По веселым изолиниям. Часть 1. Here I am - on the 2000 again!
Борцам со здравым смыслом посвещаются эти строки, for the great justice!
Предварение
"Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы -
прошу самим исправлять - у меня на то глаз не достает."
А.С. Пушкин
Давненько я не брался за перо, перище, чтобы описать наши походы в горы - явление своеобразное в своей нелепости и веселости. А все почему? Потому что в горы-то мы и не ходили. То есть мы успели залезть и на трехтысячник Вихрэн в Болгарии и на Дой Интанон в Таиланде, но в более пакетном режиме, про который и рассказать-то особо нечего. Вот уже и пала Великая Республика, а мы все никак.
И вот, решив, что хватит уже уклоняться от хардкора, мы купили четыре билета в Абхазию. Два потом сдали, потому что все наши т.н. друзья слились и разбежались по кустам. Мы отправились вдвоем.
Дней за пять до отъезда мы даже озаботились маршрутом, картами и прочими противоречивыми деталями. К счастью, великие боги гор послали нам Диму Славина (dmitryslavin), который уже успел в 2009 побродить по чудной Абхазии и очень мило все это там записал. Запасшись его описаниями, картами, навигатором, новой палаткой и 5 кг сублиматов, мы отправились восвояси.
День 1. Гагры - Анчхо - Семь озер - Анчхо
Поезд Москва-Сухум начинает доставлять уже на этапе покупки билетов. Сайт РЖД знает только расово неверный Сухуми (в который билетов нет), а Сухум появляется только после авторизации.
Идет это чудо чуть ли не двое суток, которые у нас были незабываемыми по случаю весьма жаркой погоды и нашей соседки - абхазской бабушки, которая то и дело намеревалась помереть то от повышенного, то от пониженного давления. А в промежутках чертыхалась и разговаривала с нами. Разговаривала тихо и с таким акцентом, что я ничего не понял.
Одна из немногих фотографий из поезда - окрестности города воинской славы Воронежа.
Ребята мы резкие, поэтому до Сухума не поехали, а поспешно вывалились в Гагре, мучимые дурными предчувствиями и приступили к наиболее беспокоящей нас части поездки - добиралову до заброшенного курорта Ауадхара. Мы знали, что из Гагры постоянно возят туристов на озеро Рица, а после него до Ауадхары еще 16 км. От Ауадхары и начинался наш путь наверх по грунтовой дороге, на перевал Анчхо (2000 м).
План дал трещину в самом начале, когда стало ясно, что маршрутки предпочитают ехать в Пицунду, а более дальние плотно набиваются по объему еще на границе. Зато к нам быстро подвалил очень благообразного вида таксист, который предложил за адекватную, тащемта, сумму (1500 оккупационных юаней) довезти нас прямо до Ауадхары, как он выразился, «с шиком». Постопив еще немного, мы провалили квест на добиралово и забрались в перевозчик шика - изрядную белую «Волгу» типа «баржа», былой символ богатства и могущества, ныне вытесненный в Абхазии «Мерседесом».
Весело едем по дороге, которая местами отремонтирована силами сумрачного абхазского гения.
С шутками и прибаутками мы отправились, оплатив на КПП по 250 ок. юаней экологического сбора на человека, исключая водителя и еще 20 за транспорт. Из чего можно сделать вывод, что «Волга» в 12,5 раз менее экологически опасна, чем Ирка.
До Рицы ведет хорошая дорога, на которой любой водитель норовит ехать на максимальной скорости, которую может выжать его рыдван. Наш выжимал около девяноста.
Внезапно - УАЗ. Как он нас обгонял, как он это делал!
На Рице скучно. Сезон еще не начался, поэтому никого нет и только одиноко зазывает вывеска «Лучшие хиты кавказской музыки». Еще и дождик капает. Так что мы сделали по паре кадров достопримечательности и на рысях выдвинулись дальше, спасаясь от дождя. Водитель наш удивился и предпринял еще один заход, остановившись выше, откуда Рицу видно почти целиком. Там, кстати, лучше.
Рица. Скукота и дождь.
Налево ушло ответвление к даче Сталина и дорога после этого резко испортилась. Остатки асфальта перемежались со смытыми и разрушенными кусками, по которым машина ехала хуже. Проехав километров шесть или семь, мы все-таки уговорили водителя нас высадить и отправиться восвояси, потому что машину было жалко.
Он нас и высадил посреди стада тощих коров с телятами и немедленно представил пастуха как главного местного гида. Гид вяло пожал нам руки, после чего сел в машину и они уехали. Мы остались с недоуменно глядящими коровами и рюкзаками на высоте 1200 и примерно в 20 км от цели.
Основной дорожный трафик выше Рицы - коровы.
Позавтракав, пошли. С непривычки (все-таки три года перерыва!) шлось медленно, хоть и по дороге. Несколько раз нам обгоняли УАЗики которые ехали, как мы думали на Ауадхару с туристами. Места в них не было, поэтому водители только объясняли нам, как бы они хотели нас подвезти.
В начале затяжного подъема нам явился ангел в лице пожилого абхаза на еще одном УАЗике - диковинном шушпанцере в виде «буханки» с обрезанным кузовом. Он быстро уплотнил туристов и втиснул нас внутрь, и всю дорогу я размышлял, как много понимали в устройстве автомобиля и прочем матане те, кто срезал ему крышу и сделал раму из труб вместо нее.
Сумрачный кавказский гений конструируэ.
Наше появление стало большим развлечением для других пассажиров. Как? По горам? Одни? Пешком? Да вы психи, ненормальные! Мы показали им карту и навигатор и таки вознеслись на вершину туристического Олимпа.
Надо сказать, что с таким отношением мы связывались всю дорогу, как со стороны туристов, так и со стороны местных жителей. Все невероятно изумлялись, что какие-то люди идут пешком по горам, особенно там, где можно проехать на машине. Вероятно, если бы у меня было три глаза и четыре руки, я бы не факт что смог больше удивить всех встреченных.
Внезапно УАЗик, который нас подобрал, ехал не на Ауадхару, а прямо на Анчхо, избавив нас от длительного подъема. Стремясь развлечь пассажиров, водитель ехал исключительно по краю дороги с креном в сторону пропасти и периодически включал нам те самые хиты кавказской музыки. Так, с воплями страха и мыслями о скорой гибли, мы добрались до перевала, где и благополучно высадились.
Перевал, общий вид.
Оттуда мы приехали - по дороге вдоль края поляны (или урочища) Пыв.
На перевале стоит маленький домик местного лошадника (мы его не застали), что придает ему удивительно идиллический вид - живописная седловина между двух хребтов, по которой вьется дорога мимо домика под красной крышей.
Мы же, мучимые голодом, поспешно углубились в кусты и склоны и за ближайшим выступом в яме обнаружили УАЗ с московскими номерами и двоих около него. Они решили спрятать машину и сходить к Семи озерам - это туристический маршрут, по которому иногда водят туристов, завозимых на перевал. Спрятали машину они удачно и еще часа два с помощью лопаты и топора выковыривали ее из ямы.
Перекинувшись с москвичами парой слов, мы отошли на косогор и там пообедали, впервые отведав сублиматов. О, сублиматы! Про них я еще напишу отдельно.
Мы направлялись примерно к тем же семи озерам, на хребет, лежащий севернее перевала, последний перед Главным Кавказским. Из семи озер на нашей карте было отмечено два.
Как только мы отошли от места, где спрятали рюкзаки, нас нагнали москвичи, вызволившие машину из плена и предложившие пойти вместе. Начался дождь.
Ира преображается во влаголюбивого хоббита.
Наши внезапные попутчики храбо покоряют склоны, не выпуская топора.
Снова Пыв и речная долина ниже.
Почему-то, пройдя немного по тропе, мы вдруг сошли с нее и ломанулись вверх по склону по каким-то промоинам, которые периодически приводили нас к маленьким балкам, через которые мы, матерясь, перелезали. Тут мы впервые познакомились с псевдотропами - промоинами и проплешинами на склонах, которые удивительно ловко прикидываются тропинками, на самом деле таковыми не являясь. Ориентировались мы при этом на какой-то сомнительный маршрут в навигаторе нашего спутника, или не ориентировались вовсе.
Те самые псевдотропы, собирающиеся к руслу ручья.
Главный Кавказский Хребет. Мы и туда еще залезем.
Одно из семи озер на фоне ГКХ.
Через некоторое время этих скачек по склонам и рододендронам, когда уже снова вышло солнце, мы отстали от москвичей, которые бодро отправились дальше. По дороге нашли прекраснейшую поляну - практически идеальное место для стоянки - ровную, с ручейком и Видами. Но, блджад, рюкзаки-то мы оставили внизу.
Рододендроны на фоне ГКХ.
Та самая прекрасная полянка.
Мы, больше отдыхая чем идя, перевалили через хребтик и оказались на той его стороне, что обращена к ГКХ. Оказалось, что тут еще полно снега - снежники спускаются языками в долины, а наверху еще сохранился плотный снежный гребень. Ирке к этому времени стало плохо, видимо, от резкой перемены давления, поэтому мы, перейдя пару снежников, где нас ждали москвичи, решили дальше не ходить, тем более, что до заката оставалось два часа, а наши вещи остались на перевале. Москвичи, движимые идеей переночевать у озера, отправились дальше. Кстати, по карте получалось, что озеро метров на 300 ниже тропы, ну да ладно, это было их дело.
Снежник, который мы переходим. наши спутники по нему катались на сложенной палатке из Декатлона.
Обратная сторона хребтика.
Простые радости умывания.
Какбе художественное фото.
Спустившись обратно, на этот раз для разнообразия по тропе, мы насладились прекрасным закатным светом в речной долине и на окрестных холмах. Тут удалось даже кое-что поснимать. Это вообще проблема съемки в походах - на рассвете ты спишь, а на заате обычно мечешься в поиске места под стоянку или панически заглатываешь ужин.
Вид сверху. Слева - поляна, на которой мы будем жить еще два дня. Справа - Пыв.
Забрав рюкзаки, мы занялись поисками места под стоянку. Милая полянка, видневшаяся чуть ниже перевала оказалась болотистой и не такой уж ровной. После почти часовых хождений я нашел ровное место около будки пастухов - снятого с шасси кунга с надписью «Продукты». Место хорошо просматривалось с перевала, что пробудило в нас приступ паранойи, но сил и времени искать новое уже не было. На следующий день оказалось, что если немного пройти дальше по колее и войти в буковый лес, слева будут отличные места под палатку. Дальше по колее в ста метрах вниз (фактически, уже на поляне Пыв) есть отличный ручей, где можно набрать воды, а также домик и недостроенный балаган.
Кунг, ипсользуемый как балаган, около нашей стоянки.
Натюрморт "Веселые сублиматы".
Последним нашим развлечением в этот день стала установка новой палатки. Мы с непривычки никак не могли убрать в нее вещи - все торчало и вываливалось. Кое-как умостившись, мы улеглись, и тут к нам прилетела сова и стала возмущаться с ближайшего дерева нашим присутствием. Хорошая сова, мелкая, неясыть, видимо. Порадовавшись сове, мы заснули окончательно, чтобы на следующие день смело двинуться в радиалку на другой хребет.
Продолжение следует.