Курбан-байрам в Сирии или как я скитался по полицейским участкам Дамаска
Всем привет! Предлагаю вашему вниманию рассказ-отчет о моей поездке в Сирию в ноябре 2010 года. Понимаю и извиняюсь, что многабукаф, но думаю, что текст достоин вашего внимания и может оказаться полезным для тех, кто собирается посетить сирийскую республику.
На Курбан-байрам в Турции дали целых 9 дней выходных. Анкара, где я сейчас живу и учусь, на мой взгляд, достаточно скучный и даже депрессивный город. Давно хотелось куда-нибудь выбраться и тут тебе целая неделя выходных! Предложил своему другу-турку, с которым мы познакомились на каучсёрфинге (кстати, очень полезный сайт, всем рекомендую, что-то типа «вписка по всему миру») съездить в Сирию, Казым согласился. Уж очень хотелось побывать в Шаме.
Должны были на автобусе доехать до самого южного города Турции Антакьи и там пересечь границу. Но уже за несколько дней билеты были распроданы, так как в предпраздничные дни все анкарские студенты разъезжались по домам. Поэтому мы решили добраться до границы на своей машине, и оставив ее у таможни, перейти в Сирию.
«Sorry»
Поездка длилась около 12 часов (с учетом того, мы остановились в Адане и отведали Адана-Кебап) и естественно была утомительной. Но мне все равно понравилось. Водить в Турции одно удовольствие: широкие и качественные магистрали, красивые пейзажи (справа море, а слева горы). В общем до пересечения границы, которая находится в 50 км к югу от Антакьи добрались к 6 вечера. Особого столпотворения не было. Припарковав машину ближе к воротам, мы пошли к таможне. Казыму печать поставили сразу (гражданам Турецкой Республики визу в Сирию отменили), а меня попросили подождать начальника, который должен был прийти ближе к 8. Пока ждал главного, побеседовал с одной японкой, угрюмо сидевшей на скамейке и изучавшей справочник по Сирии. Мэй, с «рюкзачком» чуть меньше её самой, уже 6-ой месяц в одиночку скитается по разным странам. Ее тоже попросили подождать. Пока ждали, наблюдал смешную картину: сирийский таможенник сидел и курил, а за ним висела табличка «курение запрещено».
Вот уже восемь часов. Сотрудник таможни, который видимо уже поговорил с начальником, вернул мне и японке паспорта. У Мэй стояла виза. А у меня… пусто. Усатый сириец утешающе похлопал меня по плечу, улыбнулся, не показывая зубы, и сказал: «Sorry». Вот тебе и поездка в Сирию. Ну я естественно попросил объяснить, почему мне не выдали визу. Внятно что-то объяснить ни у кого не получилось, так как сотрудники таможни английский знали плохо, сирийский диалект арабского языка мне тоже был чужд. В итоге посоветовали поехать в Сирийское консульство в г. Газиантеп (4-5 часов езды) и оформить визу там. Шайтан внутри проснулся и скромно прокомментировал ситуацию: «Видимо хотели взятку». Закинув рюкзаки обратно в багажник, доехали до Антакьи и заночевали в дешевой гостинице. В городе многие вывески были уже на двух языках.
Уроки турецкого мата
На следующий день, позавтракав, отправились в Газиантеп. Настроение конечно было уже не то. И тут тебе еще одно приключение. Когда мы разъезжали по городу и искали выезд, на встречу резко вылетел мотоцикл и дерзко поцеловал передок нашего Рено французским поцелуем. Все произошло буквально за мгновения, но я успел разглядеть двух пассажиров мотоцикла до того, как они оказались на земле. Ну ладно, не пугайтесь, жертв не было. Парни лет 18-20 встали, отряхнулись и начали давать нам урок турецкого мата, еще до того как мы вышли из машины. Обстановка накалялась. Все подробности я рассказывать не стану. Обошлись тем, что я отдал парням 7 долларов на ремонт мотоцикла. Оказывается, «на встречу» ехали именно мы, т.к. дорога была с односторонним движением. К счастью, на бампере Рено было всего лишь пару царапин.
«Аиз виза»
Ох уж мне эта Антакья. Наверняка и читателю уже стало понятно, что ничего позитивного этот город не сулил. Но я обычно различным суевериям, знакам и прочему не верю, и настоял на продолжении путешествия. Пока ехали в Газиантеп, у Казыма и у меня одновременно загорелась лампочка над головой: «Сейчас же праздники, консульство не работает!» Мы опять же не отчаялись и решили сразу поехать на другую таможню (40-50 км к востоку от Антакьи) и попытать счастье там. Прибыли, оставили машину у ворот. Еще на турецкой стороне один таксист предложил довести до сирийского Алеппо за 100 баксов (до Алеппо 1,5 часа езды). Прошли турецкий блокпост. Турки поставили печать о выезде. Учитывая вчерашнюю неудачную попытку, получалось так, что я за 2 дня 2 раза покидал Турцию, но ни разу обратно не въезжал! Про себя молился о том, чтобы это не заметили сирийские таможенники. Пока топали до сирийской таможни 2 км, остановился еще один таксист и предложил довезти до Алеппо уже за 50 турецких лир (35-40 долларов). Нет уж спасибо, мы знаем сколько стоит арабский бензин (за эти деньги можно купить столько бензина, сколько хватит доехать до Иордании). Тем не менее, мужик довез до таможни бесплатно, а там уж типа посмотрим.
Я подошел к одному из окошек и сказал: «Аиз виза» («хочу визу»). Сотрудник указал на комнату, где несколько таможенников (видимо местные шишки) пили чай и смотрели телевизор. Там меня тоже обрадовали, сказали, что я должен ехать за визой даже не в Газиантеп, а в Стамбул. (Тут вы, наверное, хотите сказать, сам виноват надо было покупать визу заранее. Дело в том, что в посольстве на оформление визы ушло бы несколько дней, когда на границе можно получить ее за несколько минут. По крайней мере, я это вычитал в справочниках). Неужели опять неудача? Я постарался объяснить, что просто хочу посмотреть Сирию в праздники, что я учусь в «братской» Турции, что по образованию востоковед и т.д. и т.п.. Попытался произвести положительное впечатление, обменялся фразами на арабском. В итоге мне дали квиток для оплаты на кассе 20 долларов за визу. Неужели? Ура! Тут же нашлись таксисты, которые были согласны довезти нас двоих до Алеппо за 15 баксов. Тот, который нас довез до таможни, хотел с ними подраться. Мы решили дедушку не обижать, и поехали с ним. Тем более что там еще было два турка (на арабской земле турки уже казались родными).
В общем сделал для себя вывод: или дело обстоит так, как сказал шайтан, или все просто зависит от настроения сотрудников таможни (ну или шайтан с таможенниками заодно). Ну, слава Богу, теперь все осталось позади. Едем в Алеппо. После Турции было такое ощущение, что цивилизация здесь отстала на несколько десятилетий. Кругом мусор, пыль, беспорядок, битые российские и советские машины. Хотя после 8 месяцев проведенных в Египте мне все это уже казалось привычным. Возможно, в этом есть что-то особенное, притягивающее. Не зря же в арабских странах столько туристов.
Один день в муравейнике
Алеппо показался мне каким-то скучным муравейником. Тем не менее, в этом густонаселенном индустриальном городе есть что посмотреть: живописная цитадель Алеппо например, которая расположена на холмике в центре городе, и окружен широченным и глубочайшим каналом, как будто внутри кто-то все еще укрывается от врагов. Неподалёку есть огромная мечеть Джами Кабир, где в отдельном мавзолее хранятся некоторые из органов Пророка Закарии. В Алеппо такси стоит столько же, сколько метро в Москве. Еще здесь я купил магнитик на холодильник «Хизбулла». Отведали в одном из ресторанов, где нас обслуживал Президент Турции Абдулла Гюль. Шутка. Ну очень похож был! Вдоволь напились свежевыжатыми фруктовыми соками. Сами знаете, что здесь они стоят столько, сколько у нас качественная туалетная бумага. Кстати о туалетной бумаге, эти соки, конечно натуральные и их выжимают прямо при вас, но под прилавком, так что неизвестно, что они туда кладут. Лед для сока готовится точно не из родниковой воды. Поэтому выбирайте лавку поближе к туалету. В полночь мы сели на ночной поезд до Дамаска.
На фото: Абдулла Гюль
На фото: Цитадель Алеппо
История в 7 тысяч лет
Пока эти двое тихо посапывают в купе и видят арабские сны, позвольте мне познакомить вас с Дамаском. У этого города есть какая-то магическая особенность, непонятная никому. Еще бы, если его история насчитывает 7 тысяч лет! Каких-то только народов, культур и религий здесь не было. И каждый оставил здесь свой след, что можно почувствовать в каждом закоулке.
Приехав в сирийскую столицу в 6 утра, мы решили сразу поехать в легендарную мечеть Оммеядов, чтобы попасть на праздничный намаз - сегодня первый день праздника Курбан-байрам. Хотя праздником в городе не пахло, было как-то пусто, никаких барашков и рек из крови на улицах. Мечеть Оммеядов тоже была заполнена всего лишь на треть. Как мне объяснил таксист, дух праздника можно больше ощутить на окраинах города. Так и оказалось, чуть дальше от центра можно было прямо на улице купить жертвенного барашка и тебе прямо там его зарежут и обработают. Что привлекло мое внимание в городе - это огромное количество детей! И все они выглядят одинаково. Ну это уж не странно, когда в семье 4-5 детей - это норма. Выяснилось, что 36% населения Сирии младше 15 лет. «Ничего себе, когда у нас еще малиновые пиджачки носили, они тут демографический взрыв устраивали!», - пошло подумал я.
Кстати, немного о мечети Оммеядов. С 9 века до нашей эры на этом месте было множество храмов. В мечеть это здание начали превращать в 636 году. Здесь находится два мавзолея - в центре молитвенного зала в огражденном помещении находится голова Пророка Яхьи, Иоанна Крестителя в христианской традиции. В другом мавзолее находится голова Имама Хусейна - сына четвертого праведного халифа Али, любимого внука Пророка Мухаммеда. Железные решетки стали блестящими от прикосновений шиитов руками и губами. У мечети три минарета вместо обычных четырех, и один из них называется минаретом Иисуса, потому что именно здесь он спустится с небес во время второго пришествия. Так, по крайней мере, считается, пишет путешественник Сергей Жаров.
На фото: мечеть Оммеядов
На фото: мавзолей Имама Хусейна
Самолет по-татарски - «очкыч»
В Дамаске мы должны были оставаться у Камиля из Уфы, брата одного из моих знакомых. Камиль окончил один из самых престижных вузов в Москве, а затем решил приехать сюда для получения исламского образования. Наш соотечественник разговаривал со мной исключительно на литературном татарском языке. Пока мы шли к нему домой, Камиль показал нам бывшее медресе, где когда-то преподавал Имам ан-Навави. Сейчас здесь расположена квартира. Сам уфимец живет в интересном райончике с узкими улочками, где легко можно заблудиться. Его сожитель - Кивон из Ирана. Кстати, последний, как он мне рассказывал, работал в Тегеране в одном из элитных ресторанов (или шеф-поваром, или даже владельцем, я не совсем понял). «Я бросил все и приехал сюда ради знаний», - объяснил мне перс. Квартира, в которой они живут - конечно, не номер в Шератоне. Четыре на четыре, пару матрасов и шкаф полный книг. Но такого гостеприимства, как здесь, я никогда не встречал (за что Камилю и Кивону огромное спасибо). Каждое утро бородатые ребята готовили нам вкусный арабский завтрак. Оставались мы с Казымом у них 3-4 дня, чувствовали себя максимально уютно и комфортно.
Как в мечети шкаф уронили
За эти несколько дней пребывания в Дамаске у нас была насыщенная программа. Посещали столько исторических мест, сколько могли. Снова съездили в район Старый Дамаск. Еще раз зашли в мечеть Омеййядов. Мечеть уже не была похожа на место поклонения. У входа образовалось огромное столпотворение, а посреди мечети на красных коврах бегали и резвились дети. На входе у меня спросили: «Ты откуда приехал?» Ну я же из Турции приехал, так и ответил. Пропустили. А вход для резидентов немусульманских стран - платный. За то, что оставляешь обувь на хранение, тоже надо платить. Когда мы выходили из мечети, кто-то неуклюже обронил на пол огромный шкаф с обувью. Благо, под ним никого не было, а то получилась бы котлета для самого большого гамбургера в истории человечества. Вот в такое место превратилось сегодня легендарная мечеть Оммейядов, которая 12-13 веков назад являлась соборной мечетью столицы великого халифата. По соседству с ней есть мавзолей Салахаддина Аййуби. Нас очень удивило и опечалило то, что мавзолей величайшего военачальника и халифа в истории ислама, который когда-то освободил Иерусалим от захватчиков, был пуст. Недалеко отсюда находится мечеть Саййида Рукаййа, внутри которой расположен мавзолей Саййида Рукаййа - дочери Имама Хусейна, правнучки Пророка Мухаммеда. Военный музей Дамаска, где хранятся мечи из легендарной дамасской стали, к сожалению был закрыт на праздники.
На фото: могила Салахаддина Аййуби
На фото: мавзолей Саййида Рукаййа
Рядом есть рынок Хамидия, напомнивший мне каирский Хан аль-Халили. Местные говорят, что он знаменит на весь Восток. Здесь можно купить все: от иголок до диванов. Будете здесь - не забудьте заглянуть в кафешку «Бекташи» и отведать ароматное мороженое, посыпанное сверху фисташковыми крошками. На одной из узких улочек рынка на асфальте лежит выполненный из цинковки бело-голубой израильский флаг. Каждый прохожий считает за честь пройти по этому флагу.
На фото: флаг Израиля на одной из улиц Дамаска
На фото: рынок Хамидия
Рок-концерт в честь Курбан-байрама
Тут же встретились с ребятами из Польши, Чехии, Литвы, Италии, Канады и пр., которые тоже учились в Турции. Было такое ощущение, что вся Турция стеклась на праздники в Сирию. Ну это и понятно, на стипендию европейских студентов можно не только сводить концы с концами, но и прилично попутешествовать. Русских (россиян) было немного. Двоих (парня и девушку) я встретил вечером в кафешке. Все нормальные люди путешествуют, а наши работают танцорами в ночных клубах. Как устроились на такую работу - они так и не объяснили. Просто сказали: «Здесь все схвачено». Таких же полно не только в Сирии, но и в Ливане, Египте, Иордании и др. арабских странах.
С ребятами из Европы мы вместе поднялись на гору Касьюн, на склоне которого, по утверждению дамаскинцев, было совершено первое преступление в истории человечества - сын Адама Кабиль убил своего брата Абиля. Панорамный вид с горы на весь Дамаск на самом деле впечатляющий, если еще учесть то, что отсюда можно даже разглядеть высшую точку Голанских высот - гору Хермон, которая до арабо-израильской войны 1967 г. принадлежала Сирии. Теперь оттуда израильтяне ведут на наблюдение за территорией сирийской республики. Вечером сходили в цитадель Дамаска, где в честь праздника Курбан-байрам сирийские группы играли каверы на западные рок-композиции.
На фото:Казым на горе Касьюн
На 14 веков в прошлое
На следующий день посетили кладбище Баб ас-Сагыр. Как уверяют местные, здесь похоронены около 43 сподвижников Пророка Мухаммеда. Идешь по территории кладбища, и с одной стороны похоронен Биляль аль-Хабаши, первый в истории ислама муэдзин, с уст которого в 630 г. мекканцы впервые услышали азан (призыв на молитву), а с другой стороны покоится жена Пророка Мухаммеда, дочь халифа Омара - Хафса, и еще по сторонам расположены с десяток зеленых куполов, под которыми покоятся великие сподвижники. Мурашки по коже. Здесь так же находится могила аль-Фараби (870-950 гг.), знаменитого философа, писателя, музыканта. Считают, что он изобрел восточные гусли - канун.
На фото: кладбища Баб ас-Сагыр. Могила Биляла аль-Хабаши
В тот же день по просьбе Казыма съездили в мечеть Мухиддина Ибн Араби, которая примечательна тем, что здесь похоронен… кто? Правильно, Мухиддин Ибн Араби. Казым очень увлекается творчеством этого мусульманского философа-мистика. Поговорим о нем поподробнее чуть позже - будет повод, уж поверьте…
Вечером мы состыковались с теми двумя турками, с которыми познакомились на границе. Они отстали от нас в Алеппо. Тот, который живет в Германии, уговорил нас на следующий день поехать вместе в Иорданию. В программу входило посещение столицы - г. Амман, деревни Петра, в которой Иисус Христос (Пророк Иса в исламской традиции) жил вместе с матерью Девой Марией (Марьям Ана) в течение 16 лет, и где народ все еще разговаривает на родном языке Пророка Исы - арамейском. Затем должны были окунуться в водах самого соленого моря в мире - Мертвого моря. Все это звучало очень заманчиво, если иметь ввиду то, что до Иордании от Дамаска всего 3-4 часа езды. Такой шанс я не хотел упускать. Мы сразу согласились.
Приключения с паспортом
На следующий день спозаранку приехали в автовокзал. Нашли такси до Аммана. Водитель попросил наши паспорта для регистрации в их базе. И, о чудо! У меня нет паспорта! Было такое ощущение, что голову залило кровью, вот так от подбородка до лба. Обыскал, извините, до трусов не только себя, но и других - безрезультатно. Влажные круги в области подмышек все расширялись и расширялись. Я чувствовал себя еще хуже чем тогда, когда мы в упор сбили мотоцикл в Антакье. Итак, приключения продолжаются - пропал паспорт!
После того, как пожелали тем двоим туркам счастливого пути, мы с Казымом взяли такси, и молча поехали домой к Кивону. Мой разум становился все более уязвимым под натиском суеверных мыслей типа «это знак, значит в Иордании должно было случиться что-то плохое!». Ну а где же паспорт?! Вот, что волновало меня больше всего в этот момент. Самое страшное что, без него меня не впустят обратно в Турцию! Придется взять справку в российском посольстве об утере паспорта или оформлять новый, а затем лететь домой в Россию. Вот будет сюрприз для родителей!
У Кивона устроили такой обыск, который обычно устраивают агенты ФБР в дурацких голливудских боевиках. Кажется, иранец расстроился за меня больше чем я сам, и предложил отправиться на поиски паспорта по всему городу. Что мы и сделали. Конечно же без Кивона, наглости должен быть предел.
Первым делом отправились в посольство, которое было еще закрыто. Начали по порядку обходить те места, которые посещали вчера. В администрации мечети Оммеядов несколько сотрудников сидели на полу и кушали бобы с лепешками. Паспорт никто не видел. Когда я проходил около рынка Хамидия, увидел вывеску Tourism Police Office. И совершил роковую ошибку всего путешествия - направился к полицейским.
С участка в участок
Начало было позитивным, сирийские копы улыбались, говорили, что помогут. Один повел нас в соседний участок, который находился в 200-300 метрах. Направили прямо в кабинет начальника. На стене висела огромная фотография президента Башара Асада, которая также висит в миллионах других офисов в Сирии, а в маленьких 12-ваттных колонках от компьютера играла арабская попса. После того, как мы подождали около часа, усатый офицер освободился, и наконец-то занялся нами. Несмотря на то, что мы к нему обращались на арабском языке, офицер в течение следующего часа проводил допрос на ломаном английском. Мы же иностранцы как ни как, надо воспользоваться шансом и поговорить на иностранном языке!
Причем он задавал огромное количество максимально косвенных к нашему делу вопросов. В итоге начальник участка выделил для нас одного полицейского, видимо какого-нибудь сержантишку, я уж не разбираюсь в их чинах. Он должен был нам помогать. Мы вышли из участка с сержантом и направились в миграционную службу, для сверки информации по базе данных, что я на самом деле турист в Сирии, а не торгую наркотиками и не работаю в ночном клубе. У сержанта была плавная, медленная походка, прямо как у верблюда. Несмотря на то, что мы несколько раз говорили полицейскому, что посольство работает только до двух, походка у него оставалось такой же. Более того, он нам дерзко выдал: «Я вам что, слуга что ли? Закончу с вами и пойдете!». Мы пришли в эту миграционную службу и поднялись в комнату с компьютерами и базой данных. Компьютеры были примерно такими же, которые у нас были в кабинете информатики, когда мы учились в пятом классе. Посреди комнаты почему-то стояла кровать, а постель была не заправлена. После нескольких попыток меня нашли в базе, убедились, что я действительно въехал сюда как турист.
Затем сержант проводил нас уже в другой полицейский участок, где нам должны были выписать какую-то бумажку и направить еще куда-то для очередного допроса. Там уже все происходило по-другому. Нами занимался мужик лет 35, с прической а-ля «площадка», с соединившимися на переносице бровями, в спортивном костюме «Адибас» и в белых кроссовках. Взгляд и настрой у него были совершенно иными, чем у того первого. Казым охарактеризовал его на турецком как: «Tam dayakçı bu». «Даякчы» - тот который в тех же боевиках проводит допросы засучив рукава, извлекает информацию из задержанных посредством кулаков. Именно так наш офицер и выглядел. С первых же вопросов я понял, что его цель была или обвинить нас в чем-либо, или избавиться от нас и отправить скорей в другой участок. В этот момент я очень сожалел, что подошел тогда к Тourism Police Office. Хотелось поскорее выбраться отсюда и самому начать поиски паспорта. Прикинувшись дурачком, я живо отвечал на вопросы. Не прокатило - даякчы, после того как я ему сказал, что «возможно выронил паспорт в районе Старого Дамаска», решил отправить нас в полицейский участок этого района. Я обрадовался, ведь появился шанс сбежать и начать искать паспорт. Не тут то было. Офицер с «площадкой» выделил нам еще одного, с обвисшем свитером. Последний должен был проводить нас до полицейского участка района Старый Дамаск. Он разбудил шофера, который спал в душной комнатушке без окон. В этот момент к нашему, с обвисшим свитером, подошел еще один коп, и начал любопытничать, мол, что происходит. Пока наш объяснял, полицейский вилял своим автоматом Калашникова и неоднократно направлял его (сам того не замечая) на Казыма, отчего у него, наверное, срабатывал антиперспирант. Тут проснулся шофер, не спеша покурил, даже не умывшись натянул помятую форму с погонами и завел полицейский Опель. Мы на нем поехали в Старый Дамаск. Опять же как в боевиках - водитель многократно включал сирену, выезжал на встречку, проезжал на красный. Причем левая рука у него находилась не на руле, а за стеклом автомобиля, так как он держал пальчиками сигарету. Я уж не думаю, что он так гнал из-за нас. Уверен, что здешние полицейские и за хлебом так ездят. Доехав до Старого Дамаска, мы вышли из машины, чувствовали себя так, как будто родились заново. В этом участке нас ждал еще один допрос, который так же длился более часа. Напоследок еще казали: «Не забудьте прийти в субботу за справкой». Угу, не забудем. После этого я наконец-то избавился от копов, но чувствовал себя как выжатый лимон. Посольство было уже закрыто.
Чудо Ибн Араби
До наступления темноты еще оставалось время и мы решили, как последний вариант, посмотреть в мечети того Ибн Араби. Хотя я уже ни на что не надеялся. По пути еще сказал Казыму: «Вот видишь как сложилась судьба, еще раз посетишь своего Ибн Араби». Спустились к мавзолею. Сидел тот же вчерашний смотритель. Я безнадежно спросил старика: «Паспорт не находили?». - «Паспорт? Я дам тебе один. Присядь», - ответил шейх красноречиво. Я не совсем понял, что он имеет ввиду, но через минуту он принес мне ту самую родную коричневую корочку размером с Айфон. Неужели?! Тот самый, с гербом! Я не мог поверить тому, что происходит, пока не улицезрел на третьей странице паспорта свою физиономию. От радости мы с Казымом не сдержали слез, обняли друг друга, как это делают ветераны-сослуживцы каждый год 9 Мая, и принялись читать фатиху для Ибн Араби, который вернул мне паспорт.
После этого интерес к Ибн Араби возрос у меня на несколько сотен процентов. Обещал себе познакомиться с его творчеством поближе. Мухиддин Ибн Араби - уроженец андалусского города Мурсия (Испания), великий философ-мистик, поэт и алхимик, получивший прозвище «сын Ифлатуна (Платона)». С 1201 г. года он жил в Мекке, а с 1223 г. и до самой смерти - в Дамаске, где написал свой главный трактат «Фусус аль-Хикам». Ибн Араби отстаивал существование «промежуточного мира», соединяющего материальный (земной) и божественный. Вокруг его наследия до сих пор не утихают споры. Великого суфия считали одновременно и святым и грешником. В своей поэзии он воспевал любовь, боготворя это чувство. Философ обращался к современникам: «То, чему вы поклоняетесь, находится у меня под ногами». На этом месте впоследствии нашли клад с золотом. Получается он упрекал народ в том, что он поклоняется деньгам, а не Богу. А в ответ на критику он говорил: «Меня начнут ценить, когда син (арабская буква «с») придет к шин (арабская «ш»)». И действительно, наверное о нем и его гробнице никто бы не знал, если бы не османский султан Селим I, который приехал в Дамаск и отстроил там в 1518 году мечеть Джами Шейх Мухиддин Ибн Араби. «Син придет к шин» - султан Селим (на букву «с») приехал в Дамаск (Шам на арабском, на букву «ш»). Видимо это и имел ввиду Ибн Араби. Невероятно, не правда ли?
На фото: Казым рядом с могилой Мухиддина Ибн Араби
Продолжение чуть ниже.