Guerlain
История марки Guerlain восходит к началу XIX века, когда основатель фирмы Pierre-Francois Pascal Guerlain, открыл в 1828 г. небольшую парфюмерную фирму в Париже, на улице Риволи. Однако самое значительное событие для Guerlain произошло гораздо позже, через 24 лет. Наполеон III , вошедший в историю как большой любитель роскошных балов и грандиозных праздников, а также тонкий ценитель женской красоты, решил положить конец своим похождениям, женившись на очаровательной испанской принцессе Евгении де Монтильо де Гузма. Свадьба состоялась 29 января 1853 г., и в этот день Pierre-Francois Pascal Guerlain, вдохновленный изяществом и красотой императрицы Евгении, преподнес ей одеколон «Империал» («Eau de cologne Imperiale»), созданный специально для этого события и заключенный в хрустальном флаконе с позолоченными рельефами пчел - символа дома Наполеона. Очарованная изысканным ароматом этого одеколона (а в ту эпоху еще не существовало таких сложных композиций, как современные духи), императрица пожаловала Guerlain титул парфюмера двора Его Величества, а Наполеон III позволил использовать позолоченных пчелок в украшении остальных флаконов - так пчела стала символом и Дома Guerlain.
Успешность марки и, соответственно, ее мифологический ореол возрастали с каждым очередным попаданием в социокультурный тренд: революционный аромат Jicky (1889), где вместо обычного для того времени смешения нескольких узнаваемых цветочных экстрактов была сложная композиция с применением неприродных, химических веществ; эпоха модерна и моды на все японское - L`Heure Bleue (1912) и Mitsouko (1919); эпоха ар-деко и энергичных стриженых девушек за рулем авто - Shalimar (1925). То же и во второй половине века: эпоха сексуальной революции - Chamade (1969), 80-е с их нарочитой буржуазностью - Samsara (1989).
Надо сказать, что такое идиллическое положение дел продлилось довольно долго, и все это время бизнес оставался семейным, пока в 1994 году марку не купил концерн LVHM. Но и после этого последний из династии Герлен, Жан-Поль, создавал запахи еще шесть лет, но маркетинговая политика марки изменилась. Если раньше Герлен каждую новинку готовил по нескольку лет, то в одном только 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых сразу были задуманы как новинки-однодневки - так называемые лимитированные выпуски, которые не повторяются. GuerlainВ этом же году Герлен начинает создавать серию Aqua Allegoria, принципиально отличающуюся от всего, что делалось раньше: простые чистые запахи с простыми названиями, прямо указывающими на источник аромата, - Rosa magnifica, Ylang & Vanille, Lilia bella, Gentiana и т. д. В 2002 году, в возрасте 65 лет, он объявил о своем уходе на пенсию.
Тогда, в январе 2002-го, вся пресса бурно обсуждала это событие. Масла в огонь подлило еще и то, что за несколько дней до Герлена о своем уходе объявил Ив Сен-Лоран, еще одно национальное достояние Франции. И в том, и в другом случае обвиняли Бернара Арно, владельца LVHM, имеющего репутацию человека без всяких сантиментов. Все наперебой сокрушались о потере великих традиций и поминали историю с романом Перси Кемпа "Мускус". В романе рассказывалось о человеке, который всю жизнь пользовался одним одеколоном и вдруг обнаружил, что его запах изменился, потому что фирму-производителя купила крупная корпорация и в целях экономии заменила природный мускус на синтетический. В результате жизнь главного героя начинает буквально разрушаться. Неудивительно, что Жан-Поль Герлен, настоящий апологет натуральных компонентов, который до сих пор владеет фабрикой по производству цветочных экстрактов в Тунисе и плантацией иланг-иланга на острове в Индийском океане, наградил этот роман специальной премией. Guerlain С тех пор прошло три года, появились новые популярные запахи, сделанные уже командой парфюмеров, сменивших Жан-Поля Герлена, то есть жизнь, конечно же, не остановилась. Мнения поклонников марки разделились: кто-то ровным счетом ничего не заметил, а кто-то воспринял уход Герлена как конец всего.
Дом Guerlain за свою историю выпустил более 300 ароматов, среди которых был и Bon Vieux Temps - "Добрые старые времена". Это название прекрасно отражало саму суть дома: Guerlain зиждился на традициях, которые передавались и почитались. За этой стандартной формулировкой скрывались вполне материальные приметы: начиная от дизайна упаковки (очень сдержанного и "серийного") и флаконов (все они выполнены в едином стиле и среди них нельзя, например, обнаружить каких-нибудь шаров или многогранников) и заканчивая особым фирменным аккордом, так называемым герлинадом (бобы тонка, роза, ваниль), который использовался практически во всех композициях. Поэтому, кстати, все герленовские запахи очень узнаваемы, и при наличии некоторой практики их ни с чем не спутаешь. Ну и, конечно, любовь Герленов к переделке старых запахов, когда новый продукт создается как оммаж какому-нибудь старому. Так, легендарный Shalimar был создан "по мотивам" не менее легендарного Jicky, а чрезвычайно популярные у нас несколько лет назад Champs Elysees (1996) - ремейк одноименного запаха 1904 года. Guerlain
Эта более ста лет лелеемая традиционность создала ароматам дома Guerlain репутацию воплощенного комильфо и идеального подарка. И Guerlain тщательно ее поддерживал - дорогие, чувственные, "тяжелые" запахи в ретро-флаконах, благородных и изысканных, выглядели откровенно буржуазными. Как и сам Жан-Поль, в образе которого не было решительно ничего от привычного креативного представителя знаменитого модного дома: пожилой плотный лысоватый господин с мясистым красным носом, живиальный и благодушный любитель дорогих вин, сигар и хорошей кухни - никакой эксцентрики, никаких подчеркнутых перверсий.
Однако в 90-е годы произошел слом культурных стереотипов - традиционность и буржуазность стали казаться фатально скучными и перестали котироваться , котировалась "креативность", "свежесть" и "динамичность". И дело было даже не в конкретных показателях продаж (тот же Shalimar, например, во Франции никогда не покидал десятку самых продаваемых ароматов), а в ощущении модности, соответствия времени.
С начала 90-х началась эпоха, когда все спокойное, респектабельное и благообразное стало синонимом "папиковского" и "тухлого", и вся потребительская картина мира выстраивалась вокруг двадцатилетних. GuerlainМесто традиционных понятий "красивый" и "элегантный", которыми испокон веку оперировала вся индустрия роскоши, заняли новые - "дерзкий" и особенно "сексуальный", ставшее ключевым. Дело дошло до сущего светопреставления: незыблемая классика всех времен и народов, Chanel N5, начала выпускаться еще и в виде максимально облегченной туалетной воды в цветном переливающемся флакончике. Guerlain же - апофеоз респектабельности, элегантности и буржуазности - стал осознаваться как консервативный парфюм, который можно дарить разве что мамам и тетушкам.
Но сегодня, после десятилетия торжества "культа молодости и динамичности", мода, качнувшись влево, самым естественным образом качнулась вправо. "Молодость" и "динамичность" превратились в заурядный коммерческий продукт, а вот "буржуазность" и "респектабельность" - в свежий, незатасканный и очень востребованный тренд. Сейчас, когда мы уже достаточно долго прожили среди запахов "легких", "спортивных", "свежих" и вообще "унисекс", ничто не выглядит так свежо и не ощущается так остромодно, как старые герленовские ароматы. Такие нелегкие и совершенно неспортивные. И даже то, что несколько лет назад мыслилось настоящим вызовом: запах пыли на раскаленной лампочке, запах асфальта, теперь кажется банальным и даже пошлым мейнстримом, став выигрышным фоном для старого буржуазного Guerlain. Guerlain Философия и бренд
У старых знаменитых марок есть одно свойство, которое и делает их предметы культовыми. Дело в том, что они особенно остро дают почувствовать феномен моды в исторически сконцентрированном виде. Когда вы берете в руки шелковый платочек Hermes или флакончик духов Guerlain, на вас волей-неволей обрушиваются всевозможные культурные ассоциации - начиная от непременных историй про знаменитых актрис, которые ровно в этом платочке и с этими духами прямиком вошли в мировую культуру, и заканчивая вполне учеными суждениями о том, какой социокультурный тренд выразился в этих предметах. Можно в этой связи сколько угодно иронизировать над свойствами обывательского сознания и говорить про "сентиментальную гламурность", а можно использовать интеллектуальный жаргон и сказать про актуализацию маскультурного контекста. В любом случае, в этом есть очевидная сила, которая, собственно, и составляет суть культовой вещи. Для людей, которые к этому абсолютно глухи, таковых вещей не может быть в принципе. Впрочем, поверить в особенную возвышенность подобных натур сложно, а вот в их интеллектуальное кокетство - легко.
В женском аромате L’Instant de Gurlain от Guerlain впервые за всю «парфюмерную» историю этого дома используется магнолия. Парфюмер Морис Руссель решил применить в композиции эфирное масло этого цветка благодаря его «двойной игре» прозрачности и света, его чувственной живости, оттенив включением аккорда цитрусового меда, ярко звучащим от верхней до нижней ноты. Начальная нота: мандарин, бергамот. Нота "сердца": магнолия, жасмин, иланг-иланг, ирис. Конечная нота: ваниль, бензойная смола, мед и мускус. Конечная нота: ваниль, бензоин, мускус.
http://www.beautystudio.ru/
http://www.bt-lady.com.ua/?articleID=974
http://www.dane.ru/item-L+Instant+De+Guerlain+Women.html
Успешность марки и, соответственно, ее мифологический ореол возрастали с каждым очередным попаданием в социокультурный тренд: революционный аромат Jicky (1889), где вместо обычного для того времени смешения нескольких узнаваемых цветочных экстрактов была сложная композиция с применением неприродных, химических веществ; эпоха модерна и моды на все японское - L`Heure Bleue (1912) и Mitsouko (1919); эпоха ар-деко и энергичных стриженых девушек за рулем авто - Shalimar (1925). То же и во второй половине века: эпоха сексуальной революции - Chamade (1969), 80-е с их нарочитой буржуазностью - Samsara (1989).
Надо сказать, что такое идиллическое положение дел продлилось довольно долго, и все это время бизнес оставался семейным, пока в 1994 году марку не купил концерн LVHM. Но и после этого последний из династии Герлен, Жан-Поль, создавал запахи еще шесть лет, но маркетинговая политика марки изменилась. Если раньше Герлен каждую новинку готовил по нескольку лет, то в одном только 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых сразу были задуманы как новинки-однодневки - так называемые лимитированные выпуски, которые не повторяются. GuerlainВ этом же году Герлен начинает создавать серию Aqua Allegoria, принципиально отличающуюся от всего, что делалось раньше: простые чистые запахи с простыми названиями, прямо указывающими на источник аромата, - Rosa magnifica, Ylang & Vanille, Lilia bella, Gentiana и т. д. В 2002 году, в возрасте 65 лет, он объявил о своем уходе на пенсию.
Тогда, в январе 2002-го, вся пресса бурно обсуждала это событие. Масла в огонь подлило еще и то, что за несколько дней до Герлена о своем уходе объявил Ив Сен-Лоран, еще одно национальное достояние Франции. И в том, и в другом случае обвиняли Бернара Арно, владельца LVHM, имеющего репутацию человека без всяких сантиментов. Все наперебой сокрушались о потере великих традиций и поминали историю с романом Перси Кемпа "Мускус". В романе рассказывалось о человеке, который всю жизнь пользовался одним одеколоном и вдруг обнаружил, что его запах изменился, потому что фирму-производителя купила крупная корпорация и в целях экономии заменила природный мускус на синтетический. В результате жизнь главного героя начинает буквально разрушаться. Неудивительно, что Жан-Поль Герлен, настоящий апологет натуральных компонентов, который до сих пор владеет фабрикой по производству цветочных экстрактов в Тунисе и плантацией иланг-иланга на острове в Индийском океане, наградил этот роман специальной премией. Guerlain С тех пор прошло три года, появились новые популярные запахи, сделанные уже командой парфюмеров, сменивших Жан-Поля Герлена, то есть жизнь, конечно же, не остановилась. Мнения поклонников марки разделились: кто-то ровным счетом ничего не заметил, а кто-то воспринял уход Герлена как конец всего.
Дом Guerlain за свою историю выпустил более 300 ароматов, среди которых был и Bon Vieux Temps - "Добрые старые времена". Это название прекрасно отражало саму суть дома: Guerlain зиждился на традициях, которые передавались и почитались. За этой стандартной формулировкой скрывались вполне материальные приметы: начиная от дизайна упаковки (очень сдержанного и "серийного") и флаконов (все они выполнены в едином стиле и среди них нельзя, например, обнаружить каких-нибудь шаров или многогранников) и заканчивая особым фирменным аккордом, так называемым герлинадом (бобы тонка, роза, ваниль), который использовался практически во всех композициях. Поэтому, кстати, все герленовские запахи очень узнаваемы, и при наличии некоторой практики их ни с чем не спутаешь. Ну и, конечно, любовь Герленов к переделке старых запахов, когда новый продукт создается как оммаж какому-нибудь старому. Так, легендарный Shalimar был создан "по мотивам" не менее легендарного Jicky, а чрезвычайно популярные у нас несколько лет назад Champs Elysees (1996) - ремейк одноименного запаха 1904 года. Guerlain
Эта более ста лет лелеемая традиционность создала ароматам дома Guerlain репутацию воплощенного комильфо и идеального подарка. И Guerlain тщательно ее поддерживал - дорогие, чувственные, "тяжелые" запахи в ретро-флаконах, благородных и изысканных, выглядели откровенно буржуазными. Как и сам Жан-Поль, в образе которого не было решительно ничего от привычного креативного представителя знаменитого модного дома: пожилой плотный лысоватый господин с мясистым красным носом, живиальный и благодушный любитель дорогих вин, сигар и хорошей кухни - никакой эксцентрики, никаких подчеркнутых перверсий.
Однако в 90-е годы произошел слом культурных стереотипов - традиционность и буржуазность стали казаться фатально скучными и перестали котироваться , котировалась "креативность", "свежесть" и "динамичность". И дело было даже не в конкретных показателях продаж (тот же Shalimar, например, во Франции никогда не покидал десятку самых продаваемых ароматов), а в ощущении модности, соответствия времени.
С начала 90-х началась эпоха, когда все спокойное, респектабельное и благообразное стало синонимом "папиковского" и "тухлого", и вся потребительская картина мира выстраивалась вокруг двадцатилетних. GuerlainМесто традиционных понятий "красивый" и "элегантный", которыми испокон веку оперировала вся индустрия роскоши, заняли новые - "дерзкий" и особенно "сексуальный", ставшее ключевым. Дело дошло до сущего светопреставления: незыблемая классика всех времен и народов, Chanel N5, начала выпускаться еще и в виде максимально облегченной туалетной воды в цветном переливающемся флакончике. Guerlain же - апофеоз респектабельности, элегантности и буржуазности - стал осознаваться как консервативный парфюм, который можно дарить разве что мамам и тетушкам.
Но сегодня, после десятилетия торжества "культа молодости и динамичности", мода, качнувшись влево, самым естественным образом качнулась вправо. "Молодость" и "динамичность" превратились в заурядный коммерческий продукт, а вот "буржуазность" и "респектабельность" - в свежий, незатасканный и очень востребованный тренд. Сейчас, когда мы уже достаточно долго прожили среди запахов "легких", "спортивных", "свежих" и вообще "унисекс", ничто не выглядит так свежо и не ощущается так остромодно, как старые герленовские ароматы. Такие нелегкие и совершенно неспортивные. И даже то, что несколько лет назад мыслилось настоящим вызовом: запах пыли на раскаленной лампочке, запах асфальта, теперь кажется банальным и даже пошлым мейнстримом, став выигрышным фоном для старого буржуазного Guerlain. Guerlain Философия и бренд
У старых знаменитых марок есть одно свойство, которое и делает их предметы культовыми. Дело в том, что они особенно остро дают почувствовать феномен моды в исторически сконцентрированном виде. Когда вы берете в руки шелковый платочек Hermes или флакончик духов Guerlain, на вас волей-неволей обрушиваются всевозможные культурные ассоциации - начиная от непременных историй про знаменитых актрис, которые ровно в этом платочке и с этими духами прямиком вошли в мировую культуру, и заканчивая вполне учеными суждениями о том, какой социокультурный тренд выразился в этих предметах. Можно в этой связи сколько угодно иронизировать над свойствами обывательского сознания и говорить про "сентиментальную гламурность", а можно использовать интеллектуальный жаргон и сказать про актуализацию маскультурного контекста. В любом случае, в этом есть очевидная сила, которая, собственно, и составляет суть культовой вещи. Для людей, которые к этому абсолютно глухи, таковых вещей не может быть в принципе. Впрочем, поверить в особенную возвышенность подобных натур сложно, а вот в их интеллектуальное кокетство - легко.
В женском аромате L’Instant de Gurlain от Guerlain впервые за всю «парфюмерную» историю этого дома используется магнолия. Парфюмер Морис Руссель решил применить в композиции эфирное масло этого цветка благодаря его «двойной игре» прозрачности и света, его чувственной живости, оттенив включением аккорда цитрусового меда, ярко звучащим от верхней до нижней ноты. Начальная нота: мандарин, бергамот. Нота "сердца": магнолия, жасмин, иланг-иланг, ирис. Конечная нота: ваниль, бензойная смола, мед и мускус. Конечная нота: ваниль, бензоин, мускус.
http://www.beautystudio.ru/
http://www.bt-lady.com.ua/?articleID=974
http://www.dane.ru/item-L+Instant+De+Guerlain+Women.html