непостижимое мастерство. Никаких синтетических красителей - цвета стеклянным изделиям придают природные минералы, которые в виде порошка добавляются в исходную смесь в процессе производства: лазурит, александрит, малахит, гранат, и другие. Очень часто при изготовлении стекла используют золото и серебро.
Природные свойства минералов зачастую передают свои необычайные качества стеклянным изделиям. К примеру, александрит меняет цвет в зависимости от освещения. И стекло с добавлением александрита будет отливать разными оттенками сиреневого и фиолетового при дневном свете и при электрическом освещении. Этими секретами поделились с нами на фабрике Nuova Vernier, куда мы смогли попасть благодаря помощи нашего хорошего знакомого Карло. Причем, в рекламе эта фабрика явно не была заинтересована, но при этом они буквально нянчились с нами 3 часа и разрешили все снимать для журнала не рекламы ради, а токмо во имя их дружбы с приславшим нас туда Карло. Рассказ о Карло мог бы стать отдельной страницей моего повествования, но я скажу лишь то, что это был еще один удивительный человек в нашей двухнедельной венецианской жизни. Должна сказать, что без общения с венецианцами увидеть и постичь настоящую Венецию просто невозможно. Они вызывают восхищение не меньшее, чем сам город.
Венецианские зеркала. Те самые, с золотой амальгамой.
Витрины магазина масок. Их там бесчисленное множество, фантазия изготовителей масок беспредельна. Но мои любимейшие - маски шута.
Дворец «Ка Д'Оро», Золотой дворец. Его фасад был роскошно декорирован золотом, но до наших дней сохранилось только это мраморное кружево.
Пять утра. Тишина опускается на город. Даже туристы, устав веселиться, исчезают с улиц. Я неспешно устанавливаю штатив, слушая шепот воды о каменные берега набережных каналов. Чайки дремлют на сваях. Час тишины. Около шести утра начнут сновать моторные лодки и вапоретто, появятся на улицах первые венецианцы. А пока я наедине с моим любимым городом. Ага. Как же… «Синьёрааааааааааа!» Ко мне бежит явно заблудившийся турист. Подбегает. Смотрит на меня так, будто я мираж оазиса в пустыне, и он вроде рад меня видеть, но сильно боится, что я сейчас исчезну. Понимаю, что мужик явно замерз и, несмотря на изрядный запах алкоголя, этот самый алкоголь его давно уже не греет. Еще бы, на улице пусть и не минус, но явно и не плюс. Сквозь дробный стук его зубов слышу хорошую аглицкую речь с постоянными вкраплениями итальянского слова «синьёра» и понимаю, что он жаждет добраться до вокзала и как можно быстрее. И хорошо бы на такси, да только где оно... Какое такси? Мы в Венеции. Машин тут нет (бедняга, он, должно быть, хорошо повеселился и выпил этим вечером). А вот вапоретто начнут ходить по каналам в 6 утра. Час ждать - замерзнешь. Лучше рысцой пробежаться до вокзала - минут 20-30. Заодно и согреешься. Старательно объясняю ему, как пройти до вокзала, и что ни в коем случае не стоит пытаться прокладывать собственный маршрут, лучше идти только по стрелке «ферровия» - указатель можно увидеть на каждом перекрестке и повороте улицы. Желаю счастливого пути и, по возможности, в пути согреться. И снова погружаюсь в тишину венецианской ночи.
Дворец Дожей - его сокровища способны затмить ваш разум. Будьте осторожны!
А если серьезно, то на прогулке, если вы никуда не спешите, - не бойтесь заблудиться в Венеции. Просто позвольте себе это. Отдайте себя во власть Светлейшей. И она сама приведет вас к своим сокровищам. Венеция - это не только знаменитая площадь святого Марка, названная Наполеоном «самой элегантной гостиной Европы» и Большой канал. Побродите по пустынным улочкам Серениссимы ранним утром, когда нет еще туристов, или ночью (даже ночью Венеция - один из самых безопасных городов мира). Заблудитесь там, где не ступала нога туриста - город подарит вам удивительное и давно забытое ощущение безмятежности. И абсолютного счастья. Даже если вы не говорите по-итальянски, вас поймут, помогут найти дорогу. А если вы, не дай бог, упали в канал и промокли до нитки (да, такое иногда случается с туристами: восторг глаза застилает, к тому же едва по сторонам смотреть успеваешь, под ноги глянуть некогда совершенно!), то вас непременно пригласят в гости обогреться и выпить стаканчик «омбра» местного вина, как пригласили мою пожилую соотечественницу после ее падения в один из каналов. Три часа провела она в гостях у доброй венецианки, угощавшей ее кофе и вином, пока стиралось и сушилось ее платье. Искреннее желание венецианцев понять гостя и помочь ему - это ведь поистине сказочный дар в наше непростое время!
Удивительное искусство гондольеров восхищает не меньше, чем красота их гондол - черных птиц, скользящих по глади каналов. Мне доводилось управлять гондолой (кстати, ударение ставим на первый слог этого слова). Впрочем, громко сказано "управлять" - мои попытки были просто смехотворны, а отважный гондольер, доверивший мне весло, веселился от души. Это очень тяжелый труд - мне стоило немалых усилий сдвинуть с места гондолу, в которой находилось всего два человека (а не десяток японцев, как это иногда бывает). И при этом гондольеру надо еще виртуозно лавировать в узких каналах, рассказывать о местных достопримечательностях и петь. Но это не всё… в дополнение ко всем своим талантам, венецианские гондольеры знают, как продлить любовь. Секрет удивительно прост: надо лишь, проплывая в гондоле с вашим возлюбленным под Мостом вздохов, крепко поцеловать его в этот момент. И пусть вас не пугает историческое предназначение моста: он соединяет Дворец Дожей, где вершилось правосудие, и бывшее здание тюрьмы. Осужденного заключенного вели по этому узкому закрытому мосту из здания дворца в камеру и он в последний миг мог взглянуть на небо через окна моста. В наши дни и тюрьма, и дворец стали музеями, а влюбленные парочки открыли для себя новое предназначение Моста вздохов.
Такими морскими коньками украшены гондолы
Более 400 мостов связывают между собой 118 островов, а 160 каналов похожи на артерии, в которых кровь города, его сила, его жизнь. Страшно подумать, но австрийцы хотели засыпать все каналы во времена оккупации города их войсками. К счастью, им это не удалось.
Антонио из Аосты - самая обаятельная Маска карнавала (с моей скромной точки зрения).
Благодаря знакомству с ним мне посчастливилось попасть на фотосессии на острове Сан Джорджо Маджоре, где не было ни одного туриста - только человек тридцать фотографов из стран Европы и столько же костюмированных «масок». Короче, такой мини-рай для фотографов. :) Это фото было сделано в последний день карнавала. Сначала Антонио держал в ладони уходящее в море солнце, а фотографы, толкаясь, пытались снять сей эксклюзивный кадр. И как только солнце скрылось в волнах, зазвонили колокола по всей Венеции, все вокруг стали поздравлять друг друга с успешными проводами карнавала, царила какая-то нереальная атмосфера - было очень радостно и светло на душе, но в то же время слезы закипали на глазах. Антонио снял свою шутовскую корону с бубенчиками и воодрузил ее на мою голову. Ох и тяжела была корона эта... На мое счастье, именно в эту минуту к нам подошла моя подруга Даша (которая, в отличие от меня, все это время фотосессии на острове фотографировала не костюмированных, а фотографов. Сказала, что интересней и забавней зверюшек в жизни не встречала). Даха и сделала это фото.
Вот и все. Конечно, многое осталось за кадром моего фоторассказа. Я от всей души желаю вам увидеть СВОЮ Венецию. И не просто увидеть, а позволить ее ветрам занести в ваши глаза золотую пыль венецианской лагуны.